Износ маховика ваз 2109

Обновлено: 29.01.2025

Казалось бы такая крупная и надежная деталь двигателя как маховик не ломается. Но нет, сломать ее все-таки можно. В ряде случаев даже достаточно быстро.

Рассмотрим какие неисправности бывают у маховика, от чего они могут приключиться и можно ли их устранить своими силами.

Неисправности маховика

1. Износ зубцов венца маховика.

Либо запилить зубцы, сделав фаски, примерно 1,5Х45°.

Износ зубцов зубчатого венца маховика двигателя автомобиля

2. Проворачивание венца относительно маховика.

Для ее устранения придется все разбирать и устанавливать новый зубчатый венец, теперь уже нагрев его как следует.

Считается, что обод не должен проворачиваться на своем посадочном месте при крутящем моменте 590 Н.м или сдвигаться в осевом направлении под усилием 3,9 кН (400 кгс).

3. Большая выработка рабочей поверхности маховика.

Рабочие поверхности маховика, нажимного и ведущего дисков сцепления при движении автомобиля должны быть плотно прижаты друг к другу и не проскальзывать, обеспечивая плавную и ровную передачу крутящего момента

В качестве ремонта обычно практикуют проточку рабочей поверхности маховика на глубину до 1 мм и одновременную проточку поверхности крепления корзины сцепления на 0,5±1 мм. После проточки по крайним точкам проверяют параллельность поверхностей (допустимая непараллельность 0,1 мм) и биение маховика (допустимое биение на индикаторе 0,1 мм). Но если точить и проверять нечем, то при обнаружении глубокой выработки или трещин, а так же больших царапин маховик следует заменить.

4. Замасливание рабочей поверхности маховика.

Если потек задний сальник коленчатого вала, либо на лючке картера сцепления нет заглушки, а под клапанную крышку подтекает моторное масло или при замене сцепления кто-то хватал масляными руками за рабочие поверхности деталей, то вполне возможно, что произойдет замасливание рабочей поверхности маховика. Как следствие — пробуксовка сцепления, не устранимая ни какой регулировкой.

В такой ситуации придется все разбирать, протирать детали сцепления и маховик уайт-спиритом (ведомый диск даже скорее всего придется заменить).

5. Исчезновение установочной метки на маховике.

Иногда поиск установочной метки на маховике двигателя автомобиля выливается в большую и трудноразрешимую проблему. В идеале, для того чтобы ее найти нужно совместить метку на шкиву распредвала и выступ на задней крышке привода ГРМ. После чего метка на маховике должна быть видна в лючке картера сцепления, напротив шкалы углов опережения зажигания. Если не видна, нужно еще раз провернуть шкив распредвала (на 360 гр) и тогда она будет видна уже наверняка.

Но, в некоторых случаях метка на маховике может быть скрыта слоем грязи или (и) масла, либо съедена коррозией. Обнаружить ее в таком случае поможет только тщательный досмотр. Для поиска необходимо вооружиться фонариком, шлицевой отверткой и тряпкой с растворителем.

По сантиметру поворачиваем маховик за шлицы зубчатого венца отверткой. Тщательно протираем его поверхность тряпкой смоченной растворителем и ищем метку.

Иногда во время ремонта двигателя, маховик устанавливают неправильно. При совмещении других установочных меток метка на маховике оказывается внизу, а не вверху и не видна. Эту особенность так же следует учитывать при ее поиске.

Трудно различимая метка на маховике двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083, 21093, 21099

Примечания и дополнения

— Если приходится заменить маховик целиком, то балансировка или доработка нового маховика не требуется.

Устройство маховика двигателей 2108, 21081, 21083, 21099, 2111 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Разберемся как устроен маховик двигателя (2108, 21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Устройство маховика двигателей 2108, 21081, 21083, 21099

Отверстия в маховике, вид сзади

Описание устройства маховика

Маховик двигателей 2108, 21081, 21083 отлит из чугуна. На него напрессован стальной зубчатый обод (венец) для пуска двигателя стартером. Маховик центруется на выступе на фланце коленчатого вала.

— Рабочая поверхность маховика

Гладкая плоскость, к которой прижимается ведомый диск сцепления, если оно включено.

— Фланец маховика

Фланец с шестью отверстиями под болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала. Под болты устанавливается большая шайба с шестью отверстиями.

— Зубчатый обод (венец)

Стальной зубчатый венец на 128 зубцов насаживается на маховик методом горячей посадки.

— Конусообразная лунка около венца

Установочная лунка. При установке маховика на коленчатый вал должна находится напротив оси шатунной шейки четвертого цилиндра.

— Установочные штифты сцепления

— Резьбовые отверстия крепления корзины сцепления

Шесть резьбовых отверстий под болты крепления сцепления. Болт М8 с буртиком.

— Штифт под датчик НО

Стальной штифт в паре с которым работает датчик начала отсчета (датчик НО) микропроцессорной системы зажигания.

— Риска (установочная метка ВМТ)

Поперечная риска на маховике для установки поршней в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и регулировки угла опережения зажигания.

— Балансировочные отверстия и лунки

Выполнены на маховике для уравновешивания маховика при вращении. Каждый маховик отбалансирован при изготовлении и в процессе эксплуатации или при замене новой балансировки не требует.

Примечания и дополнения

Маховик автомобиля является важнейшей частью двигателя. На него возлагается много задач, которые он безупречно выполняет до поры до времени. Ничто не вечно, и деталь эта тоже имеет свой ресурс. Узнаем, каков допустимый износ маховика.

Про маховик и сцепление

Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).

маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.

Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

рычаг педали сцепления;
вал, передающий энергию нажатия;
вилка выключения муфты;
нажимной диск;
ведомый диск;
демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
выжимной рычаг;
подшипник упорного типа;
феродо или накладки;
первичный вал КПП.

Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

Признаки износа маховика

Еще одним явным признаком износа являются видимые внешние повреждения. Но увидеть их без разбора машины невозможно. По этой причине опытные водители советуют: если проводится ремонт автомобиля, снимается коробка, обязательно проверьте состояние маховика и сцепления.

Второстепенными признаками износа принято считать затрудненное переключение скоростей, пробуксовку автомашины, резкий или чересчур медленный старт и т.п.

От признаков износа маховика отличаются признаки износа сцепления. В этом случае, если диск сцепления отжил свой ресурс, в салоне автомобиля и под капотом будет явно ощутим запах гари.

Еще одним признаком износа диска является неполное задействование механизма. Решением проблемы в этом случае станет замена детали или прокладки. Если этого не сделать вовремя, в дальнейшем владельца ждет капитальный и дорогостоящий ремонт.

Современные автомобили часто оснащаются не стандартными механическими коробками, а роботами. На таких КПП о необходимости ремонта сцепления будет свидетельствовать неожиданное включение защитной системы.

Также на роботе признаком выхода из строя сцепления является затрудненное переключение скоростей.

Как проводится проверка

Если работа маховика или диска сцепления попадает под сомнение, надо провести следующие диагностические приемы:

диагностировать состояние плоскости маховика (зеркала) на наличие задиров, царапин или других следов износа;
осуществить проверку на биение – оно не должно превосходить две десятые миллиметра (в случае повышенного биения принимаются неотложные меры, иначе произойдет износ ведомого диска, будут наблюдаться рывки и дерганья в процессе задействования сцепления);
диагностируется искореживание диска муфты (НДС) и маховика (если наблюдается коробление, то оно устраняется путем шлифования).

Примечание. Самая малая дозволенная толщина НДС обязана быть не менее 20-21 мм. Тоньше этого диск быть не должен, иначе происходит ухудшение работы демпферной системы сцепления.

Вот еще, что следует проверить:

диагностировать зеркало НДС на гладкость (при этом допустима вогнутость не более 0.08 мм, а выпуклости вообще быть не должно);
проверяется чистота зеркала (должна быть не ниже 1.6 мкм);
тщательно диагностировать первый вальный подшипник (не допускается никаких заеданий);
отдельно проверять фрикционные накладки, которые обязательно надо менять при появлении на них трещин или значительном износе материала (головки фиксаторных заклепок не должны утопать относительно рабочей поверхности материала более 0.2 мм).

Зная допустимый износ маховика и элементов муфты, удастся предостеречь основные проблемы и сложности, несущие кардинальный характер.

На двухмассовом маховике симптомы поломки нередко путают со сбоями сцепления. Полноценная диагностика маховика помогает окончательно убедиться в том, что элемент неисправен. Однако нельзя игнорировать основные симптомы поломки, которые, несмотря на некую прозрачность, имеют и свою конкретику.

Про 2-массовый маховик немного

В наше время практически 80 процентов всех новых автомашин оснащены 2-массовым видом маховика. Узел данный эксплуатируется большей частью в автомобилях с дизельными установками, однако – не редки они и в бензиновых агрегатах.

2-массовый маховик может обозначаться, как DMF. Инсталлируется в тандеме с КПП, одинарным или двойным сцеплением. Не редкость он и в вариаторных системах.

Полезно будет знать, что DMF начали использовать еще с середины 80-х гг. прошлого столетия, однако популярными они стали 10 годами позже. Однако в первое время 2-массовые балансиры практически не выходили из строя.

Впоследствии ситуация изменилась. 2-массовые маховики стали выходить из строя все чаще и чаще. Конструкторам удалось выявить определенную причину этой проблемы. Оказывается, двигатели старых машин имели невысокую мощность, что и становилось причиной долголетия DMF.

С течением времени моторы становились намного производительнее, по всему миру ужесточили допустимые нормы выбросов ЭКО.

Современные 2-массовые маховики выдерживают в таких условиях от силы 150-200 тыс. км пробега. Любая замена механизма трансмиссии вынуждает ремонтника провести работу и с DMF. Это дополнительные финансовые затраты.

При замене сцепления выявляется, что маховик так прохудился, что никакой объективной возможности продержаться такое же время, как новый механизм, нет. В тандеме они работать не могут, вот и приходиться владельцу решаться на установку нового 2-массового маховика.

В денежном эквиваленте замена DMF обходится россиянину в 20-50 тыс. рублей. Окончательная стоимость зависит от конкретной модели авто. Такие денежные затраты происходят в отместку за уют и агрессивную манеру вождения, ведь во многих случаях именно водитель бывает причастен к досрочной сработке элемента.

Симптомы и причины сбоя в работе

Рассмотрим подробнее симптомы выхода из строя маховика этого типа, признаки неисправности:

появление нехарактерных звуков – это первый симптом, на который рекомендуется обратить внимание (это может быть скрип при заводе мотора или скрежет);
второй симптом, который в 90 случаях из 100, дает возможность определить неисправность маховика, подразумевает троение ДВС на малых оборотах (при этом троение исчезает, как только обороты увеличиваются).

Звуки при неисправном маховике всегда отличаются по своему характеру. Как и было написано выше, сбои в DMF являются источником и причиной сильнейших вибраций и дрожаний, ощутимых в салоне машины. Инородние звуки и колебания возникают при заводе ДВС, остановке автомобиля и, конечно же, при переходе коробки с низов на высокие обороты.

Выход из строя DMF обусловлен несколькими причинами: образованием царапин или трещин на поверхности, утечкой смазки или разрушением пружин.

Причиной номер 1 износа 2-массового маховика принято считать большой КМ современных моторов. Сравнительно высокое давление, царящее в топливной системе, вносит свои отрицательные моменты. Помимо этого, современные двигатели собираются из легких сплавов, хуже подавляющих вибрации.

Специалисты отлично знают, как проверяется 2-массовый маховик, сломана ли у него пружина, есть ли люфт или причина в другом. Мастера учитывают целый ряд мелочей, прежде чем снимать 2-массовый маховик, отлично понимая сложность и временные затраты мероприятия.

Собственно говоря, диагностика маховика осуществляться может в трех известных случаях: при демонтаже элемента, без демонтажа и во время проведения ремонтных работ с другими узлами (конкретно с трансмиссией).

Следует знать, что предварительное тестирование DMF базируется в первую очередь на описании поведения машины.

Состояние 2-массового маховика можно диагностировать путем измерения осевого люфта, путем визуального осмотра или с помощью измерения угла поворота.

Существует также один известный способ проверки:

КПП автомобиля во время езды ставится на высокую передачу;
обороты мотора доводятся до 1300-1500 об/мин, скорость замедляется;
педаль акселератора вдавливается в пол.

В ходе этого теста диагностируется поведение машины. Если никакого постороннего шума не появляется, то в большинстве случаев, DMF в полном порядке.

Нужен ли DMF машине?

2-массовый узел являет собой конгломерат пружин сокрушительной силы, гасящих крутильные колебания коленвала (ККК) легко и просто. Система полностью заменила архаичные амортизирующие пружины, бывшие в применении ранее (инсталлировались в диск КПП, функционирующего в тандеме с 1-массовым маховиком).

В 1-массовом маховике просто нечему ломаться, не считая зубьев венца. Тем не менее после эскалации мощностных характеристик ДВС и их максимального КМ, с ужесточением норм ЭКО, автопроизводителям пришлось адаптироваться к новым условиям. Старые системы более не справлялись с такой задачей.

Но, как говорится, а не пьян, так хмелен. Новый маховик стал чаще выходить из строя. Однако и это еще не все. Когда нет никаких сомнений в том, что 2-массовый маховик пришел в негодность, надо подготовиться к большим расходам.

Наладка маховика 1-массового куда более проста и удобна, а вот производители 2-массовых DMF не предусмотрели варианта регенерации. В автомагазины запчасти от 2-массовых маховиков не поставляют, что исключает возможность их разобрать и реставрировать.

Не стоит забывать, что важное значение, от которого зависит срок эксплуатации 2-массового маховика, оказывает манера вождения самого владельца. Как известно, различают несколько стилей езды.

Эконом езда или частые переключения скоростей (прерогатива электропомощников) в своей регулярности крайне опасны для маховика. Особенно страдает этот узел при форсаже с низов.
Спортивная манера езды тоже не выход. Резкие ускорения вызовут сильные рывки, которые тоже чрезмерно нагрузят пружинную систему маховика.
Крайне не рекомендована автомобилям с DMF частая буксировка, грузоперевозка тяжестей и т.д. Такой стиль езды разрушит не только DMF, но и механизм трансмиссии.
Городская манера езды – это наибольшие испытания для 2-массового маховика. Регулярные старты и форсажи, заглушение и завод ДВС – непосильное испытание для DMF.

Не стоит относиться к 2-массовому маховику, как к злу. Не надо избавляться от него при первой возможности, ведь умалять достоинства DMF, реально повышающих комфорт при вождении, тоже не стоит.

Во время запуска автомобильного ДВС стартер, как известно, входит в зацепление с маховиком, тем самым, обеспечивая вращение коленвала. Таким образом, осуществляется нормальный завод исправной автомашины. Однако при повреждениях стартера или венца маховика, наблюдаются проблемы. Зная, как проверить маховик и его венец, можно вовремя обнаружить и решить проблему.

Плохой запуск – главный симптом неисправного венца

Одним из главных симптомов неисправного венца принято считать плохой запуск ДВС. Дело в том, что автомобиль будет запускаться в пол-оборота и бесшумно только в том случае, если зубцы обоих элементов эвольвентны, гладки, одинаковы и тверды, как этого требует инженерия. Безусловно, сам обод должен быть сварен прямо, без всяких кривостей и косостей.

Примечание. Так, от того что обод имеет разную толщину по окружности, возникает скрежет, а от неодинаковости зубьев – завывание и плохой завод мотора. Вся энергия АКБ в таких случаях будет расходоваться на тепло и шум, но никак не на КМ.

Априори зубчики на ведомой шестерне стартера делаются с особой фаской. Соответственно, зубья венца тоже имеют похожие фаски или острые кромки скругляются под эти фаски. В противном случае, если это не будет обеспечено, зуб венца своей острой кромкой упрется, не давая стартерной шестерне быстро войти в зацепление.

Осмотр венца

Итак, если поврежден бывает венец, то слышен шум или скрежет, идущий из-под машины. Завести машину либо вовсе не удается, или сделать это получается только после нескольких попыток.

В некоторых случаях, после проверки венца на износ, мастера решают ставить его наоборот. Другими словами, в целях экономии, венец снимается с маховика, ставится обратно, но уже другой своей стороной.

Особое внимание следует уделить компактности посадки зубчатого обода. Так, если венец перемещается на маховике, то и в этом случае его придется заменить.

Замена венца

Идеальным вариантом станет поменять венец на маховике на новый. Элемент демонтируется, правильнее будет сказать — выбивается. Затем устанавливается новый венец.

Внимание. Ссаживается венец так: по всей окружности наносятся бэкхэнды колотушкой через надставку из мягкого металла. Таким образом, легко можно сбить изработанный обод. Новая модель зубчатого обруча ставится с помощью бруска-выколотки, и сажается до упора.

Совет. Торопиться в процессе установки венца на маховик не стоит. Дело в том что, если приложить чересчур большие усилия, венец может просто лопнуть. Сажать его придется по миллиметру, пробивая каждый раз элемент аккуратно и не спеша.

Вообще, следует знать, что маховик чаще всего снимается именно по вине венца. Последний либо полностью повреждается, либо сильно изнашивается из-за сильного трения.

Подробный алгоритм проведения замены

Установлен бывает маховик на заднем конце коленвала, фиксируется 6-ю болтами. Для снятия его потребуется использовать торцовый ключ или головку с воротком. Но лучше всего, особенно во время обратной затяжки, применять силомерный ключ.

с авто демонтируется КПП;
с маховика снимается сцепление;
маховик фиксируется от вращения монтировкой или длинной отверткой;
болты маховика выворачиваются;
демонтируется опорная шайба, которая держит маховик;
теперь элемент легко можно снять;
проводится диагностика внешней картины зубчатого обруча;
венец обновляется в случае износа острых граней или других дефектов.

Нюансы

Важно суметь проверить не только венец, но и сам маховик. В частности, проверяется плоскость элемента, соединяемая с кривошипным валом и сцеплением. Зеркало, как еще называют плоскость, должно быть без задиров, сильных царапин, т.е., совершенно гладким.

Если обнаружены бывают царапины, то зеркало подвергается проточке. Аккуратно снимается металлический слой толщиной не более миллиметра.

Внимание. После проточки обязательно проводится центровка, проверка на биение и балансировка.

Балансировочная деталь может быть вмонтирована на оконечность кривошипного вала в 2-х экспозициях (диаметральных между собой). Однако большинство автопроизводителей центруют маховик в сборе с коленвалом, что требует обязательную инсталляцию в исходную позитуру. Для помощи в установке маховика предусмотрена метка, выполненная в виде сфероконусной выемки.

Вообще, если после снятия коленвал проворачивался, то при установке балансира коленвала поршень 4-го цилиндра ставится в положение ВМТ. После этого, коленвал вращается еще немного – ровно на пол-оборота, а затем можно без опаски ставить маховик, повернув его меткой вниз.

Еще один важный нюанс, который хотелось бы отметить, это правильная затяжка болтов. Они должны фиксироваться равномерно, а для этого нужно применять технологию крепления крест-накрест.

Затяжка болтов должна проводиться динамометрическим ключом, во избежание ошибок. Нельзя забывать, что слабо закрепленный маховик или сорванные болты – это большие проблемы.

Считается, что затягивать болты нужно с большим моментом, чем, к примеру, фиксаторы корзины. В данном случае: 62-89 Н*м.

Читайте также: