Хруст шруса шкода октавия

Обновлено: 28.01.2025

позавчера когда весь вечер катался, пробовал выворачивать полностью до упора и ездил так на площадке, и треск пропал. Но сегодня планирую заехать к ОД пусть посмотрят .

Крайне маловероятно, что сразу две (т.к. хруст есть при повороте руля и до упора влево и до упора вправо). Да и. Даже на ВАЗах это не хрустело так быстро. Проверить, конечно, можно, но шансы я оцениваю как минимальные ДОЛИ процента :)

там хрустеть нечему больше . только гранаты шрусов
может из за схлд развала может быть
если они под не правильным углом стоят то при полностью вывернутом руле и небольшой нагрузке то хрустят
предложу так - вывернуть руль до упора в любую сторону и натянуть ручник но не наполную а на половину . хруст будет -значит гранаты
если хруста не будет то к од не езжай а просто забудь про это

Ну развала у нас как такового нет. у автора машина этого года, не верю я что гранат полетел. была уже проблемка у людей с ППД, но хрустели внутр. гранаты. ручник совсем не обязательно натягивать,а просто найти площадку чтоб поизголяться при езде по кругу.

Был сегодня еще раз у ОД т.к. на мокрую опять заскрипело, подняли посмотрели, скрипят резиновый пыльник шруса, в итоге побрызгали силиконом все окей. Сказали что иногда такое встречалось уже мол новая машина не притерлось еще и качество резины! При подъеме машины присутствовал, все видел, резинки на месте все плотно.
Вот такая история. Вроде успокоился))) сейчас все хорошо.

Если треск при вывернутом колес и резком старте, то это может срабатывать ASR (колодками притормаживает прокручивающиеся колесо), напоминает даже толчки, если только у тебя есть ESP.

Этот фото-отчет познакомит Вас с тем, как заменить шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), уже отжившие свое и хрустящие, для Skoda Octavia A4 Tour.

Для этого понадобится:

четыре ШРУСа (или меньше, в зависимости от ситуации);
бумажный скотч;
резьбовой герметик;
хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами могут вызвать затруднения с застегиванием);
на всякий случай, отечественная смазка для ШРУСов.

Какие ШРУСы (наружный и внутренний) ставить на Skoda Octavia Tour и когда менять?

Оригинальный номер наружного ШРУСа 1J0498099A, средняя цена около 13000 руб.

SKF VKJA3022 — 2446 руб.
Metelli 151241 — 1469 руб.
JP Group 1143300310 — 1395 руб.

Оригинальный номер внутреннего ШРУСа 1K0498103, средняя цена около 11799 руб.

JP Group 1143500450 — 1048 руб.
LOBRO 302261 — 2844 руб.
Meyle 1004980018 — 1800 руб.

Периодичность замены — свыше 200 тыс.км. Для обеспечения качественной работы рекомендуется каждые 50-70 тыс.км. менять смазку в ШРУСах. Проверка чехлов ШРУСа — на каждом ТО.

Для начала, чтобы не испортить диск поставьте штамповку. Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора при необходимости заменяется ломом.

Снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку.

Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Также болты можно откручивать стопоря отверткой тормозной диск.

Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец.

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз.

На этом фото видно, что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому можно ее не снимать (хотя, с правой стороны лучше все-таки снять). Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы.

Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски.

Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты. Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала.

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности: надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место.

Достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующее: 1) пружинная шайба; 2) дистанционная шайба (пластиковая); и затем 3) ставим стопорное кольцо.

Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа.

Надеваем его на вал. Смотрим, чтобы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место.

Остатки смазки закладываем под чехол. Надеваем пыльник и закрепляем его хомутами.

Собираем все в обратной последовательности.Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя, может и получиться вынуть вал и не снимая стойку).

Доказательство того, что немецкое качество — лучшее.

Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка).

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку: одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч).

Надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне.

Надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал), а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27.

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы.

И мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа.

Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать. Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП. Сборку производим аналогично левой стороне.

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Примите за правило следующее утверждение — при замене в автомобиле любых парных узлов необходимо проводить замену в одночасье обоих механизмов. Кроме этого, покупать рекомендуется также одинаковые шарниры для замены (одного производителя и марки).

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Какие запчасти и инструменты нужны для ремонта?

Процедура замены данной детали несложная. Из инструментов понадобится:

головка 12-ти гранная на 24;
съемник наконечников рулевых тяг;
клещи для обжима хомутов;
ключ динамометрический;
хороший подкатной домкрат;
клинообразный инструмент;
молоток;
страховочная опора на 2 т.
бензин (литра 2-3);
ёмкости (где моем детали и полощем ветошь);
жидкость ATF — 10-20 грамм (для смазывания сальника и рабочей поверхности привода внутреннего ШРУСа).

Оригинальные ШРУСы продаются с пыльником, монтажными деталями и пластичной смазкой.

Наименование	Артикул	Цена руб.
Наружный ШPУC (левый, правый)	VAG 357 498 099 E	15770
	Patron PCV1189	1520
	SKF VKJA 3011	3920
Внутренний ШPУC (левый, правый)	VAG 1J0 498 103 K	25300
	GSP 661006	2360
	BGA CV0146B	2400
Вал привода со ШPУCами в сборе (левый)	VAG 1J0 407 271 CH	61770
	SKF VKJC 1053	9200
	GSP 261156	4820
Вал привода со ШPУCами в сборе (правый)	VAG 1J0 407 272 CT	62300
	SKF VKJC 1054	10550
	GSP 203011	6430

Также можно купить вал в сборе, его проще устанавливать.

Как заменить ШРУС на Шкода Октавия А5?

поставить машину на твердой ровной поверхности, на стояночный тормоз.
поднимаем левую переднюю часть машины домкратом (я упирал в опорный кронштейн сайлент-блока);
ставим страховочную опору под левый порог (штатная точка установки домкрата);
снимаем колесо;
снимаем защиту двигателя и пыльник арки колеса;

Выкручиваем болт ступицы (двенадцатигранный);
Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги;
Эту-же гайку наворачиваем на резьбу наконечника (в неё упрётся нижняя лапа съёмника) и выпрессовываем его из корпуса поворотного кулака съёмником (можно слегка помогать не сильными ударами молотка снизу вверх по нижней лапе съемника).

Откручиваем гайки крепления шаровой опоры и отжав рычаг поворачиваем ступицу влево и снимаем её с привода наружного ШРУСа.

Клином, вставленным между корпусом АКПП и корпусом внутреннего ШРУСа выбиваем корпус ШРУСа наружу и снимаем его.

Вставляем чистую ветошь в отверстие АКПП (подойдет чистый полиэтиленовый пакет);
Моем бензином корпус АКПП и все остальное, что было загажено вылетевшей смазкой;
Выводим трипод из корпуса ШРУС (там нет никаких стопоров);
Снимаем трипод, разжав и сняв стопорное кольцо (снимается трипод усилием руки) старый пыльник и хомуты в утиль.

Моем трипод, корпус и вал в бензине, сушим ветошью и продуваем (или ждём пока высохнут детали);
На грани вала наматываем несколько витков изоленты (чтобы не поранить пыльник);

Натягиваем пыльник (прямо по ранее намотанной изоленте);
Ставим трипод на место (фаской внутрь. ) и надеваем стопорное кольцо;
Наполняем смазкой корпус ШРУСа.

Вставляем вал с триподом в сборе в корпус, натягиваем пыльник, затягиваем хомуты.

Хруст при движении с вывернутым рулем

Друзья, создавал тему про шрус, типа хрустит и ему хана. В итоге: заменил оба наружных в сборе и ничего не изменилось. При полностью вывернутом влево руле двигаясь либо задним ходом либо вперёд раздаются спереди характерные щелчки или хруст. Мастера башку сломали. На скорости такого нет. При трогании с места вроде как и со стороны коробки легкие щелчки, несколько, но с набором скорости проходят. Дилермены разводят руками. На месте вращая рулем ничего характерного нет, вибрации тоже на руле, пружину трогали при вращении руля и тоже ничего. Думали что опорный херовничает. И вот ещё. При заезде на бардюр передней подвеской тоже слышны щелчки - хруст. Прошу высказаться по этому вопросу. Ибо писец!

Друзья, создавал тему про шрус, типа хрустит и ему хана. В итоге: заменил оба наружных в сборе и ничего не изменилось. При полностью вывернутом влево руле двигаясь либо задним ходом либо вперёд раздаются спереди характерные щелчки или хруст. Мастера башку сломали. На скорости такого нет. При трогании с места вроде как и со стороны коробки легкие щелчки, несколько, но с набором скорости проходят. Дилермены разводят руками. На месте вращая рулем ничего характерного нет, вибрации тоже на руле, пружину трогали при вращении руля и тоже ничего. Думали что опорный херовничает. И вот ещё. При заезде на бардюр передней подвеской тоже слышны щелчки - хруст. Прошу высказаться по этому вопросу. Ибо писец!

Связь самая простая, подрамник "гуляет" при вращении руля, есть своеобразные "хрусты" и "щелчки".
поставь усиленные-стОят не дорого, потом мозг парь дальше, если не поможет.
есть более сложная тема, как у меня. Поменял болты подрамника, но щелчки не исчезли. Долго разбирался(не на своём авто), в итоге "хрустит" рулевая рейка о "фольгу" защиты-если ты понял о чем я.Рейка туда-сюда ходит и задевает за теплозащиту. Люди разобрались, в нужном месте "фольгу" подзагнули. Мне это не мешает, я забил на этот "косяк")

Читайте также: