Пересвет приборки нива урбан
Надоело мне тыкаться на ощупь, при этом теряя контроль над ночной дорогой.
Долго думал как сделать, с третьей попытки получилось как я хотел.
Для начала покажу результат проделанной работы.
Первые два фото пришлось делать фотоаппаратом, остальные будут сняты как обычно, на простой телефон, так что за качество простите.
:-)
Далее рассказываю как это делалось, попробую уложиться в 20 разрешённых на сайте фото.
Можно было просто взять наклеить светодиодную ленту и всё, но это не наш метод.
Я хотел сделать добротную светящуюся линейку, которая гармонично вписывается в панель и которую не страшно зацепить при манипуляциях с переключателями.
Проблема была в том, что пространства над переключателями совсем мало, потому линейка должна быть тонкая но крепкая.
Был придуман вариант совместить в единое целое несущую планку из текстолита и светодиодную ленту.
В полоске текстолита просверлились отверстия под светодиоды и углубления под резисторы.
Лента приклеилась светодиодами "внутрь" текстолитовой планки.
Так же, для фиксации провода, были сделаны дополнительные отверстия и канавки для его укладки.
Всё это затянулось в термоусадочную трубку (далее термоусадку) и получилось вот такое.
Толщина получилась со спичку.
В качестве декора была использована чёрная термоусадка пошире в которой были набиты отверстия.
То что отверстия сквозные, можно не опасаться, ненужные дырки не видны.
Внимание! При прогреве термоусадка сжимается и отверстия деформируются.
Ниже на фото видно, что получается при прогреве одной стороны.
Потому прогревалась сначала "задняя" (не видимая сторона), а потом только лицевая.
При такой последовательности, лицевые отверстия уже не деформировались.
Рекомендую предварительно потренироваться на ненужном куске.
Прогревал феном от паяльной станции.
Перед установкой были припаяны провода и разъёмы.
На фото видно, что внутренняя термоусадка стала жёлтой — это я её поменял, потому как белый цвет не гармонировал с общим цветом всех приборов в машине.
Так же, кто внимательный, увидел на разъёме загадочный хвостик — это гасящий резистор.
Кто разбирается в проводах поймёт как построена цепь.
Резистор при жёлтой термоусадке используется с номиналом 1 кОм.
При белой термоусадке, из-за того что она более светопроницаема, приходилось гасить яркость резисторами от 3,3 кОм до почти 10 кОм.
Разъёмы компьютерные, легко разбирающиеся.
Очень удобно разобрав разъём продеть провода со штырьками в отверстие в панели переключателей.
Так же, можно легко снять резистор для замены при настройке яркости ленты.
Запись хоть и с печальным исходом, но опыт бесценен его и озвучу.
.
Давно поглядывал на приборку АТПП (21230-3801010-15-0), но были у меня сомнения понравится ли она мне в работе.
Смущала жутко яркая белая подсветка, и чуть мелкий шрифт в отличии от привычной заводской приборки VDO.
Так как мои сомнения были известны жабе, то она финансы на просто поиграться не выделяла.
:-)
И вот появилась у меня энная сумма в обход жабъей бухгальтерии.
Вобщем кое что выкинули, я подобрал и продал, жаба даже опомнится не успела как я эту приборку домой приволок, и понеслось…
.
Вот так выглядит подсветка на вскрытой приборке, без сварочной маски не обойтись.
Белый свет меня категорически не устраивал, потому стал думать как сделать зелёненький, жабе приятный.
:-)
Сначала было три варианта — замена светодиодов на нужный цвет, покраска каким либо цветным лаком, наклейка поверх светодиодов цветного светофильтра.
От этих вариантов пришлось тут же отказаться, потому что на шкалах приборов имеется область красного цвета и при подсветки этой области зелёным цветом получается полная фигня.
.
Пришлось идти иным путём — наклеивать светофильтр непосредственно на шкалу не перекрывая красные зоны.
С одного очень-очень давнего проекта у меня остались светофильтры для осветительной техники.
Кажется я их купил у светооператоров в каком-то местном театре.
Но думаю достать что-то похожее в магазинах для детского творчества не проблема.
Естественно был выбран зелёный светофильтр и остался вопрос как его подоткнуть туда куда нужно.
.
Как оказалось, фальшпанель имеет клеевую поверхность по всей площади и приклеена к основе не полностью а на отдельные плоские участки, остальное висит в воздухе.
Аккуратно отодрал.
Пластик фальшпанели достаточно крепкий, отодрался без проблем не помявшись.
Далее аккуратно по шаблону был сделан светофильтр.
.
Примечание.
Шаблон делался за ранее, с лицевой стороны фальшпанели, там где клея нет, иначе бумажку не приложить не приклеившись.
Светофильтры приклеиваются прям на клеевую основу фальшпанели, она очень липкая.
После приклеивания светофильтра получилось вот так.
Как видно на фото выше, начало и конец шкалы остались белыми, это потому что сразу вырезать светофильтр со сложной конфигурацией тяжело, пришлось лепить его кусочками.
А вот и кусочки.
Примечание.
Дополнительный кусочек должен прикладываться без щели и без наложения поверх основного куска, иначе всё это сразу же проявляется на просвет.
.
Со шкалой спидометра проблем не возникло, там она вся зелёная, а вот с тахометром и остальными чуть сложнее.
Светофильтр вырезался сразу с удалённым кусочком под красную шкалу которую перекрывать не требовалось.
На просвет это выглядело вот так.
С ЖК-дисплеями проблем не возникло, под них (поверх светодиодов) были засунуты полоски светофильтра и приклеены клеем "момент" за уголки.
Так, с цветом вроде разобрался, теперь очередь с яркостью.
Пришлось с лупой разглядывать плату.
Выяснилось, что подсветка включается по команде микроконтроллера через электронные ключи.
Ключей два, один на общую подсветку, второй на ЖХ-дисплеи.
Вот они.
Схемы примерно выглядят вот так.
Отступление.
За точность схем не ручаюсь, что там за трёхвыводные хрени стоят мне не известно и разбираться особо желания нет
.
Продолжаю.
Самым простым решением было, это вставить подстроечные резисторы в разрывы проводников идущих на светодиоды от транзисторов.
Ток потребления общей подсветки примерно 110мА, а подсветки ЖК-дисплеев около 10мА, так что мощности подстроечных резисторов достаточно чтоб не выгорели.
На схемах ключей это выглядит вот так.
Оговорюсь.
Данное решение долговременную проверку не проходило, но по идее должно всё работать.
.
Были перерезаны дорожки в нужных местах и подстроечные резисторы были установлены регуляторами в сторону задней крышки, что бы их можно было крутить при собранной приборке.
.
Вот так был установлен подстроечный резистор на цепи подсветки ЖК-дисплеев.
А вот так был установлен подстроечный резистор на цепи общей подсветки.
С обратной стороны подстроечные резисторы выглядят вот так (синенькие такие).
В задней крышке напротив резисторов были проделаны отверстия.
.
Было замечено, что крайние цифры на шкалах тахометра и спидометра подсвечены чуть хуже чем средние.
Чуть развернул светодиоды подсветки — не выпаивая, расплавил пайку одной ножки и выгнул в нужную сторону.
На фото ниже первые два на первом плане уже развёрнуты, на заднем плане ещё нет.
Потом надфилем чуть сточил линзы на этих светодиодах, для лучшего рассеивания.
Загнутые светодиоды не давали собрать приборку, пришлось выкусывать мешающие углы в пластике.
Пока приборка была разобрана, было сделано обрезание одного важного органа.
Крутилки…
Ну блин куда такие размеры делать то?! Извращенцы.
Обрезанная крутилка выглядит теперь вот так, скромненько, удобненько, безопасненько — теперь не зацепить, не сломать.
После всех проделанных мероприятий подсветка стала вот такой.
К сожалению фото не передаёт всего качества, на самом деле цвет яркий и насыщенный.
Как видно, стрелки остались белого цвета.
Пересвечивать я их не захотел, мне и так понравилось.
.
Примечание.
При слишком сильном уменьшении яркости начинает проявлять неоднородность засветки, так как на количестве светодиодов сэкономили.
Это так на всякий случай.
:-)
.
Следующим этапом нужно было накрутить пробег.
Почитав форумы стало ясно, эту приборку ещё не победил никто, прошивка закрытая — программно и быстро нужные циферки не выставить.
Пришлось на скорую руку собирать на макетной плате простенький генератор-намотчик и накручивать нужный мне пробег, около 80 000 км.
И крутил он у меня почти 20 дней!
А я ждал.
:-)
На всякий случай вот схема генератора.
К сожалению приборка больше 250 км/ч "ехать" не может и перестаёт считать.
На генераторе граничная частота до которой идёт счёт — примерно 400 Гц, выше счёт прекращается.
.
Намотал, поставил, протестировал.
Вот некоторые замечания:
Приборка оживает при 10,6V, ниже не запускается — это плохо.
Подсветка активируется ТОЛЬКО при наличии ТРЁХ напряжений РАЗОМ — "АККУМ", "ЗАЖИГ", "ГАБАРИТЫ." — это хорошо, при включённых габаритах и выключенном зажигании она не светится как это делает приборка VDO.
В отличии от VDO, подстройка часов по ощущениям чуть шустрее при удерживании крутилки.
Встроенный вольтметр достаточно точен, занижает показания на 0,08V.
Спидометр очень сильно завышает от реального (почти на 10 км), хотя я стрелку выставил правильно, при стоящей машине она строго на нулевой риске, странно…
Что-то не то и с датчиком бензобака, тоже кажись брехал, в какую сторону я забыл уже…простите.
Ещё один косяк вылез когда я эту приборку попытался использовать совместно с зуммером ремня и ручника — приборка занижает импульсы датчика скорости, подробнее вот в этой записи - ссылка
.
Самое главное.
Даже после пересвета и с уменьшенной яркостью я с этой приборкой ездить не смог.
Не прёт мне этот светодиодный узкоспектральный свет, даже закрашенный любимым жабьим цветом.
.
Видимо подсознание решило избавить меня от мучений пользования этой приборки и я её сломал.
Не специально, так получилось.
:-)
Как именно я так и не понял.
Полез кое что проверять и лазил прозвонкой тестера по ножками микроконтроллера, тем которые идут на индикацию.
При следующем включении индикация показала вот так…
Приборка на момент манипуляций была выключена, почему крышу сорвало не понятно.
Данные обрабатывает и показывает правильно, а вот индикация дохлит.
Что с этим делать не знаю, отложил пока в сторону, наигрался уже.
:-)
ДОПОЛНЕНИЕ
Почитал форумы, сделал вывод, скорее всего сдохли ЖК индикаторы.
Как говорят, они не любят высокого напряжения на контактах.
Думал, что когда я елозил щупом тестера по контактам их убило измерительное напряжение тестера.
.
Выкупил незадорого у человека такую же приборку, которая ему стала не нужна из-за пробега в 218 000 км.
Варианта было два, либо я обнуляю его приборку методом срыва синхронизации кварцевого генератора и устанавливаю свою пересвеченную фальшпанель.
Либо выпаиваю из его приборки ЖК индикаторы и вставляю в свою.
Предполагалось продать пересвеченную приборку с малым пробегом.
Ни то ни другое не получилось.
Сбросить в ноль купленную панель не удалось, замена ЖК индикаторов на моей результата не дала, всё таки дохлит микроконтроллер.
Собрал из двух одну — получилась пересвеченная приборка с пробегом в 220 000 км.
Выставлю на авито, мож кому пригодится
Остальные мои публикации по доработке Нивы Урбан здесь - ссылка
Распишу все как и что, с учетом всех историй о пересвете котоые написаны на жтом портале и представлены на просторах интернета! Так как нашел нюансы! Все нужно читать внимательно дабы не сделать ошибок!
А теперь по очереди что и как!
Как снимать щиток рассказывать думаю не нужно никому?
Разбираем до основания!
Сначала я решил просто бросить светодиоды "приварить" их к контактам где вставляются лампочки и думал Шо будет все замечательно! Но не тут то было! Все кАнеш замечательно красиво. Но по достижению ночи оказалось что слепит просто жуть
При первом разборе и пересвете я решил сделать инверсию экранчиков. Прочитав несколько статей из записей в инете что и как, везде написано что экраны снимаются, но видать "толи лыжи не едут" но экраны как мне показалось у меня припаяны
В общем долго не заморачиваясь я взял лезвие рапира и снял легко и не принуждено светофильтры, оттер клей с экранов и фильтров, перевернул и аккуратно сопельками из клеевого пистолета посадил все обратно
Далее приступил к сварочным работам по светодиодам!
На табло самом стирать синий фильтр не стал решил и так сойдет, не скажу что я не попробовал это сделать, так же по советам из статей по пересвету, с помощью спирта и ватных палочек! Потерев минут 5 только один всего лишь нолик и просветив его фонарем и увидев все тот же голубоватый цвет, приказал ему долго жить и собрал все обратно.
Поставил в машину в собраном состоянии, подключаю колодки с проводами включаю зажигание, а стрелки у меня смотрят какая куда!
Снова вспомнил советы о том что когда снимаешь стрелки надо их крутить против часовой стрелки! В общем убрал прозрачный экран, снял стрелки, поставил щиток на место без защитного экрана с доступом к стрелкам и не включая зажигания выставил все по нуликам! После отключаем сзади белую колодку, снова вставляем и смотрим, если все хорошо то снимаем щиток и ставим защитный экран на место и собираем все на круги своя. Если нет проделываем эту махинацию до тех пор пока стрелки не встанут ровненько на выключеном зажигании!
Пересвет лютейший и ослепляющий во всей красе. На царапины не обращайте внимание, машина используется по назначению.
В общем прокатившись- не понравилось! Начал думать!
Придумал!
Надо светодиоды завернуть в красную изоленту и да будет красный цвет! Ну пошел делать, снял, разобрал, завернул в красную изоленту, включил посмотрел, светит, красным, прикольно, собрал обратно установил с теми же проблемами со стрелками, ждал вечера когда можно посмотреть эффект красного щитка, дождался, НЕОЧЁМ, начал думать дальше.
Цвет был не то красный не то оранжевый не насыщенный и фуфуфу во всей красе. Фоток к сожалению не делал, А может и к счастью
Пришла в голову дурная мысль которая рукам покоя не давала!
Снимаю щиток уже с закрыми глазами все разбирается просто на щелчок пальцев. Решил все таки стереть голубоватый фильтр с табло! Но делать это тупо ватными палочками опыт был и заморачиваться не хотелось на долго, включил смекалку, пошел к жене, взял пилочку для ногтей, капнул на циферку спиртом и давай краюшком этой пилочки быстрый аккуратные развратно-поступательные движения производить, 20 секунд и все чисто. 🔥
Lada 4x4 выпускается более 39 лет и за это время интерьер отечественного внедорожника практически не изменился. Однако, сделать салон автомобиля более комфортным можно при помощи различных доработок. Например, установить на Ниву более современный щиток приборов от ВАЗ 2110.
Снимаем старую приборную панель. Белая и красная колодки нового щитка приборов имеют другую распиновку (см. схема панели Lada 4x4), поэтому главная задача переподключить провода в нужном порядке.
Для быстроты подключения можете воспользоваться этими таблицами (нумерация указана на фото выше):
В зависимости от года выпуска Lada 4x4 цвет проводов может меняться, поэтому по возможности пользуйтесь мультиметром. Также Вам может пригодиться визуальная схема подключения нового щитка приборов:
Блокировка дифференциала была подключена к лампе подсоса. Для ламп поворотников следует проложить дополнительные провода от кнопки аварийки. Остаются не задействованы провода подогрева заднего стекла (зелено-красный), задних противотуманок (оранжево-черный) и поворотников (голубо-белый).
Устанавливаем и подключаем датчик скорости (распиновка датчика есть на его штекере). Плюсовой провод от датчика скорости подцепляем на верхний левый блок предохранителей, минус берем со шпильки, которая держит панель. А сигнальный провод выводим к щитку приборов.
Стоит отметить, что после установки комбинации приборов от ВАЗ 2110 VDO с двумя окнами мы не только получаем более современный интерьер внедорожника, но и возможность выводить на панель температуру наружного воздуха, часы и вольтметр.
Кстати, а вы знаете, как сделать тюнинг панели ВАЗ 2110? Например, установить накладку , колодцы или затонировать !
В зависимости от года выпуска на отечественный внедорожник устанавливались различные виды панели приборов. Примерно до 1998 года Нивы 4х4 комплектовались комбинациями приборов производства Венгрии, а после ООО "Автоприбор" (владимирская и подольская). Рассмотрим особенности этих панелей на схемах.
Распиновка щитка приборов ВАЗ 2121
Колодка X1 (красного или оранжевого цвета)
Колодка Х2 (белого или другого цвета, кроме красного/оранжевого)
К клемме "15" выключателя зажигания
Контрольная лампа дальнего света
Низковольтный вход тахометра
К габ. освешению (контрольная лампа)
К регулятору освещения приборов
К клемме "15" замка зажигания
Высоковольтный вход тахометра
К выключателю аварийной сигнализации
К выходу "D" генератора
К клемме "50" замка зажигания (стартер)
К выключателю контрольной лампы стояночного тормоза
Контрольная лампа противотуманных фонарей
Контрольная лампа обогрева заднего стекла
К лампе резерва топлива
К датчику блокировки дифференциала
К датчику уровня топлива
К датчику аварийного давления масла
К датчику уровня тормозной жидкости
К датчику температуры охлаждающей жидкости
Схемы панели приборов Нивы 4х4
Венгерская комбинация приборов до 1996 г (вид сзади), у каждого прибора имеется отдельная черная пластина с шкалой:
1 – колодка штекерного разъема с условной нумерацией штекеров; 2 – тахометр; 3 – стабилизатор напряжения; 4 – лампа освещения комбинации приборов; 5 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 6 – указатель уровня топлива; 7 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; 8 – резистор 36 Ом, 5 Вт; 9 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 11 – контрольная лампа противотуманного света; 12 – контрольная лампа дальнего света фар; 13 – контрольная лампа наружного освещения; 14 – контрольная лампа указателей поворота; 15 – вольтметр; 16 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 17 – диод IN4002; 18 – контрольная лампа давления масла; 19 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 20 – контрольная лампа резерва топлива; 21 – контрольная лампа ремней безопасности; 22 – контрольная лампа стояночного тормоза.
Венгерская панель приборов ставилась с 1996-1998 года (вид сзади), у каждого прибора имеется отдельная черная пластина с шкалой:
1 – тахометр; 2 – стабилизатор напряжения; 3 – лампа освещения комбинации приборов; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 5 – указатель уровня топлива; 6 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 8 – контрольная лампа противотуманного света; 9 – контрольная лампа дальнего света фар; 10 – контрольная лампа наружного освещения; 11 – контрольная лампа указателей поворота; 12 – вольтметр; 13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 – контрольная лампа давления масла; 15 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 – контрольная лампа резерва топлива; 17 – контрольная лампа ремней безопасности; 18 – контрольная лампа стояночного тормоза; D1, D2 – диоды IN4002; R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт.
Владимирская или подольская приборная панель устанавливается с 1998 года. Шкалы всех приборов нанесены на одну черную пластину:
Напомним, на сайте можно найти отчеты по доработке или ремонту отечественного внедорожника.
Читайте также: