Хруст при переключении делителя камаз
парни подскажите что за хрень летом работал без переднего кардана ехал где то 60 км пришлось резко тормозить начинаю отпускаю сцепление не едет посмотрел внизу все на месте переключатель раздатки на второй попытался включать выключать ни чего не изменилось включил передок поехала так месяц отработал еще раз резко тормознул тоже самое поехал только после установки переднего кардана плиз
леша это еще не все я так понял что камаз на переднем приводе остался и какойто хруст проявляется даже в баранку отдается в основном при разгоне хру хру один колега говорит втулки полуосей он два года так работает но бывает хруст пропадает может мосты подключатся незнаю завтра попробую передний кардан снять
леша это еще не все я так понял что камаз на переднем приводе остался и какойто хруст проявляется даже в баранку отдается в основном при разгоне хру хру один колега говорит втулки полуосей он два года так работает но бывает хруст пропадает может мосты подключатся незнаю завтра попробую передний кардан снять
Я ваще не очень в теме как там это всё работает, у меня постоянно полный привод и если открутить передний кардан то он поедет только если включить блокировку скользкая дорога, МОД чтоли называется. У современных передний мост отключаемый? я просто не в курсе.
леша это еще не все я так понял что камаз на переднем приводе остался и какойто хруст проявляется даже в баранку отдается в основном при разгоне хру хру один колега говорит втулки полуосей он два года так работает но бывает хруст пропадает может мосты подключатся незнаю завтра попробую передний кардан снять
На полуосях когда шайбу разбивает такое бывает. Пока не поздно разбери, если там развальцует полуосью, то кулак на замену((( Так что тянуть не советую. Если все так как описывал. Там внутреннюю часть полуоси об корпус чулка задевать начинает (шайбам уже хана).
Лех, да никакой фантастики нет, очевидно перед снятием переднего кардана была включена МОБ, кардан сняли, МОБ выключили, но мувта осталась в частичном зацеплении, т.е МОБ как бы работал, машина ехала, но в один прекрасный момент ( резкое торможение) знакопеременные силы вывели мувту блокировки из зацепления, машина встала. "Включил передок" машина поехала, все просто. У118 два МОД, но включение блокировки осуществляется одновременно у обоих и одним рычажком.
парни подскажите что за хрень летом работал без переднего кардана ехал где то 60 км пришлось резко тормозить начинаю отпускаю сцепление не едет посмотрел внизу все на месте переключатель раздатки на второй попытался включать выключать ни чего не изменилось включил передок поехала так месяц отработал еще раз резко тормознул тоже самое поехал только после установки переднего кардана плиз
ты сейчас ездишь на одном переднем мосту, он долго так не выдержит.
Заведи, упрись мордой в стенку, без передка воткни передачу и смотри - кардан от раздатки до сред моста крутится? и межмостовый тоже.
если нет- раздатка, если да- выдерни полуоси, может отломило , дальше поросенок на среднем мосту, дальше редуктора.
у нас на стоянке лесовоз живёт, я эти потроха часто наблюдаю.
Гоша-Рейнджер, чтобы Камаз поехал на одном переднем мосту, надо снять задний кардан с РК и включить блокировку МОД, иначе машина сместа не двинется.
Гоша-Рейнджер, чтобы Камаз поехал на одном переднем мосту, надо снять задний кардан с РК и включить блокировку МОД, иначе машина сместа не двинется.
необязательно, можно для этих целей сломать два полуоси например))) блокировку само собой.
хотя досконально конструкцию не знаю, просто вижу как лесовоз мосты перетряхивает регулярно.
[QUOTE=nikzet;1174325293]Кто пользовал лебедку на 43118? Купил авто, хочу реанимировать лебедку. Машина 2003 г, её (леб.)ни разу не включали. Болты при демонтаже открутились хорошо, редуктор с барабаном шаволются, цепь задубела, тросоукладчик пока тоже не дышит. Ясно, что все это надо тряхонуть. Вопрос по кардану, я так понял, чтобы снять его с рамы (средний), надо раскидать зад подшипник. Стремно весь кардан оставлять без внимания. На крайняк думаю средний поменять, ну и крестовины тоже. Как он вобще ходит? Досаждает илб нет. Все таки смонтирован плотно к нижне полке рамы, и трубки с проводами может протереть.
Слей масло с лебедки если чистое без воды то можно ни разбирать. Если с водой то замена всех подшипников. В кардане крестовины от уаза по моему или москвича. Чтобы поменять подшипники на промежуточном валу, нужно снять весь кардан с рамы.
Валы стоят очень дорого, меняй отдельно крестовины и подшипники. Лебедка вечная, если все смазано и вода в подшипники ни попадает. Ролики обязательно разобрать удалить старую задубевшую смазку.
Хруст при переключении ⇐ Scania. Трансмиссия
Добрый день. GRS 900 1996 г.в. При переключении кольцом демультипликатора с повышенной на пониженную при дальнейшем отпускании сцепления стоит хруст (как будто шестерни не могут войти в зацепление), иногда он слабый, иногда очень громкий, в зависимости от скорости. Если оттормаживаться с самой высокой передачи и попытаться включить любую на нижнем ряде (1,2,3), хруст будет сильным, либо, после выбора передачи рычагом, она просто не включится (что редко) и будет стоять рокот шестерен. Если дать газу во время этого хруста - передача включится с ударом в редуктор.
При переключении кольца с нижнего на верхний ряд все идеально. Наоборот - проблема. Сами передачи рычагом переключаются без хруста, довольно легко. При этом с первым делителем (клавиша) проблем тоже нет. Спасибо!
снимайте планетарную передачу. можно снять не снимая кпп. причниу хруста увидите. отпишитесь что сломалось. может чем поможем..
Снял заднюю часть, приехал мастер - сказал - кольца синхрона под замену (которое насаживается на конус синхрона и тормозит).
Купил новые - оказалось, они точно такие же (то есть старые в идеале).
Были изношены сухари вилки (направляющие, покрытые пластиком), причем изношены на 1/2 своей толщины, но со стороны включения повышенной! (Когда поршни толкают вилку в сторону редуктора). А у меня хрустит при переходе с повышенной на пониженную.
Все собрал, жду заказанное масло, проверить не могу.
Бывало, что завожу машину утром, кольцо в нижнем ряду еще с вечера, включаю передачу, отпускаю сцепление наполовину - тягач едет и при этом слышны щелчки/удары.
Если отпустить сцепление до конца - происходил один громкий удар (что-то входило в зацепление и больше ничего не происходило, пока не попытаешься перейти с повышенной на низ, либо не выйдет воздух из системы)
У кого какие предположения?
Прошлые владельцы сказали, что заменили корзину и диск сцепления и это началось. Может, надо шток ПГУ подкрутить?
Кпп внутри в идеале!
Регулировка делителя на автомобиле Камаз включает в себя:
- Регулировка хода вилки синхронизатора
- Свободный ход нажимной пластины на клапан включения делителя.
- Регулировка тросика переключения делителя
Для чего служит делитель
Делитель это механический редуктор, который служит для повышения передаточных отношении передач основной КПП. То есть при включённой пониженной передаче, вращение первичного вала делителя передаётся непосредственно на первичный вал коробки передач.
Если переключить делитель на повышенную передачу вращение первичного вала передается на его промежуточный вал , который непосредственно соединен с промежуточным валом основной коробки переключения передач.Подобное переключение осуществляется при помощи синхронизатора.
Передачи в делителе переключаются синхронизатором, каретка которого перемещается поршнем пневматического цилиндра непосредственно через рычаг и вилку делителя. Пневматическая система управления делителем состоит из нескольких механизмов, с помощью которых происходит переключение передач в делителе.
Проблемы возникающие при работе делителя
В процессе эксплуатации , а зачастую и после ремонта, возникают проблемы с переключением передач делителя. Связано это в основном с неисправностями пневматической системы переключения передач. Особенно эти неисправности проявляются после ремонта. Когда мы устанавливаем новые запасные части, их сопрягаемые поверхности имеют шероховатости, и перемещаются друг относительно друга с усилием, поэтому очень важно чтобы пневматическая система была в исправном состоянии. Потому что в случае, если по какой то причине не хватит усилия для перемещения каретки синхронизатора из одного положения в другое, сухари на вилке переключения, в результате возникающего трения, расплавятся, и делитель выйдет из строя, придётся снова снимать КПП, для замены сухарей. Что бы этого не произошло необходимо проверить все элементы пневматической системы на исправное состояние и провести необходимые регулировки.
Принцип работы пневматической системы делителя
Принцип работы пневматической системы переключения передач заключается в следующем. Воздух под давлением 6.2- 7.5 кгс/см2 подаётся из пневматического привода тормозной системы в редукционный клапан, на выходе которого поддерживается постоянное давление воздуха величиной 3.9- 4.5 кгс/см 2.
Далее давление воздуха подаётся на кран управления делителем и клапан включения делителя. Кран управления делителем, переключатель которого расположен на рычаге переключения передач в кабине водителя, направляет давление воздуха в ту или другую полость воздухораспределителя.
Поршни находящиеся в этих полостях перемещают золотник в одну из двух крайних положений, в результате чего давление воздуха поступающее от клапана включения делителя, расположенного на корпусе делителя. Подаётся в ту или иную полость пневматического цилиндра, в результате чего происходит его перемещение.
Шток поршня входит в зацепление с рычагом переключения передачи.Который закреплен на валу с вилкой. Вилка перемещает синхронизатор.
Неисправности делителя Камаз
Кран управления делителем
Если КПП старого образца в смысле не евро, и кран управления делителем, начинает пропускать, воздух, то устранить это можно путем замены уплотнительных колечек на золотнике.
Но из за сильной выработки сопрягаемых поверхностей это к результату не приводит, возникает необходимость замены. При установке нового крана возникает проблема. Почему-то тросик, через который происходит управления краном, делают короче. Чем это необходимо. Кран в результате этого практически не поддаётся регулировке. Поэтому лучше всего приобрести кран нового образца аналог с евро. Адаптированный под старые КПП. С его установкой проблема снимается раз и на всегда.
Клапан включения делителя
Ремонт клапана включения делителя, как правило, не приводит к результату. И если он начал пропускать давление воздуха, поступающее на пневматический цилиндр, его лучше заменить на новый.
Механизм переключения передач
Возникают проблемы и в самом механизме переключения передач, а именно в воздухораспределителе.
В нем собирается конденсат из пневматической системы, в результате чего происходит образование ржавчины и налета грязи, поршеньки и золотник воздухораспределителя начинают клинить. Поэтому лучше сделать ревизию. Очистить воздухораспределитель от грязи и ржавчины, поменять уплотнительные кольца, смазать сопрягаемые поверхности. Сделать это не сложно.
Часто забиваются трубки подводящие воздух к механизмам пневматической системы управления. Это связано опять же с наличием конденсата в системе и образованием ржавчины, особенно если делитель с ремонта, после того как его промывают в каналах остаётся жидкость, которая образует ржавчину, и достаточно не большого её количества чтобы трубки забились и перестали пропускать воздух. Поэтому перед установкой необходимо тщательно прочищать и продувать все каналы. Помимо устранения неисправностей очень важно правильно отрегулировать делитель.
Регулировка делителя Камаз
Если параметры регулировок будут нарушены. Делитель неизбежно выйдет из строя. Переключение делителя должно происходить при выжатой корзине сцепления, в противном случае произойдет поломка синхронизатора. На штоке ПГУ имеется пластина, которой осуществляется нажатие на клапан включения делителя.
Нажатие клапана включения делителя
Пластина стянута двумя гайками при помощи, которых и происходит регулировка нажатия клапана включения делителя. Когда мы полностью выжимаем сцепление, пластина должна надавить на клапан таким образом, чтобы расстояние между ограничителем хода клапана и крышкой корпуса составляло 0,2-0,6 мм.
Отрегулировать можно и более грубо. Если шток ПГУ отпущен, то можно выставить расстояние от пластины до штока клапана примерно 1.5-2 см., но в этом случае необходимо убедиться, что пластина включает клапан, после того как выжато сцепление.
Регулировка ограничения хода рычага
Ещё одной очень важной регулировкой является регулировка ограничения хода рычага, расположенного на одном валу с вилкой переключения синхронизатора. Рычаг приводится в действие механизм переключения делителя. На его корпусе имеются два регулировочных винта. Их необходимо выкрутить.
Включить делитель в одном положении. После того как синхронизатор полностью включится подвести регулировочный винт до упора с рычагом, после этого провернуть винт еще на четверть оборота. То есть если мы не сделаем ограничение хода рычага, вилка после включения передачи будет постоянно давить на синхронизатор, и сухари в результате быстро сотрутся.
После того как положение регулировочного винта установлено, затягиваем контргайку. Затем переключаем делитель в другое положение и повторяем операцию со вторым винтом. Регулировка делителя Камаз необходимо производить после ремонта делителя. Так как нельзя допустить, чтобы синхронизатор включался не до конца, и включение клапана раньше чем выжато сцепление так же приведет к поломке.
КПП с делителем на автомобиле Камаз применяется для повышения передач. В связи с тем, что делитель и КПП имеют общую систему смазки, то при ремонте КПП необходимо убедиться в исправности механизмов и деталей делителя, помимо того, что он сам выходит из строя,
Неисправности делителя
К основным неисправностям делителя относятся следующие: очень часто рассыпаются шариковые подшипники ведомого и ведущего валов. Роликовые подшипники шестерни повышенной передачи. Роликами разбивают поверхности вала и шестерни, оставляя на них характерные вмятины. Обламываются зубья шестерен, раскручиваются крепежные болты опорной шайбы ведомого вала.
При ремонте КПП обязательно необходимо разбирать и делитель. Потому что в делителе обязательно найдутся скрытые деффекты.
Разборка делителя
Разбираем делитель Кпп . В первую очередь снимаем вилку включения передач. Для этого снимаем воздушный переключатель, раскручиваем два болта крепления вилки, предварительно их расстопорив, и вынимаем валик. Снимаем синхронизатор. Затем вилку нажатия выжимного подшипника вместе с валом. Раскручиваем крышку заднего подшипника первичного вала. Затем первичный вал в сборе с подшипником, вырез ведущей шестерни необходимо совместить с зубьями промежуточного вала. Чтобы при снятии шестерни не цеплялись друг за друга. Снимаем крышку шарикового подшипника промежуточного вала.
При помощи отверстии с резьбой, которые предусмотрены в крышке для снятия. Расстопориваем два болта и раскручиваем их, снимая опорную шайбу подшипника ведомого вала, затем приступаем к снятию роликового подшипника ведомого вала, для этого демонтируем стакан, в котором находится подшипник, раскрутив крепёжные болты, используем при этом резьбовые отверстия, предусмотренные для демонтажа стакана. Подшипник выходит вместе со стаканом. После этого при помощи деревянного бруска выбиваем вал из шарикового подшипника и выбиваем подшипник из корпуса делителя.
Разбираем первичный вал. Для этого раскручиваем стяжную гайку, у неё левая резьба, это удобнее сделать, зажав шлицевую часть вала в тиски. Снимаем маслонагнетающую шайбу, снимаем подшипник с втулкой, ведущую шестерню и роликовые подшипник
Дефектовка делителя
Дефектуем детали делителя, при необходимости меняем их на новые.Запчасти старайтесь приобретать оригинальные от завода производителя, лучше в технических центрах по ремонту и обслуживанию автомобилей КАМАЗ. В обычных магазинах зачастую продают запчасти похожие как оригинальные.
Внешне это можно определить. В первую очередь деталь должна иметь очень качественную обработку, никаких погрешностей и шероховатостей быть не должно. Особое внимание обратите на маркировку деталей, цифры должны быть выбиты равномерно, и хорошо читаться. Если вы плохо различаете хотя бы одну цифру или даже её часть, эта деталь служить вам не будет. Грубо говоря, заводскую деталь приятно взять в руки.
Сборка делителя камаз
Сборку делителя начинаем с установки промежуточного вала. Помещаем его в блок делителя.
Вставляем шариковый подшипник в корпус делителя и затем вставляем промежуточный вал в подшипник при помощи крепёжных болтов и опорной шайбы, не забывая при этом про стопорную пластину. Закрываем крышку подшипника промежуточного вала. Устанавливаем роликовый подшипник в стакан и устанавливаем с другой стороны вала.
Собираем первичный вал.
Устанавливаем роликовые подшипники.
Ставим ведущую шестерню.
Устанавливаем шариковый подшипник с втулкой, предварительно установив шпонку, обращаем внимание на то, чтобы канавка стопорного кольца на подшипнике была обращена от картера.
Устанавливаем штифт и маслонагнетательную шайбу. Закручиваем и стопорим гайку
Установка делителя на кпп
Установка синхронизатора делителя камаз
Особое внимание хочу обратить на правильность расположения синхронизатора. Здесь очень многие делают ошибку, и приходится снимать КПП заново.С одной стороны синхронизатора шлицевая часть выступает больше чем с другой.Так вот большая выступающая часть должна быть обращена к КПП. Не ошибитесь.
Устанавливаем крышку заднего подшипника первичного вала, заменив в ней сальники.
Крышка заднего подшипника первичного вала должно плотно прижимать подшипник первичного вала, для этого используем регулировочные прокладки, учитывая толщину прокладки самой крышки. Затем устанавливаем вилку сцепления, вал вилки сцепления, выжимной подшипник и воздушный переключатель делителя.
При стыковке КПП с делителем камаз. необходимо не забыть про шайбу между подшипниками промежуточных валов. А также о роликовом подшипнике, который вставляется во внутреннюю полость первичного вала делителя.
Читайте также: