Хендай солярис пробивает передние стойки

Обновлено: 26.01.2025

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Пружины . Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки:

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris , механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.
Как заменить сайлентблоки задней балки?
Есть два способа:
— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;
— не снимая балку, использовать специальные приспособления.
Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть.

Демонтаж старых сайлентблоков

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:
— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку, и силой не брезговал. Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор;

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки.
Лайфха́к : процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму :

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

Все читали и все знают на своей шкуре, что подвеска на Солярисах жесткая и короткоходая, что пробивает ее очень часто. Заметил и я это сразу на перегоне автомобиля из Казани, ну ладно, тогда давление в шинах было под три атмосферы. Позже спустил до двух, но все кочки и стыки с ямами, все это было в салоне как в чувствительности пятой точкой, так и звуковом сопровождении.

Ну да ладно, было не критично. Когда стало критично? Пятого октября 2013 года), за рулем была жена, я сидел на переднем пассажирском, мы влетели в небольшую яму и как гром с чистого неба, снизошло на нас пробитие подвески с переднего правого колеса. По итогу, шина, диск и сама подвеска в целости и сохранности. Но, несогласный на дальнейшие подобные казусы, решил я найти в интернете информацию о переделке подвески на Солярисе. И нашел.

Полный комплект для переделки подвески Hyundai Solaris. Все комплектующие от нашемарок и все это можно купить в большинстве российских магазинов.

Огромнейшее спасибо этому человеку с его огромнейшей тягой к конструкторским знаниям и тому, что не стал делать из этого тайну, и выложил всю информацию по изготовлению и переделке подвески Соляриса.

В общем так, что нам необходимо?

1. Сварить из уголка 45х45 крепежку под амортизатор, т.к. мы будем его переводить из наклонного состояния в вертикальное. Нарезать в крепежке отверстия, для крепления самого амортизатора и для крепления к пружинной чашке.
2. Заменить задние пружины на пружины от ВАЗ-2106 вазовского производства или ВАЗ-2110, в моем случае это будут пружины от восьмерки. Это необходимо для того, чтобы увеличить рабочую отдачу пружины, т.к. там больше витков и меньше их шаг. Купить и поставить отбойники от Волги, в нижнюю центральную часть пружины.
3. Заменить передние пружины на пружины ВАЗ-2106 орловского производства, усиленные относительно вазовского производства.
4. Установить на заднюю ось стабилизатор, тоже отечественного производства, еще не смотрел кто будет донором).

Что в итоге должно получиться?

Более собранная подвеска, адаптированная под наши дороги, без пробоев и более мягкая.
Планирую на ноябрь, т.к. буду в отпуске.

После поездки на Вибростенд к ОД. Стало ясно что ездить так нельзя. Подвеску всё равно пробивало в амортизатор. При наезде на кочки и прохождении ям были лязгающие звуки. И это меня угнетало. Надо было искать решение этой проблемы. Но почему стало пробивать подвеску в амортизатор? А всё потому что изменился угол и увеличился рабочий ход при той же длине амортизатора. Это геометрия.

Уменьшение хода это не беда а вот то что било в амортизатор это большая проблема, могло погнуть чашку амортизатора. Зная это я понял то что надо сделать дополнительный барьер между отбойником и чашкой пружины.

В магазине я увидел подходящий отбойник от волги газ-24. Необходимой высоты отбойника я добился срезанием его верхней части.
После этого провел опытный тест. Закрепил амортизатор на кронштейн и стал поднимать рычаг без пружины, балка свободная. До момента замыкания амортизатора.

В результате теста. Верхний отбойник не доходил до упорной площадки приблизительно 15 мм. Амортизатор был полностью сомкнут. Поэтому как следствие возникал металлический стук при пробое подвески именно в амортизатор, а это опасная тенденция, при определённых условиях может погнуть нижнюю опорную чашку пружины. В этом случае амортизатор играет своего рода молотка, а кочки будут наносить удары по кронштейну через замыкающийся амортизатор, чтобы предотвратить данное явление я установил на нижнюю чашку отбойник. В чашке есть отверстие посередине, его я и использовал. Продолжил проведение теста. Вновь поднял рычаг, но теперь с отбойником.

Верхний отбойник упёрся в нижний обрезанный от Волги. При этом приподнялся кузов машины. Проверил состояние амортизатора. Запас до замыкания был приблизительно 12 мм. Из этого следовало, что пробоя в амортизатор уже не будет. Даже если будет жёсткий пробой, амортизатор не замкнётся.
Это была настоящая победа! Решение второй основной задачи.

1. Подвеска не стала бояться раскачки
2. При пробое амортизатор больше не стал смыкаться.

При увеличении средней скорости движения выявилось слабость передней подвески. При малейшей неровности, особенно на скорости, подвеску гулко пробивало до отбойников. Задняя подвеска при этом не пробивалась. Но и это не всё. Я заменил что задняя подвеска с вставленными межвитковми подушками, на малой скорости, оказалась очень жёсткая. Если же дорога была ухабистой, то ехать медленно было совсем невыносимо, было жёстко как на тракторе. Да оно и понятно, работало всего пару витков, остальные были заблокированы в угоду стойкости подвески. Я думал как можно решить эту задачу.

И тут в городе я встретил такую же машину как у меня. Солярис Фиолетового цвета но самой дорогой комплектации "Фемели". Я встретился и познакомился владельцем Валерием. Вместе мы поговорили о подвеске. я рассказал ему с упоением о моих изысканиях на этот счёт.

Валерий сетовал что подвеска никакая. Сам от приехал с севера. Тащил прицеп, площадка в которую бьются отбойники задней подвески, была отполирована до железа! Я ему показал свою машину и покачал кому. Он удивился, разница была значительной. У моей машины корма не раскачивалась. Валерий проникся моей идеей и так же загорелся менять подвеску. И вот он был первым моим заказчиком.

Это первые кронштейны. май 2011 год Их было изготовлено несколько комплектов. Многие из них и по сегодняшней день служат верой и правдой.

Ему устанавливал первые кронштейны и межвитковые подушки в стоковые пружины. Через некоторое время Валерий мне позвонил. Предложил установить ему на заднюю подвеску другие пружины. А именно У него был комплект Орловских усиленных пружин с задней подвески ваз-2101. Я согласился. И вот он приехал на установку. Надо было правильно рассчитать высоту пружины. Тогда горели одним желанием, улучшить параметры подвески, но опыта в этом деле не было. Наугад, мы отрезали пружину оставив 7 витков. Установили на машину.

Зад сильно приподнялся. Во первых пружины жёсткие, во вторых они длинные. Нажимая на корму было не возможно продавить подвеску. И сама машина выглядела как зубило.

На Солярисе было три варианта амортизаторов . Отличия только в характеристиках. По сторонам левый и правый не отличаются, как и не отличаются по типу кузова седан или хэтчбек.

Понять, какой амортизатор установлен на машине, можно по дате выпуска, каталогу запчастей или артукулу и цветовой маркировке, которые есть на корпусе самого амортизатора.

Артикулы оригинальных амортизаторов отличаются только последней цифрой. Это может быть 0, 1 или 2. Поставщик амортизаторов традиционно компания MANDO.

Номер и цветовая маркировка

Последняя цифра 0 - самый мягкий вариант. Ставился до 15.08.2011г. Не имеет цветовой маркировки.
Цифра 1 и желтый маркер - жестче на 10% чем 0 . Ставился до 8.02.2012г.
Зеленая маркировка 2 - самый жесткий вариант. Ставился с 8.02.2012 и до конца выпуска.

553004L000 - не понятно, как вообще они могли оказаться на машине. Управляемость с ними неадекватная. Пока амортизаторы свежие, и если машина не загружена, она еще как-то держится за дорогу. Именно с неадекватностью этих амортизаторов связана их скорая замена.

553004L001 - эти амортизаторы сделали немного жестче, но, опять же, недостаточно. Они сдвинули неадекватность в зону более высоких скоростей. Очень странная доработка, которая мало что поменяла в характере машины. Эти, как и предыдущие, на конвейере продержались недолго.

553004L002 - только с третей попытки получился рабочий вариант. Именно эти амортизаторы и ставились большую часть времени на автомобиль. Машина с ними получилась немного жестковатой.

Вся эта история с заменой амортизаторов выглядит странно. Вроде не вчера их изобрели. Давно и успешно они применяются повсеместно на автомобилях. Но Хендай зачем-то изобретал велосипед, причем, несколько раз. Все это привело к множественным дтп именно из-за неадекватных задних амортизаторов. Таких машин, попавших на авторазборку во времена амортизаторов 553004L000 553004L001, было много.

Ресурс оригинальных амортизаторов

На срок службы помимо качества самого амортизатора сильно влияют индивидуальные условия эксплуатации: температура воздуха, загрузка машины, стиль вождения и качество дорог. Ниже данные из базы ремонта прокатных, частных и такси автомобилей, на основе которых можно получить представление о ресурсе.

Далее цифры только по оригинальным амортизаторам. Зависимости ресурса от номера не замечено. .

Количество обращений: 286

до 40 тыс.км	40-100 тыс.км	от 100 тыс.км
1.8%	8.3%	89.9%

В целом амортизаторы Соляриса очень живучи. Особенно в сравнении с другими моделями, у которых ресурс, как правило, заметно меньше.

Детали амортизатора

Пыльник амортизатора . Отдельно его в каталоге нет. Он идет только в сборе с амортизатором. Несмотря на то, что пыльник пластиковый, ситуация, когда он порвался раньше чем амортизатор и потерял свои свойства, встречается, хотя чаще все-таки происходит наоборот.

Верхняя втулка или сайлентблок амортизатора . В оригинале также только в сборе. Отдельно ее делает только компания Точка опоры. Материал полиуретан.

Артикул 12-06-3667

Нижняя втулка или сайлентблок амортизатора . Все так же, как и с верхней.

Артикул 12-06-3668

Верхний болт амортизатора . Может закиснуть намертво внутри металлической втулки амортизатора. В этом случае его придется срезать и менять на новый.

Артикул 553932K000

Нижний болт амортизатора . То же самое может произойти и с нижним болтом.

Артикулы: 55117-0Q100 и 55117-1M000

Артикул 552592M000

На что заменить старые амортизаторы

В данном разделе производители амортизаторов, которые можно рекомендовать к использованию на своем автомобиле. Несмотря на многообразие предложений, качественных производителей мало.

Начнем с компании MANDO . Точнее с заблуждения о том, что, покупая амортизаторы этой компании, мы покупаем оригинал в другой упаковке. Обратите внимание, что на упаковке написано MANDO+ а не просто MANDO. Это говорит о том, что они предназначены для рынка запчастей, а не для конвейера. Такие амортизаторы обладают меньшим ресурсом чем оригинал.

Амортизаторы MANDO EX553004L002

Следующий вариант уже настоящие оригинальные амортизаторы от Хендай Акцент. Тот же Солярис только для других рынков. Они имеют собственный артикул 553001R000 и полностью идентичные размеры. В наших условиях зарекомендовали себя хорошо, хотя были опасения, что зимой будут проблемы.

Амортизаторы HYUNDAI 553001R000

Еще один хороший вариант: амортизаторы Monroe. Говорят, есть подделки, но на практике не встречались.

Амортизаторы MONROE G2223

А вот с каябой можно нарваться на контрафакт. Хватает таких на 15-30 тыс.км, после чего теряют свои характеристики и часто стучат.

С настоящей Каябой проблем нет. Ходят и ходят, хотя оригиналу они тоже уступают по ресурсу. Также встречается вариант от какого-то Опеля, номер, к сожалению, не помню, но иногда люди приезжают с такими. Если вам где-то предложат их, лучше отказаться. Насколько понимаю, их подбирали до появления амортизаторов именно для Соляриса. От опеля встают, но сам амортизатор выше на 5см. На полностью груженной машине на больших кочках получается удар.

Черный список амортизаторов

Производители, которых нужно избегать. В основном эти бренды используют перекупщики и неразбирающиеся в запчастях люди. Порой перекупщик даже не успевает продать машину, как нужно опять менять амортизаторы.

Амортизаторы AMD AMDSA314 Амортизаторы ARIRANG ARG261124 Амортизаторы PARTS MALL PJAR065 Амортизаторы PATRON PSA534002 Амортизаторы STELLOX 42039660SX Амортизаторы SAT ST553004L002

Замена амортизиаторов

Элементарная работа, занимающая минимум времени и не требующая спец-иструмента .

Однако, если автомобиль с большим пробегом, где амортизаторы ранее не откручивались, а машина эксплуатировалась на зимних дорогах с химией или солью, тут вас может ждать досада. Заключается она в том, что верхний болт может прикипеть к втулке амортизатора так, что его не получится открутить.

То же самое может случиться и с нижним болтом, но его легко срезать в отличии от верхнего. В целом это редкая ситуация и обычно все проходит гладко.

Работа для левого и правого амортизатора совершенно одинаковая. .

1) Вывешиваем автомобиль и откручиваем колесо. Далее подпираем балку снизу, чтобы она не ушла ниже и мы могли поставить новый амортизатор.

2) Обрабатываем верхнее и нижнее крепление амортизатора WD40. Немного даем отстояться.

3) Теперь откручиваем верхний болт амортизатора головкой на 19.

4) Осталось открутить нижнюю гайку, тоже головкой на 19.

Вот и все, амортизатор можно снимать.

Сборку полностью описывать нет смысла, т.к. она производится в обратном порядке. Отмечу только некоторые моменты.

Перед установкой новых амортизаторов не забудьте их прокачать как показано на видео. Это нужно для того, чтобы избавиться от свободного хода штока амортизатора. Он присутствует из-за воздуха, который попадает из внутренней полости (воздушный карман) в полость внутренней трубы при горизонтальном хранении амортизаторов. После прокачки не допускайте горизонтального положения амортизатора.

Многие забывают, как стоял старый амортизатор. Шляпкой к кронштейну.

Верхний и нижний болты перед установкой лучше смазать, чтобы избежать их закисания в проушине амортизатора в будущем.

На солярисе завод использовал три варианта стоек стабилизатора.

54830-0U000 с 25.11.2010 по 29.08.2011
54830-4L000 с 29.08.2011 по 27.01.2014
54830-2V000 с 27.01.2014 и до конца выпуска автомобиля.

Ниже скриншот оригинального каталога Hyundai Mobis Rus. Формат даты: год, месяц, день.

Оригинальный каталог, стойки стабилизатора

Все полностью взаимозаменяемы друг с другом. Левая и правая стороны не отличаются.

Разницы в ресурсе между номерами не замечено. Можно ориентироваться на цену в момент покупки. Цены пляшут и нередко отличаются на 30-40% от номера к номеру.

Ресурс оригинала находится в диапазоне 70-120 тыс.км. Бывают случаи, выпадающие за указанный диапазон в обе стороны. Но такая ситуация - исключение, а не правило. Ширина диапазона обусловлена качеством дорог, на которых эксплуатируется автомобиль.

Иногда можно встретить еще один вариант принимаемый за оригинал. Он даже присутствует в некоторых каталогах запчастей. Это стойки стабилизатора в серой упаковке PRODUCT LINE 2 под номером S54830-0U000 .

S54830-0U000

Такие лучше не брать. Ресурс заметно ниже. Даже на упаковке написано : не использовать на гарантийных автомобилях.

Задние стойки стабилизатора

Периодически владельцы машин обращаются с просьбой проверить и даже заменить задние стойки стабилизатора. У нашей машины с завода таких деталей нет. Установлена простейшая балка, в которой нет даже усилителя привычного для таких решений.

Заводская балка без стабилизатора

Иногда можно встретить самостоятельно доработанный вариант. Запчасти используют от Ваза. Здесь присутствует и стабилизатор и стойки. Несмотря на колхозный внешний вид, комплект действительно хорошо работает. Управляемость меняется в лучшую сторону.

Задний стабилизатор от Ваз

В продаже можно найти целые комплекты для переделки задней подвески.

Проверка стоек стабилизатора

Обычно это первое, что выходит из строя в передней подвеске автомобиля.

Износ проявляется постоянным стуком на неровной дороге. Обычно сначала стук появляется только с одной стороны, позже - и со второй. Поэтому в большинстве случаев стойки стабилизатора меняются парой. Хотя продаются они поштучно.

Причин стука может быть много. Понять на слух, что стучит, сложно. Особенно, если вы с этим никогда не сталкивались.

Хорошо, что проверить их просто. Никакого спец-инструмента, понадобится только напарник. Выкручиваем на себя колесо, после чего один человек раскачивает автомобиль в поперечном направлении, второй просто рукой обхватывает поочередно верхнее и нижнее соединения стойки стабилизатора.

При раскачке машины руками, звука может быть не слышно, но если люфт есть, он обязательно будет отдавать в руку.

Обхватываем стойку стабилизатора

Износ оригинальных стабилизаторов в 99% случаях происходит из-за естественного износа, но бывает, что виновником преждевременного выхода из строя может стать порванный пыльник. С дублями, особенно дешевыми, такое происходит намного чаще.

При плановом осмотре и диагностике подвески после проверки на люфт необходимо осматривать пыльник стабилизатора на герметичность.

Стойки стабилизатора CTR

Запчасти этой компании являются отличным вариантом с точки зрения соотношения цена-качество. Картину портит только многочисленный контрафакт. Качество подделок очень разное. Срок службы подделки может находиться в пределах 15-40 тыс.км.

Так появляются сторонники и противники бренда в зависимости от того, кто на что нарвался.

Не раз слышал, что CTR это оригинал только в своей упаковке. Но поставщиком на конвейер, именно для Соляриса, является компания ILJIN. На пыльнике стабилизатора присутствует ее лейб.

В оригинале ILJIN

Стойки стабилизатора CTR имеют несколько артикулов. CLKH46 и CLT29. Можно использовать любой.

Стойки стабилизатора CTR CLKH46 и CLT29

Проверенные компании где можно купить настоящий CTR : РОССКО, ЮНИКОМ, АРМТЕК. В любом крупном городе кто-то да присутствует.

Замена стоек стабилизатора

Работа очень легкая. Понадобится головка на 17 и возможно рожковый ключ на 17 или 19. Почему возможно? Об этом ниже.

1) Чтобы в дальнейшем без проблем снять и установить стойку стабилизатора, вывешиваем сразу два колеса. Если вывесить одно, стабилизатор будет создавать усилие и не даст снять деталь.

2) Очищаем и откручиваем верхнюю гайку головкой на 17.

3) Проделываем то же самое с нижней гайкой.

Возможно гайка будет прокручиваться вместе с пальцем! В этом случае понадобятся рожковый ключ на 17 или 19. Зависит от производителя. У разных производителей размер под ключ может отличаться.

Если такая ситуация возникла, достаточно просто зафиксировать палец ключом.