Гур работает при нажатии газа

Обновлено: 25.01.2025

Доброго времени суток,

сегодня ночью имел неудовольствие убедится в истинности утверждения "чем круче джип, тем дальше идти за трактором"

предыстория:
Пытался переехать не большой ров в поле (по кромке поля идут искусственные траншеи чтобы вода по ним стекала, назвал рвом, но может есть другое название) ), не рассчитал траекторию колеса и сел на изгиб почвы двигателем, и впоследстие балкой под коробкой. Из за жары, почва как песок, скреплённый корнями растений (в местах нагрузки веса автомобиля превращается в очень плотную глину). 9 часов с лопатой под машиной ни к чему не привели - морда слишком тяжелая, при попытке выехать назад передние колёса выкапывали себе ямы (по сути в песке) и морда проваливалась в этот ров (где то метр глубиной, но в том месте были насыпи для колёс - промахнулся). Разумеется пробовал по-разному выехать, и работал рулём. Когда измученый отправился за трактором оставил передние колёса повёрнутыми в крайнее левое положение (это я потом тут прочитал, что так нельзя делать, а тогда оставил как есть, закрыл машину и ушёл). Приехал белорус, прицепили трос, я сажусь завожу, включаю нейтраль, и даю отмашку трактористу, тут вспоминаю что колёса надо прямо поставить, но машина просела(подумал я) пока меня не было (не мог на месте повернуть руль) и приготовился их поворачивать в движении, собственно на необходимых мне 2 метра, трактор передвинул машину быстро, и я не успел понять - то ли у меня сразу ГУР не работал как надо, то ли во время процесса перестал. Когда машина тронулась(вытасиваемая трактором) и руль не выворачивался, инстинктивно добавил оборотов и выпрямил колёса.

результат:
Вот приехал домой. На холостых и малых оборотах руль тугой, усилитель не работает. Где то от 900 становится значительно легче, 1400 и выше уже как раньше - руль легко крутится, но вне зависимости от оборотов двигателя (значит и усилия к рулю) и факта движения автомобиля, гудит усилитель. Подобный звук иногда был когда на месте медленно крутишь руль. Домой ехал по трассе, ничего не скрежетало, на 140 никаких вибраций, и посторонних звуков не обнаружено, кроме гудения усилителя. Люфта рулевого колеса нет, рейку в прошлом году менял на новую, никаких ошибок машина не показывает.

вопросы:
1) если посмотреть снизу, то под защитами всё глиной и травой с песком забито, может это быть причиной такого поведения?
2) если провода сервотроника повреждены, то может не показывать ошибку на панели, но при этом так (не) работать?
3) мог из-за продолжительной нагрузки выйти из строя клапан, который на насосе (читал на форуме что есть такой защитный клапан)? Какой у него номер для заказа, если что (етка на другом компе в другом городе)?
4) Имеет смысл промывыть систему и залить новую жидкость ГУР?
5) Могла накрыться рейка?
6) Что то ещё надо посмотреть?

Не работает ГУР на малых оборотах! Подскажите в чем дело.

Полетела трубка высокого давления на ГУРе . Проехал без жидкости километров 5-6 . После этого залил жидкость и отогнал к дяде феде на ремонт. ГУР при этом работал нормально. Машинку разобрали и пока искал запчасти, три недели ГУР стоял без масла (возможно и на небольшом морозе - днём выгоняли на улицу, а ночью стояла в гараже). После замены трубки После замены трубки ГУР отказывается работаь пока не раскрутишь движок до 1500 оборотов .
Вот такая беда. Подскажите, кто знает в чем дело и каковы последствия? Всё станет на свои места или придется ГУР менять?

Попробуй сделать так:
При работающем на Х.Х. двигателе, раз 10-15 повернуть руль от упора до упора, не задерживая его в крайних положениях.

sunrize писал(а): Попробуй сделать так:
При работающем на Х.Х. двигателе, раз 10-15 повернуть руль от упора до упора, не задерживая его в крайних положениях.

Попробую, хотя думаю, что не поможет - ребята делали знакомые, думаю, что не обманывают - сказали, что пытались решить эту проблему - прокачивали 20 минут, пытались разными способами.

Если это так, то значит пока выгоняли, загоняли машину с вытекшим из насоса маслом, ему(насосу) настал кирдык. Задиры на лопатках насоса образуются очень быстро при работе без масла, либо при его недостатке.

Неизвестно, сколько раз твои знакомые заводили авто, выгоняли,загоняли. Любая продолжительность работы насоса ГУР без масла, для него губительна. С вероятностью 90% могу предположить, что произошел задир лопаток ротора, в худшем случае они приплавляются к ротору и теряют подвижность. Вылечить можно, но для этого нужен, как минимум, мастер по ремонту ГУР. Если сам никогда не сталкивался с описанной проблемой, даже не буду объяснять, как это делается.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

Они машину не заводили, при мне разобрали и потом с гаража и в гараж толкали. Как следствие и ГУР не работал. я так понимаю он не мог навернуться при перекатывании машины с места на место (пока туда-сюда катали, акум посадили. )

У меня возник вопрос. В Москве трубку покупал с рук. Продавец гарантировал, что трубка оригинальная (то, что новая, я и сам видел). Возможно ли что трубка не оригинальная или бракованная - в местах спресовки или в других местах трубка может быть диаметра меньшего, чем положено и из-за этого на холостых оборотах не создается нужное давление.

P.S.: завтра поеду разбираться в проблеме - попробуем поставить старую трубку и проверить работу ГУРа. о результате отпишусь.

FoxHz писал(а): Они машину не заводили, при мне разобрали и потом с гаража и в гараж толкали. Как следствие и ГУР не работал. я так понимаю он не мог навернуться при перекатывании машины с места на место (пока туда-сюда катали, акум посадили. )

Маловероятно. Чтоб разность диаметров существенно сказалась на работе ГУРа, она должна быть раза в два меньше.

=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey

Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту.
Бывший владелец Focus II 2006 1.6 АКПП sedan + Ghia + кожа + ксенон + подогрев

могет ремень привода проскальзывает.

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

Поставил старую трубку. Стало чуть лучше, ГУР уже на 100 оборотов работает, то есть при движении практически незаметно, а вот на Х.Х. руль крутится как без гидрача, но всё-равно лучше, чем с новой трубкой. но из старой масло потихоньку вытекает. Решил заказывать насос ГУРа.

кстати где я раньше работал, там изготавливают под заказ 9в течении 20 минут шланги высокого давления, у нас куча народу приходило и по 500 рублей примерно делали шланги вместо этих дорогостоящих трубок

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

FoxHz писал(а): Поставил старую трубку. Стало чуть лучше, ГУР уже на 100 оборотов работает, то есть при движении практически незаметно, а вот на Х.Х. руль крутится как без гидрача, но всё-равно лучше, чем с новой трубкой. но из старой масло потихоньку вытекает. Решил заказывать насос ГУРа.

Диаметры старой и новой трубки не сравнивали?
После ремонта жидкость новую заливали или старую?
Сам насос ГУРа проверять не пробовали?

С движком 1.4 никаких спорт режимов не может быть.

Всё это делали и учитывали. Жидкость новая, трубки сравнивали, насос проверяли. Дело в насосе - 99%. я его подпалил (испортил лопасти) когда проехал без жидкости. Насос качает и на х.х., но не накачивает нужного давления.

FoxHz писал(а): Всё это делали и учитывали. Жидкость новая, трубки сравнивали, насос проверяли. Дело в насосе - 99%. я его подпалил (испортил лопасти) когда проехал без жидкости. Насос качает и на х.х., но не накачивает нужного давления.

Давление не меряли, на глаз определили, что он работает. да и на х.х. чувствуется, что он нагнетает давление, но этого давления не хватает для правильной работы ходовой части.

Всё решилось само собой! На старой трубке (с которой выбегала жидкость) проехав немного закончилась жидкость, после чего я сразу залил новой и. о чудо. гидрач сразу заработал как новенький. Я поменял трубку и километров через 80 трубка заработала нормально, причём не постепенно, а резко. правда на холостых всё-равно немного туговато, но этого почти незаметно. Я думаю, скорее всего всё таки воздух был в системе, ещё возможно, что из-за того, что на насосе без масла при поломке проехал, теперь лопостя не сразу откидываются.
В общем это уже не важно, я рад, что машинка опять ездит :D

И у меня лопнула трубка..
Реально ли её снять без эстакады (подъемника)?
Верх открутил, а как снизу подлезть - не знаю..
Хочу попробовать заварить..

Не работает ГУР на малых оборотах! Подскажите в чем дело.

FoxHz писал(а): Полетела трубка высокого давления на ГУРе :cry: . Проехал без жидкости километров 5-6 :( . После этого залил жидкость и отогнал к дяде феде на ремонт. ГУР при этом работал нормально. Машинку разобрали и пока искал запчасти, три недели ГУР стоял без масла (возможно и на небольшом морозе - днём выгоняли на улицу, а ночью стояла в гараже). После замены трубки После замены трубки ГУР отказывается работаь пока не раскрутишь движок до 1500 оборотов :cry: :cry: :cry: .
Вот такая беда. Подскажите, кто знает в чем дело и каковы последствия? Всё станет на свои места или придется ГУР менять?

Господа, приходилось разгерметизировать и сливать жидкость системы ГУР на своём Фокусе дважды, по разным причинам (ремонт ходовой, течь трубки ГУР), в обоих случаях работоспособность рулевой рейки возвращалась не сразу. ГУР тоже работал после ремонта только на повышенных оборотах, а на ХХ его просто не было. Не спешите ничего покупать и менять, ГУР скорее всего заработает, когда выгонит сам весь воздух из системы. На это уйдёт от нескольких часов до суток езды с длительными остановками. Следите за уровнем жидкости в бачке.
При отсоединённых от рулевой рейки трубках старайтесь не крутить рулём во время ремонта - меньше воздуха попадёт в рейку, быстрее восстановится работа.

Собственно на холостых руль только 2 руками можно вращать. Если поднять обороты то крутится как надо. Откуда то сочится декстрон. Менять буду однозначно. Интересно что с ним такое? Началось вроде после замены декстрона. Залил Кастрол 3 декстрон. Хотя эти события могут быть не связаны, сочился дестрон уже давно.

Очевидно что тупо нет давления. Как вариант сальник или пробка редукционного клапана. Проверь уплотнение на выходе.

Замените на лето минеральной жидкостью для ГУРов или минералкой для автоматической трансмиссии. Вам просто требуется бОльшая вязкость.

Такая же шняга, не знаю что япы заливали - наверное минералку, залил декстрон 3, тоже туго стал, что еще можно сделать кроме как поменять жидкость?

Спасибо, попробую. Правда в мануале написано листь 3 декстрон. Но не указано минеральный или синтетику. Гляну в магазинах есть ли декстрон 3 минеральный.

Действительно залил немного не то. Посмотрел в мануале, который в инете - написано декстрон 3. Открыл дома бумажный букварь, для моделей с правым рулем декстрон 2, для моделей с левым рулем - декстрон 3. Какой вред будет насосу от 3 декстрона? Проездил я на нем недели 3 где то. Если потек сальник то его надо заменить или за счет большей вязкости 2 декстрона он перестанет течь?

Как я понял необходима немного большая вязкость. Залил GCA синтетику, зимой все отлично, а вот с потеплением началась туговатость. Поменяю на более густую жижу и будет счастие!

Господа! Не в вязкости дело. В износе насоса. При его разборе видели внутри такие детали-два диска и как бы шестерня с лопатками? Они трутся друг о друга и изнашиваются конечно. Зазор между ними увеличивается. Масло гоняет по корпусу и начинает давить наружу. Более вязкое масло конечно лучше работает. И обороты помогают крутить руль, но это как мертвому припарки. Если хотите сами починить насос тогда отдайте его на какой нибудь завод где смогут шлифануть эти детали.

Даже не знаю что и возразить. Про выработку согласен. Но симптомы появились после замены жижи. До этого я не знаю чего там заливали. Да и 2 недели достаточно прохладно было и поэтому я думаю эффект был не таким выраженным. Да и не текло из под шкива. Сначала поменяю жижу, а там уже видно будет.

Господа! Не в вязкости дело. В износе насоса. При его разборе видели внутри такие детали-два диска и как бы шестерня с лопатками? Они трутся друг о друга и изнашиваются конечно. Зазор между ними увеличивается. Масло гоняет по корпусу и начинает давить наружу. Более вязкое масло конечно лучше работает. И обороты помогают крутить руль, но это как мертвому припарки. Если хотите сами починить насос тогда отдайте его на какой нибудь завод где смогут шлифануть эти детали.

Плюс мильён.
На Эйртреке выскочила такая же проблема 1 в 1, но после того, как зимой некоторое время потягал другую тачку из сугроба, перегрел что-ли. х.з. В общем пришлось менять ГУР целиком на контрактный.

to poiz
"За рулем ты слушаешь звуки мотора внимательнее, чем жену, говорящую что-то очень важное. Legacy B4"
Матёрый субаровод однако . Ыыыы :)

Я не собираюсь вступать в дискуссии, но объясните, почему, пока жижа в гуре не прогредась, то руль вращается легко? Скажете, пока густая-производительность насоса высокая, а прогреется, то "сквозь пальцы просачивается"
и не вращает шаберы.
увы, на "трешке" насос не чинится. :(

Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?

Вид нормы

Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?

Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.

Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.

Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.

В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.

Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.

Пробка, пена и пузырь

Пока отложим в сторону самое грустное – смерть насоса – и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы.

Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.

Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.

После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.

Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.

О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.

Немного о жидкости

Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.

Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.

И, наконец, насос.

То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.

Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.

Чтобы жить

Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.

Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.

Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.

Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.

Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.

И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.

Неисправности ГУР приводят не только к ухудшению комфорта управления автомобилем, но и непосредственно влияют на безопасность вождения машиной на дороге. Так, типичными поломками гидроусилителя руля является протекание сальников его гидросистемы, недостаточный уровень жидкости либо ее несвоевременная замена, недостаточный уровень натяжения приводного ремня, частичный выход из строя приводного насоса и некоторые другие. Во многих случаях гидроусилитель вполне подлежит ремонту, в том числе в условиях гаража. Рассмотрим типичные неисправности, методы ремонта и профилактики гидроусилителя руля.

Функции и устройство ГУР

Чтобы разобраться с возможными неисправностями ГУРа вкратце рассмотрим зачем вообще он нужен и какой у него принцип работы.

Основная функция гидроусилителя руля — повышение комфорта управления автомобилем путем облегчения усилий на рулевом колесе. Это обеспечивается работой встроенного в него гидравлического насоса, который создает и изменяет давление в гидравлической системе рулевого управления.

Неисправности ГУР видео

Основной механизм гидравлического усилителя руля — это насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала двигателя автомобиля. Главная его задача — нагнетать необходимое давление в системе (обычно оно составляет порядка 50…100 атмосфер). Еще один элемент системы — распределитель, он отслеживает усилие на рулевом колесе и дозировано помогает поворачивать управляемые колеса. Для слежения используют торсион или датчик. Также в системе предусмотрен клапан, задача которого состоит в перепускании в систему излишней жидкости под давлением.

Когда руль стоит прямо, то дозирующие каналы распределителя гидравлической жидкости перекрыты, и масло сливается обратно в расширительный бачок через клапан. Во время поворачивания рулевого колеса в ту или иную сторону золотник открывает масляные каналы, и жидкость уходит в исполнительный механизм рулевой рейки, который и поворачивает колеса. Также конструкцией предусмотрены предохранительные клапаны, которые срабатывают, когда руль вывернут до упора в ту или иную сторону, так как в этот момент на насос поступает наибольшая нагрузка.

Признаки неисправности гидроусилителя

Существует ряд типовых симптомов, указывающих на то, что гидроусилитель руля в автомобиле нуждается в ремонте либо, как минимум, следует поменять в нем масло. Так, диагностику ГУР необходимо выполнять в случае появления хотя бы одной из перечисленных ниже ситуаций:

Зачастую признаки неисправности ГУР в автомобиле очень схожи с поломкой других элементов рулевой системы, таких как рейка, рулевые тяги, наконечники и прочие. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику.

Причины неисправности ГУР

В зависимости от того, какая именно часть гидроусилителя вышла из строя на это может быть своя причина. Однако когда не работает гидроусилитель руля причины выделяют следующие:

Кроме перечисленных причин неисправности ГУР, относящихся к технической области, имеет смысл также выделить две причины, связанные с так называемым человеческим фактором. В частности:

Неправильная эксплуатация. Нагрузка на насос гидроусилителя напрямую зависит от угла поворота колес. В частности, он работает под наибольшей нагрузкой при вывернутых до упора рулевых колесах. Соответственно, большинство автопроизводителей прямо указывают в инструкции, что нежелательно держать в крайнем положении руль дольше приблизительно 5. 10 секунд. Также указывается, что при постановке машины на стоянку колеса нужно оставлять в прямом положении. Следуя таким простым рекомендациям автовладелец сможет надолго продлить срок эксплуатации гидроусилителя руля, и его насоса в частности.
Стиль вождения. При быстрой езде по неровной дороге (ямы, бездорожье) страдают не только элементы подвески автомобиля, но и система гидроусилителя руля. Соответственно, ее элементы быстро изнашиваются и выходят из строя. Поэтому имеет смысл придерживаться небыстрой езды, особенно в условиях бездорожья, по ямам. Это убережет от повреждений не только подвеску, но и систему гидроусилителя руля.

Поэтому зачастую причиной того, что гидроусилитель преждевременно вышел из строя бывает виноват сам водитель. Так что устранение неисправности гура будет напрямую зависеть от причины которую показала диагностика.

Как проверить ГУР на неисправность

Уровень жидкости в бачке

Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения. На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.

Натяжение ремня

Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.

Подтекание жидкости

Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.

Состояние жидкости и фильтра

При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены. Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!

Завоздушивание системы

Статор и ротор насоса

При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.

Проверка подшипника

При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.

Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.

Перепускной клапан

Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.

Профилактические меры

Профилактика и правильная эксплуатация в данном случае системы гидроусилителя зачастую позволяет значительно продлить срок эксплуатации механизма. Гидроусилитель — достаточно надежная и неприхотливая запчасть, и при правильной эксплуатации она может прослужить около 100…200 тысяч километров пробега. Однако для того чтобы продлить срок эксплуатации гидроусилителя необходимо следовать простым правилам, среди которых:

Следование перечисленным выше нехитрым правилам позволит автовладельцу не только значительно повысить ресурс гидроусилителя избежав неисправности, но и сэкономить на возможных ремонтах.

Читайте также: