Гудит гур мазда 626

Обновлено: 04.02.2025

Подшипник ступицы если гудит, то гудит что прямо, что на повороте. Да и проверить проще, поддомкратил, покачал по вертикали если гайка ослабла, или если трещина в обойме греца будет и может хрустеть.

Вот не согласен.Гул усиливается при нагрузке на переднюю ось со стороны умирающего подшипника.Два раза такое было на разных авто.

А если подвесной, он если загудел, то тоже не от хорошей жизни. Они как правило без тавотниц, значит не мазались.
Значит греца будет.

вне форума" />

спасибо за советы!
люфта нет, на обоих колесах домкратил, крутил и щупал пружину, все хорошо. У меня еще гайки на гранатах не откручиваются, слева даж полгайки вырубили так и не открутили. Менять надо вместе с гранатой раз менять. Эх, огорчен..

гул совсем прекращается при повороте налево при скорости больше 40, а направо и прямо абсолютно одинаково гудит. Кстати, ничо не хрустит и ничо не грееца.

Проверять придется всеравно. Гудеть просто так не будет, где то нет смазки, или что то самопроизвольно отпустилось, а может затянулось.

гул совсем прекращается при повороте налево при скорости больше 40, а направо и прямо абсолютно одинаково гудит. Кстати, ничо не хрустит и ничо не грееца.

буду смотреть левый ступичный подшипник. Подвесной отпадает, тк нагружается правое, а гул прекращается при повороте

при повороте налево куда направлена центробежная сила?
ответ: в правую сторону, наружу поворота, таким образом нагружается внешняя сторона (машина в повороте всегда кренится наружу поворота, а не внутрь) соответственно разгружается внутреннее к повороту колесо то есть в левом повороте- левое.

попробуй выверни налево и резко на первой ускорься с буксом, если покрытие однородное, буксовать будет левое колесо, как раз потому что оно разгружено.

привет всем! Поменял я ступичный подшипник, гул как рукой сняло!
Заодно сделал ревизию ходовой, поменял заодно стойки переднего стабилизатора, одну опору, одну шаровую, пыльники аммортизаторов. Все спереди, сзади не шумит.
Подшипник сняли за полчасика, полуотрубленную гайку грели автогеном потом выкрутили, подшипник взял китай голимый, но! брат у меня запчастями с китая занимается. Сказал тыщ 100 пройдет без вопросов. Подшипник крытый от GE, там сальника не предусмотрено, встал без вопросов, цена вопроса 200 руб., гайка оттуда же нахаляву. Шаровая тож от нее. Как я понял, кроме рычагов все одинаково с ге

еще вспомнил: год назад мастера коробку снимали, гайку со шруса выкрутить не смогли, сняли стойку и умудрились подшипник пластиковый под опорой воткнуть под(!) отбойник!
А подшипник ступичный вместе с шаровой я яму поймал угробил

Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?

Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).

Грязная жидкость ГУР

Гудит ГУР на холодную

Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки

Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.

Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.

Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:

замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;

Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.

Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).

Подшипник насоса ГУР

Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.

Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.

Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.

Поэтому рекомендуем вам пользоваться присадками на свой страх и риск. Они лишь устраняют симптомы неисправности и отсрочивают проведение ремонтных работ с насосом или другим элементами системы ГУР.

При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.

Гудит ГУР на горячую

Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.

В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.

Помните, что лучше использовать оригинальную жидкость. Об этом свидетельствует опыт многих автовладельцев. Ведь покупка контрафактного масла может вызвать дорогостоящий ремонт элементов системы гидроусилителя.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Гудит ГУР после замены

Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.

Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.

Заключение

Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.

Неисправности ГУР приводят не только к ухудшению комфорта управления автомобилем, но и непосредственно влияют на безопасность вождения машиной на дороге. Так, типичными поломками гидроусилителя руля является протекание сальников его гидросистемы, недостаточный уровень жидкости либо ее несвоевременная замена, недостаточный уровень натяжения приводного ремня, частичный выход из строя приводного насоса и некоторые другие. Во многих случаях гидроусилитель вполне подлежит ремонту, в том числе в условиях гаража. Рассмотрим типичные неисправности, методы ремонта и профилактики гидроусилителя руля.

Функции и устройство ГУР

Чтобы разобраться с возможными неисправностями ГУРа вкратце рассмотрим зачем вообще он нужен и какой у него принцип работы.

Основная функция гидроусилителя руля — повышение комфорта управления автомобилем путем облегчения усилий на рулевом колесе. Это обеспечивается работой встроенного в него гидравлического насоса, который создает и изменяет давление в гидравлической системе рулевого управления.

Неисправности ГУР видео

Основной механизм гидравлического усилителя руля — это насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала двигателя автомобиля. Главная его задача — нагнетать необходимое давление в системе (обычно оно составляет порядка 50…100 атмосфер). Еще один элемент системы — распределитель, он отслеживает усилие на рулевом колесе и дозировано помогает поворачивать управляемые колеса. Для слежения используют торсион или датчик. Также в системе предусмотрен клапан, задача которого состоит в перепускании в систему излишней жидкости под давлением.

Когда руль стоит прямо, то дозирующие каналы распределителя гидравлической жидкости перекрыты, и масло сливается обратно в расширительный бачок через клапан. Во время поворачивания рулевого колеса в ту или иную сторону золотник открывает масляные каналы, и жидкость уходит в исполнительный механизм рулевой рейки, который и поворачивает колеса. Также конструкцией предусмотрены предохранительные клапаны, которые срабатывают, когда руль вывернут до упора в ту или иную сторону, так как в этот момент на насос поступает наибольшая нагрузка.

Признаки неисправности гидроусилителя

Существует ряд типовых симптомов, указывающих на то, что гидроусилитель руля в автомобиле нуждается в ремонте либо, как минимум, следует поменять в нем масло. Так, диагностику ГУР необходимо выполнять в случае появления хотя бы одной из перечисленных ниже ситуаций:

Зачастую признаки неисправности ГУР в автомобиле очень схожи с поломкой других элементов рулевой системы, таких как рейка, рулевые тяги, наконечники и прочие. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику.

Причины неисправности ГУР

В зависимости от того, какая именно часть гидроусилителя вышла из строя на это может быть своя причина. Однако когда не работает гидроусилитель руля причины выделяют следующие:

Кроме перечисленных причин неисправности ГУР, относящихся к технической области, имеет смысл также выделить две причины, связанные с так называемым человеческим фактором. В частности:

Неправильная эксплуатация. Нагрузка на насос гидроусилителя напрямую зависит от угла поворота колес. В частности, он работает под наибольшей нагрузкой при вывернутых до упора рулевых колесах. Соответственно, большинство автопроизводителей прямо указывают в инструкции, что нежелательно держать в крайнем положении руль дольше приблизительно 5. 10 секунд. Также указывается, что при постановке машины на стоянку колеса нужно оставлять в прямом положении. Следуя таким простым рекомендациям автовладелец сможет надолго продлить срок эксплуатации гидроусилителя руля, и его насоса в частности.
Стиль вождения. При быстрой езде по неровной дороге (ямы, бездорожье) страдают не только элементы подвески автомобиля, но и система гидроусилителя руля. Соответственно, ее элементы быстро изнашиваются и выходят из строя. Поэтому имеет смысл придерживаться небыстрой езды, особенно в условиях бездорожья, по ямам. Это убережет от повреждений не только подвеску, но и систему гидроусилителя руля.

Поэтому зачастую причиной того, что гидроусилитель преждевременно вышел из строя бывает виноват сам водитель. Так что устранение неисправности гура будет напрямую зависеть от причины которую показала диагностика.

Как проверить ГУР на неисправность

Уровень жидкости в бачке

Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения. На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.

Натяжение ремня

Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.

Подтекание жидкости

Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.

Состояние жидкости и фильтра

При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены. Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!

Завоздушивание системы

Статор и ротор насоса

При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.

Проверка подшипника

При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.

Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.

Перепускной клапан

Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.

Профилактические меры

Профилактика и правильная эксплуатация в данном случае системы гидроусилителя зачастую позволяет значительно продлить срок эксплуатации механизма. Гидроусилитель — достаточно надежная и неприхотливая запчасть, и при правильной эксплуатации она может прослужить около 100…200 тысяч километров пробега. Однако для того чтобы продлить срок эксплуатации гидроусилителя необходимо следовать простым правилам, среди которых:

Следование перечисленным выше нехитрым правилам позволит автовладельцу не только значительно повысить ресурс гидроусилителя избежав неисправности, но и сэкономить на возможных ремонтах.

Ребят! Приключилась такая неприятная история. Резко загудел гидроусилитель на mazda 626, 1998 г., двигатель 1.8 (японка). Причем человека, который в этот день эксплуатировал автомобиль (мой отец) это не смутило и он проехал с данной неисправностью порядка 40 км. Накануне все было абсолютно нормально. Осмотр показал уровень жидкости в бачке ниже min. Подтеков в подкапотном пространстве и в гараже не обнаруженно. В магазине не смогли разобраться, какую марку жидкости нужно залить: по каталогу возможны варианты - либо dextron 2/3, либо ATF. Сервисной книги нет, на бачке марка также не указана. Что туда залито - неизвестно! Причем эти жидкости не взаимозаменяемы. Если у кого-то есть информация о марке жидкости на эту модель, подскажите! А то так не могу даже доехать до мастера, чтобы выяснить причину, посколько всеже питаю надежду, что насос умер не доконца. Буду благодарен за любую информацию касательно алгоритма действий в данной ситуации.

P.S. Новый насос стоит 15000 деревянных. Неприятно.

Пожалуста, а что было то? чтоб в следующий раз можно было кому то подсказать.
Необижайся тема умерла не успев начаться, такое бывает.

Все, вроде-бы, обошлось. Проконсультировался со знающим человеком, он сказал, что без проблем можно долить DEXTRON 3 без последствий для насоса и рейки (даже если не известно, что было залито ранее). Долил примерно 250 мл. - шум тут-же исчез. Сегодня поеду к мастеру - поменяю масло в системе полностью, посмотрим на яме магистрали и рейку на предмет течи. Хотя я думаю, что ее как таковой и не было, сам как мог все осмотрел - никаких подтеков, вчера эксплуатировал автомобиль - уровень масла прежний. Скорее всего я не досмотрел за уровнем, а он был на отметке критического и в какойто момент насос глотнул воздуха и появился шум и гул. По крайней мере, я надеюсь, что это так. Всем удачи на дорогах!

Так для информации третий декстронт прекрасно мешается со вторым и атф, второй с третим хреновенько, но на худой конец можно, и ни в коем случае не лейте второй в атф, ведро соплей под капотом обеспечено.
P.S. если масло еще не поменял и если жаба не задушит залей лучше Кастрол транзмакс, абалденная штука На лето конечно по барабану, а зимой сразу должен почувствовать разницу.

2) Снимаем насос, на нижней стороне имеется клапан (перепускной?). Увидел - загоревал, что без специнстумента не откручу. Нифига, просто вставил отвертку и выкрутил. Кстати, весьма вероятно, что глубиной вкручивания и устанавливается сила срабатывания. Собирал обратно - вкрутил до упора. Правильно или нет - не знаю, но ничего не изменилось (в плане - насос все равно течет :)))

3) Выкрутил, шарик там присутствует.

Миниатюры

5) Снимаем крышку насоса. Видим следующее.

6) Сама крышка. Виден канал для датчика давления. Он подает сигнал на увеличение оборотов движка при работе ГУРа.

Изображения

7) Снмаем "крышечку" ротора, видим ротор с лопатками. Слева, в основании корпуса, канал. Возможно, как раз для совпадения с каналом в "крышечке"

8) "Крышечка". Полость (сейчас - справа), вероятно должна совпадать с каналом. Хотя, в этот раз я поставил с противополжной стороны - разницы нет. Между корпусом ротора и стенками крышки насоса есть постранство, так что АТФ все равно вкруговую сообщается.

9) Снимаем ротор с нижней "крышечкой", видим каналы и клапаны в корпусе насоса.

Миниатюры Изображения

10) Корпус ротора, ротор. 1-й, выступающий клапан, его пружинка. Колечко, фиксирующая ротор на валу.

11) Сам вал со шкивом. Износа не заметил.

12) Отверстие для вала. Никаких подшипников там нет. Просто все на скольжении. Есть каналы , подающие АТФ к валу, есть прорези на стенках, винотовые, типа как в нарезном оружии. :)

Миниатюры

13) Тот самый сальник, через который все и давит.

14) Второй, невыступающий, клапан - его составляющие.

Ну вот вроде бы и все. Разобрал все, продул, все на месте. Почему не работает как надо - кто бы знал. Решил искать насос Б/У! Возможно, это мои проблемы решит? ;-)

Есть вопросы - спрашивайте. Фоты в хорошем качестве и большем количестве - имеются! :)

Миниатюры

Попробуй еще поискать, я уже поменял и насос и рейку на б\у, после замены насоса-стал лучше крутиться руль, после рейки пропали стуки в рейке и еще лучше крутится, но на горячую все равно плоховато крутится.

А ремень не пробовал потянуть? У меня в точь такая же хня. Тоже заказал сальники, отдал на сто, поменяли. Прошло меньше недели - руль начал иметь мозг после непродолжительног прогрева. До этого текло, но работало очень легко, теперь и течет и не крутиться!! Перечитал архив - во многих постах схожая проблема лечится подтяжкой ремня, хотя прямой связи я между этим я не вижу. Сам буду пробовать на днях, потому что зае-ла такая хрень. Стошник говорит неси другой насос я поменяю :(((

Ремень нормально натягивал. Иеется ввиду, что если плохо ремень натянут, то будет проскальзывание, и как следствине - плохая производительность насоса Но нет - натянуто нормально, не проскальзывает, специально смотрел.

Есть еще пара мыслей - почему это происходит.

1) При работах , связанных со снятием насоса, воздух будет так или иначе в систему попадать. Позможно, где-то не все воздушные пробки выгоняются. Хотя обычно - залил новую жидкость (или насос поставил), завел, туда-сюда покрутил - пузыри все вышли.

2) Есть желание купить спецжидкость для ГУРов, например StepUp, 1 литр стоит 150 р. Попробовать ее. Возможно, что на горячую характеристики АТФ "уплывают". Причем связь "температура-плохо крутится" - прямая. В воскресенье погода прохладная была, порядка 6-8 градусов, так вот после субботы с ее 27 - гораздо лучче крутилось. А зимой вообще таких проблемм не знал, всегда отлично все было. Причем!! Начинаешь крутить, где-то на четверть оборота идет хорошо, а потом - как упираеться начинает. типа ГУР не помогает. Вот такое поведение.

Step up залил, принципиально ничего не меняет. Насчет воздуха тоже сомневаюсь - я передок вывешивал после замены жидкости, рулем крутил - в бачке жидкость перестала пузыриться, а толку ноль. Чего тогда дальше делать Х.З.

Может какой-нибудь "маслопровод" забивается на горячую или клапан? И мне кажется это в рейке. А Степ-Ап, Хай-Гир, Феном, ЕР и всякая там лабуда из AGA - это опасные эксперименты (полезного там ничего нет, а вредного . ). Год назад я попал на замену поршневой в бензокосе из-за супермасла Степ-Ап. ИМХО.

Степ-Ап - это в данном случае не добавка и не присадка. А просто спецжидкость. Так называемая POWER STEERING FLUID. Что, кстати, и написано на крышке бачка ГУРа. Она светло-желтая, почти белая, и главное - имеет характерный вонючий запах. В тойоте, кстати, у меня с рождения тоже такая была залита.
Хотя, справедливости ради, надо заметить, что в мануале японском указана та же М-III , что и в коробку рекомендуется. То есть АТФ.

Насчет того, что что-то там забивается в рейке - это маловероятно. Думаю, причина все же в насосе. Он не отрабатывает как должен. Вчера "эксперимент" поставил. Стоя на месте, на холостых, кручу руль - тяжело идет. Добавляю оборотов до 1500 - легко! Правда, потом капот открыл - е-мое! Все в масле, аж залито. То есть просто не хватает поизводительности насоса, а если ее повышаешь - то АТФ прет во щели не по децки.

В общем, решил уже менять насос просто. На какие машины такой ставился , кто знает? Я выяснил, что встречается на многих моделях Мазда:
626 GF, 323 BJ, МPV, PREMACY . Может где еще? Чтоб по объявам искать.
А вообще, это не мицубовское оборудование навесное.

Читайте также: