Уаз патриот течет антифриз
Впервые подойдя к машине, я обратил внимание на лужицу в районе левого переднего колеса. Когда продавец открыл капот, стало ясно, что можно торговаться на предмет нового радиатора — он тек по обоим нижним углам. Потеки бурой охлаждающей жидкости наблюдались и на патрубках, и на расширительном бачке.
На замену ссущегося изделия Шадринского автоагрегатного завода был приобретен алюминиевый Luzar LRC 0363B за 8 368 рублей. Просто потому, что на него я не нашел плохих отзывов. Поскольку бытует мнение, что радиаторы на Патриках начинают бежать, в том числе, из-за дубеющих со временем резиновых патрубков, заказал и комплект силиконовых патрубков красного цвета и силовые хомуты в широко известной в узких кругах калужской конторе Salers.
Контора мутная, работают по 100% предоплате, перевод на карту Сбербанка, наложенным платежом не отправляют, пишут вот такое (орфография и пунктуация сохранены):
"Добрый день!
И так, Ваш заказ:
КРАСНЫЙ ЦВЕТ
Патрубки радиатора комплект 5 шт 1700
хомуты к ним 10 шт 1020
патрубок расширительного бачка 750
хомуты к нему 2 шт 160
шланги обратки расширительного бачка 2 шт по 1 м 1000
хомуты для них 4 шт 320
Доставка Почтой РФ 380р.
Срок отгрузки заказа — 5-8 рабочих дней после оплаты заказа.
Сумма к оплате: 5330р.
Если все устраивает, можно оплачивать!
Оплату производить на карту Сбербанка.
В назначении платяжа вообще ничего не писать . так как карту могут заблокировать как у вас так и у нас ."
Решил рискнуть, провел оплату, подождал, пока меня поваландают несколько дней с отправкой. Через пару недель забрал заказ. Пришло все полной комплектации. Патрубки сделаны очень хорошо, хомуты добротные.
Ульяновский автозавод — современное динамично развивающееся предприятие. Спустя каких-то десять лет после запуска модели в серию, оно сподобилось решить проблему лопающихся бачков и их хлипких кронштейнов. Чтобы не колхозить непонятное из деталек от Газели и детского конструктора, набежал в лабаз и купил расширительный бачок (арт. UAZ 3163131101470) и кронштейн (UAZ 3163-00-1311050-01) нового образца за 450 рублей. Бачок неплохой и прозрачный — наконец стало видно уровень.
Многие подозревают, что нередко радиатор убивает крышка расширительного бачка. Копеечная деталь, которая должна сбрасывать избыточное давление, иногда этого не делает.
На новых Патриотах 2017 года стоит вот такая пробка (сфоткано в салоне на новой машине):
Найти такую же не получилось, но судя по артикулу — она от ВАЗ 2108. Купил аналог производства
Luzar LL 0108 (94 рубля). Вроде бы она, а закручивается плохо, словно не по резьбе.
Выбрал погожий весенний день и все это дело установил.
Сперва налил в систему охлаждения промывки LAVR Radiator Flush 1&2 (арт. LN1106, 471 рубль) и погонял час на холостом ходу по инструкции. Далее слил жижу, дважды промыл систему дистиллированной водой. Поставил новый радиатор и патрубки. Два коротких патрубка, которые под термостатом, менять не стал — они не текли, а возиться было уже лень. Антифриз залил Felix G11 зеленого цвета (1100 рублей) — в магазине сказали, что это самое то, да и на Д2 много кто его юзал.
Получилось вот так.
Но, к сожалению, сухость и комфорт длились ровно две недели.
Сперва появился потек на мосту. Небольшой, я даже подумал, что это после проезда лужи осталось. Но затем после поездок под машиной стала набегать лужица — причем только тогда, когда двигатель остывал полностью. Визуальный осмотр показал, что на этот раз побежал термостат по половинкам корпуса, а также два непоменянных патрубка под ним.
Наконец, когда последняя капля антифриза переполнила ведро моего терпения, в ходе набега в лабаз был приобретен новый термостат Прамо на 82 градуса (300 рублей). Старый термостат выдавал 78 градусов максимум, что в моем понимании очень мало. Да и производитель говорит, что рабочий диапазон двигателя ЗМЗ 409 составляет 80-110 градусов по Цельсию.
Слил охлаждающую жидкость, снял патрубки с корпуса термостата, шестигранником на 6 открутил два болта, крепящих его к блоку цилиндров, аккуратно поддел монтажкой.
Качество литья половинок — отвратительное. Швы, каверны, облой.
Охлаждайка Феликс стала грязно-бурой. Всего за 6000 км пробега или 4 неполных календарных месяца. Может, хваленый Лавр недорабатывает, но видимо, процедуру промывки придется повторять. И переходить в этот раз буду на красный антифриз G12 (на заводе, кстати, сейчас тоже G12 льют, только он у них почему-то зеленый).
Тщательно очистил привалочные плоскости шкуркой нулевкой, обезжирил.
Новые патрубки и прокладки ставил на силиконовый герметик ABRO (280 рублей). Заодно подпилил болт крепления крышки термостата, тот, что стоит у двигателя и при выкурчивании упирается в блок. Теперь для замены термостата не нужно будет снимать его корпус.
Раз снял бочку воздушного фильтра, провел его небольшую модернизацию. Многие сталкивались с распространенной проблемой дребезга при разгоне. Это выражает бурное недовольство пластиковый завихритель, который стоит в железной бочке фильтра и держится на одном (!) сопливом саморезе. Суть доработки ущербной конструкции обрезком уплотнителя ясна из фото:
По дороге домой ехал, наслаждаясь тишиной. Новый термос выдает 84 — 87 градусов, как положено. Но отечественная техника не дает скучать — при переключении с первой на вторую раздался характерный хлопок и двигатель заглох. Запуститься отказался. Думаю, это немножко не доехала до плановой замены на 80 тыс. км цепь ГРМ. Но это уже совсем другая история)
Продолжение, как всегда, будет в БЖ. Поэтому подписывайтесь, ставьте Лаврентий Палычей — это очень мотивирует вести интересный блог и является наградой за время на обработку фотографий!
Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.
Как работает расширительная емкость?
В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.
Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:
- Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
- Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
- При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).
Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.
Признаки неполадок системы охлаждения
Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:
- когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
- протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
- скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).
Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.
Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.
Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.
На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.
Причины неисправностей
Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.
Теперь о других причинах неполадок:
- Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
- Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
- Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
- Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.
Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.
Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.
О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.
Способы устранения
Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.
Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.
Различные неполадки устраняются следующими способами:
Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.
Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.
Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.
Читайте в этой статье
Почему течет антифриз
Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.
Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.
Откуда течет антифриз и как найти место протечки
Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.
- Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.
- Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.
Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.
Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.
- Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
- Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
- Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.
Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).
Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.
Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.
Что в итоге
В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.
Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.
Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.
Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.
Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.
Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.
Календарная осень перевалила через экватор. С каждым днём погода в Петербурге всё больше напоминает плаксивого ребёнка, объевшегося мороженого: внутри холодно, снаружи — мокро.
В первый раз не придал значения, т.к. на парковке, где я ставлю машину, таких пятен очень много. У кого масло подкапывает, у кого тосол. А поскольку места за определёнными машинами не закреплены, каждый встаёт в свободную дырку. Поэтому пятна такого типа со временем появились на многих местах, что и не дало мне сразу же обратить пристальное внимание на ситуацию.
Лужа под капотом — анфас
Патриот, вид снизу. Возможная причина течи
После обследования больного, мастер выдал диагноз: течь патрубка охлаждающей жидкости. То есть, мои предположения были верны. При этом мне подтвердили, что течь начиналась после полного остывания охлаждающей дикости до температуры окружающей среды. Поэтому лужу, в большинстве своём я видел только после длительного простоя автомобиля на месте.
На патрубке заменили хомут. Уровень охлаждающей жидкости был найден в пределах допустимых норм, поэтому доливать его не стали.
Заказ-наряд на устранение течи охлаждающей жидкости
Привет народ… Пока в Сибири давят морозы и мне особо ехать некуда из-за этого решил, что надо закрыть эту тему с течью тех жидкостей… А конкретно уже давно беспокоит течь антифриза… В какой-то момент пропадавшая, а в какой-то появляющаяся снова… Короче с осени на это все у меня ушло литра 4 антифриза… Так как времени ехать сервис не находилось, а уровень держать надо было в расширительном бочке… Да и типа не так уж и бежит, так подкапывает… Думал вот вот накатаю до очередного ТО или визита в сервис там и по решаем с этим… Хотя еще летом была замечена эта проблема, но типа тогда они все посмотрели и подозрительный патрубок посадили на герметик и подтянули… Ну не надолго этого хватило может на пару недель и опять на плитке у дома я стал замечать зелененькие капельки… Но к зиме это реально стало напрягать, этот прошитый на скозь снег зеленого цвета под автомобилем в двух местах… Сложилось ощущение, что уже капает в двух местах, хотя скорее всего бежало в одном месте, просто по защите убегало еще и к поддону мотора… На очередном ТО в январе, я им сказал что эта херня уже бесит и поменяйте все патрубки. После ТО я опять услышал ту же песню: мы все проверили, посадили на герметик, патрубки целые и мягкие… Ну б** че я им скажу… Не полезу я же сам под капот искать и тыкать носом этих слесарей… Ну думаю хер с вами, полюбой опять потечет… Забрал машину и про себя думаю один хер никогда небыло так, чтобы после сервиса УАЗа я через неделю опять не ворачивался назад… Полюбой что-то вылезит снова… Так оно и вышло… Проходит неделя и опять капли зеленые… Дак еще и красные теперь добавились… Да канешь на ТО 45 же жижу в гидраче меняли… Видно не прижился новый декстрон! Думаю надо ехать пока в памяти, но как бы уже не могу из-за работы оставаться без машины… Езжу неделю две, уровень в бочке падает, шланги на гидраче все в декстроне… Короче под капот хоть не заглядывай, там еще до куче на моторе остатки масла после того как из под крышки клапанной подхерачивало масло по обе стороны… Ну так то это же мелочи, думаю я и на скорость не влияют! ))) Нехер под капот лазить себя расстраивать… Но обоссаный каплями зеленый немерзнующий снег меня уже начал бесить конкретно! )))
Ну дак че приезжаю я к ним и говорю меняйте все нахер, устал я уже от этой херни… И шланги на гидраче тоже, причем такое ощущение что они стали бежать имеено после ТО. Когда толи их пошевелили в процессе замены толи че… Может просто хомут какой был не затянут… Но поменяли все в круг! Думаю вот заебца… Все думаю проблема ушла! Больше всего раздражают ситуации когда люди не могут сразу найти причину поломки сразу и делают кучу не нужных действий которые не приводят к нужному результату! Да может в таких ситуациях приходится вникать самому, но не вариант с новым дилерским авто! С вечера встаю на чистый белый снег, убираю старые капли с моста, стаба, защиты . А утром только рассветало падаю на колени перед УАЗом… Б** та же картина — опять весь снег растопило каплями антифриза за ночь…
Ну думаю надо ехать… На работе делов нет, да и пока стоят лютые морозы на улице, пусть лучше УАЗ дневнует в теплой рем зоне! ) Приехал я на сервис в очередной раз и говорю вот вам машина на два дня че хотите экспериментируйте, но я забиру только тогда когда антифриз перестанет течь! Да еще появился какой-то стук в заднем мосту!
Про стук, по ощущениям это либо что-то в задних барабанах, либо в редукторе… Ребята предположили что это из-за разбитых верхних втулках на амортах, но по характеру бряканья чет я бы не сказал что это из за них. Пошли опять издалека заменили втулки, но проблема не исчезла… Пришлось опять падать на колени и слушать че там под машиной брякает и стучит — звук доносился из редуктора! Специалист по гарантии подтвердил, что есть какой-то дефект в заднем мосту… Но слесарь, который может занятся разборкой моста на данный момент занят и попросили этот вопрос отложить на попозже…
Дак вот вернемся к тече… После обеда мне раздался звонок из сервиса и там сообщили, что оказывается это у меня радиатор бежит, где то там лопнул по шву и растекается жидкость по всей раме мосту защите… Короче меняют радиатор по гарантии, еще там для верочки нижний патрубок, на который я уже раз тыкал пальцем, потому что он тоже был какой-то уже потресканный…
Так что надеюсь, что теперь все! Хотя как все, теперь есть новое увлечение — задний мост!
Вывод можно сделать такой что резина, шланги, патрубки, проклалки, втулки говно! Два года эксплуатации и почти 50ткм пробега не выдерживают…
Будем ждать результатов по дефектам заднего моста, да там кажись и кардан опять просится под замену… И я бы не сказал, что я активно эксплуатирую Патриота в бездорожье, а если бы в бездоре и часто, и если бы лопнул радиатор или шланг где-нибудь в ебенях? Но ссука если он ломается, то почему-то у дома и до него всегда довозит! Наверное это плюс!
Закончить я бы хотел эту запись на положительной ноте и в очередной раз я стерплю эти мелочи и капризы УАЗа… Мыши кололись, но жрали кактус!
СИМПТОМЫ: охлаждающая жидкость выливается через крышку расширительного бачка, заливая все под капотом, она везде — даже на бачке с тормозухой. На холостых оборотах все нормально, даёшь газу-она выливается. Крышка бачка внутри вся в охлаждайке настолько, что можно выливать из нее. В салоне запах охлаждайки, пар под капотом.
ЛЕЧИМ:
Начну немного с предыстроии.Купив машину столкнулся с такой проблемой как рабочая температура меньше 80 градусов. Летом было хорошо, не грелась, но переехав на север, и начав мёрзнуть в салоне УАЗика я решил, что надо менять термостат. Купил термостат на 87 градусов фирмы ПРАМО и печка стала жарить как в аду.
Радость была относительно не долго… Термостат заработал как надо, в отличие от своего предшественника, и теперь в шланге который идёт от термостата в расширительный бачок появилась охлаждающая жидкость!))) Так как старый бачок типо стринг лопнул, я поставил ещё летом нового образца (чудесный бачонок), а в нем, как я теперь узнал, есть внутри ребра жёсткости, и стенки дополнительные. Подсоединил я шланги от термостата в ближний штуцер, первый слева, а от радиатора в правый.
Не думав, что теперь появилась жидкость в шланге (из-за нормально работающего термостата) я после поездки обнаруживал ужасную картину, что весь антифриз под капотом. Я облазил все, и не мог понять откуда течет. Протянул все хомуты (под ними было сухо, шланги не потели), посмотрел в районе помпы все, печку, но все тщетно… Вчера решил что пора положить этому конец. Обнаружил что крышка бачка на оборотах пропускает антифриз и постоянно в жидкости она, да и когда крышку ослабляешь — давление стравливается по жёсткому. Думал вот и проблема — крышка не работает. Заменил крышку на фирму SWAG, до этого была ЕВРОДЕТАЛЬ. Проверил крышку ртом — спустя какое то давление создаваемое ртом — клапан крышки срабатывал. Проверяю на старой — мертвый. Не пропускает вообще… Заменил. Протер все на крышке бачка от следов охлаждайки.
Поехал от магазина домой. Приезжаю домой на стоянку — запах горелого антифриза в машине, пар под капотом, весь бочонок в охлаждайке. На холостых у магазина было все нормально. Думаю да что за фигня? Крышка опять в охлаждайке. Снимаю крышку на работающем движке и вижу как струя из ближнего шланга который идёт от термостата бьёт в ребро жёсткости напротив крышки, а от нее брызги летят в сторону как раз клапана крышки. Напор струи зависит от оборотов.
Поменял шланги местами — от термостата направо, от радиатора налево ближе к крышке — и все!
Тут находил статью про похожую проблему — там один штуцер заглушили, в другой, дальний врезали тройник. Я пошел более затратным методом.
P.S. крышка сидит сваговская нормально, но со временем портит резьбу. Лучше не ставить. Шланг от радиатора до движка верхний — твердый. Это не есть хорошо. Крышка на стенде травила на одном давлении, а по факту травит на более большем. Лучше не ставить. Поставил родную. Шланг стал мягче. И давление одно держит.
Читайте также: