Гтц москвич 412 переборка
Еще когда перегонял машину с Донецка, ощутил что с тормозами тут что-то неладное. Конечно, большой эффективности от барабанов ждать не нужно, автомобиль не станет как вкопанный от легкого нажатия на педаль, но и начинать хоть как-то замедляться только когда жмешь педаль уже изо всех сил двумя ногами – тоже не нормально. Наверное колодки стерты в ноль, подумал я, надеясь для начала отделаться их заменой.
Начал с заднего правого колеса. Колодки действительно оказались сильно и неравномерно изношены, сам цилиндр работал, поэтому я просто их заменил. Хотя, это было непросто, сложно было устанавливать из-за пружинного фиксатора, он то и дело соскакивал. Попытки с пятидесятой колодки стали на свое место, и я перешел к переднему колесу.
Сняв колесо, я сразу увидел что всё на самом деле хуже, чем я думал, и лёгкой прогулкой этот ремонт не станет. Возник даже эффект дежа-вю, ведь подобное уже было с другой моей машиной, Сатурном , купленном в прошлом году.
Верхняя шаровая оказалась полностью уничтоженной, когда-то об неё затирал колёсный диск, но владелец просто поставил диски с большим вылетом, а шаровую менять не стал. Верхний рычаг тоже просился под замену. Тормозной шланг был установлен слишком длинный, в одном месте был уже сильно протёрт колесом.
Сняв барабан я увидел один заклинивший цилиндик. Поршень из него вышел почти полностью, и любое очередное нажатие на педаль могло оставить машину совсем без тормозов, ведь здесь система одноконтурная. Дополняла печальную картину ступица. Люфт подшипников был миллиметра три, а вместо смазки там оказалась какая-то жирная грязь.
Всё это нужно было менять. Новых деталей нет, но меня выручила донорская балка, купленная незадолго до начала ремонта, за 2 тысячи рублей. Она была в очень хорошем состоянии, но взять и просто поставить старые детали мне не позволял мой перфекционизм.
Сняв всё необходимое, я зачистил детали щетками – насадками на дрель и выкрасил их. Новыми они не стали, но хоть заимели приличный вид, приятно было в руки взять.
Полностью заменил смазку в шаровых, перебрал резьбовые втулки выбрав из худшего лучшее и подобрал эксцентрики шкворней в неплохом состоянии.
Вопреки распространенному мнению, подвеска Москвича 407 не полностью на шаровых, внизу тут шкворень. А у 403 модели шаровые опоры и сверху, и снизу.
Всё приходилось делать самому, своими руками. Процесс оказался не быстрым. Примерно за неделю я заменил оба поворотных кулака, оба верхних рычага, поставил ступицы с роликовыми подшипниками. Задний левый цилиндр тоже пришлось поменять. Трубки и шланги само собой новые. Кстати, система уже была переведена на жидкость DOT, за что предыдущему владельцу большой респект, а цилиндики я полностью отмыл, покрасил и перебрал.
Временно установил такой бачок вместо древней родной баночки, пробка которой пришла в полную негодность, ну а с переходом на два контура установлю что-нибудь приличней, уже на основательный кронштейн из нержавейки.
Довольный проделанной работой я стал прокачивать тормоза. Напольная педаль тут, кстати, позволяет это делать в одиночку, просто уперев её чем-то тяжелым. Я использовал кусок рельсы – наковальни, но подойдет и обычный кирпич. В процессе я обратил внимание на большой свободный ход педали, и решил его подрегулировать, для чего надо залезть под машину.
То, что я там увидел, достойно отдельной истории, поэтому продолжение будет завтра, а пока обещанные ссылки на рассказ о покупк е и приключения с перегоном этого Москвича.
Благодарю Вас за внимание, спасибо за лайк, не забудьте подписаться на этот канал и порекомендовать его друзьям.
Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 60000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
Если неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, а внешним осмотром не удалось обнаружить подтекания тормозной жидкости, то для определения неисправности на стоящем автомобиле с неработающим двигателем нажмите на тормозную педаль и, когда контрольная лампочка загорится, удерживая педаль в этом положении, отверните клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль тормоза получает дополнительный ход при этом же усилии, это указывает на неисправность в гидравлической цепи малых цилиндров и задних тормозов. Наиболее вероятная неисправность в данном случае — неудовлетворительное состояние манжеты Е (рис. 3) второй камеры, либо поверхности зеркала главного цилиндра в рабочей зоне этой манжеты. Возможно также повреждение посадочного места указанной манжеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров. Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты В или Г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя, так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение. Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
- разбуханий манжет главного цилиндра;
- загрязнение зеркала главного цилиндра;
- поломка возвратной пружины.
Главный цилиндр тормоза
Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа "тандем" имеет две отдельные камеры сжатия, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 1)
управляет большими цилиндрами передних дисковых тормозов, вторая Б — задними тормозами и малыми цилиндрами передних дисковых тормозов. Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
Рис. 2. Схема расположения узлов тормозной системы:
1 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 2 — рычаг привода стояночной тормозной системы; 3 — трос передний при вода стояночной тормозной системы; 4 — уравнитель тросов стояночного привода тормоза; 5 — промежуточный рычаг привода тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель тормоза; 8 — главный цилиндр тормоза; 9 — сигнальное устройство гидропривода тормозов; 10 — скоба левая переднего тормоза; 11 — щит переднего тормоза; 12 — диск переднего тормоза; 13 — скоба правая переднего тормоза; 14 — гибкий шланг тормозов; 15 — трос задний привода стояночной тормозной системы; 16 — колодка тормоза с фрикционной накладкой; 17 — щит заднего тормоза; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — разжимной рычаг; 20 — распорная планка колодок тормоза.
Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Снятие и разборка главного цилиндра тормоза
Снятие, разборку и ремонт главного цилиндра тормоза производите в следующем порядке:
1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и стальные трубопроводы, отходящие от главного цилиндра.
2. Отсоедините трубопроводы от главного-цилиндра.
3. Снимите главный цилиндр, отвернув две гайки крепления его к вакуумному усилителю.
4. Снимите крышку с бачка и слейте тормозную жидкость.
5. Расположите главный цилиндр бачком вниз и нажав несколько раз на поршень 41 (рис. 1) первой камеры (А), удалите тормозную жидкость из главного цилиндра.
6. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снимите бачок с цилиндра.
7. Извлеките из корпуса цилиндра соединительные втулки 30.
8. Плоскогубцами с узкими и тонкими губками извлеките упорный штифт 31 поршня второй камеры (Б).
9, Снимите стопорное кольцо 44, используя плоскогубцы.
10. Усилием руки за хвостовик поршня 41 первой камеры извлеките поршень с манжетами и проставочными шайбами. Для извлечения оставшихся в главном цилиндре деталей ударами торца цилиндра со стороны камеры А о чистую доску продвиньте поршень через первую камеру и выньте его. Для извлечения поршня можете также использовать сжатый воздух, который надо подводить к бобышке главного цилиндра камеры Б.
11. Внимательно осмотрите и убедитесь в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей.
При дефектах, вызывающих значительное увеличение внутреннего диаметра цилиндра, замените его корпус новым.
При каждой разборке главного цилиндра заменяйте манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем coстоянии.
12. Проверьте упругость пружины поршня.
Сборка главного цилиндра
Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, т. к. могут быть повреждены резиновые манжеты.
Сборку главного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Наденьте манжеты на поршни таким образом, чтобы их рабочие кромки были расположены в соответствии с рис. 3.
Рис. 3. Установка манжет главного цилиндра:
1 — наружные манжеты; 2 — главные манжеты; 3 — разделительные манжеты
2. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
3. Установите пружины 32 и 40 (рис. 1) на поршни 33 и 41.
4. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2, и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.
Предупреждение. Тормозная жидкость должна быть чистой, не бывшей в употреблении.
5. Нажмите на хвостовик поршня 41 и установите упорный штифт 31.
6. Установите упорную шайбу 42, проставочные шайбы 26 и наружные манжеты 43, предварительно смазав их тормозной жидкостью.
7. Установите стопорное кольцо 44.
Предупреждение. При установке стопорного кольца осевое усилие на манжеты должно быть минимальным, в противном случае рабочая кромка наружной манжеты может попасть в проточку, что приведет к подсосу воздуха в вакуумный усилитель.
8. Установите соединительные втулки 30 на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки 29.
9. Наденьте бачок 28 на соединительные втулки.
10. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 27, при необходимости замените его.
Осторожно! Слишком частое упоминание ГТЦ и РТЦ в тексте! Для справки тем, кто ещё не разбирается:
ГТЦ — главный тормозной цилиндр
РТЦ — рабочий тормозной цилиндр
БСК — тормозная жидкость едкого запаха изначально красного цвета, использовавшаяся в Москвичах с барабанными тормозами
Какая же запись без фотографии с любимым автомобилем и природой?)
Но перейдем к делу. Сегодня в эфире — переборка тормозов Москвича 412.
После прошлой зимы наметилась следующая проблематика — начала потихоньку уходить БСК из бачка ГТЦ. Но поскольку тормоза работали исправно, ограничился редкой доливкой жидкости в бачок. Так отъездил почти весь сезон, зимой планировал собрать двухконтурные тормоза по аналогии с М-21406 (сообразил схему с минимальными переделками, даже трубки почти все оставались бы родными), но к концу августа симптоматика изменилась (и чего я ждал?) — при поездке в Калугу обнаружилось, что переднее правое колесо начало сильно перетормаживать, а запах БСК в салоне к тому моменту стал уже привычным.
И если первое было терпимо, то со вторым мириться никак было нельзя :D. В общем, достал все свои запасы по тормозам, лежавшие ещё со времен "Облачка", и полез я уже в сентябре в тормоза. Время пришло, планы были построены.
У нас было 6 рабочих цилиндров, два главных, несколько тормозных шлангов и множество манжет… не то чтобы всё это было необходимо, но если приступил к ремонту тормозов — к делу надо подходить серьезно
Снял барабан с правого переднего колеса, которое как раз перетормаживало, аж в юз бросало, и всё сразу стало ясно: оба РТЦ потекли. Посмотрел я на это безобразие, и… не то чтобы поленился ставить новые РТЦ, но, оценив состояние цилиндров как "нормально", ограничился заменой резинок на новые советские. Всё равно мои новые РТЦ — Фенокс. Колодки тщательно протер спиртом.
ГТЦ тоже был под замену. Достал давненько купленный новодельный ГТЦ, он же — ГЦС от ГАЗ-24. Вскрыл это безобразие, и, конечно же, моему взору предстал пластиковый поршень. Жаль, что не сфотографировал. Штука эта безобразная, поэтому собрал "кастом". Взял новый ГТЦ, вынул пластиковый поршень, поставил на железный поршень старого ГТЦ новую резинку (от пластикового не подошла! подходит она от задних РТЦ), и собрал всё обратно. Поставил на машину (ну и геморное же занятие — откручивать и прикручивать ГТЦ!), и… сломал ТРИ бачка! Качество — отвратительное. Сначала прикрутил родной — лопнул в районе крышки, но ему простительно в силу возраста. Поставил бачок от нового ГТЦ — лопнул при затяжке. Ну ё-мое… И ведь не перетягивал, чесслово! Достал лежавший ГЦС от Москвича, поставил его бачок, но у него изначально была небольшая трещина, поэтому всё-таки по чуть-чуть уходит жидкость.
В общем, ГТЦ собран, полез проверять остальные колеса. Переднее левое оказалось абсолютно сухим — что ж, "живи", только заменили смазку в ступичном — использовал специальную смазку Castrol LMX.
Вот с задними РТЦ оказалось всё не так здорово. Зеркало цилиндра было в плохом состоянии, резинки — тоже. Окей, заменил в сборе на Фенокс. Проблем не возникло, разве что по началу трубка начала проворачиваться при откручивании, но несколько ловких движений, и проблема побеждена.
Всё, тормоза собраны. Был соблазн промыть всё и перейти на ДОТ4, но я решил пойти необычным путём, как минимум ради интереса. Как известно, тормозную жидкость БСК сейчас не найти. Советские запасы постепенно заканчиваются (закончились они и у меня), а та БСК, что продается в магазинах, имеет ужасное качество и её нельзя смешивать со старой БСК.
Казалось бы, выхода особо нет, но… Что такое БСК? Это — БутиловыйСпиртКасторка. Спасибо RazorcheG , который нашел в интернете и приобрел для своего замечательного "Рубина" 408ИЭ 1969 года, а заодно и мне по литру касторового масла и бутилового спирта. Адская смесь была смешана и залита в тормоза, ну и, конечно, всё было прокачано. Возвращать фальшдиски на машину временно не стал, вид понравился)
Выехал. Так, всё хорошо, вроде тормоза есть… Ч-чёрт! Снова переднее правое колесо перетормаживает, аж в юз колесо кидает. Съездил на встречу к Заводу, думал, сейчас раскатается… фиг там. Решаю, что надо менять тормозной шланг. Ну хотя бы жидкость перестала уходить.
Но тут внезапно закончилось время, да и похолодало. На машине не ездил — всё равно уже особо не сезон. Но понадобилось однажды кое-куда съездить на Москвиче на расстояние порядка 40 км в одну сторону. Не далеко и ладно, посчитал я. После этой поездки я получил долгожданный передний диван от 408, а самое главное — все колеса начали тормозить одинаково, машину перестало куда-либо вести, теперь их работе не нарадуюсь. С большим удовольствием совершил последнюю дальнюю поездку в этом сезоне, о ней напишу в одной из следующих записей, в которой подведу итоги сезона — всё-таки, зима приближается, и зимой эта машина ездить не будет.
А что с перетормаживающим колесом? Так и не понял, в чём было дело. Предполагаю, что сразу после переборки, хоть я и протер колодки спиртом, они не до конца высохли и поэтому проблема оставалась, но прошло время, и колодки пришли в норму. Самодельная БСК за это время никаких отрицательных качеств не показала, полёт нормальный. По стоимости она вышла дешевле, чем "фирменный" ДОТ, так что считаю данное решение вполне оправданным для ретро-автомобиля.
Всем добра, хороших тормозов, крутильных моторов и красивых автомобилей за окном!) А так же большое спасибо ark-009 за помощь при ремонте тормозов.
Какой главный тормозной цилиндр лучше: со штоком или без? У меня пришла пора его вовсе заменить (большой износ цилиндра), ремкомплект не обеспечивает нормальной работы. Раньше стоял со штоком. В магазине имеются со штоком и без. И для барабанных тормозов еще придется как-то глушить одно отверстие ГТЦ справа. Я так понял разница лишь в более ранней и поздней версии и в манжетах.
Mikenat, Есть ГТЦ со штоком, который полый и в него вставляется вшток вакуумника, а есть без штока там на конце цилиндра что-то вроде манжеты или сальника и он так же подходит к вакуумнику, только шток вакуумника вхотит в полость самого цилиндра, впринципе, я уже взял со штоком. Просто интересно какой вариант совершеннее? Там даже ремкомплекты разные.
yur7764,
А, понял о чем ты.
У меня есть и такой и такой. Ремкомплекты для обеих применял те же самые. Там разница только в форме этого штока и закрепления его. Один закрепляется штифтом с отверстия первого контура, а второй - кольцом со стороны штока. На вакуумник ставятся одинаково - без проблем.
А, кстати - вариант с удлиненным штоком - как раз более поздний, модернизированный.
Но главное штифт не потерять - иначе первичный поршень стремится вылезти, и отдать всю тормозуху вакуумнику - видать чтоб с жажды не помер.
Здравствуйте! Моя машина простояла без ГТЦ много лет. Собрал, все прокачалось вроде нормально. Без заводки двигателя перетянули машину в гараж, тормоза были идеальные (ВУ не работал так как небыло двигателя). В гараже решил поменять резиновые шланги. После их замены не могу прокачать большие цилиндры супортов (такое впечатление что там нет давления). Задние колеса и малые цилиднры супортов отлично прокачались. Что мне подскажите ?
Здравствуйте! Моя машина простояла без ГТЦ много лет. Собрал, все прокачалось вроде нормально. Без заводки двигателя перетянули машину в гараж, тормоза были идеальные (ВУ не работал так как небыло двигателя). В гараже решил поменять резиновые шланги. После их замены не могу прокачать большие цилиндры супортов (такое впечатление что там нет давления). Задние колеса и малые цилиднры супортов отлично прокачались. Что мне подскажите ?
Главное не забывать прокачать ГТЦ еще и отдельно от системы.
Тормозуха течет типа самотёком (без давления). А как прокачать ГТЦ ? Много кругом написано, а как правильно это делается ?
Это наиболее критично для 2-ух контурных ГТЦ. Там передний (по ходу машины) поршень срабатывает не жестко от штока, а через пружину. И при "залипании" манжет тупо не дает давления. Я из-за этого 2 раза ГТЦ перебирал.
Тормозуха течет типа самотёком (без давления). А как прокачать ГТЦ ? Много кругом написано, а как правильно это делается ?
Делать конечно вдвоем удобнее.
1. Перед установкой манжет смочить их в тормозухе. Устанавливать уже мокрые! (и не перепутать их положение - это критично!!)
2. Если ГТЦ уже в сборе - залить его тормозухой во все дырки и дать отстояться некоторое время.
3. Установленный ГТЦ залить тормозухой, и не присоединяя трубки (или приоткрутив их, но я предпочитаю видеть результат глазами) плавно нажимать на педаль. Сначала псыкать должно с ближнего к усилителю отверстия, затем с обеих дальних. Добиться, чтобы струйка была достаточно сильная.
4. Когда давление из всех 3 отверстий нормальное, слегка прижать педаль, чтобы тормозуха начала вытекать, и присоеденить трубки.
Дальше уже классическая прокачка контуров. И после не забыть выровнять указатель герметичности контуров.
Комментарии типа "тормозуха дорогая, много на землю уйдет" - не воспринимаю и не понимаю - исправность тормозов и соответственно жизнь гораздо дороже.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: г.Новочеркасс Ростовская обл.
- Машина: М-412 ИЖ 028 ( седан) 1996 г.в.
Сдан по программе утилизации в 2010г.
Сталкнулся с точно такой проблемой после переборки ГТЦ и замены томозных шлангов, за 20 лет владения Москвичом приходилось 5-6 раз разбирать ГТЦ, фонтан наблюдаю впервые, при нажатии педали фонтан в первой камере(от радиатора) , после отпускания педали (при возвращении) во второй. Прокачать не получалось, бросил! На следующий день этих фокусов уже не было, прокачал как обычно, предполагаю что за ночь часть воздуха сама вышла из системы, т.к. уровень жидкости немного стал меньше, возможно где-то была пробка. Или завис поршень первой камеры насухо собранного ГЦТ . Пока остаюсь в догадках!
ГТЦ насухо лучше не собирать. Манжеты перед сборкой смачивать в тормозухе. Только непонятно, отчего фонтан, скорее всего, неправильно установлены манжеты ГТЦ, и он частично тормозную жидкость стравливает во второй контур (надеюсь, понятно написал). Ввиду этого в первом контуре не создается необходимого давления для сдвига поршенька второго контура, а тормозная жидкость, ужедшая из первого контура, приходит во второй, откуда с успехом выходит в область с наименьшим давлением (коей является расширительный бачок). ПС Контуры считал от педали.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: г.Новочеркасс Ростовская обл.
- Машина: М-412 ИЖ 028 ( седан) 1996 г.в.
Сдан по программе утилизации в 2010г.
Столкнулся с точно такой проблемой после переборки ГТЦ и замены томозных шлангов, за 20 лет владения Москвичом приходилось 5-6 раз разбирать ГТЦ, фонтан наблюдаю впервые, при нажатии педали фонтан в первой камере(от радиатора) , после отпускания педали (при возвращении) во второй. Прокачать не получалось, бросил! На следующий день этих фокусов уже не было, прокачал как обычно, предполагаю что за ночь часть воздуха сама вышла из системы, т.к. уровень жидкости немного стал меньше, возможно где-то была пробка. Или завис поршень первой камеры насухо собранного ГЦТ . Пока остаюсь в догадках!
Поспешил написать, что фокусы кончились. Радовался не долго! Вскоре перестала работать вторая камера, т.е. контур больших цилиндров передних супортов. После демонтажа ГТЦ выяснилось, что шток после вдавливания возвращается медленно, 10-15 секунд в исходное положение. Предполагаю разбукли резинки, силы пружины не хватает. До этого случая пользовался тормозной жидкостью типа Нева, Роса. Проблем не было! В этот раз поставил рем. комплект ВРТ г. Волжский Волгоград. обл. и залил ДОТ-4. И ПОПАЛ. Хорошо если ограничется ГТЦ, если и другие манжеты разбухнут, а у меня практически везде уже стоят ВРТ, то конец моему Москвичу, поменять все резинки в тормозной уже морально не смогу, отдам на запчасти! Самое обидное что ранее где-то читал, что ДОТ применять нельзя, более агресивная жикость. Опытные проверяют манжеты в жидкости перед установкой, меня-же подвела самоуверенность, дело вроде не новое- НО НАРВАЛСЯ!
Какой главный тормозной цилиндр лучше: со штоком или без? У меня пришла пора его вовсе заменить (большой износ цилиндра), ремкомплект не обеспечивает нормальной работы. Раньше стоял со штоком. В магазине имеются со штоком и без. И для барабанных тормозов еще придется как-то глушить одно отверстие ГТЦ справа. Я так понял разница лишь в более ранней и поздней версии и в манжетах.
Mikenat, Есть ГТЦ со штоком, который полый и в него вставляется вшток вакуумника, а есть без штока там на конце цилиндра что-то вроде манжеты или сальника и он так же подходит к вакуумнику, только шток вакуумника вхотит в полость самого цилиндра, впринципе, я уже взял со штоком. Просто интересно какой вариант совершеннее? Там даже ремкомплекты разные.
yur7764,
А, понял о чем ты.
У меня есть и такой и такой. Ремкомплекты для обеих применял те же самые. Там разница только в форме этого штока и закрепления его. Один закрепляется штифтом с отверстия первого контура, а второй - кольцом со стороны штока. На вакуумник ставятся одинаково - без проблем.
А, кстати - вариант с удлиненным штоком - как раз более поздний, модернизированный.
Но главное штифт не потерять - иначе первичный поршень стремится вылезти, и отдать всю тормозуху вакуумнику - видать чтоб с жажды не помер.
Здравствуйте! Моя машина простояла без ГТЦ много лет. Собрал, все прокачалось вроде нормально. Без заводки двигателя перетянули машину в гараж, тормоза были идеальные (ВУ не работал так как небыло двигателя). В гараже решил поменять резиновые шланги. После их замены не могу прокачать большие цилиндры супортов (такое впечатление что там нет давления). Задние колеса и малые цилиднры супортов отлично прокачались. Что мне подскажите ?
Здравствуйте! Моя машина простояла без ГТЦ много лет. Собрал, все прокачалось вроде нормально. Без заводки двигателя перетянули машину в гараж, тормоза были идеальные (ВУ не работал так как небыло двигателя). В гараже решил поменять резиновые шланги. После их замены не могу прокачать большие цилиндры супортов (такое впечатление что там нет давления). Задние колеса и малые цилиднры супортов отлично прокачались. Что мне подскажите ?
Главное не забывать прокачать ГТЦ еще и отдельно от системы.
Тормозуха течет типа самотёком (без давления). А как прокачать ГТЦ ? Много кругом написано, а как правильно это делается ?
Это наиболее критично для 2-ух контурных ГТЦ. Там передний (по ходу машины) поршень срабатывает не жестко от штока, а через пружину. И при "залипании" манжет тупо не дает давления. Я из-за этого 2 раза ГТЦ перебирал.
Тормозуха течет типа самотёком (без давления). А как прокачать ГТЦ ? Много кругом написано, а как правильно это делается ?
Делать конечно вдвоем удобнее.
1. Перед установкой манжет смочить их в тормозухе. Устанавливать уже мокрые! (и не перепутать их положение - это критично!!)
2. Если ГТЦ уже в сборе - залить его тормозухой во все дырки и дать отстояться некоторое время.
3. Установленный ГТЦ залить тормозухой, и не присоединяя трубки (или приоткрутив их, но я предпочитаю видеть результат глазами) плавно нажимать на педаль. Сначала псыкать должно с ближнего к усилителю отверстия, затем с обеих дальних. Добиться, чтобы струйка была достаточно сильная.
4. Когда давление из всех 3 отверстий нормальное, слегка прижать педаль, чтобы тормозуха начала вытекать, и присоеденить трубки.
Дальше уже классическая прокачка контуров. И после не забыть выровнять указатель герметичности контуров.
Комментарии типа "тормозуха дорогая, много на землю уйдет" - не воспринимаю и не понимаю - исправность тормозов и соответственно жизнь гораздо дороже.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: г.Новочеркасс Ростовская обл.
- Машина: М-412 ИЖ 028 ( седан) 1996 г.в.
Сдан по программе утилизации в 2010г.
Сталкнулся с точно такой проблемой после переборки ГТЦ и замены томозных шлангов, за 20 лет владения Москвичом приходилось 5-6 раз разбирать ГТЦ, фонтан наблюдаю впервые, при нажатии педали фонтан в первой камере(от радиатора) , после отпускания педали (при возвращении) во второй. Прокачать не получалось, бросил! На следующий день этих фокусов уже не было, прокачал как обычно, предполагаю что за ночь часть воздуха сама вышла из системы, т.к. уровень жидкости немного стал меньше, возможно где-то была пробка. Или завис поршень первой камеры насухо собранного ГЦТ . Пока остаюсь в догадках!
ГТЦ насухо лучше не собирать. Манжеты перед сборкой смачивать в тормозухе. Только непонятно, отчего фонтан, скорее всего, неправильно установлены манжеты ГТЦ, и он частично тормозную жидкость стравливает во второй контур (надеюсь, понятно написал). Ввиду этого в первом контуре не создается необходимого давления для сдвига поршенька второго контура, а тормозная жидкость, ужедшая из первого контура, приходит во второй, откуда с успехом выходит в область с наименьшим давлением (коей является расширительный бачок). ПС Контуры считал от педали.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: г.Новочеркасс Ростовская обл.
- Машина: М-412 ИЖ 028 ( седан) 1996 г.в.
Сдан по программе утилизации в 2010г.
Столкнулся с точно такой проблемой после переборки ГТЦ и замены томозных шлангов, за 20 лет владения Москвичом приходилось 5-6 раз разбирать ГТЦ, фонтан наблюдаю впервые, при нажатии педали фонтан в первой камере(от радиатора) , после отпускания педали (при возвращении) во второй. Прокачать не получалось, бросил! На следующий день этих фокусов уже не было, прокачал как обычно, предполагаю что за ночь часть воздуха сама вышла из системы, т.к. уровень жидкости немного стал меньше, возможно где-то была пробка. Или завис поршень первой камеры насухо собранного ГЦТ . Пока остаюсь в догадках!
Поспешил написать, что фокусы кончились. Радовался не долго! Вскоре перестала работать вторая камера, т.е. контур больших цилиндров передних супортов. После демонтажа ГТЦ выяснилось, что шток после вдавливания возвращается медленно, 10-15 секунд в исходное положение. Предполагаю разбукли резинки, силы пружины не хватает. До этого случая пользовался тормозной жидкостью типа Нева, Роса. Проблем не было! В этот раз поставил рем. комплект ВРТ г. Волжский Волгоград. обл. и залил ДОТ-4. И ПОПАЛ. Хорошо если ограничется ГТЦ, если и другие манжеты разбухнут, а у меня практически везде уже стоят ВРТ, то конец моему Москвичу, поменять все резинки в тормозной уже морально не смогу, отдам на запчасти! Самое обидное что ранее где-то читал, что ДОТ применять нельзя, более агресивная жикость. Опытные проверяют манжеты в жидкости перед установкой, меня-же подвела самоуверенность, дело вроде не новое- НО НАРВАЛСЯ!
Читайте также: