Гремит катализатор на ниве

Обновлено: 21.04.2025

Начал греметь нейтрализатор на шевике. Особенно заметно на холостых.

1. Как долго протянет после начала шума?
2. Что может произойти, плохого, после его окончательной поломки?
3. Как-нибудь лечится он, сколько это лечение стоит и где производится?

не знаю где там он на шеви стоит, но скорее всего под днищем (как на классике, самарах и старых 10-ках. Если да, то выкидывай кат, покупай на рынке готовую проставку под катализатор. Обычная труба по размерам как катализатор уже с готовым крепежом. стоит около 350 руб.

Не забудьте показать только, куда катализаторы выбрасывать будете..

Зачем собираешь, к себе б поставил. Без ката дымит же как на 21-й волге. а так вода течет - красота.

Там на сколько я по мню простаку не поставиш. Если машинка под евро-2, то просто выбить. Если под евро-3 т или менять или под е-2 прошивать.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

Спасибо за советы!
Но, как я понял, если нейтрализатор вырезать или "пробить", то возникнут проблемы с прохождением ТО. Т.к. в документах указано, что машинка с нейтрализатором и соответственно ПДК по СН и СО должны быть в 3 раза меньше.

А может его можно заменить? Может есть более качественные нейтрализаторы, с длительным сроком экусплуатации? Кто знает?

это это в документах написано про норма токсичности? Выкидывай его нахер, чем покупать новый. Если карбюраторные движки сами ТО проходят, то неужели Шнива без ката не пройдет?

"Дело в следующем, папаня. " (с)

В ГОСТе написано, что ежели мафынка без нейтрализатора, то ей можно срать 2,0-3,5% ми объемной доли СО, и 600-1200 млн в -1 степени остаточн. СН. А если с нейтрализатором, то втрое меньше 0,7-1% и 200-400 млн. соответственно.

Так, что врядли я ТО смогу пройти. Хоть оно и в 2010 году только будет. все же надо будет что-то делать.

Подскажите ели вырезать катализатор и доп. глушитель, коротый стоит между основным и катализатором, и вварить туда просто трубу .Сильно ли изменится звук и надо ли чего будет прошивать или нет, я имею ввиду не вылезут ли там какие ошибки потом из-за отсутствия катализатора, или можно тупо вырезать этот кусок (катализатор и доп.глушитель) и всё ? Спасибо.

Вырезай, звук погрубее будет, прошивать ничего не надо.
НО! выхлоп будет более горячим без ката и доп глушителя, жизнь банки сократится.
На своей вырезал кат и вместо него пламегаситель от волги 31029 и выбил из него перегородку, чтобы не было "волговского звона"

А точно, я то про свою, у меня 2006г. там 1 лямбда…

Спасибо за раскрытый коментарий …=)))
А если удалить совсем Ката и глушитель маленький доп. еоторый после него идет ?
Звук будет пипец какой или более менее ?
Я просто заказал выхлопную новую, последнюю часть т.е. саму банку, и думал для легкого звука поудалять эти два апендикса ))), но щас думаю если я из обоих удалю, то небось не долго жить прийдется новой банке, может я не прав ?

После катализатора идёт резонатор — его основная функция создание завихрения выхлопных газов, так сказать завивание их в круговорот, чтобы легче и быстрее прошли через остальную выхлопную систему, так же он гасит вибрацию и немного шум.
Что я рекомендую:

1. Если вырезать катализатор и вместо него впаять кусок трубы то резонатор следует оставить — иначе тяжко прийдётся и глушаку и звучок прибавится — в купе с тем, что движку создаётся небольшое препятствие в проталкивание выхлопных газов на ружу.;

2. Если ставить вместо катализатора СТРОНГЕР (ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ) — есть у всех сервисов по выхлопным системам — то резонатор можно смело выкидывать. Стронгер по размеру чуть меньше катализатора и в него встроен завихритель (насечки идут по спирали внутреннего диаметра). Есть Стронгеры которые обеспечивают более тихий выхлоп — они толстые, такие так как есть у них расстояние между внутренним диаметром выхлопного прохода и самим корпусом (внутренний диаметр испещрён отверстиями и выхлоп попадает в широкую часть стронгера и шум гасится частично), а есть Стронгеры которые направлены на улучшение "эвакуации" выхлопа — там практически просто нержавеющая труба с насечками по спирали — и поток выхлопа не тратит энергию на тишину а просто быстрее (с большей энергией) выплёвывается дальше по ходу выхлопной. При последнем стронгере существенно улучшается динамика но звук будет такой же как и при обычной трубе.

Я выбрал тихий стронгер, перепрошил мозги (вообще январь поставил вместо Боша ) и так как у меня ГБО — то глушак уже не родной а от кадета и висит под пузом перед задним мостом. Звучок не громкий но иногда напоминает харлей :-)

Добрый день!Конечно же спасибо, коментарии действительно очень хорошие и все-таки вопрос: Что же лучше заменить нейтрализатор на пламягаситель или просто трубу с доп.глушителем? И еще, если снаружи нейтрализатор цел (шнива 2006г.в.), а внутри прогорел — едет неприятное дребезжание, можно ли просто вытряхнуть из него весь мусор и обратно поставить, т.е прежде чем что-нибудь новое ставить?

Вытряхнуть посыпавшийся кат нужно! но оставлять пустую банку (на постоянно) не стоит — будет как жестянка дребезжать.

Пока вроде нормально, звук конечно чуть-чуть по грубее, но не критично (думал будет гораздо хуже), мне еще показалось дыма стало из глушителя по больше. А почему именно пламягаситель, какие его плюсы и минусы, продаются еще универсальные нейтрализаторы, может лучше их вварить? спасибо…

Пламягасель/стронгер потому, что он помогает отводить выхлоп (насечки внутри него создают направленное завихрение в сторону глушителя). Можно и катализатор снова поставить — это более экологично и улучшит защиту окружающей среды. Но ухудшит динамику и затруднит "дыхание" ДВС.

Спасибо большое, я тебя понял!

Молодец ! побольше бы таких грамотных коментов на возникающие вопросы )))
Такой и хочу, как у харлея =) Ты получается всё вырезал и поставил стронгер ? кстати он так и называется стронгер или это сокращенно ?

Ну в общем-то не скажу уж что прям таки как у Харлея — я утрировал, но что-то в этом есть. У тебя навряд ли звук будет такой как у меня — у меня выхлопная короткая.

Деталь называется СТРОНГЕР или ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ. По обоим названиям всё гуглится изумительно да и специалисты сразу понимают о чём речь.

Я вырезал катализатор, вместо него вварил стронгер. Резонатор выкинул, но выкинул не потому, что он мне не нужен — просто из-за переделки под ГБО выхлопной — он мешал.
Затем перепрошился и всё.

Что касается долговечности выхлопной при отсутствии Ката то езжу уже 4 года и пробежал 100 тысяч — ничего не прогорело — всё отлично, да и пока самая горячая часть дойдёт до глушака — уже будет много холоднее. А так стронгер+глушак+резонатор — дешевле стоят вместе взятые чем один оригинальный катализатор.
Так же ещё один позитив отсутствия ката это то, что если занесёт в поле с высокой травой то раскалённый кат частенько эту траву поджигает, а пустой объём Стронгера в разы быстрее остывает и не в состоянии поджечь так как это делает кат.

СТРОНГЕР или ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ ! ЧЁ то "весь " инет облазил ни чё найти не получается, может есть ссылка какая что б заказать можно было ?

А по поводу покупки — не стоит заморачиваться покупкой в нете — на сервис — Глушители езжай и вопрошай!

Это у вас все так просто, а у нас в Сургуте станции не такие укомплектованные ), они только денег гребсти умеют )

да в общем-то какие там станции — гаражные СТО и дяди Вани со сварочными аппаратами. Поспрашивайте! попробуйте и наверняка найдёте … не знаю как у Вас в Сургуте, но такое у нас есть даже в самых Богом забытых и глухих провинциях.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор
Выбил катализатор, это плохо для машины?
Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
Расход топлива
Плюсы и минусы удаления
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(56 голосов, средний: 4,50 из 5)

Одну из немаловажных ролей в работе двигателя Нивы Шевроле играет катализатор. Он снижает шум, работы мотора, а так же помогает защитить окружающую среду от газов, которые производит двигатель, эта составляющая производит очистку этих выхлопных газов. Но при всем при этом у катализатора есть и ряд своих недостатков таких как:

Подавление определенного числа лошадиных сил
Он не достаточно надежный, и довольно часто нуждается т в ремонте

Не своевременные ремонтные работы могут привести к тому, что появится шум с дребезжанием.

Некоторые прибегают к тому, что производят полное удаление катализатора плюсы и минусы от этого появляются практически в равной мере. Одним из существенных плюсов удаления данной составляющей автомобиля является, уменьшение расхода топлива, так как забитый катализатор способствует увеличению расхода бензина. Но прежде чем прибегать к данной процедуре по удалению, следует знать все плюсы и минусы этого, и не забывать то что каждый элемент в машине, устанавливается туда не просто так.

Достоинства и недостатки удаления

Прежде чем говорить о его недостатках и достоинствах, в первую очередь следует обратить, на то в каких условиях он эксплуатируется. Так как если, например, неисправно зажигание или топливо недостаточного качества, то это все не применено сказывается на его работе и приводит к выходу из строя. Поэтому если у автомобиля появились проблемы с динамикой, или увеличился расход бензина, первое на что следует обратить внимание, это в каком состояние находится данная система выхлопа. Нормальная работа элемента, или как его называют КАТ, рассчитан на 50-150 тысяч километров, и от того в каких условиях он будет эксплуатироваться напрямую зависит срок его службы.

Поэтому прежде чем прибегать к полной замене детали, обратите внимание на то, как отрегулирована система зажигания, какое топливо используется, это все напрямую влияет на его работу. Так же немаловажным является использования качественных масел, это тоже является немаловажным аспектом, связанным с тем как долго прослужит катализатор.

Что касается ремонтных работ, данная процедура не является сложной, ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, это поможет вам сэкономить денежные средства, так как новая деталь стоит не дешево, и если еще доверить эту работу мастеру это в совокупности выйдет дороговато. Конечно, если вы не располагаете свободным временем, и проблем с деньгами у вас нет, то можно прибегнуть и к помощи специалиста.

Способы решения проблем

Одной из причин того что динамика работы автомобиля снизилась, может быть связанна с механическим повреждением КАТА. Так как данное устройство внутри покрыто керамикой, и при сильном ударе выхлопной трубы, о какую либо поверхность, эта керамика может разлететься, что приведет к появлению характерного шума, в таком случае отремонтировать его не будет возможным, в этом случае есть несколько вариантов:

Купить новый модуль катализатора
Выбить имеющийся в нем КАТ
Заменить забитый катализатор пламегасителем (стронгер)

У каждого из способов есть как свои достоинства, так и свои недостатки. Покупка нового является делом затратным, избавится от катализирующего модуля и заменой его металлическую вставку, может привести к тому, что работа системы глушения нарушится, так как туда начнет происходить попадания горячего выхлопа, и при движении появится характерный звук, плюсом этого способа является его дешевизна. К замене на пламегаситель, прибегают многие та как это не затратное дело, и бонусом будет рост приемистости мотора.

Подводя итог можно сделать вывод о плюсах и минусах удаления данного элемента. К плюсам можно отнести то что расход топлива уменьшится за счет того что некоторые перерабатываемые частицы, перестанут утилизироваться и будут попадать обратно в расход. А к главным минусам можно отнести:

Появится ошибка на приборной панели
Появится характерный шум
Автомобиль без него будет относиться к аварийному типу
Усилится неприятный запах, который помимо загрязнения окружающей среды будет просачиваться в салон.

Поэтому оставлять, заменять, или полностью удалять катализатор, а так же будет это сделано самостоятельно или специалистами, конечно же, будет решать сам владелец автомобиля.

На машине ВАЗ 21214-20 при пробеге 59000 стал отмечаться увеличенный расход топлива — от 12 до 17 л. При этом постепенно проявлялся эффект падения мощности. Эти явления прогрессировали на протяжении 600-700 км и перед снятием катализатора поведение машины выглядело следующим образом.

Средний расход вновь упал с 17 до 14 л/100 км. Автомобиль нормально заводился и двигался до оборотов 2000-2500. Дальнейшее прибавление оборотов под нагрузкой (в движении) происходило крайне медленно даже при полностью нажатой педали "газа". При этом без нагрузки двигатель легко набирал обороты до 5000-5500. Для разгона и движения в гору приходилось использовать передачи на одну-две(. ) ниже. При движении по трассе на оборотах 3000-4000 двигатель явно перегревался. При наружной температуре примерно 20 градусов Цельсия — при включении электровентиляторов температура двигателя (по диагностическому компьютеру) продолжала расти выше 99 градусов. Для её снижения пришлось включать радиатор отопителя салона и его вентилятор.

Характерный "катализаторный" запах присутствовал, но не сильный. Показания положения РХХ на холостом ходу изменились с 45-50 на 55-65.

Два болта М8 под ключ 13 — вворачиваются прямо в передний фланец катализатора и через шайбы и конические пружины крепят его к фланцу "штанов".

Два болта М12 с гайками и пружинными шайбами (гровер) под ключ 19 — соединяют задний фланец и промежуточный (дополнительный) глушитель.

После снятия катализатора было обнаружено следующее:
— керамические соты не выглядят оплавленными и ровные в сторону выпуска (верхнее фото);
— катализатор не пропускает свет — а ДОЛЖЕН;
— со стороны двигателя (нижнее фото) керамические соты расколоты и одна часть сместилась внутрь катализатора (показано стрелкой). При нажатии эта часть сот двигается и упирается в упругое препятствие.

Светлые точки на фотографиях — следы выкрашивания керамики отверткой при "исследовании" после демонтажа.

Вместо катализатора до выяснения причин выхода его из строя была установлена труба проставка (фото пока нет). После этого машине вернулась прежняя динамика. Расход топлива измеряется в настоящее время.

Дополнение от 29.08.07, автор NeoJet.

В отличие от swb, у меня падение мощности было практически одномоментно. То есть на одном из светофоров я медленно-медленно начал разгоняться. К тому же при работе на всех режимах снизу слышался свист выходящего газа. Чем больше обороты — тем громче свист. Еще один симптом, не описанный swb — при старте двигателя на холодную первые минут 15 автомобиль ехал довольно резво, но после прогрева мощность снижалась в течение минут пяти.

Катализатор просто развалился, что хорошо заметно на фотографии. Соответственно при нагреве его части вставали на перекос и не давали газам выходить.

Катализатор заменил вот такой трубой:

Далее привожу список того что необходимо при замене, кроме трубы. Труба стоила 400 руб. в Би-Би:
— графитовая прокладка, ставится между "штанами" и катализатором или трубой;
— 2 болта с пружинами (крепление к штанам);
— 2 болта под ключ 16, 2 гайки на 16 и 2 гровера.

Расход бензина не увеличился, мощность значительно возросла. Даже по сравнению с исправным катализатором.

Дополнение от 04.02.08, автор Васик-Нивасик.

На ориентировании несколько стукнулся днищем. По дороге домой из-под днища машины пошел странный звук (неприятное тарахтение), сопровождаемый вибрацией и нагревом пола под пассажирским сидением. Первая мысль пробил глушитель. Заглянул под машину все на месте, все цело, при наборе оборотов на стоящей машине звук не появлялся. Звук появлялся при торможении двигателем и при падении оборотов двигателя в момент переключения передач. При наборе оборотов в движении звук пропадал, двигатель работал ровно.

Точнее не так, если 2 лямды - то лучше не выбивать, если 1 - можно вырезать/выбивать и еще что делать на результат не повлияет.

Примерно при пробеге 65 000 км у меня к машине как якорь прицепили. Ну я понял - кат приехал. Долго не размышлял: разрезал болгаркой утолщение в приёмке и вынул не разбивая 2 таблетки катализатора. Заварил всё на место. Конечно, загорелся Чек, который окончательно меня дожал в плане покупки БК (с первого дня после покупки машины всё хотел купить ). У меня Евро-3, 2 зонда, газ нормальный, тросик.
Сейчас пробег под 75 000 км. Проблем нет, машина едет резво (для Нивы), уверенно. Звук стал чуток порезче. Так что испортившийся кат можно смело удалить, если экологию не жалко

Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. (О. Куваев)

Не, не, не! У меня отличный Бошевский блок, без проблем. Никакие ручёнки я туда не допущу. Пусть всё будет как положено, как рассчитано. Думаю, может обманку поставить. Есть же имитаторы работы зондов под ГБО.

Из личного опыта. Нейтрализатор пробил ломом почти год назад после пробега где-то тыс. 65 и когда машина перестала ехать как ей положено, плюс появились металлические звуки - щелчки снизу. Евро 3, 2 датчика. После этой операции машинка субъективно стала даже порезвей, чем была в раннней молодости. Сейчас пробег уже 80 тыс. Холостые норма. Расход не изменился. БК выдает ошибку примерно раз в месяц, сбросить ее четыре секунды. Вот как-то так.

Нива 21214, 2010 г., Евро-3
На протяжении недели машина терял мощность. Перед этим был в дальней поездке и обратил внимание, что движок стал сильнее греться. А на обратном пути все нормализовалось. Но несколько дней в салоне появлялся слабый запах оплавленной проводки, потом прошло.
При запуске утром пару раз загорался чек. Решил, что клема на АКБ ослабла, подтянул - чек потух.
И вот на протяжении недели мощность все больше падает. При увеличении газа появляется дополнительное гудение, в салоне воспринимается как из моторного отсека. При уменьшении газа - гудение пропадает. По утрам дымит избыточно. Но учитывая сырую погоду, грешил на конденсат.
Заправлялся 92-м, иногда заливал 95-й.
Два крайних дня машина вообще еле тянет на 2-й передаче. Утром при запуске движок работает нормально. Но стоит проползти на 2-й несколько км до заправки, появляется звук как от трещотки.
Знакомый посмотрел, понюхал, пощупал и выдал, что это катализатор.
На СТО загонять не хочу. Сейчас в отпуске, хочу разобраться сам.

Ветку перечитал, по многим признакам именно катализатор. Или все-таки что-то другое? Помогите, пожалуйста, разобраться!

блин я же не спрашиваю Вас, удалять или не удалять. резельтат уже есть каталмзатор удален. какая разница зачем??

Логично. Зачем же злиться то? Интересно узнать ход мыслей человека,когда он выковыривает из машины полезные вещи: гидрокомпенсаторы,"колдун",датчики разные. и потом уговаривает себя,что стало лучше. Поставь его на место и греться перестанет. Машине без него одиноко

nivovod000
термостат работает раз вентили охлаждают машину, значит все в порядке! получается по каким-то причинам смесь в авто обогатилась. почему. хбз
как расход топлива. литра на 2-3 подскочил по сравнению "с раньше".

Скорее всего просто совпадение, ибо ДК один фиг стоИт до нейтрализатора и есть нейтрализатор или нет ему фиолетово.

в автозапчастчях продаётся, рублей 500 стоит.

Можно резонатор от карбовой поставить. (на зубле по крайней мере прокатывало) тут я бы просто вварил трубу и не парился

Дело в том, что у меня с одной стороны фланец (со стороны двигателя), а с другой стороны целиком до моста идёт. Вот и придётся резать/варить.

Пардоньте не хотел нагрубить настроение было ни к черту.
Проставка -труба, с одной стороны фланец с резьбой под болты с пружинами, с другой стороны чуть приплюснутый конец по типу шара, чтоб подвижное сочленении обеспечить и фланец на самой трубе двигается.
Когда спрашивал в магазине сказали что на ниву ставиться нейтрализатор от 10-ки и соответственно проставка тоже от нее же - подошла нормально без проблем.
Менял вот почему - ухудшилась тяга свозросло потребление топлива, решил снять посмотреть на предмет загрязнения. Когда снимал сорвал оба болта которые с пружинами, они свернулись и остались во фланце на стороне нейтрализатора. На свет нейтрализатор просматривался, но очень тускло было такое ощущение что подзабит, . Хотел его выбить и попробовать на место поставить, но оказалось что он не керамический а металлический. Да еще и болты в нем остались, а высверливать возможности не было.. Позвонил в магазин спросил скока стоит новый - сказали 3200 рублей, я подофигел. Проставка стоила 420 рублей + комплект крепежных болтов с прокладкой 50 рублей итого 470 рублей, решил попробовать, по сравнению с 3200 рублей экономия на лицо. Ну и еще польстился на отзывы тех кто снимал или выбивал кат, мол тяга лучше становится.
Греться стал именно после удаления каализатора, почему то не очень вериться в совпадение, но похоже как то так и есть, стечение нескольких проблем.
Потребление возросло зимой, но для зимы это нормально. В прошлом году в это же время расход был меньше, но стояли другие колеса (К-156-1), шас стоят К-139, а они позубастей будут. Еще была проблема с датчиком фаз - плохо заводилась, плохо держала обороты, заменил только седня.
И еще одна мысль пришла на эту тему. Да прости меня великий модератор за немножко оффтоп, но. Стал свистеть ремень генератора, в связи с этим возможно помпа "плохо качает", буду разбираться.

Чего вы пристали к катализатору? если он не замят, и не сгнил, зачем его выбивать.
На новой пятнашке (моей) катализатор служил пять лет, прежде чем он ПРОГНИЛ, появилась трещина, ну вобщем то как и на других банках. Пошёл в магазин и офигел кат стоит 5000 р но денег тогда не было, взял трубу (вставку) ну и комплект глушителей.
Снял катализатор с машины, посмотрел через него на свет, поры крупные, ни чего ни где не забито. Не понятно каким образом он мощность должен отбирать (как многие тут пишут). Ну поставил трубу (евро 2 у меня было)

Что замечено из плюсов трубы, вместо ката:
1. Цена- в десять раз.
2. +2 см к дорожному просвету.
. ВСЁ.

Из минусов:
1. Звук другой ощутимо громче ( остальные глушители родные вазовские)
2. Постоянная вонь, как у карба, особенно во время прогрева.
3. Труба быстро гниёт.
Никакого прироста мощности (как многие тут пишут) не было вообще!
И расход тот же.
Однако вонь, которой не было пять лет, заставляла меня подумывать купит катализатор. Но так и не решился, продал машину с вставкой.

Только напрочь забитый катализатор может отнимать мощность. Но как его забить, если конечно не заливать масло в двигатель выше максимума на сантиметр, мне не понятно.

Главное не стукнуть его о пенёк, хотя лёгкий удар он выдержит, проверено, у него там маленький экранчик наварен,сначала он замнётся.
Хозяин барин конечно, но если на машине установлена такая ВЕЩЬ, зачем же её выкидыват преждевременно?

ещё автомеханик называется.я думаю школьнику понятно почему без ката мощнее.Но писать почему не буду.

makctap
А я не школьник По этому мне не понятно!
А чего не написать то? Коль знаешь.
Ты катализатор ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ в разобранном виде видел?
Это не иномарочный где соты отверстием с иголку. В нашем катализаторе соты имеют отверстия ну если на глаз этак с три стержня от шариковой ручки. и их СОТНИ. и стоят они ВДОЛЬ потока отработанных газов. То есть сопротивления потоку я думаю даже меньше чем в обычном глушителе, где потоки меняют направления, скорость, объем, встречаясь с перегородками, с целью погасить взрывные звуки!
В кате же поток отработанных газов просто проходит Прямо, через соты.
Я не физик ядерщик, но попробую объяснить по человечески.
Банка ката, в диаметре примерно в ДВА раза больше трубы глушителя (а то и больше).
Соты в банке ката отнимают примерно (на глаз точно) ПОЛОВИНУ диаметра(объема)
Путём СЛОЖНЕЙШИХ, вычислительных действий, на уровне того же школьника 2б класса, мы понимаем что сопротивление у работоспособного катализатора, не больше чем у трубы соединяющей глушители.

П.с.
Убирать кат, с целью повысить мощность за счёт уменьшения сопротивления потока выхлопных газов, имеет смысл, только на спортивных автомобилях, с высокооборотистами двигателями, ВКУПЕ с СИСТЕМОЙ ВПУСКА, то есть фильтр нулевого сопротивления, турбина и т.д.
И не занимаётесь само внушением.

П.С.-2
Когда мы с сотрудником по работе, на рыбалке на онеге, на его
волге нж. пробираясь по буераком почти оторвали ШТАНЫ, (приёмная труба глушителя. Прим. автора) Там где изгиб (где они прогнивают обычно) появилась огромная дыра. Судя по звуку туда как минимум 50-60% газов выходило. Мы так обратно в Питер ехали.
Оглохли почти, зато МООЩИИ ПРИБАВИЛОСЬ, аж 0 целых . десятых! Я специально подначивал что домой быстрее приедем
С этой дырой, был исключён. кат. резонатор, доп глушитель, основной глушитель. На эстакаде (на трассе) смотрели, из глушака только лёгкий дымок во время перегазовки, основное всё в дыру.

А вы говорите ,удалил кат и машина поехала
А я АЗОТ в ШИНЫ накачал, теперь меня вообще виг догонишь (шутка)

Привет Андер.
Из твоих глупых минусов: 1 Звук другой ощутимо громче . В ниве гудит, скрепит абсолютно все, так что говорить о легком изменении рокота глушителя в ниве глупо и не заметно. 2. Постоянная вонь, как у карба, особенно во время прогрева . В салоне не воняет, нечего нюхать выхлоп-очень вредно. 3. Труба быстро гниёт . В ниве все быстро гниет (у меня уже ржа на стойке вылезла).После удаления катализатора глушитель у меня сгниет через 3 года, а у тебя через 4,ты рад. И с катализатором он прогорит раньше чем сгниет.
Никакого прироста мощности (как многие тут пишут) не было вообще! Проверь компрессию.
Сопротивление у работоспособного катализатора, не больше чем у трубы соединяющей глушители . Тут ты полностью не прав, ты будешь лить воду через катализатор 1тонну, а я через трубу без катализатора, кто быстрее перельет.
Убирать кат, с целью повысить мощность за счёт уменьшения сопротивления потока выхлопных газов, имеет смысл, только на спортивных автомобилях . Если ты с 80 л/с хочешь получить 100-200 путем удаления катализатора то смысла нет. Удалить катализатор на спортивном автомобили равноценно удалению катализатора на ниве. Прирост мощности будет примерно одинаков. И сотри у себя подпись Автомеханик, а то вдруг к тебе и неопытные прислушаются.

Читайте также: