Греется до 110 ваз
Всё началось после смены бачка тосола из за срыва хомута к нему.
Долил новый свежекупленный тосол в сменённый бачок.
Перестал запускаться вентилятор, который раньше запускался при нагреве свыше 95 градусов.
Сменил датчик указателя температуры .
Вентилятор стал включаться при 110 градусах при заходе на красную зону.
Сменил ещё два таких датчика купленные в разных местах тоже самое.
Когда едешь более 60 км/ч температура держится в норме 95 градусов.
Когда едешь в пробке постоянно держится у красной шкалы.
Даже на стоянке на холостых оборотах нагревается до красной шкалы (110 градусов) постоянно.
Включается карлсон и отстужает только до 100 градусов и так по кругу.
Проблема стара как мир.
Решается несколькими вариантами, скупым как сейчас - меняю все и пробую все. Самый дорогой вариант.
1. Термостат - проверить полноту срабатывания, в кастрюльке.
2. Датчик температуры радиатора, поставить на меньшую температуру.
3. Сменить паро-воздушный клапан, проще крышку.
4. Заменит датчик температуры двигателя.
5. Удалить воздух из системы.
Придется все делать в комплексе.
Самый простой и дешевый - заехать на диагностику, я так понял авто инжектор, тебе в пердустановках ставят более низкую температуру запуска вентилятора в БК, за одно и скажут с какой температуры сейчас стартует вентилятор.
Алексей Глушенков Оракул (61842) Производительность помпы падает на холостых. Пощупай перед выездом нижний патрубок и на какой температуре он начнет греться. Должен в районе 80-85 начать прогреваться. Если нет то смотри термостат сразу.
есть датчики с разным температурным режимом, но лучше диагноста со стендом вам никто тут ничего не скажет, возможно прошить мозги и включаться он будет как установите параметр
Здраствуйте. У меня тоже нагревается быстро даже вентелятор включ принудительно сразу при включении двигателя. Помогите друзья
поставь шестерошний датчик он открывается при температуре толи 80-толи 90..вообщем норм будет! ! и посмотри может еще термостат накрылся!
Промой радиатор снаружи и внутри . Не поможет, поменяй термостат . А у меня для таких случаев сделан аварийный включатель вентилятора .
мне так кажется что датчик на панели приборов не совсем корректно работает и советую тебе съездить на сервис и проверить на нагрев тачку и увидеть сколько у них на их датчиках показывает. ещё может: 1 крышку на бочке тосола смени. 2 радиатор забился и 3 термостат на большой круг не пускает тосол
чувак на мой взгляд 2 вара либо система засралась т. е. большой круг либо действ. к хорошему диагносту ( у меня тоже 15)
Может у тебя термостат ипет мозги! Ты его менял? Как вариант помпа накрылась, крыльчатка внутри сместилась.
Если бы термостат, то трубка нижняя к радиатору была холодная при 95 градусах
У меня горячая
Склоняюсь к версии pilgrim74
Так как попал воздух при смене бачка
сними с расширителя шланг обратки тонкий и дунь в него он должен продувается если засран ищи причину в соске радиатора, не поможет, может оказаться слегка газит прокладка под головкой похожие признаки.
Евгений - а мой совет был испытан в действии? Повторю его чуть ниже. Без шуток - это одна из возможных причин, и достаточно частая.
Приветствую! Начинать надо с самого простого. Обязательно проверить тонкую трубку от радиатора на расширительный бачок! Она может засориться накипью или случайно пережмется при замене аккумулятора - не будет нормальной циркуляции, мотор завоздушится и будет греться.
Трубку снять с бачка, продуть в радиатор. Проверить штуцер на бачке - не засорен ли? Одеть её на место, завести мотор, прогреть. При горячем моторе и полностью открытом термостате чуть погазовать - через эту трубку должна пойти тонкая струйка тосола, при снятой крышке её видно.
Причина такая бывает часто, устраняется за 5 минут без материальных затрат. А засориться эта перепускная трубка может кусочком герметика - если кто-то когда-то шланги на герметик сажал.
Привет Дим!
Спасибо за совет!
Это первое что я уже сделал!
Единственное что эта струйка стала идти с перебоями!
Иногда сильно а иногда прямо по стенке и её только на стенке и видно!
Самое главное что я на холодном движке заливал точно по максимум в бачке при его смене!
Сейчас стало выше (на холодном) на три ( или больше) сантиметра
Подозреваю пробку из за смены бачка без полного слива тосола!
Но вот может ли от этой пробки быть весь этот гемморой?
То есть греется на холостых и карлсон включается при 110 градусах а выключается при 100
проверь тонкую трубку от радиатора к расшерителю, при литье бочка там забывают проделать отверстие, воздуху с радиатора не куда деваться, он на половину завоздушен.
Решил поделиться опытом, по мне так даже удачным, устранения перегрева ОЖ в ВАЗ 2115. Обобщив несколько вариантов/способов, за пол дня я всё-таки победил эту волновавшую меня проблему, т.к. лето у нас в Волгограде бывает очень жарким (+40 — +45 в тени), а на солнце, бывало, просто не хватало градусника)))
Итак, перейду к сути дела. Начитавшись литературы я решил скопом выполнить несколько действий:
1. Проверка на работоспособность, и замена при необходимости привода электровентилятора. Проверяется путем отключения разъема на вентиляторе и подключения его, соблюдая полярность, напрямую к клеммам аккумулятора. Если он включится, значит, привод исправен. Второй способ: если обесточить датчик включения электровентилятора, контроллер должен запустить вентилятор в аварийном режиме на постоянный обдув, даже при низкой температуре. Если все в порядке, переходим к третьему способу: проверке предохранителя. Предохранитель — F4 на 20A, идет сдвоенный, на звуковой сигнал и вентилятор (если нет звукового сигнала, то и не будет работать вентилятор) — его нужно просто заменить.
В моем случае он оказался работоспособным.
2. Выбор и замена охлаждающей жидкости!
Опять же прочитав множество отзывов, решил заменить уже имеющийся "Тосол" на "Антифриз G11 (зеленый)". К тому же его очень давно не меняли и он сильно потемнел — один из признаков необходимой замены. Выбор пал на "Антифриз LUXE G11 зеленый" (5 кг — 450 руб.). Опыт пользования данным антифризом был у моего отца — жалоб не было.
Полный объем ОЖ в ВАЗ 2115 составляет 7,8 л. Менять необходимо при открытом отопителе и крышки расширительного бочка. Менял я его после двукратной промывки системы дистиллированной водой. На второй раз слитая вода была практически такой же, не изменив цвет.
3. Замена термостата.
Возможна неисправность термостата — не открывается дополнительный круг охлаждения. Проверять его, путем кипячения в кастрюле — но это не ко мне) Купил я новый термостат (цена — 500 руб.), который открывается чуть ранее (при более низкой температуре), чем предыдущий — эта особенность не подходит для регионов с низкой зимней температурой, потому что движок не будет прогреваться как надо. У нас зимы теплые, поэтому я не переживаю. Термостат лучше ставить назад промазав высокотемпературным герметиком (цена — 150 руб.).
4. Замена крышки расширительного бачка.
В связи с тем, что в этой крышке стоит клапан, он периодически может заедать/клинить. Такую пробку проще просто заменить на новую, что я и сделал. Купил пробку фирмы LUZAR (цена 150 руб.).
5. Замена датчика включения привода электровентилятора.
Как я потом узнал — мой старый датчик был исправен, но включал вентилятор аж при 106 градусах С, что мне категорически не нравилось. Стрелка температуры практически вплотную подбиралась к красной зоне и только тогда включался вентилятор. Я нашел на нашем авторынке новый датчик всё той же фирмы LUZAR (цена 160 руб.). Только температура включения уже составляла 95 градусов С.
Меняется он очень просто — отключается питание, выкручивается старый, вкручивается новый. В моем случае пришлось скинуть минусовую клемму после проделанной работы. Если менять датчик при заполненной системе, то через это отверстие вытечет немного ОЖ.
После всех этих действий, протестировав на дороге — на скорости и в пробке, был приятно удивлен, что у меня всё получилось!
Температуру окружающего воздуха вы можете увидеть на приборке.
Всем спасибо за внимание. Если кому то помог — буду очень рад!
П.С. Всё было проделано имея не просроченное удостоверение! :D
Дополнение от 21.06.2016г.
Проехал 1 тыс. км — полет нормальный)
Прикладываю фото при немного загруженном трафике (температура воздуха на фото)
Ситуация такая. Неделю назад ездил по городу, температура выше 95-100 не поднималась. Щас заметил что температура поднимается до последней крайней Белой шкалы. Иногда на мм переваливает в сторону красной (см. картинку)
Карлсон срабатывает, но очень долго крутится, попрой минуту другую. И темперетура даже при его отключении не опускается до желтой полосы.
Мысли разные, может термостат заменить? может датчик вкл карлсона? Подскажите, давайте порассуждаем.
Машина работает с утра до вечера, не хотелось бы проблем. Залит ТОСОЛ, как машину купил не менял еще.
Только что приехал, сделал свежие фото: Судите сами:
Момент когда вентилятор включился (или работал уже) я услышал:
Момент когда карлсон еще работал:
Момент когда карлсон перестал молотить:
Мысль такая: карлсон включается через аварийный режим, т.е. не от датчика температуры охлаждающей жидкости. Я сейчас конечно заменю его, ночью на Север ехать, там где-нить термостат заменю.
Неужели мыслей больше нет не у кого?
Лада Приора Седан 2007, 98 л. с. — поломка
Машины в продаже
Комментарии 50
Всем автовладельцам ПРИОРЫ, доброго времени суток! У меня было такая ситуация, что машина грелась в пробках жаркую погоду в 30 и выше градусов, в прохладную погоду до 27 подымалась до 95 и срабатывал вентилятор и температура падала до 92. А также выезжая на трассу температура было 92, но стоило заехать в город температура подымалась до 120 градусов. Поменял помпу, термостат, радиатор и расширительный бачек, а почему поменял на бачке было трещина и результата не было, машина продолжала греться. После чего решил снять головку хотя ни каких признаков не было, грелась периодически два дня езжу не греется, один день температура подымается и все. Масло в двигатели было чистое, при вскритие головки показало что антифриз пошёл в первый и второй цилиндр, выявили микро трещину в головке вот в чем причина. Пришлось делать капиталку, двигатель перегрел.
Высокая рабочая температура двигателя может свидетельствовать и о серьезных неисправностях. Но в большинстве случаев ВАЗ 2114 греется по незначительным причинам, среди которых:
- неисправность термостата;
- неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ);
- неисправность клапана высокого давления в крышке бачка охлаждающей жидкости (ОЖ);
- забитый радиатор.
Неисправность термостата
Термостат – одно из слабых мест ВАЗ. Его можно найти с правой стороны блока цилиндров, если стоять к автомобилю лицом. Чтобы проверить термостат, нужно прогреть авто до температуры включения вентилятора и потрогать рукой нижний патрубок радиатора. При исправном термостате он должен быть теплым.
Снятие термостата на ВАЗ 2114
Холодный патрубок свидетельствует о заклинившем в закрытом положении термостате. В этом случае циркуляция охлаждающей жидкости идет в обход радиатора, по малому кругу. Теплообмен нарушен – двигатель быстро перегревается. Проблема решается заменой термостата.
Неисправность ДТОЖ
Если вентилятор не включается при 90-95 градусах или включается позднее, чем нужно, это может свидетельствовать о выходе из строя ДТОЖ. Стоит датчик недорого, ломается часто, поэтому в бардачке держать запасную деталь стоит всегда. Находится ДТОЖ также справа от блока цилиндров, опознается по фишке с тремя проводами. Заменяя датчик, нужно убедиться в целостности проводов: их обрыв также может быть причиной перегрева.
Неисправность клапана высокого давления
Забит радиатор
Радиатор может быть забит снаружи и изнутри. Наружное загрязнение связано с попаданием в соты пыли и прочего мусора, а также насекомых. Это ухудшает теплообмен, проявляется частым срабатыванием вентилятора и длительным временем его работы.
Забитые соты радиатора охлаждения двигателя
Другие причины перегрева ВАЗ-2114:
- неисправность приборной панели;
- неисправность помпы;
- негерметичность прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).
Неисправность приборной панели
Эта неисправность менее проблематична: автомобиль греется не на самом деле, а только для компьютера. Но она обнаруживает другие проблемы, тоже требующие решения.
Неисправность помпы
Помпа нечасто выходит из строя полностью, поэтому точно диагностировать неисправность можно только после снятия. Самая распространенная проблема с ней – обламывание крыльчатки. Решается она заменой помпы. Среди других неприятностей встречается деформация шестерни и лопастей помпы из-за брака или механического износа. Эта неисправность особенно серьезна, так как может вызвать перекос ремня ГРМ. А это – его неравномерный износ и опасность обрыва со всеми печальными последствиями для поршневой группы.
Негерметичность прокладки ГБЦ
Эта проблема в числе самых редких причин перегрева двигателя автомобилей марки ВАЗ 2114. Когда она возникает, перегрев – это уже вторичный признак, который может сопутствовать ряду других:
В этой ситуации, в лучшем случае, выходом будет замена прокладки ГБЦ. В худшем – капитальный ремонт мотора с чисткой всех внутренних каналов охлаждения.
Когда греется двигатель – это опасно не само по себе, а последствиями. Длительная езда с повышенной рабочей температурой сначала приводит к потере свойств эластичных деталей: маслосъемных колпачков и поршневых колец. Из-за этого растет потребление масла, а работа мотора становится неровной и грязной. Все это ведет к дорогостоящему капитальному ремонту.
Последствия сильного перегрева еще более тяжелы: деформируются, иногда трескаются ГБЦ и блок цилиндров. Переживший такое двигатель уже не подлежит ремонту.
Ситуация такая. Неделю назад ездил по городу, температура выше 95-100 не поднималась. Щас заметил что температура поднимается до последней крайней Белой шкалы. Иногда на мм переваливает в сторону красной (см. картинку)
Карлсон срабатывает, но очень долго крутится, попрой минуту другую. И темперетура даже при его отключении не опускается до желтой полосы.
Мысли разные, может термостат заменить? может датчик вкл карлсона? Подскажите, давайте порассуждаем.
Машина работает с утра до вечера, не хотелось бы проблем. Залит ТОСОЛ, как машину купил не менял еще.
Только что приехал, сделал свежие фото: Судите сами:
Момент когда вентилятор включился (или работал уже) я услышал:
Момент когда карлсон еще работал:
Момент когда карлсон перестал молотить:
Мысль такая: карлсон включается через аварийный режим, т.е. не от датчика температуры охлаждающей жидкости. Я сейчас конечно заменю его, ночью на Север ехать, там где-нить термостат заменю.
Неужели мыслей больше нет не у кого?
Лада Приора Седан 2007, 98 л. с. — поломка
Машины в продаже
Комментарии 50
Всем автовладельцам ПРИОРЫ, доброго времени суток! У меня было такая ситуация, что машина грелась в пробках жаркую погоду в 30 и выше градусов, в прохладную погоду до 27 подымалась до 95 и срабатывал вентилятор и температура падала до 92. А также выезжая на трассу температура было 92, но стоило заехать в город температура подымалась до 120 градусов. Поменял помпу, термостат, радиатор и расширительный бачек, а почему поменял на бачке было трещина и результата не было, машина продолжала греться. После чего решил снять головку хотя ни каких признаков не было, грелась периодически два дня езжу не греется, один день температура подымается и все. Масло в двигатели было чистое, при вскритие головки показало что антифриз пошёл в первый и второй цилиндр, выявили микро трещину в головке вот в чем причина. Пришлось делать капиталку, двигатель перегрел.
Читайте также: