Гниют задние арки мазда 6
Праздники отгремели. Не смотря на "кризис", только в моем дворе, посредством фейерверков, в воздух был выпущен не один годовой бюджет небольшого государства ))) Начались трудовые будни.
Сейчас, при заполнении "шапки" дополнения, осознал, что мы с Машкой уже почти два года (надо не забыть продлить страховку) и проехали вместе общих 30000 км.
15000 в год. совсем не много, но эти километры были приятными. Я помню, как при покупке данного автомобиля, я ставил себе цель поменять его через два года. Два года прошли и что? Менять? Зачем? Из-за ситуации с долларом - на что менять? Не могу найти ответы на эти вопросы.
Причин замены автомобиля много, попробую примерить самые популярные на себя:
К счастью не про мою Машку. За 2 года владения только одна поломка. нет не так. только одна прогнозируемая поломка - вышел ресурс правой гелевой подушки двигателя. Считаю для автомобиля за 100000 пробега это отличный результат. Маслоедство не зафиксировано. Остальное расходники - лампочки, колодки, масло, фильтра, дворники. Не повод.
> Машины "не хватает"
Двигатель - 147 бодрых скакунов мне ровно столько, сколько надо. Я уже даже пересмотрел свою идею о покупке 2,5 литра СХ-5, может быть обойдусь двухлитровым. Под мой стиль езды полностью подходит - на трассе круиз 110 км/час, про город молчу. Расход радует.
Багажник - норм, я не сторонник использовать свое авто как грузовик, будь он даже пикапом.
Опции - достаточно. Ну если с жиру беситься, то можно и камеру заднего вида, и обогрев зоны дворников, и подогрев рулевого колеса, и парктроник. Но легко можно обходится и без этого, а то так и до автопарковщика не далеко )))
Клиренс - наверно единственный плюс в сторону замены авто, но пока ситуация не стабилизируется о СХ-5 немного помечтаем. Кредиты брать не время.
> Машина "не радует"
Да фиг то там! 2 года, а до сих пор пару-тройку раз оборачиваюсь, когда ухожу со стоянки.
Посмотрел несколько объявлений, даже одна Машка GH 2012 года понравилась в Барнауле, но смысл? Подумаем только ради того, что она более свежая. СХ-5 уже писал - очень дорого даже на вторичном рынке.
Скорее всего срок владения своей Машкой буду продлевать. Тем более, что она стала радовать еще больше. Недавно проверил состояние задних арок - чиста как попка ангела, намека на ржавчину нет (фото №1,2). Но это не самое важное. Главное - Я стал видеть в темноте! Да, я победил проблему ближнего света.
Все это время, в темное время суток, я передвигался на "ближнем + туманки". Для улучшения света, как писал ранее в отзыве, поменял лампочки на Koito Whitebeam и в ближнем (цоколь Н1), и в туманках (цоколь Н3с) фото №3,4 в приложениях этого дополнения. Да, было терпимо, но недавно лампочки в туманках перегорели и некоторое время пришлось покататься на одном ближнем. Я то привык, но вот пассажиры/попутчики часто интересовались "как я вижу в темноте?".
Я не сторонник провоцировать судьбу и ждать своего ЗИЛка без габаритов на обочине трассы или, того хуже, пьяного тела посреди дороги. Надо думать как с этим бороться? Выходов несколько - почистить линзы, поменять оптику на "Китай" или ксенон. Почитав интернет, первый отверг из-за сомнительности эффекта, второй - цена/качество не устроили, а вот установку ксенона можно проработать.
Сразу скажу, что сам ненавижу "колхоз" ксенона без регулировки фар или установку его в не предназначенную для этого оптику. Слепить собратьев автомобилистов за счет своего комфорта я не хочу.
Предварительно проверил маркировку на своих фарах - оказалось, что ксенон можно ставить только в ближний. Туманки и дальний строго галоген! Для информации про маркировку фары: DC - ксенон/ближний, НС - галоген/ближний. На лишение прав вроде попасть не должен, корректор и омыватели есть, маркировка соответствует.
Как же нам повезло, что мы живем в мире с легким доступом к информации. Нашел отличную (по отзвывам) контору по установке ксенона, которая не только занимается монтажом, но и проводит настройку - "Ксенон54" на ул. Широкая. Ребята молодцы - проконсультировали, подсказали и качественно все сделали, включая регулировку. Выбор пал на корейский комплект Maxlight Slim 4300К (фото №5), может и не такой синебелый, но зато оптимальный для плохой погоды.
И вот свершилось чудо - я прозрел, теперь я вижу куда я еду! Меня не слепят встречные! Я перестал включать туманки! Уже катаюсь больше недели, в основном по трассе (работа за городом) и ни разу мне никто не моргнул, хотя раньше, особенно если я ехал с горочки с туманками, мне моргали. Так что считаю работа сделана на 5 баллов.
Для "красоты" парни из "Ксенон54" подарили белые габариты, смотрятся гармонично (фото №6) и я поменял еще галогеновые лампочки в дальнем на IPF (под ксенон 4800К, фото №7,8), они побелее чем лампы от Koito (фото сравнения №9, горит и ксенон и Koito Whitebeam в туманках).
Остальными фото хотел передать то количество света, что теперь я имею, но лучше видеть в живую. Фото №10 одно из крайних еще на галогене.
Заезжал недавно к своим официалам, пригласили по акции на диагностику. Познакомился с новым приемщиком (перешел из салона BMW), поговорил с ним про ситуацию с обменом Машки по trade-in. Провели диагностику и при возврате машины этот приемщик сказал - "не надо её менять"))) На вопрос "почему?" показал результаты диагностики - "неисправностей не обнаружено, рабочие жидкости в норме, из рекомендаций - установить парктроник" )))) Поржали.
Не знаю почему так повелось, но задние арки на mazda 6 gg быстро ржавеют, а потом ремонтируются методом нанесения шпаклевки на ржавчину и в итоге через 10 лет задние арки на mazda 6 gg выглядят вот так:
При этом гниет под шпаклевкой замечательно и ржавчина поражает огромные участки.
На многих старых машках, которые я видел, почти везде была шпаклевка на порогах и арках.
Непонятно почему за такую работу вообще кто-то из владельцев мазды оплачивает деньги: это же халява, маскировка дефекта, вместо его лечения! К чему приводит?
сгнила не только арка, но еще часть внутреннего крыла снаружи, часть внутреннего крыла изнутри, усилитель порога, сам порог…
Что делать, чтобы не допустить такой сквозной коррозии?
— раз в два года разбирайте подкрылки, очищайте арки
— находите проблемные места.
— механически удаляйте старый антигравий (строительный фен + плоская отвертка вместо шпателя) в проблемных местах.
— зачищайте ржавчину, в подвижных местах заново проходите кузовным герметиком, задуваете антикоррозийным грунтом с высокой твердостью и заново задуваете антигравий.
Срок службы вашего покрытия напрямую зависит от качества материалов и толщины их нанесения. Я использую антикоррозийный эпоксидный грунт, который обладает очень высоким уровнем защиты и сам является пленкообразующим (даже без краски может долго выдерживать солевой туман).
Если качественно обрабатывать каждый раз все днище и арки, задувать мовиль в скрытые полости, то мазда станет вечной.
Ну а пока мастера все еще балуются шпаклевкой, то приходится все разбирать, снимать антигравий, чистить гидроабразивом, ставить латки и ремонтировать арки:
но об этом в следующей части марлезонского балета :)
Mazda 6 2005, двигатель бензиновый 2.3 л., 166 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 19
Как я вас понимаю! На вазах тоже куча раздолбай ездит, потом начинает рыжеть машинка и весь завод вместе с рабочими и всеми автомобилями автоматически становятся дерьмом! Ну никак не допетрят наши люди, ну прям бери и сжигайте их на месте…)
задувать не дешевое гавно типо Мовиль .а к примеру динитрол ML!
увы, все престижные антикор составы — только в профессиональной упаковке (ведро, бочка и т.п.). По запаху был выбран самый вонючий антикор с пвх трубкой еще 2 месяца назад. Практика использования показала что антикор после высыхания выдерживает мойку херхером горячей водой (~30+ градусов). Я думаю в скрытых полостях ничего не случиться с ним вообще. Единственный косяк — очень тяжело отмывается в принципе и когда антикор попал на окрашиваемое место, то это просто беда. И керосин, и бензин, и растворитель, и туча тряпок. Счищается тяжело.
-"…чистить гидроабразивом…" — странная связка слов, если я правильно думаю это пескоструйка?
А если не придератся к словам, я обалдел как всё сгнило… извини, но жигули так не гниют…
именно гидроабразив: есть классификация типа промышленной очистки по типу основной среды в которой переносится абразив. В пескоструе соответственно это воздух, даже если происходит добавление воды для снижения пыльности — это все равно пескоструй со всеми его минусами и плюсами. Минусы пескоструйки значительно перевешивают плюсы при работе для себя в частном секторе, а гидроабразивная обработка (ГАО) — более перспективная технология. Так, соседи до сих пор думают, что это просто большой керхер. В принципе так оно и есть — большой керхер. Шум и загрязнения минимальные… обычно ГАО металлов подразумевает использование пассиваторов в воде, но опять же у меня рядом с гаражом цветы растут, — я аккуратно впоследствии прохожу кисточкой с ортофосфорной кислотой и все становится нормально. По абразиву — просто заказал пару тонн песка по объявлению, какой-то карьерный песок. Тема отдельная как все устроено, но у ГАО есть еще одно преимущество: в теории можно песок не сушить, а просто сделать взвесь песка с водой и система будет работать пока не встретит крупный камень.
Проблема мазды в том, что
а) Россия
б) дураки
в) дороги
:) но а если серьезно, то японцы используют слишком много технологических отверстий в кузове. Почему сгнил нижний угол арки? Потому что заводской войлочный подкрылок крепился прямо пластиковой заглушкой в технологическое отверстие. Чем они там думали в японии — непонятно, но сразу же по приезду машины в Россию нужно было это разобрать и как минимум залить всю скрытую полость мовилью, место рядом под нишами колес усиленно прокрасить, залить антигравием, все технологические заглушки посадить на кузовной герметик и регулярно делать их ревизию, равно как и заново задувать мовилью. Многие так и делали кстати и машины в отличном состоянии, но только не эта многострадальная мазда… но ее страдания закончились, летом еще на кантователе ее перевернем и днище в идеал приведем )
Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.
С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:
Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:
Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:
Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее - зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:
Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:
Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:
Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:
В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?
Защищаем от коррозии.
Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:
Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:
Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже - позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:
Стойкость к коррозии Mazda6 на самом деле оставляет желать лучшего. Например, по результатам исследования 25 моделей автомобилей разных марок 2002-2003 годов выпуска, которое проводилось Шведским институтом коррозии еще в 2009 году, Mazda6 оказалась на 24-м месте по стойкости к ржавлению. Для оценки степени коррозийных повреждений шведские эксперты рассматривали шесть контрольных зон: в порогах, углах дверей, капота и крышки багажника, а также в верхней части задней колесной арки по месту стыка крыла с подкрылком. Во всех семи проверенных Mazda6 была зафиксирована сильная коррозия в задней части порогов, а также сильная или умеренная коррозия в 50% исследованных фрагментов дверей, несмотря на то что исследованиям подвергались машины, которым на тот момент было лишь по 6-7 лет.
Опыт эксплуатации в Беларуси не только подтверждает, что указанные места являются у Mazda6 слабыми, но и показывает, что помимо них внимания требует задняя часть днища и задние крылья.
На других кузовных элементах коррозия также возможна. На фото - задняя кромка капота. Хотя из письма непонятно, о каких годах выпуска должна идти речь, случаи ржавления фиксировались и на сравнительно свежих машинах, разве что на них коррозия еще находилась в начальной стадии.
Однако с ржавлением можно бороться и мы не видим причин, чтобы отговаривать от покупки рассматриваемого автомобиля, если проверка покажет, что коррозия еще не успела основательно приняться за кузов приглянувшегося экземпляра. Общая надежность Mazda6 высока, поэтому требовать частых ремонтов машина не должна. Нежелательна только покупка дизельной модификации из-за оснащения двигателя топливной аппаратурой Denso, поскольку у нас с ее ремонтом предвидятся трудности.
Сергей БОЯРСКИХ
ABW.BY
Материалы по теме
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом.
Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам - все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Защита от ржавчины
Читайте также: