Газель тянет в сторону

Обновлено: 28.01.2025

Не пойму в чем причина. На газели тянет руль в левую сторону. Развал схождения дела две недели назад. Вот теперь думаю это мне его сделали не качественно или есть еще причины по которым может тянуть руль в бок.

Начать следует с проверки давления в шинах, при разном показании будет увод автомобиля в сторону. Так же на увод автомобиля влияет деформация деталей подвески.

Пересматривать ходовую надо. Если делали регулировку развал-схождения, то должны были провести диагностику ходовой. Если этого не делали, тогда надо вам съездить на автосервис, пусть проверят там.

Я вам советую обратиться в автосервис к профессионалам, там вам обязательно помогут решить вашу проблему. На мой взгляд в этом деле лучше нерисковать. Удачи вам.

Тамара , не обязательно. Скажут "нет ничего там, все норм", но денег им за диагностику отдай. А сколько могут взять? Да 500-100 рублей точно запросят.

Причины почему тянет руль влево : 1.Неравномерный износ шин 2.Разница в давлении шин 3.Нарушена балансировка колёс 4.Сильный износ рулевых тяг (маловероятно) 5.Ещё раз проверить развал/схождение.

Проверь на стенде с компьютерной геометрией колес, увод автомобиля может быть из-за нарушения угла кастера. Именно он отвечает за прямолинейное движение, а не развал и схождение.

Была аналогичная проблема был подбит лонжерон и машину тянуло в левую сторону, делали несколько раз развал схождение не помогло. Причем по показаниям все было в пределах допустимых норм. Проверьте состояние кузова.

Причина может крыться в чрезмерном давлении на шины. Попробуйте его проверить. Вероятнее всего, что давление будет завышено в том колесе, которое и тянет руль в левую сторону.

Много причин может быть. Если отбросить проблемы с развалом-схождением, то неплохо было бы проверить давление в шинах или подвеску. Так что вам стоит поехать в другой автосервис и там пусть вам проведут диагностику.

Скорее всего деформация деталей подвески, ну или давление в шинах, что тоже часто бывай причиной подобных явлений, так что на автосервис заезжайте во избежании проблем в будущем.

Юра , если тянет в сторону, то есть какие-то проблемы с рулевым управлением. Может быть наконечники рулевых тяг пора уже менять, может быть еще что-то. Если делали схождение, то должны были обратить на это внимание. Плюс может левое колесо спущено слегка, вот и тянет.

Юра , если тянет в сторону, то есть какие-то проблемы с ходовой. Или же тормозные колодки прижало. Если развал регулировали, но появилась проблема, тогда пересмотрите тормоза. Навряд ли вам регулировали бы развал при неисправностях ходовой.

Надо, по-моему, смотреть подшипник и колодки. Если колодки заклинило, то будет диск нагреваться, и из-за торможения одного колеса потянет в сторону.

Германцев , правильно. Тут или давление в шинах разное, или же с колодками тормозными что-то. Не думаю,ч то по ходовой какие-то проблемы.

Юра , возможно даже проблема может быть с рулевой рейкой. Советую обратится к мастерам. Во-первых проконсультируют, а во-вторых сделают качественно.

Нужно обратится туда где вы делали, может было сделано не качественно и профессионально, и теперь возникли проблемы, но лучше всегда обращаться в надежный автосервис.

Роман , да, скорее всего все-таки что-то сделали не так. Не может на ровном месте начать тянуть в сторону. Может при регулировке схождения что-то не так сделали.

Юра , может за эти две недели что-то еще вышло из строя? Не похоже, что развал неправильно отрегулировали. Или забыли рулевой наконечник нормально затянуть, которыми регулировали схождение.

Давление в шинах для начала проверьте! А там уже по ситуации. Может быть проблемы с рулевой тягой или с наконечником. Может быть не затянули наконечник после регулировки схождения, а может еще что-то. Но с рулевым шутить нельзя.

Ну да, если с ходовой все в порядке, то проверить давление в шинах. При низком давлении запросто может крепко в сторону уводить. Может при регулировке схождения не учли этот момент и колеса были подспущены, тогда обратный эффект будет.

Lida , Конструкция Газели - рамная, погнуть ее не просто, это машину перевернуть надо, что бы раму повело, а вот сломать раму просто. Слабое место рамы у газели - возле левого переднего крепления кабины. Перегрузи машину и попрыгай по кочкам. А потом ломай голову почему руль тянет. Я четыре года не мог понять , почему у меня левую подушку двигателя и заднюю опору (на которую коробка опирается) обрывает, ну прям как расходный материал, пока сварщик , заваривая пол кабины с низу случайно не обнаружил трещину по раме вдоль кронштейна крепления кабины.

BikTop , обычно процедура регулировки развала-схождения начинается с проверки давления в колесах и регулировке ступичных подшипников. На Газели развал регулируется набором шайб с прорезями, которые вставляются под болты крепления верхнего рычага. Вот уронить и забыть поставить на место - это легко, человеческий фактор никто не отменял.

Скорей все проблема в гидроусилителе руля. Обязательно обратитесь в проверенный цент обслуживания, пусть сделают диагностику. Еще обратите внимание на колесные барабаны, может быть трещина.

Причина может быть напрямую с ходовой. Я бы на вашем месте ехала на автосервис и разбиралась в этом вопросе. Это в первую очередь очень не безопасно!!

Milanka111 , ходовая или рулевое. Тут вариантов всего два. Хотя еще и тормоза могут давать такой эффект.

Автор, вообще на форуме такое обсудить сложно так как не экстрасенсы тут все. Наверное тебе лучше на СТО поехать и пусть смотрят там, что к чему.

У меня долго тянуло руль в сторону, вправо, но определить не могли, в итоге все-таки нашли проблему- правый шкворень быть не в лучшем состоянии. Заменили и все.

Олег Дмитрич , это же на сколько он у тебя там был изношен-то? Я не могу себе представить пока его состояние, что машину в сторону вело.

Олег Дмитрич , насколько я знаю, шкворень обслуживается. Ты его не обслуживал вообще? Там его обслуживание копеечное и недолго делается. Сам мог бы сделать.

При скорости примерно 60-120 км/ч я отпускаю руль, и авто ведет вправо.
Был на развал-схождении, проверял люфты на яме, смотрел обод диска с внутреней стороны на яме нет ли вмятин, ничего непомогло. Проблема конечно несмертельная, но хочется чучтвовать себя более уверенно на дароге. Есть ли какие нибудь еще причины которые могут влиять на данную проблему?

Само колесо - а точнее балансировка и давление в нем. Так же возмажно что беда не с колодками а с самим супортом

Чудес не бывает. Уход в сторону надо смотреть на ровной без уклонов дороге (такое бывает редко, тк, как правило, все дороги имеют наклон к краю). Обязательно в начале проверить давление на всех колесах. Если резина направленная, не перепутал ли случайно колеса местами или неправильно поставили на шиномонтаже (всякое бывает даже у профи). Проверь люфт руля при прямо выставленных колесах. Потом вывесить колеса и проверить руками легкость вращения и люфты во всех плоскостях. При вывешенных передних колесах посчитай обороты руля влево-вправо, они должны быть равны. Опять же - подклинивание колодок. После пробега 20-30 мин без торможения потрогай диски-они не должны быть горячими. Снова сделай сход-развал в хорошем сервисе (с лазером). Если снова будет тянуть-пиши, будем думать.

Кроме всего вышесказанного хочу добавить. В моей практике процентов 80 случаев увода в сторону даже после неоднократной регулировки сход-развала, приходится на состояние резины. Причём не внешнее, а внутреннее. Это неоднородность по объёму, по массе, по жёсткости. Может есть разрывы каркаса после того, как доехал на спущенном до обочины для замены. Внешне это может быть незаметно. Проверяется так.
Надо поменять местами колёса. Если увод пропал,или сменился на другую сторону, значит точно виновата резина. Во втором случае надо поменять с задними.

У меня еще хуже положение, на 90 км/ч руль начинает трясти пока не наберешь 100 км/ч, балансировку дела уже не раз не фига не помогает

Скорость 94-96 кмч является резонансной для передних колес. Если руль бьет на этой скорости, а выше и ниже-все нормально, то почти наверняка, это проблема с балансировкой передних колес или качеством самой резины или дисков. Можно кривую резину отбалансировать, навешав грузиков, однако кривизну этим не уберешь. Проверяется эксцентричность вывешиванием передних колес, далее подложить спичечный коробок, чтобы колесо было к нему как можно ближе и крутануть рукой. Наверняка коробок собьется колесом из-за кривизны резины. Обычно это характерно для отечественной резины или покрышек, которые эксплуатировались на плохих дорогах. Называется-квадратное колесо. Могут быть и внутренние дефекты резины (забракованная на заводе резина продается часто на авторынках)-может повезет, если переставить переднее и заднее колеса (естественно, соблюдая направленность для соответствующих покрышек).
Также могут быть мятые слегка диски (т.н.элипс). Литые диски обязательно должны плотно надеваться на колпачки (которые закрывают подшипник). Продаются диски для Волги, диаметр центрального отверстия которых несколько больше, чем колпак. В этом случае необходимо обязательно на этот колпак надеть проставку (можно найти в ЮП), иначе руль будет бить на 95 кмч (я сам на это давно напоролся).

Просмотр полной версии : [Большая проблема] машину водит по дороге

Здравствуйте. История такая купил себе соболь 99 года , а с ним такая проблема когда едешь даже по ровной дороге если чуть дернешь руль его начинает водить так что просто жуть тянет в лева пытаешься выравнивать начинает тянуть в право поменял карданчики на рулевом валу тяги рулевые не помогло. Страшно ездить даже на обгон не пойти ну , а если попадаешь в калию вобще ужас .может дело в гуре с ним такая беда на месте вобше не повернуть руль на ходу нормально работает. помогите советом пожалуйста:(

Смотреть:
1. Сход-развал
2. Стабилизаторы
Если что то из них не работает как надо машина начинает вот так вот плавать. Ну и ГУР надо бы посмотреть, возможно элементарно прокачать надо.

да я тоже думаю на Сход-развал так как руль стоит криво , а по гуру есть подтеки и небольшой люфт в редукторе.

Gordeev, проверь подвесной карданного вала, если он у тебя есть конечно, не в курсе по соболям конкретно, но на собственном опыте знаю что когда гуляет кардан - утягивает следом всю машину

Анологичная проблемма!
Поменяли: шаровые, сален блоки, крестовину кардана,оба маятника. люфт почти исчез, осталось креставина рулевого вала (прошприцуешь) люфт исчезает

у меня до сих пор такая же проблема. рулевые тяги заменил,сайлентблоки верхних рычагов заменил(разбиты были),сход-развал сделал,люфт немного ушел.на сервисе по подвески плохого больше ничего не сказали. сегодня поеду покупать новый ГУР(старый вчера совсем накрылся) как поставлю отпишусь,остался люфт или нет.

Поставил себе ГУР, появилась данная проблема. Развал делал в двух разных конторках - зря отдал деньги. По подвеске:Немного болтается шкворень слева снизу, больше претензий нет.
Машина может гулять даже при езде по прямой. На поворотах сначала нормально входит. Вроде-бы устойчиво, потом начинает зарываться, как будто колеса еще сильнее выворачиваются. Руль при этом в одном положении.:( Это с регулировки люфта рейки надо начинать?

была такая ерунда на казённой газели - на дороге не удержишь, чуть быстрей так и норовит в кювет уехать, спереди поменяли вообще всё не помогло. причина оказалась во втулках задних рессор и разбитых серьгах, заменили стала прямо ездить. тебе наверно тож стоит заглянуть

причина оказалась во втулках задних рессор и разбитых серьгах, заменили стала прямо ездить. тебе наверно тож стоит заглянуть

Там вопросов нет никаких. Всё в норме.

а ты точно в этом уверен? я тоже думал что в норме,пока не поменял. с грузом ее еще больше начинает из за разбитых серьг мотылять.

Это с регулировки люфта рейки надо начинать?
Это с чтения книжки надо начинать. :haha:
Нет рейки на Волге.

Это с чтения книжки надо начинать. :haha:
Нет рейки на Волге.

Вот из книжки: Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка-зубчатая рейка-трёхзубый сектор. Зубчатая рейка выполнена заодно с поршнем и шариковой гайкой винтовой передачи.

Вот из книжки: Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка-зубчатая рейка-трёхзубый сектор.
Спасибо, я был не прав. :(

Сегодня поменял шкворень и резьзовые. Обе нижние оказались мертвые. Машина в повороты стала входить ровнее. Немного водит по дороге на неровностях. Грешу на развал-сход. Думаю дело в нем. Днем съезжу- отпишусь.

такая же проблема как в названии темы, но у меня волга 29 подвеска шкворня на 15. сменил все резинки, все резинки стабилизатора, резьбовые втулки, рулевые наконечники, маятник. колеса стоят ровно авто гуляет по дороге просто ужас, не управляемая какая то стала. возможно все это быть из за рулевого редуктора или стабилизатора. Крайний вариант сход-развал?

Похожая проблема - болтает по дороге на неровностях, по колее больше 60 ехать нереально. По ровной дороге - как по рельсам. Сход-развал делали 1000км назад. Подвеску тогда же почти полностью перебирали. Люфт редуктора регулировал.
Под подозрением:
1. Кастор (отсутствует самовозврат).
2. Резинки стабилизатора (при переборке их не меняли).
3. Рессорные втулки.

Куда еще можно залезть для устранения сей проблемы? Заранее спасибо.

Куда еще можно залезть для устранения сей проблемы?
Лезь пока сюда:
Кастор (отсутствует самовозврат)
Сделать надо грамотно. И все будет хорошо!

у себя сменил полностью, сделаю сход развал, если все так же останеться просто не знаю куда и рыть. Одно место авто останеться-это чермет!

После развал-схода машина стала влитая в дорогу. Всё стало на свои места. В повороты входит довольно ровно, кузов не валяет.

Апну тему, чтобы не создавать новую.
На днях обнаружил неприятную особенность - машину начинает мягко уводить в сторону даже на прямой и ровной дороге. В этом году по подвеске делалась замена маятника и левой стойки стабилизатора, развал-схождение, заменены диски. После этого проблем не было (пробег порядка 4000).
Машину ведет мягко, не бросает, но начало увода ощущается можно сказать телом. Руль при этом прямо, никак не реагирует. Вчера на длинном повороте возникло ощущение, что начинает уводить зад, но визуально никак не проявилось, может и показалось. При этом возникли некоторые сомнения:
1. Сейчас обкатываю новую зимнюю резину (бридж 7000) на других дисках. На старой всесезонке такого не было. С другой стороны проблема возникла не сразу, а после примерно 200 км.
2. Диски. Сзади стоят два немного помятых, но не спускают.
Вообщем посоветуйте, куда посмотреть в первую очередь. Машина 2003 г, гур, шаровые. Диски и резина стандартного размера.

обнаружил неприятную особенность - машину начинает мягко уводить в сторону даже на прямой и ровной дороге
Самый простой и быстрый тест:
Поменяй передние колеса местами. (лево-право)
Если резина направленная, поменяй местами "перед-зад"
Проведи пробный заезд. Оцени и проанализируй поведение машины.

Spawn, причем тут подвесной кстати он на всех соболях стоит если он рвется то только стук при трогание и на рыскание на дороге отношение не имеет сам пишеш что в соболях не шариш и нечего дурные советы давать типо брызговики спорт скорости прибовляют все дело в передней подвеске надо все переберать у спецеалистов а не гадать на кону жизнь своя и участников движения

Artful
такое часто бывает при изношенных рулевых наконечниках вроде с виду нормально не болтаются а машину на дороге не удержишь.нужно спецключом протянуть наконечники выбрать зазоры но не перетягивать и все будет нормально .проверено.

У меня соболь 4х4. Тоже пару лет ломал голову, почему на руле - как-будто люфт, но рулевое, при этом, настроено как надо. Причину понял когда попросил сына покрутить руль на заведенной машине стоящей на месте, а сам посмотрел на рулевой редуктор под капотом. Он в это время ходил ходуном вправо-влево. Вот вам и ответ - машина настолько тяжела, что прежде чем машина начнет поворачивать колеса после начала поворота руля, происходит упругое сжатие и отгибание всех элементов рулевого управления, которые вообще могут сжиматься и отгибаться. Это и сжатие резиновых сайлентблоков. И отгибание рессор (если Соболь - полноприводный) вдоль кузова, а у УАЗиков - поперек кузова (у меня был УАЗик и он тоже плавал рулем. И, кстати, увиденное мной отгибание рулевого редуктора при рулении объяснило мне - почему у соболей и Газелей лопается рама позади рулевого редуктора.

И я решил свою проблему переделав рулевое так, как это сделано на Гелендвагене. В стандартном виде, у газелей и соболей 4х4, гидроцилиндр ГУРа находится внутри рулевого редуктора, и получается, что уже начиная с сошки рулевого редуктора на все рулевые тяги и сошки, при рулении, оказывается давление веса автомобиля через колеса. Это потому что ось поворота колеса - наклонная, и при повороте колесо как бы приподнимает автомобиль вверх, а он - тяжелый. А у Гелендвагена (а так же и у ГАЗ-66) гидроцилиндр ГУРа не объединен с рулевым редуктором, а установлен одним концом на штанине переднего моста, а другим - толкает поперечную тягу, соединяющую правое и левое колеса, и этот шарнир находится непосредственно рядом с одним из колес. В результате вся силовая нагрузка от гидорцилиндра направляется сразу на одно из колес и через поперечную тягу - на второе колесо. В результате все остальные тяги, а так же рессоры и рама не нагружаются при повороте.

Я у себя сделал так:
Вместо редуктора с ГУРом установил дешевый безгуровый газелевский рулевой редуктор (он же и от ГАЗ-53), А для управления гидравликой, установил золотник-гидрораспределитель от какой-то иномарки с авторазбора, от реечного рулевого управления. Я его разместил между рулевым редуктором и рулевым валом. Для присоединения концов валов я выточил на токарном станке соединительную муфту при этом учитывая мысли о безопасности, добавив дополнительный штифт на конце вала гидрораспределителя, для исключения проворота вала в муфте. Шланги на гидроцилиндр - от ГАЗ-66. Гидроцилиндр я поставил от того же реечного управления, с которого я снимал золотник (по-моему это был какой-то Пежо), но это было неправильное решение. Этот гидроцилиндр плохо тянет на бездорожье, поэтому буду его менять на чилиндр от ГАЗ-66 или от КАМАЗа - там диаметр поршня больше. Но проблему плавания на дороге я решил. На ровной дороге мощности гидроцилиндра достаточно, чтобы комфортно управлять машиной. Теперь машина начинает поворачивать от малейшего движения руля, и не отклоняется от курса самопроизвольно. Лопнувшую раму я заварил, и за два года катания новых трещин там не появилось. Добавлю только, для тех, кто захочет повторить эту конструкцию, что сперва я один из концов гидроцилиндра присоеденил на поперечную тягу где-то в ее середине, и ее отгибало вперед давлением гидроцилиндра. Тогда я переделал так, что уши под шток гидроцилиндра я приварил прямо рядом с правым колесом. А поперечную тягу пришлось перезагибать в другом месте. Для безопасности я еще и наварил усиливающий уголок по всей длине поперечной тяги - на всякий случай, потому, что разгибание и сгибание тяги - нарушили ее заводскую закалку.

Вся эта тема вроде как нова именно для Соболя-Газели, но вот на УАЗики такие переделки уже делают давно. Чаще всего в качестве золотника-гидрораспределителя используют продольную тягу-распределитель от ГАЗ-66 или ГАЗ-3308. Такой вариант - проще и безопаснее. Я же сделал по другому потому, что посчитал, что золотник, находящийся на валу руля будет точнее. И потому, что я уверен в своих технических способностях, чтобы сделать узел соединения неродных деталей безопасным.

И все должны знать - эта переделка официально незаконна, поэтому исправив конструкцию придуманную нашими русскими инженерами-дебилами, вы будете вынуждены делать себе техосмотр за взятку, или ежегодно снимать гидроцилиндр и золотник перед техосмотром и устанавливать снова после осмотра. Это плата за возможность ехать по шоссейным трассам не утомляясь.

А вообще, я в своем Соболе еще поменял раздатку на раздатку от ГАЗ-66. Родная дюралевая такая тонкая, что лопнул картер, когда что-то внутри выпало и пропороло корпус. А стоит она сегодня 60 тыс.р. А вот шишиговская Б/У-шная, почти новая - 10 тыс.р. При снятии родной раздатки я обнаружил, что дебилы русские конструкторы установили раздатку под углом к оси автомобиля. А имеется общеизвестный факт - чтобы в карданных шарнирах не было вибрации, оси раздатки и коробки, а так же оси фланцев мостов, должны быть параллельны. Теперь ясно - почему в Соболе 4х4 такая сильная вибрация на больших скоростях.

А еще я переделал задние рессоры соболя, которые были жесткие, как у УАЗика. Теперь у меня еще и задняя подвеска более ли менее мягкая.

Короче - Соболь 4х4 машина уникальная. Во всем мире есть только один аналог - Митсубиши Делика. Но Делика намного уже, и задний мост у нее крепится к кузову стремно - уменьшая дорожный просвет. Но Соболь - это блин конструктор для рукастых и инженерно-подкованных мужиков, любящих это занятие - механический тюнинг.
А РОССИЙСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ - КОЗЛЫ И ДЕБИЛЫ. Вернее половина из них поработала на славу, сделав мощнейшие надежные мосты, красивый кузов (. на вкус и цвет. но мне нравится), оптимальные размеры для семейного автомобиля для путешествий. Но какие-то блатные недоучки-конструктора, засунутые в КБ по блату "важными" родителями, испаганили такую хорошую идею.

Автовладельцы нередко сталкиваются с такой проблемой: на машине тянет руль вправо при разгоне, при торможении, а иногда и просто при равномерном движении. Если машину кидает в стороны и тянет то влево, то вправо при ускорении, скорее всего, дело в неполадках рулевого управления или ходовой, а если это проявляется при снижении скорости – в неисправности тормозной системы.

Основной причиной увода вправо может быть немного спущенное колесо, неровная дорога и даже неправильная загрузка. Разобраться, почему при езде машину тянет вправо, и что с этим делать, поможет наша статья.

Почему машину тянет вправо при движении

Если машину начало тянуть вправо, не спешите ехать на СТО. Для начала осмотрите колеса и проверьте давление в шинах. Возможно, проблему можно решить при помощи насоса или замены колеса.

Увод в сторону наиболее заметен при движении по прямой: отпускаешь руль – машину тянет вправо, в результате приходится удерживать его или постоянно подруливать для сохранения верной траектории. Обычно это указывает на проблемы с подвеской или рулевым управлением. Если машину начало тянуть вправо после езды по ямам – скорее всего, сбились углы установки колес. В таком случае проблему можно устранить регулировкой развала-схождения – средняя стоимость такой услуги от 800 рублей за ось.

Развал — схождение рекомендуется делать два раза в год и каждый раз после ремонта ходовой.

Если машину тянет вправо после развала-схождения, дело скорее всего в некорректно проведенной процедуре. В этом случае нужно вернуться обратно на СТО и сообщить о проблеме. С этим лучше не затягивать, так как гарантия на регулировочные работы обычно не превышает 7 дней.

В случаях, когда машину тянет вправо, причиной могут быть не только неверные регулировки или критический износ элементов подвески и рулевого, но и нарушение геометрии кузова в результате ДТП, поврежденные колесные либо тормозные диски.

Обладатели автомобилей с большим пробегом чаще сталкиваются с тем, что машину тянет сильно вправо из-за изношенных деталей. Но и на относительно новых авто аналогичные проблемы возможны, когда приближается регламентный срок замены элементов ходовой или он уже пропущен. Например, сайлентблоки и амортизаторы при езде по неровной дороге нередко изнашиваются через 40 000–50 000 км.

Если шины и углы установки колёс в норме, а машину тянет вправо и бьет руль на ходу – искать причину нужно в рулевом управлении. Разбитая рейка, люфтящие наконечники или тяги приводят к тому, что колеса получают большую свободу движений относительно руля. Если увод и биение наблюдаются только при торможении – стоит проверить состояние тормозных механизмов. Возможно, закисли цилиндры или направляющие суппорта.

Все основные причины почему машину тянет вправо указаны в таблице:

Иногда машину тянет вправо в процессе движения банально из-за нарушения развесовки. Например, если в багажнике справа лежит тяжелый груз, в салоне с той же стороны сидит тучный пассажир, а слева – только худощавый водитель, то даже исправная машина отклоняется от прямой. В таком случае для исправления проблемы нужно просто сбалансировать нагрузку, сдвинув груз или попросив пассажира пересесть на левую сторону.

Что делать, если машину начало уводить, и можно ли ездить на автомобиле, который отклоняется в сторону при отпущенном руле, читайте далее.

Почему автомобиль тянет вправо при ускорении?

Если при разгоне машину тянет вправо, но при равномерном движении проблем нет – развал-схождение и кривые колеса можно сбрасывать со счетов, так как неправильно выставленные колеса тянут вбок всегда. Когда при ускорении машину тянет вправо, нужно смотреть на:

Явные признаки неполадок в рулевом механизме.

рулевое управление;
подвеску и ходовую часть;
трансмиссию.

Чаще всего при нажатии на газ машину тянет вправо именно из-за неисправного рулевого механизма. Несколько реже проблема возникает при износе ступичного подшипника, который мешает колесу свободно вращаться и подтормаживает его. Аналогичным образом действует и изношенный ШРУС привода. Очень редко виновником может быть дифференциал, который из-за поломки неравномерно распределяет момент между колесами одной оси. Основные причины, по которым при наборе скорости машину тянет вправо, представлены ниже в таблице.

На автомобилях с поперечным расположением ДВС и передним приводом небольшой уход вбок при ускорении не является неисправностью. Так как коробка у таких машин смещена в сторону (обычно влево) – приводные валы к колесам имеют разную длину. В процессе раскрутки момент на них, из-за центробежных сил, распределяется не совсем равномерно, из-за чего возникает увод автомобиля в сторону более длинного привода (обычно правого). Сильнее всего эта проблема выражена на мощных моторах.

Почему автомобиль сносит вправо при торможении?

Неисправности тормозной системы основная причина почему машину уводит вправо при торможении.

На автомобилях с АБС проблемы с тормозами могут возникать из-за неисправных колесных датчиков или управляющих клапанов. Точную информацию можно получить с помощью диагностики OBD-2. Коды у разных производителей отличаются, например, у Тойоты это номера 21-24, 31-34, 71-74.

Вторая распространенная причина, почему при сбросе газа машину тянет вправо – неисправности ходовой системы и трансмиссии. Изношенный ступичный подшипник может затруднять вращение колеса, аналогичным образом действует и подклинивающий ШРУС. Отличить проблемы с ними можно по звуку: ступичный подшипник при износе гудит или воет, а ШРУС – хрустит или трещит при повороте колес.

Не стоит сбрасывать со счетов проблемы с колесами, такие как неравномерный износ шин.

Иногда, если при торможении машину тянет вправо, причиной может неравномерное давление в шинах с разных сторон. Приспущенное колесо имеет большее пятно контакта с дорогой, поэтому и тормозит лучше.

Самые распространенные причины почему при торможении машину уводит в сторону рассмотрены в таблице:

Когда машину сносит вправо при торможении – важно оперативно найти причину проблемы и устранить ее. Езда с некорректно работающими тормозами опасна, так как в любой момент может привести к их полному отказу!

Как понять, почему машину тянет вправо

Что делать, если машину ведет вправо? Прежде всего визуально осмотреть колёса на предмет повреждений. Для полноценной диагностики подвески, рулевого управления и тормозной системы потребуются:

смотровая яма или подъемник;
домкраты (желательно два) – если нет подъемника; и уровень.

Для выполнения некоторых операций потребуется помощник.

Машину тянет вправо: как определить причину

Основные причины когда машину уводит в вправо: видео

Если дифференциал уже изношен и начал работать некорректно, то проблему нужно срочно решать. В противном случае его детали (сателлиты, ось и т. д.), которые фиксируются в рабочих положениях, “держась друг за друга”, могут сойти своих мест и машина ехать не сможет.

Тянет руль вправо или влево: куда смотреть в первую очередь

Довольно часто против увода выписывают направление на сход-развал. По мнению многих автомобилистов регулировка углов установки колес является чуть ли не единственным рецептом восстановления былой курсовой устойчивости. Смеем утверждать, что это далеко не так: поездка на стенд должна стать последней надеждой, но никак не первой.

Начнем с того, что существует всего три крупных причины, приводящие к самопроизвольному отклонению от прямого курса:

Неполадки с колесами.
Проблемы с шасси. Сюда следует отнести как отклонения углов установки колес от требуемых, так и неисправности в подвеске или последствия ДТП.
Нарушения в системах активного рулевого управления.

Первое, что следует осмотреть – колеса. Часто увод появляется внезапно, например, после сезонной замены шин: на летней резине руль стоял прямо, а на зимней – тянет в сторону или наоборот. Резонно упомянуть и об элементарной оплошности – неравномерном давлении в шинах. Ощутимая разница, к примеру, около 0,5 атмосферы, между левым и правым колесами, расположенными на одной оси, приведет к уводу от прямолинейного курса.

Итак, руль тянет вправо или влево. Первым делом меняем местами колеса на передней оси. Усердствовать здесь ни к чему: никаких перебортировок, элементарная пятиминутная замена в сборе с дисками – правое на левую сторону, левое – на правую. Снова едем и оцениваем самостоятельное следование автомобиля намеченному курсу. Возможны три исхода:

Увода нет. Перестановка удачна, менять ничего не нужно, автомобиль исправен и готов к эксплуатации.
Руль уводит в другую сторону. Задача – вычислить, какое из двух колес дефектное и заменить его. Путем перебора с колесами задней оси, необходимо подобрать переднюю пару, при которой увод отсутствует в принципе. Для экономии времени переднюю пару можно сразу заменить на заднюю.
Автомобиль продолжает вести в ту же сторону. Вычеркиваем колеса из списка причин, шины здесь не виноваты.

Усилитель и системы активного рулевого управления: все ли в исправном состоянии

Подклинивающие клапана ГУРа, неполадки с датчиками ЭУРа, нелады с подруливающей задней осью – эти неисправности влияют на курсовую устойчивость транспортного средства. Выяснить, что причина действительно из этой области, довольно просто.

Неисправного помощника выдаст едва заметный поворот рулевого колеса на стоянке, при запущенном двигателе. Чтобы убедиться наверняка, вывесьте переднюю ось и пустите двигатель. Если колеса изменили позицию, то причина найдена. Ежели нет, то поиск продолжается.

Вывешивать ось в домашних условиях довольно проблематично. Гораздо проще сделать это с помощью подъемника. Или, как вариант, посетить специализированную станцию, оборудованную напольными поворотными дисками, полностью снимающими усилие с колес.

Состояние ходовой части имеет значение

Сайлентблоки
Опоры стоек
Резиновые опоры подрамника
Рычаги
Тяги
Поворотные кулаки

По состоянию рычагов и тяг лучше консультироваться со специалистом. Большинство повреждений способен заметить лишь опытный глаз.

Автомобиль уводит в сторону: едем на сход-развал

Состояние подвески хорошее, колеса в норме, усилители и системы активного руления функционируют исправно, но руль таки продолжает тянуть. В такой ситуации резонно посетить сход-развал – углы имеют значение и приведенные тезисы тому подтверждение:

Разница в угле кастера по сторонам более, чем в 1 градус способна нарушить прямолинейный курс.
Отличие в углах развала по сторонам больше, чем на пол-градуса сулит увод.

Сход-развал не решил проблему

Не всегда маневры с колесами, перетряхивание подвески и грамотный сход-развал устраняют неисправность. Порой руль тянет в одну из сторон по самой неприятной причине – деформации кузова после ДТП. Если повреждения настигли раму, подрамник или лонжероны, увод и жор резины на одной из сторон неизбежны.

Ситуация в большинстве случаев – далеко не безвыходная. Кузов правят на стапеле, подрамники выравнивают, лонжероны тоже и это выручает. Автомобиль стабилизируется и точно следует прямому курсу. Но порой единственным выходом является только продажа.

А если уводит в сторону только при торможении?

Если фиксировать строго, то вышеописанные причины проявляются в трех режимах: разгон, езда на крейсерской скорости и торможение. А что делать, если увод появляется только при замедлении. Это верный признак проблемы с тормозами: чаще это заклинившие направляющие суппортов и подклинивающие поршни гидроцилиндров.

Чтобы лишний раз удостовериться в диагнозе, вывесите все колеса и покрутите их от руки. Вращению не должно ничего препятствовать. Можно проверить и в движении: покатайтесь без частых торможений порядка 10-15 минут, после чего брызните водички на диски и суппорта: капли мгновенно вскипят и исчезнут, что говорит о перегреве, читай, подклинивании тормозов.

Читайте также: