Газель при движении задним ходом дергается

Обновлено: 28.01.2025

Трясет при троганье! ⇐ Баргузин, Соболь

Модератор: Папаша Юджин

Собственно вот и есть вопрос-почему трясет всю машину при троганьи, кажется что подпрыгует задний мост и даже какоето время при разгоне на первой!?

Особенности работы сцепления на 406-409 моторах. Могу сказать что со сцеплением Крафттех на пустой Газели можно очень плавно тронуться (испытано в гололёд),но гружёная опять подёргивается. На Газели с 402 и лепестковой корзиной от польского Жука проблем таких небыло вообще.

Я бы сказал подругому - это недостатки работы сцепления.А точнее коробление ведомого диска или лепестки неравномерно прижимают.Лечится заменой в комплекте.

Или,даже когда трогаешься на второй(точнее,разгоняешься). У меня такая фишка появилась. когда поменял подвесной и составил карданы крестовинами,как должны быть(были,как бы сказать,не шарнирно составлены).

Ещё происходит "прикусывание" ведомого диска на шлицах первичного вала кпп, поэтому он не отходит от маховика и сцепление "ведёт", трудно включить и особенно выключить передачу после остановки с торможением двигателем. Лечится смазкой шлицов.

когда мотор заглушен все передачи включаются исключительно!Но стоит завести мотор и заднюю сразу почти невозможно включить!Пока насчупаеш ее!Сегодня залез и подергал за кардан возле коробки-слышны стуки в коробке от вала!Да еще и крестовины поклацывают!А возле подвесного подшибника вообще люфт между половинами кардана!Кстати коробка у меня стоит от ГАЗ 31029!Сколько будет стоить ремонт полный не подскажите?

Если дергал за кардан то может быть шлицевая кардана, а тряска при трогании лечится только заменой комплекта сцепления. Года два назад LUK не плохое было, всегда его ставили, сейчас не знаю.

Нет.Я дергал за хвостовик коробки!И подергал возле подвесного!И тут ЗАСАДА-половинки кардана врощаются относительно друг друга!Причем около двух сантиметров!Это что пришол очень плохо кардану в шлицевой?Или чтото можно сделать?

Соболь 2006.ВАЗ 2110 2003.FunCarGo 2000.Largo 1998.Accent 2007.ИЖ 27175 2007.Газель 2008.Ваз 2115 2010. Sonata 2011.Granta АКПП 2013...

так саме обидное-что браз одной рукой за саму крестовину а второй рукой за переднюю половину кардана!-и они прокручивались гдето около сантиметра!

seregat926, Шлицевая точно разбита. А вот вибрация при трогании это из-за демпфера диска сцепления=пружинок. даже часто не столько из-за пружинок( хотя бывает что сталь плохая и они сразу садятся- сжимаются) а из-за плохой стали самого диска=там гнездо разбивается моментально и все начинает болтаться.
На одном комплекте ( диске) я проехал всего 50 км. Вскрытие показало= за 50км разбиты все посадочные и поломаны пружины и все осыпалось вниз. доехал своим ходом- не далеко было-воткнул первую , завел и пополз.
теперь при покупке диска сцепления и корзины беру с собой надфиль трехгранный- на развалившемся он прорезал канаву сразу , а на хороших как по подшипнику скользит почти.

Дергание при трогании назад Оценка:

Проблема такая: при трогании назад ощущаются весьма сильные рывки и дергания, хоть сильно газуй, хоть нет. Когда тронулся задним ходом и уже отпустил сцепление, дергания исчезают и машина движется назад нормально. При трогании вперед всё в порядке, никаких рывков.
Проверил всё, что мог: все болты на карданах затянуты, мост отрегулирован, промежуточная опора кардана нормальная, подушки двигателя в порядке, рессоры не просевшие. Что это может быть.

-Пижоны! Что же вы не бьёте вашего гроссмейстера? Вы кажется хотели меня бить? Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! (с) "Двенадцать стульев"

У меня было подобное, но только при движении коробка еще и гудела. Оказалось - шестерня была изъедена донельзя. Устраняется за вечер (замена). Если, конечно, не считать демонтаж\установку коробки.

Подушки движка даже если они целые на вид не факт что в реале они тоже целые Было как-то один к одному, правда проявлялось безсистемно, но при движении именно назад

Не факт. У меня промопора была старого образца - с привинчивающимися подушками, так вот одна оторвалась и опора лежала просто на нижнем отбойнике. Трясло при трогании и назад и вперед. Больше газа - меньше трясло. Поменял опору на сплошную (РАФовскую, что-ли?), трясти стало БОЛЬШЕ! Возможно из-за того, что попутно промыл шлицы кардана, теперь там образовался люфт.
Так что моя версия:
1. Шлицевое соединение кардана
2. Проверить поперечный люфт заднего подшипника вторичного вала КПП (подергать за барабан ручника) - у меня он тоже болтается.
В выходные может займусь. Доложу о результатах.

Мне кажется, шестерня заднего хода тут не при чем - ведь, когда отпустил сцепление и едешь - рывки исчезают, да и не гудит коробка.
Левая подушка двигателя новая, качественная (100%), а правая на вид была нормальная (может внутри и не очень), неужели из-за этого может быть и почему именно при трогании назад?
Люфты все проверял - все в норме, после переборки ходовой машинка пробежала всго 450 км. В коробке подшипники менял на новые.
Разве что, на счет промежуточной опоры есть сомнения.

На выходные пошли с отцом в гараж. Он залез в яму, а я сдавал задним ходом. И вот, что выяснилось: багажник пустой - зад машины легкий, когда трогаешься, мост стремится вперед относительно кузова, рессоры изгибатся. В какой-то момент времени рессора больше не может изгибаться и стремится выпрямиться резким рывком, получается, что мост немного подпрыгивает на рессоре, у колеса сцепление с дорогой становится хуже, происходит небольшое пробуксовывание. Потом всё повторяется заново.
Если загрузить задок машины, такой эффект пропадает.

Видимо резинки в рессорах отслужили свое

Объясняю: при трогании назад задний мост стремится вперед относительно кузова, он пытается изогнуть рессору (по крайней мере длинные листы), т.е. сделать больший эллипс, но рессора же не может изгибаться сильно, поэтому в какой-то момент она стремится выпрямиться назад, причем, весьма резко, рывком. А когда она выпрямляется, она подтягивает немного мост вверх, вот и получаются рывки при трогании. Надеюсь, более-менее понятно объяснил, но это лучше один раз увидеть.

А чего бы это ей изгибаться? Стало быть клинит где-то. С увеличением момента клин проходит и получается рывок. ИМХО. Где тут у нас доценты по теормеху?

Возвращаюсь к старой проблеме. С тех пор, как отписывался сюда был проделан ряд работ для устранения этих рывков: заменено сцепление (новые корзина и диск), установлен новый кардан, новые подушки двигателя, новые рессоры, втулки рессор, специалист перебрал и отрегулировал задний мост (заменены шестерни полуосей, сателлиты, палец сателлитов). И все это не помогло устранить дергания! Правда, после переборки моста стало чуть лучше. А после установки головки под 92 бензин проблема усилилась из-за возросшей мощности. В общем, симптомы такие - если обороты выше, дергает сильнее, обороты меньше - меньше дергает. Задом на горку - сильнее дергает, с горки (т.е. без нагрузки) - почти не дергает.
Осталось только одно перебрать - коробку. Но что с ней может быть не то? Какие мнения?

Дааа уж. У меня кардан родной с 2мя родными из трех крестовин. Имеется люфт в его шлицах. Наличествует и увеличенный зазор в главной паре в следствии пробега в 890 тыс км. Рессорные втулки собираюсь менять ( плохо выглядят да и рессоры перебирать буду). Сцепление было с мотором всборе. Пробег 125 тыс. Выжимной в поперечном направлении 2-3 мм болтается. И при всем при этом кроме щелчка в шлицах кардана никаких звуков в трансмиссии. И каждый день заезжаю задом в горку на парковку перед домом и не дергает. Три тьфу. Если быть более точным, плавно появилось как то некоторое дергание при парковке во дворе. Но с обнаружением и устранением люфта в фланце ГП опять пропало.
Помню что когда то оч давно тоже дергала. Причем даже это вошло в привычку и воспринималось как должное ( за 20 лет и не к такому привыкнуть можно).
Но что интересно, я в мемуарах упоминал, раскопал я как то её родную корзину. Выяснилось, что особых причин, по которой её заменили не было. Установил её совместив ЗАВОДСКИЕ МЕТКИ. И дергания пропали как класс.
Ну и на моторе что сейчас, сцепление было в комплекте. Может мне с заводской сборкой повезло.

Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.

В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.

Причины, по которым может дергаться на ходу машина

В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.

Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС

Причины	Инжектор	Карбюратор	На газе	Дизель
Причины	Почему дергается на ходу
Неисправность или засор карбюратора	✘	✔	✘	✘
Засор воздушного или топливного фильтра	✔	✔	✔	✔
Засор газового фильтра	✘	✘	✔	✘
Засор или износ форсунок	✔	✘	✔	✔
Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами	✔	✔	✔	✘
Подсос воздуха во впускной коллектор	✔	✔	✔	✔
Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя***	✔	✘	✔	✘
Неисправность датчиков: акселератора, РХХ (регулятора холостого хода), ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), ДАД (датчика абсолютного давления)	✔	✘	✔	✔*
Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала)	✔	✘/✔****	✔	✔*
Неисправность бензонасоса	✔	✔	✘	✘
Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления)	✘/✔**	✘	✘/✔**	✔
Неисправен газовый редуктор	✘	✘	✔/✘**	✘
Обмерзание редуктора или магистралей	✘	✘	✔	✘
Износ или неверная настройка сцепления	✔	✔	✔	✔
Некорректная работа КПП	✔	✔	✔	✔
Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов	✔	✔	✔	✔
Низкокачественное или неподходящее топливо	✔	✔	✔	✔

* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания

Диагностику современных автомобилей упрощает наличие ЭБУ. Если машина дергается на ходу и горит чек энджин, базовая компьютерная диагностика по OBD II с высокой долей успешности укажет причину. Однако индикатор загорается не при любых неполадках.

Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.

Основные причины почему машина дергается при движении: видео

В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.

Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:

при движении на малых оборотах вперед;
при движении назад;
при наборе скорости;
при езде с постоянной скоростью.

Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах

Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:

Засор или износ форсунок. Форсунки (на инжекторе, ГБО 4+ поколения и на дизеле) некорректно распыляют топливо, что приводит к ухудшению воспламенения ТВС, из-за чего двигатель работает нестабильно и теряет тягу. Для устранения неисправности нужно промыть форсунки или заменить их.
Засор карбюратора. Из-за забитых жиклеров нарушается смесеобразование. Для устранения проблемы нужно промыть карбюратор и промыть топливную магистраль.
Забитые топливные фильтры. Засорение бензиновых, дизельных или газовых фильтров приводит к снижению пропускной способности топливной магистрали. Устранение проблемы – замена топливного фильтра.

Новый и поломанный датчик положения коленвала

Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты

Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром

Неисправность топливного насоса. Уменьшение производительности топливного насоса приводит к перебоям в подаче топлива. Проблема обычно прогрессирует по мере нагрузки: на холостых выражена слабо, а при ускорении мотор откровенно дергается и глохнет. Для проверки насоса на инжекторном авто нужно манометром измерить давление в топливной рампе, на карбюраторе – после насоса, на дизеле – на выходе из ТНВД.
Неисправность ДПКВ. Датчик коленвала определяет момент, в который нужно подавать топливо (и искру – на бензине/газе). Сам он выходит из строя редко, а вот при проблемах с проводкой – сигнал теряется, движок глохнет, но по инерции заводится, что и вызывает рывки, тряску.
Неисправность ДТОЖ. Современные ДВС с системой впрыска (и бензин/газ, и дизель Common Rail) корректируют подачу топлива и его поджиг, ориентируясь на температуру мотора. Если ДТОЖ неисправен, то доза впрыска, углы зажигания (бензин, газ) или момент впрыска (дизель) не будут соответствовать реальным условиям, из-за чего мотор начинает работать нестабильно, теряет мощность. Проверяется ДТОЖ путем компьютерной диагностики или мультиметром (нужно найти таблицу соответствия сопротивления температуре).

Диагностика датчика ДПДЗ: видео

Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра

Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке

Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.

Все описанные здесь и ниже проблемы с датчиками требуют проверки как самих сенсоров, так и их проводки. Иногда исправная деталь работает некорректно из-за плохого контакта, окисления клемм, протирания изоляции, излома проводов и других подобных неполадок. Поэтому прежде чем покупать новый датчик, осмотрите разъемы и проверьте провода мультиметром!

Почему дергается машина на холостом ходу

Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:

Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео

Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.

Дергается машина при движении на малых оборотах

Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:

В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео

При движении задним ходом машина дергается

Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :

Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП

Дергается машина при движении при наборе скорости

При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:

Проблемы с проводкой. При резком ускорении мотор отклоняется (особенно при наличии износа подушек), из-за чего могут отходить контакты от датчиков и других электрических компонентов. На инжекторе нужно проводить диагностику и чистить контакты, устранять обрывы или КЗ, менять поврежденные разъемы.
Забитый воздушный или топливный фильтр. Если фильтры забиты незначительно, недостаток воздуха или топлива проявляет себя только под нагрузкой и на высоких оборотах.

Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе

Иногда машина дергается на высоких оборотах в процессе трогания или ускорения из-за низкого уровня топлива. Так как горючее в баке или баллоне по инерции оттекает назад, топливозаборник может оголяться и вместо жидкости захватывать пары, вызывая падение давления!

Как найти причину и что делать

Автосканер Rokodil ScanX Pro

На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:

Диагностика почему машина дергается: видео

P0200-0215, P0251-0296 – форсунки;
P0218 – перегрев КПП;
P0230-0233 – топливный насос; , P0336-0339 – ДПКВ; – катушки зажигания, проводка, либо блок управления.

Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.

Поиск причины рывков автомобиля при движении

Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:

Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео

Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.

Проверять давление топлива, снимая шланг и сервисную пробку с рампы или выкручивая форсунку – малоэффективно и огнеопасно! Таким образом можно точно определить лишь полную неработоспособность насоса или форсунки, но не качество распыла. Оценивать напор подачи топлива визуально без манометра бессмысленно, поэтому лучше не рисковать.

Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:

Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором

небольшой дефицит давления топлива (ехать без резких ускорений);
проблемы с датчиками, кроме ДПКВ (ЭБУ включает аварийный режим и работает по специальному алгоритму);
проблемы с ГБО (переключаемся на бензин и едем на нем);
легкое проскальзывание сцепления (ехать без резких ускорений и торможений двигателем).

Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Дергание при трогании назад Оценка:

Видимо резинки в рессорах отслужили свое

Ну вот и добрались руки до сцепления! При трогании именно при прогретом двигателе происходило страшное дерганье при трогании. Как мне подсказал один газелевод Metroinstructor (ему огромная благодарность ), что дергания происходят от перегрева жидкости в системе сцепления, т.к. трубка проходит прям возле выпускного коллектора.

Так вот купил с запасом 2 бачка жидкости, манжеты, и поршень с двумя прорезями под манжеты на Рабочий цилидр сцепления.Купил на разборе тормозную трубку с задних тормозов (которая идет по раме ) и поставил без всякого резинового шланга ПУСТИЛ ПО ВЕРХУ ДВИГАТЕЛЯ И ЗАВЕЛ ЕЕ

С ПРАВОЙ СТОРОНЫ Установил прокачал, проехал И я В ВОСТОРГЕ нек никаких смычков ни рывков! ЕЗЖУ НЕ НАРАДУЮСЬ !

ГАЗ Газель 2006, двигатель бензиновый 2.5 л., 152 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 14

дергается машина не из за жидкости в приводе сцепления.просто где логика? шланга у меня нет уже давно, кстати шланг переносится на рабочий цилиндр что бы не отломило трубку.так вот машина как дергалась, так и дергается.замена жидкости ни на что не влияет. а вот то что на маховике и на корзине сцепления есть так называемые "наклепы" (темные пятнышки, появляются при перегреве) эти наклепы это разность металов.один сильно закалился, другой слабее.вот при прогреве и получается что один метал раширился (физика) больше, а другой меньше.думаю не надо объяснять что происходит.вот отсюда и дергания.лечится витиранием наждачки этих самых наклепов(естественно не до фанатизма).хватает не надолго, но помогает.в нагрузку добавлю, у ЗИЛ 130 сцепление механическое, а трусит его тоже не кисло.

Читайте также: