Газель бизнес течет антифриз
А температура какая?
Причины:
забит радиатор ("тополиный пух, жара, июль" );
плохо работает помпа (поломка лопастей);
неисправен клапан термостата (новый и исправный не синонимы);
смена антифриза без промывки (не состыковались остатки с новым);
прокладка ГБЦ.
так и должно быть.вечная проблема новых газелей.если на лето поставить большой радиатор то зимой печка будет еле греть
температура по трассе 80 стоит, на светофорах стоишь, до 95 примерно больше не поднимаеться муфта в ключаеться и температур падает, радиатор не забит
да крышку поменяй просто на простую советскую на расширительном. я поставил дорогую и началось- заглушил и потек тосол.
@михаил 45, патрубак обратки поменяй. Тот что длинный такой от расширительного бочка к помпе идет. Неделю назад на рабочем Соболе та же беда была. Меняли и крышки и термостат. Помогла именно замена этой трубки, хоть с виду и была она целой и продувалась
. Михаил, будь осторожен.
Мужики, при чем тут патрубки? Ещё колесо попинайте. На сайтах всё подробно описано.. И замена крышки РБ мало поможет- если не станет кипеть, из-за повышения давления, и соответственно от повышения температуры закипания тосола, то может быть еще хуже- раздует патрубки (у меня так и было), порвет эл. кран, потечет эл. помпа и т.д. или вообще- покоробит башку, порвет прокладку. Это обычное явление на ХХ. 4216 не термостабилен. При обычном режиме, движении, когда есть обдув и циркуляция, да ещё муфта включается. А на холостом ходу, в жару, в пробках, циркуляция тосола на минимуме, а перегретые до 300-400С детали продолжают отдавать в тосол "отложенное" тепло, тосол вяло- вяло качается помпой на ХХ в радиатор, в результате начинается мелкое булькание. Муфта то включается, но на ХХ вент ЕЛЕ дует. в результате плохо охлажденный тосол уходит в ДВС, плохо принимает тепло от перегретых деталей, булькание усиливается, плотность тосола из-за пузырьков и соответственно теплоемкость падает, охлаждение ещё хуже. Дальше лавинообразный процесс- пузыри воздуха глушат помпу, в патрубках пробки, даже датчик температуры может показывать 80 и ниже из-за воздуха, поэтому в довершение всего ЭБУ может отключить муфту.
Схожий процесс при остановке после тяжелого режима (езда на скорости по трассе, буксование, подъем). Если сразу заглушишь дрыгатель- кипение почти неминуемо. Во всяком случае включи зажигание посмотри температуру- 95-110. хотя глушил при 85С. Если сразу не заглушишь, а дашь поработать на ХХ, то закипание так- же почти неминуемо. "отложенное" тепло идет в тосол, а дальше как написано выше. Единственный способ- дать работать на 1300-1800об/мин, пока пару раз не включится и не выключится муфта. Это после тяжелого режима. А просто на ХХ в пробках- не ждать, когда ЭБУ сам повысит обороты до 1330-1500 (это заложено в его алгоритме при перегреве), тк это значит что поздно, наступил критический момент по температуре, а самому давать работать в пробках на 1300-1600 оборотах. И при возможности, глушить сразу после выключения муфты. И через полминуты снова заводить, прогонять тосол. Так в пробках и ездим..
Но кардинально- ставить эл. вент перед радиатором с датчиком температуры в патрубок и эл. помпу в систему охлаждения, с той-же ветви что печки, через тройник в верхний патрубок радиатора (параллельно штатной помпе). Или с танчика (сзади ГБЦ заглушка, на 4х болтах) вместо неё ставить крышку с патрубком - танчик, от 402, 451, 2410 и т.д. И чз эл. помпу в радиатор.
Ещё кардинальнее- выкидывать муфту вместе с пропеллером, выкидывать ролик натяжителя и ставить за радиатор мощный эл. вент (или спарку). Ремень ставится короче.
Я приготовился к первому варианту- вент перед радиатором, небольшой, чтобы не вырезать усилитель и маслорадиатор и эл. помпу. Муфту пока трогать не буду. Есть ещё вариант 1а- вместо э. вента доп печка под капотом (в режиме доп. радиатора) и эл. помпа.
__________________
"взрослый под рамой", салют, рига-3, козел М-105, восход, папины Москвич-401, 403, 412, ВАЗ-2101, Свои 2103, 2106, РАФик, УАЗ таблетка, ГАЗ-3110, Рено-эспейс о чудо, ОКАка, ВАЗ-2109, 2111, Гранд-сценик2, ССй Кайрон2, Газель 3221 8+1 место типа люкс.
Вряд ли у вас сильно отличается давление в системе, поэтому выскажусь.
Я считаю, что хорошая пробка расширительного бачка поможет, при условии, что в системе нет воздушных пробок и антифриз плотный, т.е. не бадяга.
В журнале ЗаРулём были тесты антифризов, не все из них справились с задачей, некоторые вообще могут воспламеняться.
Сам использую обнинский Синтек типа G12, карбоксилатный. Цена-качество-страна производитель устраивают. Особенно, если попасть под акцию 50%.
Хорошая пробка не означает дорогая или импортная.
Новая пробка не означает хорошая. Главное, чтобы клапан был рабочим. Проверить можно на холостом, никуда не уезжая от гаража.
Давление в системе должно быть, хорошая пробка должна не только его держать, но и сбрасывать медленно.
После остановки двигателя слышно, как спускает.
Прорыв эл.крана, помпы - мне кажется указывает на качество запчастей.
У меня тоже выбрасывало антифриз через пробку бачка. Заменил.
Помпа тоже течёт, но такие ЗЧ. Заменю.
Пошёл по пути устранения от простого к сложному - купил сразу три разных пробки в Деталях машин - простую, ваз и евро.
И сразу стал пробовать по очереди пробки.
Победила не дорогая, а просто пробка, возможно и вазовская. Могу посмотреть артикул.
Ещё порекомендую поставить в разрыв шланга фильтр антифриза - пластиковый топливный фильтр с отстойником для карбюраторных двигателей. Через некоторое время весь мусор выловите, с прозрачным фильтром наглядно видно сколько дряни плавает в системе.
Погоняете его на холостых с прогревами и подгазовыванием на стоянке, если боитесь, что разорвёт. У меня их не рвало.
От мусора (ржавчина, песчинки, взвесь) может заклинить термостат или клапан пробки или будут расти отложения на стенках наростами.
Думаю, что эл.помпа сильно поможет + у меня эл. вентилятор.
Эл. помпа + реле времени= аналог турботаймера.
Выключил зажигание, а помпа ещё минуту-две антифриз гоняет.
Значит, антифриз не закипит локально.
В жару в пробках в Самаре и в пробках в горах Краснодарского края не закипал и не разорвало шланги.
__________________
"взрослый под рамой", салют, рига-3, козел М-105, восход, папины Москвич-401, 403, 412, ВАЗ-2101, Свои 2103, 2106, РАФик, УАЗ таблетка, ГАЗ-3110, Рено-эспейс о чудо, ОКАка, ВАЗ-2109, 2111, Гранд-сценик2, ССй Кайрон2, Газель 3221 8+1 место типа люкс.
Привет друзья!
Как бы это не звучало обидно для всех газелистов, но данный автомобиль (первый из всех, какие были у меня до нее) стал ПЕРВЫМ, который сломался просто стоя типа "в гараже" (у дома)…
Дак вот… Ездил на ней последний раз примерно неделю назад, ездил в Североуральск и обратно (в сумме примерно около 200 км). Погода была в районе -15-17 градусов, потом пришли морозы. У нас они вообще с середины декабря примерно от -20 до -40…выше не поднимались, если и было, то днем…
Все это время машина стояла у дома, в морозы я ее не заводил и вообще на морозы снимал аккумулятор и ежедневно ее обметал от наваливавшего снега, убирал снег вокруг, все было гуд до сегодняшнего дня…
Обходя вокруг с лопатой, убирая снег, увидел вот такое розовое пятно…
Течь видимо началась вот вот, так как по объему примерно стакан, не больше, часть антифриза на защите, часть на шкиве, ролике и на ремне (капли)…
Присмотревшись, увидел каплю антифриза на самом шкиве помпы, то есть потекла не прокладка, а сам сальник… все что ниже помпы, уже видимо просто как стекало вниз, так и намокло…
Она не люфтит, не визжит, не текла (по крайней мере до этого момента), к выходным обещают -40, походу стоять ей до тепла… Как же это так, неужели морозы сделали свое поганое дело ? Обидно ((((
p's Запись от 26.01.2021… Дополнение!
И так, пришло тепло, резко… Если еще позавчера мороз достигал отметки в -43, то сегодня на улице +2… Как-то так. дак вот, ближе к теме… Решил прогреть да и просто прокатиться, соскучился)))) Как и говорили опытные люди, что всему виной мороз — погрей потом и все будет нормально. Могу теперь сказать, ДА, все нормально. Прогрел до 80 градусов, покатался с пару часиков, температура не растет, уровень в бачке примерно в сантиметре от минимума… Так что просто нужно прогреть и восстановить эластичность сальников и прочих уплотнений… Спасибо ребятам за дельный совет и не дали шибко загрустить! Здоровья и добра Вам и Вашим семьям!
Проблема охлаждения Газель Бизнес, выбрасывает антифриз.
Всем привет. Имеем Газель Бизнес 2014г. с двигателем УМЗ 4216 Евро-4. Недавно пришел конец помпе (появились посторонние звуки, родная, отходила 120 тысяч). Установили новую, хватило на неделю, начала расти температура, разобрали, а там пластиковая крыльчатка свободно вращается на валу. При повышении температуры, а она подходила к красной зоне 120 градусов, антифриз не выбрасывало. Поменяли на другую с металлической крыльчаткой, за одно установили допольнительную электропомпу на печку (с завода тоже была установлена но отходила пол года,тогда убрали и подключили на прямую, так проездили год). Теперь самое главное. На холостом ходу и в движении при температуре 90 градусов, еще до включения вентилятора начинает выбрасывать антифриз из расширительного бачка. Включаем вентилятор принудительно (либо электропомпу) на несколько секунд и все проходит, ждем около минуты и начинает опять давить. Что мы сделали: сняли и проточили гбц, поменяли прокладку (старая была в норме), заменили датчик температуры ОЖ, поменяли термостат. Итог: ничего не помогло. Может кто сталкивался, помогите разобраться.
Либо помпа не качает, и антифриз вскипает в блоке, раз включаешь помпу и на какое то время успокаивается, попробуй с постоянно включеной электропомпой поездить, если все ок, значит штатная помпа фуфел.
Всем привет. Имеем Газель Бизнес 2014г. с двигателем УМЗ 4216 Евро-4. Недавно пришел конец помпе (появились посторонние звуки, родная, отходила 120 тысяч). Установили новую, хватило на неделю, начала расти температура, разобрали, а там пластиковая крыльчатка свободно вращается на валу. При повышении температуры, а она подходила к красной зоне 120 градусов, антифриз не выбрасывало. Поменяли на другую с металлической крыльчаткой, за одно установили допольнительную электропомпу на печку (с завода тоже была установлена но отходила пол года,тогда убрали и подключили на прямую, так проездили год). Теперь самое главное. На холостом ходу и в движении при температуре 90 градусов, еще до включения вентилятора начинает выбрасывать антифриз из расширительного бачка. Включаем вентилятор принудительно (либо электропомпу) на несколько секунд и все проходит, ждем около минуты и начинает опять давить. Что мы сделали: сняли и проточили гбц, поменяли прокладку (старая была в норме), заменили датчик температуры ОЖ, поменяли термостат. Итог: ничего не помогло. Может кто сталкивался, помогите разобраться.
Вобщем проблема появилась.Наступили морозы и сегодня -26.На холодном двигателе, течет антифриз из под головки со стороны коллектора.Масло чистое, свечи сухие, не дымит.Опасно так ездить или нет.В сервисе заверили что ничего страшного не случится, и так бывает в морозы на 402-х.Подскажите как быть?:(
Мой совет: посмотри точнее от куда течь.У друга тоже под коллектором текло. Скинули голову. А оказалось ослабла шпилька выпускного 2-3го по ней и текло. Вот так.
как быть? ну если течет неособенно потерпит и до весны.главное чтобы в цилиндр не текло.кстати у меня тоже справа подтекает,однако езжу и ничего. решил до лета подождать.тосол чистый,масло тоже:blackcat:
Нет, если постоянно следить за уровнем ОЖ. Это хроническая болячка всех двигателей от 21 до 402 из-за коробления ГБЦ. Устраняется фрезеровкой плоскости ( при разборке двигателя). Кустарные способы устранения ищите поиском по форуму.
Это нормальное поведение большинство 402 двигателей! даже протяжка не поможет - хотя большинство на неё и надеются!
Тут простая физика, ничего страшного! главное следите за уровнем и что б в цилиндр не попадало и тогда всё будет пучком!
у меня тоже была такая проблемма,сейчас устранил нормально.посмотри на форуме переписку.я сторону со стороны коллектора и спереди ,а также сзади посадил на герметик и проложил асбестовую нить и во круг шпилек также.
Ну у меня течет со стороны коллектора именно из под головки, начиная от помпы и до конца двигателя. вчера заметил что начало пахнуть антифризом после прогрева(на улице было темно, поэтому незаметил).А сегодня в мороз пока заводил машину уже заметил что весь блок(именно блок) весь в потеках. После того как завел машину и прогрел двигатель движок сухой и течи больше небыло. Значит пока можно ездить, а как потеплее станет лучше снять голову и все сделать по человечески.На первой волге своей сам капиталил двигатель три раза, и каждый раз со шлифовкой головы, морозы на севере были под -40, всегда было все нормально. поэтому я и незнал что такое может быть.
Не всдумай тиранить, типа протягивать менять прокладку и т.п.
Это явление при температурах ближе к -20 и ниже, было, есть и будет есть! Проверь, на прогретом сухо? Если сухо, то даже в голову не бери, придет весна, потеплеет и пройдет. Ток тосол после длительных стоянок при морозах проверяй.
у меня такая фигня уж не знаю какую зиму. Поднимается температура выше и все в норму приходит.
У меня такое же было со стороны коллекторов 402 -10 и ниже: снял голову и на прокладку с двух сторон тончайшим слоем герметика (чтоб просвечивался), на место и ФСЕ (голову проверили на "плите").
у меня при +5 выливалось оттуда, задолбался доливать, поменял прокладку. суйчас -10 и ничего не капает.
у меня была такая проблема.думал повело головку проверил на станку-норма.причину нашол совсемь вдругом эта самая главная причина течи спод головки дв402[если голова ровная] посадка гильзы в блок и выступ гильзы над.блоком норма выступа-0.005. 0.041мм если будет больше течь в мороз обеспечина.медные прокладки под гильзы [суки] клепают разной толчины.
Вот и у меня потекло после замораживания до -32, а потом еще ночка до -29, днем при -20 стал заводить, и чуть в штаны не наложил, теперь вроде более менее спокоен, поиск по форуму рулит.
Привет всем!
В прошлом посте писал, что появилась проблема с течью антифриза на месте сгона с датчиком включения электровентилятора ( как оказалось, что это именно этот датчик). Поехал вчера на авторынок и прикупил требующиеся з/ч. По советам опытных продавал приобрел короткий металлический переходник с отверстием под датчик. Если честно искал похожий, как у меня, но оказалось, что такой просто не существует…
Цена нового переходника 150 рэ. Дополнительно приобрел комплект патрубков для 406-го двигателя за 300 рэ. А также решил и поставить новый датчик, стоимостью 180 рэ, ну и как расходный материал прикупил четыре хомута по 30 рэ каждый. Собственно фото новых з/ч:
Решил не откладывать в долгий ящик замену. По советам решил по началу слить антифриз со сливного отверстия:
Решил слить в ведерко, т.к. нового антифриза у меня нет. Но когда открутил крышку и антифриз хлынул фонтаном, понял, что не смогу поймать все капли "золотой жидкости", как в знаменитой игре нашей молодости, когда волк с корзинкой ловит яйца. Тогда по совету брата решил пойти на отчаянный шаг и снять все патрубки без сливания антифриза, ведь двигатель холодный. Операция по снятию прошла удачно, без глобальных потерь
Сняв патрубки сразу понял, что переходник самоделка:
Выкрутив датчик и очистив от герметика и холодной сварки убедился, что самоделка сделана очень не качественно, причем в обычную трубу в варили отверстие под датчик. Понять только не могу, неужели предшествующий наездник зажал 150 рублей…
Комплект старых з/ч:
Переходим к установке новых деталей. Для начала вкручиваем новый датчик. Но с этим пришлось помучиться, т.к. судя по всему в отечественных з/ч резьбе не уделяют особого внимания. Для того, чтобы закрутить "гребанный" датчик пришлось переходник натянуть на трубу, которую брат держал, а я при помощи ключа с длинной рукояткой закручивал. Но все таки мы победили это:
Далее примеряем патрубки:
Примерив конструкцию, понял, что необходимо подрезать один из патрубков:
После укорочения патрубка, все встало идеально, как на свое место:
После запуска и прогрева двигателя убедился, что течей не откуда нет.
Всем спасибо за внимание!
Читайте также: