Газ 52 переделка двигателя под 92 бензин

Обновлено: 26.01.2025

Доброго времени суток. Мотор относительно свежий. Можно ли на 92 ездить? Возят только такой теперь, 80 больше нет. На сколько раньше ставить зажигание? Может свечки стоит похолоднее поставить? (сейчас стоят B4H NGK, аналог А11 по калильному) Вчера клапана отрегулировал, поставил зазоры как под ГБО( газа у меня нет ) в верхнем пределе, 0.25 для впускных и 0.3 для выпускных(в место положенных 0.23 и 0.28 соответственно)

Мотор стоит на Львовской каре, больших оборотов не видит, работаю каждый день, от 3 до 6 моточасов ежедневно (работаю я один, слежу за машиной). Голову пилить некогда и нечем, компрессию померил, 8 набирает сразу, потом доходит до 9 ( холодный ДВС без свечей и карбюратора, мерил при регулировке клапанов ) Это какая степень сжатия? На головке нет цифр 76.

Что еще делать под 92 бензин? Зажигание сколько градусов желательно? Сори за такие бестолковые вопросы, уж больно за мотор боюсь. Он куплен "как новый" номинального размера( группа "Б" 81.88 мм)

Lion4014M? добрый вечер.
Краткая теория:
1. Чем ниже октановое число тем быстрей горит бензин.
2. Наиболее высокий КПД при установленном зажигании ни в градусах, а только при появлении легкой кратковременной детонации при резком нажатии педали газа под нагрузкой с оборотов около 1000-1700 - начальные при которых должна возникать детонация. Далее ее не должно быть слышно.
3. Т.к. не смотря на ГОСТы по бензину даже у одного и того же Бренда бензина на одной и той же заправке при разных цистернах разные реальные показатели качестве бенза и октанового числа, то установка в градусах зажигания - вещь бесполезная.
4. Чем выше степень сжатия, тем быстрее горит смесь в моторе (причины не описываю - долго).
5. Кривая регулировки центробежного и вакуумных регуляторов нашего трамблера делают слишком грубые опережения зажигания в моторе и сильно зависят от износа своих элементов. Для реального КПД, экономичности и долговечности рекомендовано перейти на систему зажигания с датчиком детонации. Система сама постоянно будет максимально эффективно строить кривую на грани детонации. Мотор при такой системе летает.

Вывод по пунктам 1-5:
Клапана горят только тогда и только выпускные, когда времени горения бенза в камере сгорания в течение тактов сжатия-рабочего хода недостаточно для "полного" сгорания смеси и догорание происходит уже не в камере сгорания, а выпускной системе и в такте выпуска, что перегревает выпускные клапана и они сгорают.

Вывод из всего написанного:
Регулировка зажигания на наших моторах с низкой степенью сжатия и высокооктановым бензом должна быть такой, чтобы смесь успела сгореть в камере сгорания.

Практические рекомендации:
1. Регулируйте зажигание на глаз, но так, чтобы была кратковременная минимальная детонация при резком нажатии на педаль газа под нагрузкой. Стробоскоп нафиг не нужен с нашим бензом.))) Но в виду пункта 5 регулировка может быть в несколько этапов и не очень эффективная во всех диапазонах работы мотора. Может в одних диапазонах работать великолепно, но на холостых не очень или наоборот.
2. Потом регулируйте карб уже под новое зажигание.
3. Если хватит МОЧИ - перейдите на систему зажигания с датчиком детонации.

Зажигание делаю на заведенном моторе до конца в ранее( октан корректор + крепление трамблера ) обороты повышаются холостые. На максимально раннем зажигании никакой детонации нет. Ни на 3, ни даже на 4 передаче. (Львовская кара) Мотор при максимально раннем зажигании маленько потряхивает на холостых. Что дальше?

Возможно немного потряхивает из-за слишком малых оборотов двигателя или из-за раннего зажигания. Поэтому сначала добавьте оборотов с помощью регулировки карбюратора. Если будет также потряхивать, то установите зажигание чуть попозже. Можете сразу начать с установки зажигания. Главное, чтобы 92 бензин был хороший, не гонитесь за дешевизной.
Помните: скупой платит дважды! И не переживайте, что прогорят клапана. Удачи!

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Кто сейчас на форуме

Отчего так происходит? Точного ответа никто не знает. Одни говорят, что мотор, де, старый, спроектирован еще до войны, на большие скорости не рассчитан. Другие ищут причину в несимметричных шатунах, третьи пеняют на сборку плохого качества и некудышние масла, продвинутые указывают на длинный ход поршня – вот, мол, где собака зарыта – центробежная сила разрушает вкладыши при больших оборотах. Общий итог: дрянь – мотор! Вот то ли дело – мотор ГАЗ 53!

Меня собственное достижение даже не обрадовало, а озадачило. Вечная проблема, оказывается, решается так просто! Никаких переделок двигателя, а лишь доработка вкладышей!
Видя, как тысячи грузовиков бесконечно простаивают в ремонтах, о чем думали конструкторы ГАЗа? Это теперь для меня главная загадка.

Очевидно, что гонка за оборотами и экономичностью делает современные моторы просто неработоспособными. Я думаю, мотор ГАЗ 52 еще рано списывать в утиль, он может (и получше других!) поработать на автомобилях, катерах, погрузчиках и пр. Особенно в частном секторе, где нет возможности швырять деньги на дорогие ремонты. И запчастей к нему надо немного и раздобыть их нетрудно. Жаль, что воротилы автопрома не понимают такие очевидные преимущества старой надежной техники.

И главное. При вдумчивой сборке ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 52 – НЕУБИВАЕМЫЙ!

Добрый день!
очень понравилась ваша статтья:)
Есть вопрос , у меня Победа и вот вычитал :
"В маслосистеме есть еще один характерный для всей продукции ГАЗа элемент: задний сальник коленвала выполнен не в виде настоящего сальника с пружинкой, как на большинстве других машин, а представляет из себя этакий шнурочек, который обматывается вокруг коленвала. Естественно сальник этот часто подтекает. Процесс выглядит обычно как капля масла, свисающая с дренажного отверстия поддона кратера сцепления. Наблюдается, увы, практически на всех Победах. Кстати, подобная конструкция сохранилась и на двигателях Волг. В случае подтекания показана довольно трудоемкая процедура по смене набивки сальника. Иногда временно помогает прочистка вентиляции картера (поддержание небольшого разряжения в полости картера при работе двигателя) и применение более густого масла."
Советуют применять минеральное масло, а вы синтетику проблем не будет .
Заранее спасибо
П.С. если чего-то не допонял не ругауте я начинающий :)

Костик, я вам ответил в разделе "двигатель". На всякий случай - поисковое слово: "САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА - ТОЛЬКО НЕОПРЕН!"
Удачи!

Старый "зимист", Вы молодец! Во времена туманной юности сам успел поработать на ГАЗ-51, ГАЗ-63 (предшественник ГАЗ-66) и ГАЗ-69, тоже сталкивался со "стуканувшими" моторами и тоже думал, что дело в нехватке смазки. Глядя на ВАЗы, размышлял, что было бы неплохо переделать систему на полнопроточную, т.к. часть масла, качаемого насосом, идет не на смазку, а на фильтрацию, но дальше фантазий у меня дело не пошло - машины государственные.
Единственное, что вызывает сомнения - посадить головку (она ж там плоская, в ней никаких клапанов нет, одни свечи, т.е. подтягивать очень удобно) без прокладки на один герметик. Вряд ли герметик прочнее нормально протянутой прокладки. В остальном - браво!

У нас на ГАЗ-63А до переделки был перебраный двигл ГАЗ-52. 3-4 тонны груза волок, только вот они не любят они оборотов. Двигатель уравновешенный, работает оочень ровно. Сейчас стоит Д-240, тоже "старичок" и тоже надежно работает.

Добрый день!я пробывал ставить шатуные вкладиши от зил 130 на газ 52!они чуть больше!

Ну как вам словами описать? Тут нужен чертеж. Но все же попробую. Фрезеровщику надо заказать проставку, в точности повторяющую верхнюю часть маслянного насоса (хорошему специалисту на час работы). Вверху и внизу должны быть плоскости разъема с четырьмя отверстиями с резьбой М8. Нижней плоскостью проставка привинчивается к стандартному насосу, а на верхнюю прикручивается стандартная крышка маслонасоса. В насос добавляются две стандартные шестеренки - "черпалки". В них, также как и в шестеренках сидящих в насосе просверливаются отверстия под штифты, которые обеспечивают их надежное соединение (иными словами, каждая шестеренка становится "двухэтажной"). Для ведомой шестеренки удлиняется вал. На словах кажется сложно, снимите крышку маслонасоса - вам сразу станет ясно, о чем речь. Над этой конструкцией я в свое время кумекал не один день, но возможно, вы придумаете что-то еще проще.

Вкладыши ЗИЛ 130 надо ставить на коренные, а не шатунные шейки! На коренные они подходят точно!

Спасибо за обьяснения насчет насоса!Но на счет вкладышей , я их ставил на кориные шейки они очень сильно торчат !

Огромне спасибо Старому зимоводу.Я как прочитал про вкладиши чуть от счастья не подпрыгнул.Про масляный голод на таких движках уже давно понятно.Болезнь при перекуртке.А вот как решить не знал.Думал вал сверлить но нереал.И долго в нете искал что можно сделать.Ура свершилось.Все дешево но очень сердито.И теперь у меня к Старому зимоводу пара вопросов.А разве нельзя использовать газоновские вкладыши?И как можно с Вами связаться чтоб узнать подробнее что и как и сколько точить и т.д.?

Я поставил поршня 412 москвича на газ 52!но они чуть ниже !так должно быть.

Почему нет? На родных газоновских шатунных вкладышах сей трюк тоже можно проделать.
Берете бутылку и идете с вкладышами к знакомому токарю:drinks:.
Он поочередно во всех парах вкладышах внутри проточит канавки. Канавки достаточны шириной 2 мм, глубиной тоже пару миллиметров (на глубину баббитового слоя).

ТУТ ВАЖНО! Вкладыши заранее пометить и соблюдать парность!

Разъемы вкладышей, которыми они прилегают к друг другу, нужно слегка притереть на мелкозернистом камешке, потому как сквозь эту щель возможна утечка масла с потерей давления. Хотя и незначительная, но все-таки. Мы же технические аристократы:rolleyes:, все должно быть тип-топ!

Нет возможности сделать у токаря - сделайте сами. Каждый вкладыш можно по внутренней поверхности просто прочертить острым ножом по стальной линейке, закрепив его в тисах. Баббит очень мягкий, и снимается легко. Работа деликатная, но при желании можно сделать (я так сделал знакомому на грузовичок), получилось не хуже, чем у токаря:whistle2:.

И, ГЛАВНОЕ! ПОД ВКЛАДЫШЕМ ЗАКУПОРЬТЕ КУСОЧКОМ ФОЛЬГИ ОТВЕРСТИЕ В ШАТУНЕ ДЛЯ СМАЗКИ КЛАПАНОВ! ИНАЧЕ У ВАС ВСЕ МАСЛО ЧЕРЕЗ НЕГО ПОГОНИТ!:spiteful:

Это отверстие, как показала практика, совершенно не нужно. У других моторов его, кстати, нет. Клапана мотора ГАЗ 52 без того стоят "по колено" в масле, вдобавок хватает брызг с шатунов и "масляного тумана".
Эта процедура, вдобавок, несколько поднимает давление масла в магистрали.

Если будете прорезать вкладыши вручную, то появляется уникальная возможность канавки прорезать чуть-чуть не доходя до разъема. Тогда разъемы и притирать не нужно, так как нет опасности потери масла через эту щель.

И БУДЕТ У ВАС РУЧНОЙ ЗВЕРЬ! НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!

Нет возможности сделать у токаря - сделайте сами. Каждый вкладыш можно по внутренней поверхности просто прочертить острым ножом по стальной линейке, закрепив его в тисах. Баббит очень мягкий, и снимается легко.
Если будете прорезать вкладыши вручную, то появляется уникальная возможность канавки прорезать чуть-чуть не доходя до разъема.
И БУДЕТ У ВАС РУЧНОЙ ЗВЕРЬ! НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!

спасибо за информацию но Вы меня чуток не правильно поняли.Я имел в виду вкладыши родные 52 они вроде тоже стальлюминиевые (не баббит).Или они с зил одинаковые?Если сталь то какова глубина канавки?И еще один вопрос:выпуклости на 412 поршне будет хватать чтоб компенсировать компрессию ведь он ниже и выдержит ли он,ведь мне еще по 3 тонны в кузове возить?

Если сомневаетесь, ставьте поршни родные, но уменьшить их вес обрезкой юбки уже невозможно :(.

Еще о шатунных вкладышах. Если можно найти стальалюминивые вкладыши для ГАЗ 52, то это надо только приветствовать! Канавки в них, конечно же, можно прорезать. Действуйте согласно вышеописанным способам.
Ну, вроде на все вопросы ответил. Пойду принимать лекарства.

Вот решил создать тему, в которой обсуждается как из мотора ГАЗ-51/52 сделать супермотор, достаточно надежный, мощный и экономичный.
Вот сразу отмечу то что нужно заменить. Контактное зажигание - списать однозначно. Диафрагменный бензонасос - в утиль, карбюратор - на полку в гараже.
Итак, попробуем представить себе супермотор, выпускные клапана с натрием, двухэтажный масляный насос, вкладыши, как коренные так и шатунные сталеалюминиевые, с канавками для постоянной подачи масла к трущимся поверхностям. Топливная система - многоточечный впрыск, зажигание - электронное. В связи с этими модернизациями устанавливается шкив коленвала с зубцами (60-2), ремень привода навесных агрегатов - поликлиновидный. Чугунный коллектор никуда не годится, его заменим новым - из нержавейки. :gaz_love:
В этой теме предлагаю делиться опытом, обсуждать предложения по модернизации двигателя ГАЗ-51/52. :gaz_love:

ты вещи какие то глупые пишешь, многоточечный впрыс и электронное зажигание это как? трамблёр бесконтактный и половина мозгов инжектора? Найди недорогие мозги на 6 горшков. Натриевые клапана это просто супер новшество, очень необходимы для супер нижнеклапанного мотора))) Ну да, и чугун конечно, зло, нержавейка лучше отводит выхлопные газы, это да, тюнинг. Тема есть на сайт, почитай, писали чё и как.

нужно облегчить маховик,поршни,шатуны,коленвал,притереть головку на 92 бензин,расточить гильзы,укоротить толкатели.поставить клапана большего диаметра. со впрыском и эбу будет тяжеловато что-то придумывать. может легче компрессор поставить с динамическим наддувом и нулевым фильтром. карбюратор с большим сечением каналов (лучше ставить четыре карба).жиклеры увеличеного диаметра. прямоток. да еще можно установить закись азота для кратковременного увеличения давления во впускном,для резкого ускорения.
для грузовика такой движок уже вряд-ли подойдет.

со впрыском и эбу будет тяжеловато что-то придумывать.
ЭБУ буду ставить Бош 0 261 200 402 от БМВ Е34 с мотором М50, у меня есть такой блок, полностью работоспособный. :)
карбюратор с большим сечением каналов
Карбюратор - не вариант, только впрыск, тем более что механический уже ставил. :gaz_love:
может легче компрессор поставить с динамическим наддувом и нулевым фильтром.
Я не любитель компрессоров ИМХО. А вот фильтры нулевого сопротивления у меня доверия не вызывают.
(лучше ставить четыре карба).
А вот это уже проблемы с настройкой. Для себя рассматриваю исключительно впрыск.
Также подумывал о гидрокомпенсаторах, но это как бы не принципиально на нижнеклапанном моторе.

вкладыши, как коренные так и шатунные сталеалюминиевые, с канавками для постоянной подачи масла к трущимся поверхностям.
Трущиеся между собой коленвал и вкладыш - это уже предаварийный режим работы дыигателя. В нормальном состоянии коленвал не касается вкладышей - между поверхностями присутствует масляный клин. А для масляного клина - чем больше площадь поверхности - тем выше несущая способность. Поэтому на современных моторах нижние вкладыши без проточки - так несущая способность клина в несколько раз больше, и износ вкладышей меньше, чем при постоянной подаче масла.

(лучше ставить четыре карба)
по секрету, только тебе, у него 6 цилиндров.

А форсунки где будут стоять? в блоке и прыскать вверх?

А форсунки где будут стоять?
Это уже описано в теме "Впрыск топлива на ГАЗ-51". У меня сейчас стоит механический впрыск, там форсунки в коллекторе и действительно прыскают вверх, на клапана.
прыскать вверх?
Колобок, получается Вы отчасти правы. :)
В нормальном состоянии коленвал не касается вкладышей - между поверхностями присутствует масляный клин.
Согласен, но на высоких оборотах там не хватает масла, шатунные вкладыши у этого мотора больное место. Так что небольшая канавка, как советовал Старый Зимист будет самое то. :gaz_love:
головку на 92 бензин
Пробовал ездить на 92м бензине с родной головкой и впрыском от мерседеса идет просто кайф. :)

Вкладыши 52-04 помню писали что не так проворачивает. Канавка не должна особой роли играть. Там в колене должны быть отверстия чтоб смазку подводить, чем больше площадь, тем меньше вероятности поворота, но дело ваше. Оставить давно пора 52й, возмите хотябы 53й, там хоть клапана сверху, кпд выше значительно, площадь камеры сгорания меньше. Клапана можно увеличить, но 6 карбов это лишнее, мотор низкооборотистый. к-88 должно быть достаточно, или пиленый 135й.

Механикус, если уж именно "супермотор" строить, то надо в коренных и шатунных шейках коленвала сделать вторые отверстия для смазки. это много лучше чем вкладыши с канавками. но просверлить сверлом каленые шейки не получится, поэтому надо использовать альтернативный способ - например в качестве сверла использовать абразивный камень, примерно как насадки для бор-машинок.
и если уж и правда "супермотор", то для него стоит расчитать и сварить настроенный выпуск 6-2-1. да и настроенный впуск с ресивером не помешает, если уж замахнулись на инжектор. благо, в интернете есть немало материалов по этому поводу.

hcbm, если в той теме удалить флуд и обсуждение вопросов касающихся ремонта, то останется от силы 20 страниц, так или иначе связанных с доработкой и усовершенствованием мотора.

DMAD, не в размере камеры дело, она в головке огромная - значительного сопротивления газам не создастся. а вот толщина стенок камеры сгорания может сильно уменьшиться. да и клапана могут с головкой повстречаться при значительной фрезеровке. можно конечно возразить, что под клапана в голове можно сделать цековки-выемки, но ведь опять же стенки камеры сгорания истончатся.

игорь в б, все эти облегчения поршней/шатунов/коленвалов, фильтры нулевого сопротивления и установка закиси кислого борща - от лукавого, и на грузовом моторе не нужны. на нем нужны проверенные эффективные и не снижающие надежность методы увеличения мощности.
интересно, а с какой целью надо укорачивать толкатели? они что, у поршней мощность отбирают?

вообще, по сути, в двигателестроении, как и в любой области человеческий деятельности, есть два пути увеличения мощности - интенсивный и экстенсивный. интенсивный использует внутренние ресурсы мотора, экстенсивный просто наращивает объемы. мое мнение таково, что надо просто интенсифицировать рабочий процесс мотора: впрыск улучшает смесеобразование, настроенная выхлопная система снижает сопротивление выпуска отработавших газов, а настроенный впуск улучшает равномерность распределения топливо-воздушной смеси по цилиндрам и за счет инерционных процессов улучшает наполнение цилиндров. и не стоит гнаться за какими-то космическими технологиями.
а в плане увеличения надежности нужны полуторный масляный насос и вкладыши с канавками (хотя вместо вкладышей лучше коленвал с двумя смазочными отверстиями на каждой шейке). в остальном мотор достаточно надежен.
это все мое личное мнение. вы можете с ним не согласиться.

Lion4014M, доброе утро.

Краткая теория:
1. Чем ниже октановое число тем быстрей горит бензин.
2. Наиболее высокий КПД при установленном зажигании ни в градусах, а только при появлении легкой кратковременной детонации при резком нажатии педали газа под нагрузкой с оборотов около 1000-1700 - начальные при которых должна возникать детонация. Далее ее не должно быть слышно.
3. Т.к. не смотря на ГОСТы по бензину даже у одного и того же Бренда бензина на одной и той же заправке при разных цистернах разные реальные показатели качестве бенза и октанового числа, то установка в градусах зажигания - вещь бесполезная.
4. Чем выше степень сжатия, тем быстрее горит смесь в моторе (причины не описываю - долго).
5. Кривая регулировки центробежного и вакуумных регуляторов нашего трамблера делают слишком грубые опережения зажигания в моторе и сильно зависят от износа своих элементов. Для реального КПД, экономичности и долговечности рекомендовано перейти на систему зажигания с датчиком детонации. Система сама постоянно будет максимально эффективно строить кривую на грани детонации. Мотор при такой системе летает.

Думаю, что тема актуальна для победовцев и труженистов (не знаю как еще назвать владельцев 69х), ну и в первую очередь любителям оригинальных агрегатов. Не смотря на лучшее поведение двигателя из-за мЕньшей детонации более высокооктанового топлива, мы имеем большее время горения топливной смеси и более высокие температуры в выпускном тракте, ну и конечно прощай выпускные клапана…В одной из записок журнала за рулем (ЗА РУЛЕМ 11/89) была статья "Победу на 76"
В связи с тем, что бензин А-72, на который рассчитан двигатель ≪Победы≫, все реже и реже встречается на АЗС, встает вопрос о возможности использовать вместо него А-76. О том, что надо для этого сделать, рассказывает специалист ГАЗа В. ЖАДАЕВ.
Чтобы двигатель ≪Победы≫ нормально работал на бензине А-76, надо снять и доработать головку блока. Сначала подрезаем ее плоскость на 2 мм, чтобы увеличить степень сжатия для эффективного использования А-76. Поскольку при этом исчезает антидетонационный вытеснитель (полость специальной формы) в камере сгорания, имеющий высоту 1,7 мм, и уменьшается высота ее в зоне движения клапанов, восстанавливаем их по размерам, приведенным на рисунке (зона дополнительной обработки на верхнем виде помечена пунктирной линией). После установки доработанной головки регулируем опережение зажигания на дороге обычном путем — при движении со скоростью 50 км/ч на прямой передаче и резком нажатии на педаль газа должны появиться и исчезнуть через несколько секунд детонационные стуки.

Таким образом можно выделить несколько путей выхода из нашей высокооктановой ситуации:
1) уже при снятии с ГБЦ 2мм придется вытачивать камеру сгорания, ибо велика возможность того, что клапаны упрутся в головку.

4) как мне посоветовал старый моторист, который всю жизнь крутил моторы (в том числе м-20): "Техника военная, нихрена ей от 92 бенза не станет, только лучше будет"
Что касается меня, то я скорей всего прислушаюсь к знакомому мотористу и пока что не буду ничего делать, буду кататься так (тем более что 80 в нашем селении все еще есть) а когда придет судный час (надеюсь, что я буду не в тайге) фрезерну головку на 1,3 + поставлю выпускные клапаны от 53, думаю этого решения на мой век хватит!

Читайте также: