Форд фокус 1 закипает антифриз
Подскажите что за ерунда.При прогреве стрелка температуры доходит до серидины и замерает,тосол нагревается и закипает,стрека стоит серидине,вентиляторы не включаются,отсоединяя датчик на двигателе,температуры охл.,жидкости,стрелка соответствено падает на ноль,через пару секунд включаются вентиляторы.Заменил датчик на двигателе охл.,жидкости.Все тоже самое.Что за ерунда,подскажите?У меня Форд Фокус 1 2002 год,американец.
а что это дает?честно говоря не смотрел еще,датчик стоит на картере,возле термостата,разве он не снимает даные с малого круга?
Может термостат не срабатывает, большой круг охлаждения не открывается, патрубок холодный будет. будет мотор греться.
Сеня Посадский писал(а): Может термостат не срабатывает, большой круг охлаждения не открывается, патрубок холодный будет. будет мотор греться.
Сергей73 писал(а): Подскажите что за ерунда.При прогреве стрелка температуры доходит до серидины и замерает,тосол нагревается и закипает,стрека стоит серидине,вентиляторы не включаются,отсоединяя датчик на двигателе,температуры охл.,жидкости,стрелка соответствено падает на ноль,через пару секунд включаются вентиляторы.Заменил датчик на двигателе охл.,жидкости.Все тоже самое.Что за ерунда,подскажите?У меня Форд Фокус 1 2002 год,американец.
Привет! При снятии клеммы с датчика температуры включается вентилятор - так и должно быть. Это заложено в программу контроллера, чтобы при отказе или обрыве провода датчика не произошел перегрев мотора. При это вентилятор включается на постоянный режим работы.
Как советуют коллеги о возможной неисправности термостата, вполне возможно. Для проверки, найди на радиаторе верхний и нижний патрубки. При исправном термостате и прогретом движке, оба патрубка будут одинаково горячими. Если нижний будет холоднее, значит нет циркуляции по большому кругу, не открывается термостат. Еще попробуй отвернуть датчик температуры на холодном моторе, из под него сразу же должен пойти антифриз(пробка расширительного бачка снята!), может имеется элементарное завоздушивание системы. Если жидкость не идет, попроси напарника проследить за началом выхода антифриза, а самому можно просто создать давление в расширительном бачке хотя бы ртом (антифриз - Яд . :roll: )
Попробуй, и отпишись, как результат.
=Коля= FF 2.0 Tитаниум,универсал, декабрь 2009, Sea Grey
Форд Фокус 3. Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке
В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
8 лет
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
Липа110
Если у тебя стоял термостат вот с таким клапаном взади и ты выкинул термостат , то авто будет греться, если не было на термостате ни чего подобного то не будет греться по причине отсутствия термостата.
Vovan_mail
Привет! Термостат без тарелочки! Теперь ещё одна проблема. Машина глохнет даже при не большом прогреве двигателя и не заводится пока полностью не остынет. Есть советы?
Липа110
Если без тарелочки то перегрев движка по какой то либо другой причине, но не из за термостата. Карлосоны то как врубаются, или молчат. Температура корректно кажет или нет. Проверить датчик температуры. Посмотреть когда заводишь на горячую-заливает свечи или они сухие. Посмотреть если искра на них же. Только сперва визуальный поиск и оценка состояния, а потом уже определяться что мудрит. Ошибки есть по диагностике.
У меня Фокус первый американец. (2.0) В один не прекрасный день во время движения из под капота повалил белый дым. На панели температура была в норме, ошибки движка не выдавал. Сказали накрылась ГБЦ. голову поменял. Во время испытаний движок закипел. Погнал на диагностику. Всё отлично, движок не кипит. Всё работает. На следующий день поехал на работу. Вечером машина закипела. Температура на панели показывает норму. Радиатор холодный. Купил термостат и датчик ОЖ. Вот сейчас буду менять. Посмотрим что будет дальше.
Описал всё произошедшее только с одной целью - узнать мнение, правильно ли я всё сделал.
Как вышли из положения. а то хочется тоже подешевле аналог
Заранее спасибо
Люди,может кто то сталкивался, у меня фф1 америкос.проблема в том,что когда начинает греться вентилятор сразу не включается,а включается ближе к красной зоне,а иногда и на ней.когда даешь газу свыше 3т. оборотов, вентилятор тут же включается.что может быть?
8 лет
Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
Lantropov,
Проверь вентилятор(ы) для начала. Если так не видно крутится или нет, то лучше найти в помощь на 15 мин грамотного электрика.
Мы просто подали 12 вольт с аккумулятора и вентилятор закрутился. Потом проверили напряжение которое выдают недра машины на вентилятор — тоже в порядке. Дело оказалось в плохом контакте в колодке.
причина вроде как в резисторе блока вентилятора охлаждения,который находится под сразу над вентиляторами. ребят,кто нибудь знает его артикул?
У меня похожая проблемма. Машина греется и закипает антифриз. Вот только температуру показывает нормальную, мтрелка стоит ровно по середиге. И ни один вегтилятор не крутит.
До этого замечал,что вентиляторы включались только после токо как антифриз начинал закипать.(было слышно бульканье в расширительном бочке). Что это, подскажите. Двигатель 1.8
Только что проверил, при включении кондея вентиляторы начинают крутит аки шальные и антифриз уходит за секунду. На печке проехал 15 км без каких либо приключений. По приезду в гараж потрогал патрубки, были теплые, но не горячие.
Оказалось не герметичная пробка горловины басширительного бочка. Заменил. Вентиляторы включились, но включились они сказу оба и только когда по обратке антифриз начало закидывать в расширительный бачок, то-есть на грани закипания. Это нормально?
Полазив по форуму нашел такую штуку как тестовый режим.Войдя в тестовом режиме в пункт ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ выяснил что вентилятор включается при 98С. Отсюда вывод. Поиск рулит и сдохла крышка расширительного бочка.
привет всем тоже кипит двигатель,началось это проблема ваше иза корпуса термостата,он протекал с братишкой сняли корпус а там ваше не было термостата ,удивились кто то,до меня, отрезал вот так:
и поставил мы сразу начали подозревать что не зря так сделали ,но решили сделать как лучше,поставили термостат,предварительно проверили его кипятили он открывался и закрывался, оригинал, откровается при 88град,полное открывание 92град.,потом движок начал кипеть,на большой круг неоткрывает незнаем почему,грешили на помпу,сняли помпу помпа рабочая крутится ,раз все разобрали поменяли помпу на новую,и опять движок кипит думаем че за х. поменяли пробку расширительного бачка на новую желтая цветом моторкрафт,хоть казалось что старая работает,и снова двигатель кипит,не идет на большой круг,незнаю может теперь расширительный бачок поменять?но думаю опять также будет,но на бачке есть мини микро трещины но через них воздух не пройдет бачок нормальном состоянии,вот теперь думаем не зря там убрали ваше термостат что бы всегда был на большом круге,кто сталкивался с этой проблемой?не хочется убирать термостат и мучится зимой ,но придется его убрать причину не нашли.
Всем привет. Необычный перегревы у меня случаются. Фокус 1, американец,2литра зетек. Завожу машину, двигатель прогревается как обычно, проезжаю километров 10 по московским пробкам, температура двигателя уже 109 градусов, и медленно продолжает расти, доходит уже практически до 115 градусов, а вентиляторы по прежнему не включаются, но стоит либо резко стартануть, либо просто на нейтралке резко довести стрелку тахометра до 4000 оборотов, как тут же вентиляторы включаются и охлаждают двигатель до 100 градусов минуты 2. На свободной дороге температура либо ниже 98 градусов не опускается, либо держится в районе 104 градусов. На стоянке трогал патрубки, вроде оба горячие, но при работающих вентиляторах воздух от них идет не такой-то уж и горячий. Думаю что термостат закрывается, но открывается не полностью (все же воздух от радиатора при 115гр. должен идти горячий когда он охлаждается вентиляторами), либо. но почему тогда вентеляторы не включаются сами, а только при резком увеличении оборотов. Команду на их включение, если не ошибаюсь, дает резистор который вверху между вентиляторами стоит, а не датчик температуры двигателя. Если с термостатом я не ошибаюсь, то вентиляторы не включаются просто потому что он недостаточно горячий, хотя температура движка высокая. Кто что думает?
29 окт ября 2013
Raidillon
у меня нечто вроде того же на американце, включением вентиляторов занимаются мозги на зетеке. Стрелка температуры на приборке смотрит ровно вертикально? Тогда не надо засирать себе мозги, была бы в красной зоне тогда и думать надо было бы, а так до 120 градусов видимо рабочая температура зетека, я думаю инженерам автомобиля было виднее какие температуры для машины оптимальны.
Тот самый резистор нужен для того чтобы вентиляторы крутились с меньшей скоростью, и расположен он там сугубо чтобы он сам обдувался воздухом т.к. эта спираль греется и ограничивает поступаемый ток на вентиляторы. проверить 1 и 2 скорости можно просто вытянув предохранители и замыкая нужные провода. Так я понял что первая скорость весьма не медленная как я думал, а вторая вообще безумно быстро крутит и ток через перемычку течёт огромный так что будьте осторожны - можно легко прижарить пальцы.
xSpikeRx
В том то и дело, что стрелка на шкале начинает отходить от середины в сторону красной шкалы после 109 градусов. Начало красной шкалы это 120 градусов.
xSpikeRx
Ну если не включить вентиляторы резким повышением оборотов двигателя, то она зайдёт в красную зону. Летом такого не было, и стрелка всегда в середине стояла.
Raidillon
У вас все нормально. Не смотрите на температуру, в движении она может и до 120 доходить. Если стрелка стоит вертикально, значит у вас все ок. Термостат не может быть горячим или холодным, он либо открывается, либо нет, либо зависает в каком-то среднем положении.
rombik
Я же говорю, стрелка к красной зоне подходит. Раньше такого не было. И горячий или холодный я радиатор имел ввиду.
Разобрался. Вентиляторы работали только на второй скорости у меня, и только когда резко повышал обороты двигателя, из-за того, что резистор у меня болтается, и он оказывается должен вплотную прикосаться к радиатору. Вентиляторы заработали как положено и при 108 градусах сами включились. Завтра буду крепить его кое-как.
друзья всем привет,помогите разобраться с перегревом двигателя, 1.6 дюратек 8v,как прогрер машину всегда дует холодный воздух, нижние шланги холодные,и темпиратура ползет вверх, термостат новый, расширительный бочок тоже новый, радиаторы новые, вентиляторы тоже новые, может помпа всему виной, рециркуляции в расширительном бочке нету. помогите с советом.
Читайте также: