Фиат альбеа пропала компрессия
Доброго времени суток. Начну с начала, бравик простоял месяц в сильные морозы, как потеплело завели, начало давить масло через щуп точнее он даже при перегазовке подымался. На следующий выходной пошел снимать систему вентиляции картера, там оказалась все чисто и масло перестало гнать. Начали на нем ездить прошло 4 дня, утром завелся, а вот вечером даже не схватывает. Съездил купил компрессометр и в итоге в 1 и 3 цилиндре всего четверку показывает. Что может быть клапана или кольца умерли ?
В первом и третьем - понятно. Что во втором и четвертом? Как мерял компрессию? На холодном двигателе? Так это не показатель. Так быстро умереть ничего из "металлического" не должно. Компрессию измеряем не прогретом до рабочей(!) температуры двигателе с полностью заряженной АКБ. Смотри зажигание+подача топлива. Стартер крутит "резво"?
Во втором и четвертом около 10, Мерил на холодном так как он не заводится. И движок как то подозрительно легко крутится, как дизель на декомпрессоре, свечи все сырые, искра на всех отличная.
Раз безин подаётся и свечи работают, то значит либо искра не вовремя (ГРМ) либо свечи залиты и смесь не вспыхивает. Ведь чудес не бывает, бывает только . непонятки и геморрой.
Да,. Движок крутится легко - две основных причины. Либо не все крутится (привод чего либо неисправен), ну или свечи вывернуты и это понятно.
Еще забыл добавить месяцев пять назад пришлось снять шланг диаметров шесть где-то, который идет от заливной горловины с низу на дроссельную заслонку. С него поддавливало и были немного больше нормы холостые обороты. И когда промывал шланги все собрал завел, и с ниппеля который на заливной горловине немного дымило. И еще, машина с утра тянула как обычно точнее как самолет.
Ну свечки были завернуты ). Распреды крутятся, может только клапана не в тот момент открываются, но это ни как не проверить без шаблонов ?
Вот еще надумалось. Очень похоже по симптомам на отсутствие вращения распредвала (легко крутится и компрессия такая) Проверь работу клапанов, ну или вращение распедвала(ов). Ведь если клапана встали, то при определенном положении (приоткрыт один, другой закрыт и т.д.) может и компрессия такое показывать как в твоём случае. Ну а запуск двигателя - сам понимаешь. Короче - проверяем габоту ГРМ!
На шестерни в первую очередь глянул вращаются. Ладно буду завтра голову ломать). Господа может у кого есть в Ярославской области кондуктора?
Без кондуктора выставить - не знаю, а проверить можно так. Ставим поршень в ВМТ в конце такта сжатия и смотрим на клапана - должны быть закрыты. Если непонятно сжатие или выпуск - поворачиваем на 180 и смотрим. В одном из двух должны быть закрыты. ВМТ(при отсутствии метки) можно определить механически. Вставлям в отверстие от свечи пластиковый стержень и проворачиваем руками медленно коленвал. По перемещению стержня определяем ВМТ.
Стартер вращает коленчатый вал с нормальной скоростью, но двигатель долго не пускается. После пуска двигатель сразу же останавливается
Двигатель не развивает номинальной мощности. Автомобиль вяло разгоняется при частичном нажатии на педаль акселератора
Детонационные стуки в двигателе при ускорении автомобиля
Отсутствие быстрой реакции двигателя на изменение положения дроссельной заслонки, особенно при трогании автомобиля с места и в начале разгона
Двигатель работает с перебоями. Рывки автомобиля при увеличении нагрузки двигателя. Неровный шум при выпуске отработавших газов
Неровная работа двигателя на холостом ходу, сопровождающаяся повышенной вибрацией и остановками
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подведено
Проверка и замена Датчика температуры охлаждающей жидкости установлен в задней части головки блока цилиндров.
Двигатели, устанавливаемые на автомобили Fiat Albea, оборудованы электронной системой управления двигателем (ЭСУД) с распределенным
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.
3. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания…
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его перед снятием из стороны в сторону, потяните.
6. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.
7. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, так как при длительном поступлении несгоревшего бензина в каталитический нейтрализатор отработавших газов он может выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в нем.
Fiat Albea. Низкая компрессия в двигателе : причины
Причины низкой компрессии
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.
Проверяют компрессию специальным прибором — компрессо-метром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.
Существуют варианты компрессометров, аналогичные показанному на фото…
…а также такие, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.
Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.
1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
6. Отсоедините колодку жгута низковольтных проводов от катушки зажигания, отключив тем самым систему зажигания.
Проворачивание двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и не отключенной катушке зажигания может привести к пробою ее высоковольтной цепи.
7. Если после снижения давления в системе питания предохранители F21 и F22 в монтажном блоке, расположенном в подкапотном пространстве, были установлены на место, повторно выньте предохранители (показаны на фото стрелками), чтобы не допустить включения топливного насоса в процессе проверки компрессии.
8. Вверните в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр (или сильно прижмите резиновый наконечник компрессометра второго типа).
Впускная труба снята для наглядности.
9. Включите стартер, одновременно нажав на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, и проворачивайте стартером коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться, что соответствует примерно четырем тактам сжатия.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180-200 мин-1 или выше, но не более 350 мин-1.
10. Записав показания компрессометра…
11. …установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.
У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).
13. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысятся, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия останется неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.
Читайте также: