Дергается при трогании пежо 107

Обновлено: 26.01.2025

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Рывки на старте могут быть связаны с нарушением системы питания двигателя, его крепления или выходом из строя некоторых деталей

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Всем привет!
Давно обещал выложить статейку про "скрытый" режим роботизированной КПП, но всё никак не доходили руки. Сейчас же я вооружился видеокамерой на телефоне и заснял целых 6 роликов, по которым можно найти отличия в штатном и нештатном режиме работы роботизированной коробки передач (в миру известной как 2-Tronic c550p).
Считается, что данный робот является одним из худших РКПП (может быть только из японских), но за какие заслуги — не совсем понятно. На заметку — не путать сие изобретение с новейшими DSG или PowerShift. Там уже по 2 сцепления и другие принципы работы. У нас же фактически полная аналогия МКПП, только за переключение скоростей отвечает определенный механизм и специальная программа.

Собственно, воду лить особо смысла нет, перейдем к делу. Наша РКПП страдает стандартной болезнью — быстрый износ ведомого диска сцепления (впрочем, судя по всему этим страдают все подобные коробки). Проведя небольшой анализ, я сделал выводы, что происходит это в связи со следующими факторами:

1) Неправильный, или скорее бестолковый алгоритм сведения дисков, исключительно в целях трогания без нажатия педали газа.
2) Торможение при езде на малых скоростях (до 7-10 км в час). В данной КПП аналогично нажатию газа и тормоза одновременно.
3) Излишне плавное сведение дисков при переключении скоростей, что вызывает излишнее трение дисков и, следовательно, их последующий износ. Хотя данный фактор наименее вреден.
4) Перегрев сцепления после толкания в пробках. Имеет прямую зависимость с пунктом 1 и 2.
5) Постоянное нахождения автомобиля на скорости. При длительных остановках необходимо переводить в нейтраль, но без нужды работать рычагом смысла нет.
6) На малых скоростях (в основном в пробках) идет износ выжимного подшипника — это стандартно на всех механических коробках и их аналогах.
7) Буксование в любом его проявлении, на роботизированных КПП особенно чувствительно для механизма в целом, т.к. нету дозировки мощности. Обычно подается сразу максимальная мощность и по результатам мы видим максимальное буксование. От этого происходит а) износ б) декалибровка корзины и диска сцелпния относительно друг друга, что приводит к рывкам.

Чуточку подробнее рассмотрим вышеописанные проблемы.
С пунктом 3 думаю всё ясно. Тут скорее специфика работы коробки передач и изменению она не поддается. Тем не менее, раньше я ездил на очень быстром сведении дисков, но с рывками и дерганием, а недавно провел калибровку исполнительных механизмов и переключения стали очень мягкими, но на каждом переключении отчетливо можно слышать перегазовку — то есть сведение идет очень медленное, но очень мягкое. Лично мне нравятся оба режима, но режим с рывками рано или поздно наступает после ХХ тысяч пробега (со временем, положения ведущего и ведомого дисков сцепления немного меняются относительно друг друга, что и приводит к повышенной "дерганности" КПП) и выставить его собственноручно скорее всего не представляется возможным.

Идем далее. 1ый пункт — самый главный бич этой КПП (скорее решение инженеров). Давайте вспомним как нас учили плавно трогаться на автомобиле. Подадим немного газку и плавно начнем отпускать сцепление до момента, пока машина не начнет движение. Тоже самое и в данной КПП. Чтобы быть похожей на старшего собрата-АКПП и трогаться без нажатия педали газа — в коробке используется следующий алгоритм:
1) Компюьтер дает "газку" до 900-1000 оборотов
2) Частично сводится диск сцепления (аналог частичного отжатия педали сцепления).
Тем самым машина начинает неспешное движения 3-6 км/час, при этом сцепление начинает потихоньку шлифоваться, т.к. пока пользователь не нажмет на газ — ведомый диск до конца не прижмется.
А вот когда пользователь хочет остановиться — машина начинает сопротивляться (исключительно на малых скоростях)! Почему? А вы попробуйте одновременно давить газ и тормоз! То есть "мозги" продолжают выталкивать машину вперед, а водитель пытается остановиться, нажимая педаль тормоза! И тем самым начинается нешуточный износ диска сцепления по понятным причинам. И только когда скорость движения достигает 0-1 км/час — в этот момент машина с нешуточными вибрациями полностью отжимает диск сцепления и встает на 1ой скорости. Не самое приятное ощущение для ног.
Продолжаем по п.4. Вот мы попадаем в пробку и начинаем тыркаться от машины к машине. Сцепление начинает прилично изнашиваться и это вызывает его перегрев, тем самым нагоняя дополнительный износ + нешуточные вибрации при трогании. Как такового критических "элементов" перегрева у нашей машины замечено не было — такие вещи как сбрасывание в нейтраль, невозможность включить режим "драйв" или на худой конец "заглохнуть" в пробке нам не ведомы. Но тем не менее, перегрев сцепления уменьшает срок его службы — это факт.
Кстати, процесс удержания машины в узде тоже далеко не из приятных — вибрации и жужжание вам обеспечены!

Давайте посмотрим на этот процесс с помощью видеозаписей:

Аналоговый тахометр.

На видео видно, что тахометр почти всегда находится в районе 900 оборотов. То есть полу-выжатое сцепление, на газ не давим. На 34ой секунде машина останавливается и происходит тот самый скачок оборотов. На 49ой секунде четко видно, что обороты с 800 прыгают до 900. Как раз то самое "недосведение дисков".

Цифровой тахометр.

Не знаю, поймете ли что-нибудь. Суть в чем — что БК показывает обороты двигателя и по ним можно определить, в каком состоянии сейчас находится машина.

Тем самым я разобрал главные ошибки при разработке данной КПП. По-хорошему, напрашивается вывод, что машина была сделана для маленьких городов и длинных автобанов, где нет пробок и где сцепление изнашиваться не будет.

Но я нашел способ, который присутствует в каждой машине и позволяет победить часть из них. Об этом читайте во второй части, уже в ближайшее время!
С удовольствием отвечу на ваши вопросы!

Burzui

Всем привет! Такая проблема: когда машина холодная все хорошо и плавно, в пробках начинает тупить. на первой скорости машина начинает трогатся, а потом такое чувство что, ее начинает трести и бьет в руль, если давать побольше оборотов и более медленней отпускать сцепление то по легче едет то все равно колбасит, зимой такого не было. только летом почему то. Машина: 1.8, МКПП, пробег 48 тыс.

skotina

Sasha

Трясти начинает потому, что она начинает троить, пропадает поочередность работы цилиндров, один такт пропускается, один цилиндр не работает, тупить начинает потому что на 3-х цилиндрах, на оборотах не так сильно заметно пропуск одного не работающего цилиндра, Начни с замены модуля зажигания.

Гоша

Ага. кто сказал то что она троить начинает? откуда она знает, что троить надо начинать именно в момент трогания? И почему при переключении на другие передачи она уже не троит? Вы двиглом тормозите? Я все время. И вот когда втыкаю вторую (после 4 например)и отпускаю педаль сцепления (газ естественно вообще отпущен) у меня появляется такая же вибрация как при трогании (не всегда правда, но часто). вы хотите сказать, что это она троит?
Это раз.
И два: почему после смены сцепления все нормализуется? пусть на короткий промежуток времени (кому как повезет) НО НОРМАЛИЗУЕТСЯ? при чем тут неполадки в работе двигателя?
Ну и три: при смазке направляющей, тоже помогает, мне лично минут на 15-20, но помогает. Опять же спрошу, при чем тут зажигание?
Если бы она троила, и на оборотах этого было бы не заметно, как вы пишите (пропуск в одном цилиндре не заметен на оборотах) то уже давным давно бы пришел капут каталику.
Мой вывод: колбасит из за не плавности включения сцепления. А вот почему это происходит, это уже фиг знает.

Sasha

Burzui

В Арманде сделали полный компьютерный тест. Показал что машина перегревается. Оказались забиты радиаторы, помыли. щас жду жару Ошибок двигателя нету, работает ровно.

bmm83

Да сцепление это. Причем тут радиатор забитый-это только на температуру двигателя влияет. У меня тоже самое было: на холодную все мягко и плавно, а на горячую дерганье с вибрациец и чуть ли не со стуками. В арманде при этом сказали что с ходовой и трансмиссией все в порядке. В итоге я настоял на нормальной проверке, при которой выяснелось что проблема в сцеплении (хотя я сам об этом уже давно понял). Заменили сцепление и все стало отлично, но примерно чере 10000 км. проблема вернулась. Помогла смазка направляющей, вроде уже больше 10000 км проблема не возвращалась. В общем попробуй с начало смазать направляющую. А про перегрев - тябя должен был твоц бортовой компьютер известить.

Burzui

А что именно менял ? Направляющую тоже смазали. Но мне кажеться что менять сцепление на 48 тыс. как то маловато что ли. не жигули все таки.

bmm83

Менял сцепление в сборе, на 65 тыс. Дергатьса начала она соответственно раньше. Самое интересное, что на вид старое сцепление было в отличном состоянии. Я тоже сначала отбрасывал мысль о сцеплении, но в итоге оказалось оно. А в арманде при первом обращении, и инжектор предлогали помыть и еще что то там сделать. Короче изначально о сцеплении речь даже не шла.

kosya4ek

я уже подымал эту тему! :)
Точно теже симптомы, в итоге замена сцепления и всё ништяк, как бы не ездил тяга при трогании прекрасная, не вибрации, ни чего, только мягкое трогание!
Причина: высох выжимной, направляющую смазывал, не помогло!
Меняй сцепление :)

Black-N

поменял сцепу . примерно на 27 000 км пробега , помогло , но не на долго. На 35 000 км вибрация при старте вернулась в том же размере .
очень сильно возмущает то , что раз на раз не приходится . Порой можно кататься весь день по пробкам и на разу не дернет , а другой день каждый старт это , как тут уже было сказано : до стука !

В 2 словах — найден интересный способ по продлению жизни сцеплению, который подробно описан во второй части.
Однако, как ни крути, всех проблем он не решает, потому публикую свой личный список, который позволит продлить жизнь сцеплению. И несколько советов по оптимальному использованию КПП. Скажу сразу — в первооткрыватели не стремлюсь — многое из того, что я напишу — может быть знакомо)

Для начала уясним одну вещь, что робот — это практически полная аналогия с механикой. И когда Вы нажимаете газ в пол без остановки (при переключениях передач) — задумайтесь, а если бы вы ехали так на механике? Многое из того, что делает коробка — весьма логично с точки зрения среднестатистического водителя. Коробка может тупить, оно и ясно. По ходу дела рассмотрю чужие предпочтения и свое мнение о них. Запуск двигателя возможен только с нейтралки и только с нажатой педалью тормоза. Зимнего или спортивного режима у коробки нет!

1) Начнем с прогрева и зимней эксплуатации:
На этот счет велось множество дебатов — нужен или не нужен прогрев в машине, но лично я считаю, что он будет не лишним. Летом буквально 1 мин достаточно для того, чтобы масло растеклось по агрегатам. Зимой можно подольше постоять — но смысла стоять больше 5 минут не вижу. Обороты до 1000 опустились — можно в путь.
Сцепление, вместе с выжимным подшипником расположено в отдельном картере и, теоретически, требует больше времени на прогревы, чем мотор. Замечу, что есть люди, которые машину вообще не греют, даже зимой.Хотелось бы услышать мнение подписчиков на этот счет.
Но на практике я не припоминаю людей, у которых сцепление "кончалось" от умершего выжимного подшипника. Так то "недосмазанность" подшипника вызывает неполное сведение диска и корзины и излишнее трение (с дальнейшим перегревом). Но коробка, без применения способа в ч.2 постоянно вафлит и не сводит диски до конца, тем самым вызывая тот же самый перегрев. Так что тут еще большой вопрос — как хуже. Сам по себе подшипник может выдержать 2 комплекта сцепления, но в профилактических целях он меняется при каждой замене.
Есть еще парочка нюансов зимней эксплуатации, которые вытекают из одной важной вещи — на роботе КРАЙНЕ не рекомендуется буксовать. Это приводит к своеобразной декалибровке исполнительных механизмов (об этом чуть позже)

а) Покупать рекомендую шипованные шины. Липучки не спасут — на роботе нельзя плавно подавать мощность и если завязнете — то шансов выбраться практически не будет(без посторонней помощи)
б) Не рекомендую штурмовать снежные засады, т.к. можно увязнуть. В том числе парковаться задом в снег.
в) При выезде с парковочного места (двора) рекомендую тщательно осмотреть препятствия, ибо под ними может скрываться лед. Прошлой зимой соседский пыж безбожно буксовал чуть ли не каждый раз, когда выезжал.

г) При сложном дорожном покрытии рекомендуется трогаться со второй передачи. E->M и "+". При этом газовать сильно не нужно.
д) На ночь машину можно оставлять на скорости. В этом ничего сложного нет — поставили Е и выключили мотор.

Если Вы застряли — настоятельно рекомендую выталкивать машину физическим путем — позвать кого-нибудь на помощь и толкать вместе (НЕ газуя).
Либо откапывать. За сим настоятельно рекомендую зимой возить с собой лопату — хуже не будет.

После достаточного прогрева автомобиля — рекомендуется равномерное движение с минимальными оборотами. Зимой ощутимо чувствуется непрогретая КПП (рывки, толки, дергания), которая через несколько минут приходит в чувство. Время на прогрев автомобиля составляет примерно 5-10 минут (в движении). Потому после начала поездки не рекомендуется включать печку выше 2ого деления.

2) Подъемы и спуски с горок:
В роботе установлен гироскоп (равнение на горизонт, но это мои доводы) и некие другие датчики, определяющие подъем или спуск с горы. В случае подъема, при езде в автоматическом режиме робот может начать перещелкивать передачи — в основном на пониженные. Теоретически, ничего плохого в этом нет. На повышенных оборотах мотору будет легче забраться в горку, а вот в натяг лучше не ездить. При необходимости, переведите рычаг в режим М и зафиксируйте текущую скорость. Если скорость не подходит — выберите правильную, согласно ситуации. При этом желательно не опускать обороты ниже 2500. Но и 5000 тоже не нужно. При езде с горы ничего делать не нужно — отпустите педаль тормоза и машина перейдет в режим торможения двигателем — расход топлива при этом будет 0.0 — 1.5л на 100 км.
При трогании с места в гору следует пользоваться ручником, плавно нажимая на педаль газа и одновременно отпуская рычаг. Это должно укладываться в 1-1.5с, иначе можно подпалить сцепление. Просто системы помощи при подъеме у нас нет, машина будет откатываться (это относится к крутым перцам горкам)
Подъем в ледяные горки рекомендуется в режиме М1, при этом давление на педаль газа должно быть минимальным, во избежание пробуксовок.

3) Городские джунгли:
Самым распространенным мнение считается то, что робот меньше всего живет в условиях большого города с пробками. В части 1-2 наглядно описываются причины повышенного износа сцепления.
В данном случае ничего сверхестественного я не предлагаю. Основные рекомендации:
А) Использование способа, описанного в ч.2
Б) При остановках на светофорах не обязательно дергать в нейтралку или еще даже ДО того, как вы подъехали. На мой личный взгляд — до минуты можно стоять спокойно. В случае длительных остановок мотор рекомендуется заглушить.
В) Езда на низких оборотах изнашивает выжимной подшипник. НО. Как показывает та же практика — раньше сцепления подшипник не умирает (в эксклюзивных случаях).

4) Общие рекомендации и принципы работы:
А) Желательно делать инициализацию при каждом ТО, можно раз в 2 ТО. Она калибрует детали механизма относительно друг друга, что сводит на нет рывки и дергания. Которые впоследствии опять появятся, до очередной инициализации. Стоит 700-1000р
Б) На старте не нужно давить газ в пол. Если хочется ускориться — педаль можно жать уверенно, но плавно, избегая пробуксовок. Да и просто, при старте — нажатие без резких движений. А то обороты будут скакать, а машина не ехать. Лично я трогаюсь — нажимаю на газ, машина дает 2500 оборотов, разгоняюсь до 16-18 км в час и резко отпускаю газ. Машина переключается на вторую скорость и тихо-мирно я продолжаю движение.
В) При ускорениях — руководствуйтесь логикой механики (МКПП) — при переключении передачи газ желательно приотпустить.
Чтобы ускориться — есть 4 способа:
а) Движемся на текущей скорости и немного нажимаем на газ. Т.к. мотор атмосферный, а обороты робот держит 1500-2000 — ускорение будет вялым.
б) Резко прожимаем педаль газа — машина сбросит 1 передачу, оборотов будет уже 3000, разгон повеселее.
в) КИК-даун — прожимаем педаль до упора и нажимаем на кнопку — сбросится уже 2 передачи (возможно и 3, но у меня такого не было) — машина будет ездить в бешеном режиме достаточно долго.
г) В ручном режиме сами выставляем себе скорость и едем. Оптимальным значением для разгона будет 3000+ оборотов.
Как робот переходит на повышенную? Если вы едете медленно — он будет переходить почти сразу. Если вы ускоряетесь — скорее всего, пока вы не отпустите педаль газа. Но как быть, если вы ускорились, а робот всё равно не переключает скорости? Для этого нужно быстро перевести рычаг из Е в М и обратно в Е. Тогда сбросятся последние параметры ускорения и машина снова будет переключать скорости в овощном режиме.
При торможении на М — рекомендую перевести коробку в Е до полной остановки. Потому как в М скорости переключаются вниз на самых низких оборотах, что вызывает некие рывки. На Е — рывки может и будут, но мягче. При трогании можно перевести опять в М.

Могу сразу сказать — кик дауном пользоваться только в крайнем случае. После него имелись случаи "искажения" мозгов коробки — и она, например, не переключалась раньше 4000 оборотов или вообще в принципе не переключалась. Так что лучше взять М и поставить скорость, какую надо.

Г) Под капотом мойте аккуратнее. Блок управления ничем не защищен. И старайтесь не мчаться по лужам. Наличие защиты картеры крайне рекомендовано.
Д) Иногда задняя скорость включается с задержкой. В коробке нет синхронизаторов, так что такое имеет место быть. Это сопровождается 1-3 звуковыми сигналами. ПИИП))

Д) Недокументированный способ от одного из опытных техников по ремонту автомобилей (цитирую автора):
Возьми шприц с иголкой набери трансмиссионного масла и смаж втулку вилки выключения сцепления, там сальник есть, вот под него мало иголкой и достань, кубиков 2 3 можешь выдавить. ( это то место, где вилка входит в картер коробки передачь) 40% бед у нас от несмзанности этого узла происходит.

5) Симптомы неисправности КПП:
Со временем, когда износ ведомого диска сцепления достигает пред-критических отметок — машина начинает хуже ехать. При резком ускорении диск может начать проскальзывать и будет появляться характерный писк. Со временем писк будет появляться чаще. Как только писк появился — рекомендуется немедленно запастись новым комплектом сцепления (в соседней главе). Отсчитать примерно 3-5 тысяч с момента первого писка и ехать на замену. Но если писк по прежнему очень редкий — можно еще поездить.
НО. Я знаю один случай, когда сцепление сдохло без каких-либо симптомов!
Цитирую C5D
заводится, но при включении передачи никуда не едет… ни на R ни на D… слышны щелчки сервопривода, передача включается, но сцепление не срабатывает…

Но я бы не стал беспокоиться — у всех сцепление умирало примерно с одними симптомами. Единственное, что не рекомендуется — это делать инициализацию, когда появился писк. В 90% случаев машина больше не поедет и будет стоять до замены сцепления. Так что после писка настоятельно рекомендую запастить новым комплектиком сцепления

UPD от 8.11.2013 — цена комплекта на данный момент 6000 рублей. То есть практически в 1.5 раза дешевле, чем на момент написания поста.

Кому интересно — цены на комплекты для 107 и С1 составляли порядка 12000 рублей на конец июля. Любителям оригинала прикладываю артикул — 2052.Y5, но напоминаю, что оба комплекта встают одинаково. Кстати, оригинальный выжимной с артикулом 2 041.78 стоит ни много ни мало 2500 рублей. Вот и получаются те самый 15000 рублей + еще навар дилера. Так что дешевле 20000 они его вам вряд ли продадут) Но мы предупреждены — значит вооружены.
PS — еще рекомендуется поменять сальники приводов.
Артикулы (стоят примерно по 150 рублей)
Левый 90311-34042
Правый 90311-34023

Ну чтож, перейдем к финальной части — где же поменять это самое сцепление?

7) Где поменять сцепление и обучить его.
Поменять сцепление можно у любого дилера, разница в цене будет минимальная.
Наиболее часто упоминается БРЕТАНЬ-АВТО (это в Москве). Стоимость замены там всего в районе 4500 рублей с полным обучением.
Средняя цена дилера составляет примерно 6-7 тысяч.
Еще можно поменять в peugeot-lion.ru, они находятся на рижской. Там вроде цена в районе 6500.
Сама по себе работа по замене включает в себя следующие операции:
1. Деактивацию привода сцепления.
2. Снятие КПП
3. Замену деталей сцепления
4. Замену сальников привода (при необходимости)
5. Установку КПП
6. Правильную активацию и "обучение" крайним точкам проскальзывания.

Итого по стоимости мы имеем следующее:
Комплект сцепления 8500 + выжимной подшипник 1000 + сальники 300 рублей.
Работу возьмем за 6000 рублей.
В конечном итоге получается 15800 рублей. Если соблюдать вышеописанные рекомендации — то тратить эти деньги придется гораздо реже!
Всем удачи и пусть ваш робот проедет 100000 км на родном сцеплении!)

Честно говоря, не знаю — будет ли это кому-то эта запись полезной) Но если кто-то почерпнул для себя инфы — буду рад подискутировать и ответить на возникшие вопросы)

Читайте также: