Сварка кабины уаз 3303 своими руками
Начав ремонт я много думал стоит ли снимать кабину, взвесив все за и против решил что стоит не поверите снимали в 2-м с другом, как и двигатель. В итоге оказалось не зря, под кабиной на раме было 7 трещин, и вообще ремонт на много проще делать со снятой кабиной.
На кабине поменял проржавевший на сквозь порог, заварил около 15 трещин, замазал герметиком щели не поддающиеся устранению, поставил уплотнители от волги перед этим выправив края дверного проема, подогнал уплотнители по месту, отрегулировав замки балгаркой, устранил ненужные касания дверей, вуаля и дверь закрывается с первого раза. Подрихтовал, подшпаклевал, покрасил всю машину.
| Обивка дело вкуса, кто на что гаразд и на сколько позволяют средства, в деньгах мне обошлось тысяч на 5 без учета своей работы, стоимости сидений и недели две времени, но я не торопился, насмотрелся Diskaweri и хотел сделать все со смыслом а не как на заводе (лиш бы не пешком)! |
Поэтому решил сделать самодельную из: жести оцинковки, радиатора 21 волги, и вентилятора ВАЗ 2108, включаешь на полную и потоком воздуха аудио кассеты роняет, стекла не запотевают а на оборот оттаивают полностью кроме задних уголков дверей, и подогрев подключен так что горячий тосол идет в начале через печку а потом в двигатель - сломался на пустом зимнике включил подогрев и в кабине тепло, не замерзнешь понимаешь ли! И аккумулятор для этого 90-й.
| В плане ходовой, ни чуть не жалею что перебрал все сальники как по наждачке работали, вода в мостах, воздух в тормозах, коробка в общем целая, поменял только: сальники, выжимной, и выжимные лапки, не в коробке но все равно рядом. |
А двигатель: перегрет, разморожен, вам смешно а мне нет чуть новый двигатель не пришлось покупать ну практически пришлось: поршневая, ось коромысел, клапана, направляющие, и.т.д. в итоге родного только блок, коленвал, распредвал, шатуны, и головка.
Хотел запять радиатор а то че то подтекал, думаю дай ка распаяю почищу - распаял, почистил, запаял - стал проверять 5 сот порвал, пака их запаял чуть не повесился а паял еще не горелкой а резаком 3-го номера.
Бампер отдельная тема! На всех уазиках мира похожих только 2-а, мой и моего друга только у него был на 469 а бампер то от 66. Надоел поскудный заводской ни сугроб не сбить не пешеходов не напугать. Да и гаишники стали реже тормозить а ведь перед ними ездит водка с закуской перед ней надо лиш жезлом махнуть (Только по секрету прав то у меня нет)
Закончил кап ремонт спустя 4-5 месяцев стал обкатывать, регулировать, устранять недостатки, аж смешно, это ж невозможно сделать не успел сделать одно другое ломается.
Да и я разгадал загадку почему молодым девушкам нравятся низкие иномарки? им просто нравится толкать их из рыхлого снега зимой, и из грязи летом. Меня аж гордость и радость переполняет, когда я еду по грязи мимо застрявшей иномарки но я человек добрый и приходится ему помогать. Все бы помогали друг другу и не почем были бы русские дороги!
Продолжение.
(Стиль сохранен авторский - У)
Мост
передний мост, что я о нем знаю? Про колхозный практически все так как делал ево раза 4 - поменять шрус шкворня нет проблем.
Внезапно, неажиданно после ремонта стал стучать левый шрус, в чем дело, - ездил не обращял внимания пол зимы. Летом, в один прекрасный день выезжаю с апарельки, с полным приводом - на паниженной, но с отключенными калесами, паварот направо, обратно на лево нет. Что такое не рулит на лево, что-то заклинело. Заведомо грешу на левое калесо. Поддамкрачиваю покрутил, расклинел еду дальше. Через неделю еду по главной хачу на право, а он мне пряма ежай! - Я в шоке, разобрал вроде бы все в парядке, но патом мне сказали причину - шрус износился, так бывает. Пака купил новый комплект с одним шаром приходилось включать передок пару раз, в паследний я ево и добил. Разбираю, а вилка папалам вот радости. Не в одном магазине не нашол бронзовой втулки в кулак пришлось токарю заказывать.
Сцепление
Летом устраивал пробег в новосибирск груза с обой взял 1200-1300 не кагда столько не возил на на своей "башке", но не чаво доехал. У меня еще до этого сцепление буксовало как автомат - брасаеш сцепление секунды 2 3 и он плавно трогается па началу нравилось: нет резкой нагрузки на движок, но балезнь прогрэсировала 4-5 секунд 5-6 на ходу буксует хчеш обогнать 70 гас в пол, а он ааааааа и разганятся не хочет абгон отменяется.
На обратном пути домой сцепление окончательно згорело, 1 паниженная на ровном месте - не трогается, а с зади еще чел талкает, ну я думал - купил диск приеду дамой и поменяю - не доехал сломался в Мельниково, под Томском, воскресенье. Я на сто, а они мне: выходной, водка на речке ждет, - только за 1800 р поменяем, маи глаза чуть чуть не лопнули за эти деньги я бы каждый день сцепление менял, с помощью бати за 3 часа поменяли и паехали дальше бес всяких эстакад.
Но не тут то было! Дело не в диске. По началу мертво брало, а патом апять скисло аткручиваю карзину уже дома, аказывается диск на милиметр прижимается, а патом лапки упираются в карзину вот и все. А я уж было разочаровался в усиленном диске за 600 рублей.
Люстра
Сделал люстру. В принцепе понтомет и не более, толку маловато, так как бет лучем - потому что высоко. На уровне бампера эфективней!
На дароге гаишники не придираются, а на ТО: "что тебе рали что-ли? - А ну снимай есле разрешения нет!" (скажите мне какое надо и где ево взять может в Уазбуке такие выдают ( :))))) ).
Глушитель вверх
Вроде круто да но бывают в мире идеотские случаи: вот имнно когда паставил глушитель вывалился магнит клапана разбалансировки поплавковой камеры и движок затух чихает брихает обороты не развивает. Но я не знал, что он вывалился, думаю движок задушил глушителем и не прет бедняга. Вырезал одну перогородку - эфекта 0. Паменял свечи, - 0 эфекта, хотя те как нигеры черные были. А патом заметил в чем дело, вкрутил настроил и паехал красавец.
А когда брихал соседские белые машины после моево прогрева были в черную крапинку - нехоршо правда, как будто рядом с ними не уаз стоял, а МАЗ с расходом масла ведро на 100 км.
Ну в общем тише стал на 90-100 кричать не приходится, радной отдыхает. Разрезал радной смешно стало - одна перегородка! Не за что больше не паставлю родной!!
На дароге гаишники не придираются, а на ТО: "что тебе рали что-ли? - А ну снимай есле разрешения нет!" (скажите мне какое надо и где ево взять может в Уазбуке такие выдают ( :))))) ).
Кабина-салон
Летом устраивал пробег в новосибирск груза с обой взял 1200-1300 не кагда столько не возил на на своей "башке", но не чаво доехал. У меня еще до этого сцепление буксовало как автомат - брасаеш сцепление секунды 2 3 и он плавно трогается па началу нравилось: нет резкой нагрузки на движок, но балезнь прогрэсировала 4-5 секунд 5-6 на ходу буксует хчеш обогнать 70 гас в пол, а он ааааааа и разганятся не хочет абгон отменяется.
Купил в Новосибе панэль - думал умру пака паставлю. Не чево падобного, ставится как игрушка! Нож, полотно от нажовки, дрель и 2 дня времени, больше с соплями проводки возился, а еще MP3 паставил а касетник в волгу бате падарил.
Хочу но деньег много надо!
Над головой во всю длинну полочку, а на нее по центру телек дюймов на 8. По бокам еще 2-а динамика так как больше не куда ставить.
Турбину от дизельного уаза - вдруг дурнее станет сил на 15-20, но может я не прав, кто так думает прошу сказать мне, а то нахимичу и хуже зделаю!
размеры платформы будущего кузова: 233х168
Стыки швеллера зарезал болгаркой:
сразу замечу, что рама УАЗки по ширине неодинаковая, расширяется от фаркопа к раздатке на 1 см. (собирать лучше на раме!)
далее сборка конструкции и сварочные работы:
проставки будут крепиться вот так:
усилил коротыши ребром жёсткости:
на края кинул уголок 5.5 см, зарезал в местах стыка со швеллером:
в итоге первый этап закончен и получилась вот такая конструкция:
Далее планирую борта высотой 50 см из профиля 40х25х2 мм.
Вот что получилось:
нарезал уголок, просверлил сверлом на 14 и приварил
так же приварил с двух сторон ограничители бокового смещения
теперь будет удобно при ремонте коробки и раздатки сдвигать назад кузов :)
переварил передние крепления к раме
из швеллера 6-ки нарезал крепления для рамы, подгонял индивидуально
осталось передние крепления приварить и усилить
Борта собирал из профильной трубы 3х3х0.2, так как не планирую возить тяжести сверх рекомендованного заводом. Размеры бортов выбрал 162.5х44 передний и задний и 232х44 — боковые (планировал высоту 42 но ошибся на 2 см) пусть будет 44 см.
Пришлось переделать передний раннее собранный борт и укоротить его длину так как оставил замки с деревянных бортов. (у заводского металлического кузова УАЗки передний борт на всю длинну из-за другой конструкции замков).
Вырезал площадки под замки из 3.5 мм металлического листа.
Далее вышла заминка и раздумья как эти самые замки установить? Не узнав ничего полезного про установку замков из инета, закреплял их прихватками и смотрел что получается. Вышло неплохо (теперь никак не решу: намертво приварить или всё таки болтами?
После подсчётов по финансам во сколько выльются расходы на покупку навесов в хозмаге и раздумывая над темой: как после ГПС или щебня будут закрываться борта при малых зазорах (недавно привезли отсев на ВАЗке 2104 с кузовом, быстро выгрузили лопатами и долго выметали частички гравия из щелей между бортами и днищем, ну никак не хотели закрыватся. Принял очередное бесповоротное решение: порезал и приварил родные навесы с деревянного кузова.
Установил боковые борта, примерил и обрезал лишнее от старого днища колхозной ПТСки с расчётом нахлёста бортов
задний борт ещё не крепил, остановка из-за адского пекла днём +34-36 градусов в тени и духота. Синоптики обещают дожди на выходные, посмотрим)
Пока всё, скоро выходные, продолжим конструирование )) может и быстрее было бы с постройкой, да только часто срезать и переделывать приходится, получается как в ателье: постоянная примерка на клиенте.
принял решение сделать навесы из подручных материалов. Взял трубу три четверти, отрезал 3 см, разрезав вдоль, уменьшил радиус, приварил к отрезанному от бокового навеса части металла, сварил до кучи и осмотрев изделие остался доволен:
порезал по размерам оцинкованный лист металла 0.2 мм из домашних запасов (когда-то была накрыта веранда дома) и примерил на струбцинах. И как всегда на данном этапе впал в раздумье: приварить металл к каркасу, как передний борт или приклепать?, пока не определился. (плюсы клепок — разборной вариант, сварка — трудноразборной). Собрал всё до кучи.
На данном этапе борт стал принимать долгожданные законченные формы (уже и не надеялся что такое время настанет
Результат: работы по изготовлению металлического кузова для УАЗ 3303 выполнены
Антикоррозийная обработка днища кабины УАЗ 3303
Задача: произвести антикоррозийную обработку днища кабины для УАЗ 3303
Печально, но фактом является резкое похолодание
Приветствую. Работы по усилению кабины Уаз 3303 закончены.
Сразу скажу, минимальными усилиями не получилось, пришлось заморачиваться и делать полноценный скелет задней стенки кабины.
Получилось, так как хотел.
сделаны они из листа 0,45 мм (это с краской без краски наверно 0,4 мм) руками гнутся в любую сторону. Приварил обратно, все заводские усилители укрепил профилем 20х2. и прихватил. потом покрыл гальванолом и буду подкрашивать в цвет Vika 303.
Трещины напротив двери заварил, загнул края трещины зубилом, и прихватил к внутреннему усилению кабины. получилось красиво.
Какие результаты даст усиление будет видно в процессе эксплуатации.
Результатом доволен.
UAZ 3303 2007, engine Gasoline 2.4 liter., 99 h. p., AWD drive, Manual — body work
Comments 13
Сергей, кузов варите инвекторной электро сваркой? Электрод МР двойка, в режиме 40 ампер? Метал почему то прогорает, блин не всегда но бывает. Я не знаю чем ещё можно сваривать метал.
Уаз варил только полуавтоматом, 0,8 проволокой, ток и скорость подачи подбирал экспериментально, вообще технолог по сварке посоветовал в данном случае не более 100 ампер, сварочник варит нормально только после настройки, и всегда по разному, не знаю от чего это зависит, может от напряжения в сети может от конкретного сварочника, может от сарщика. Инверторным пользуюсь редко, только когда лень нести полуавтомат с баллоном. Настройка дольше, электроды разных производителей варят по разному, положение и движения электрода нужно подбирать к конкретному случаю. Потом отбивать шлак. Мне инвертор не очень нравится. Попробуйте на ненужном куске металла толщиной которую будете варить подобрать ток, амплитуду движения и положение. Постепенно немного изменяя ток, если прожигает убавить, если непроваривает прибавить. Перед сваркой я подбирал ток получалось от 60 до 120 ампер. Электродом мр ф2 мм варил только потолочный шов. Сложно, полуавтомат проще.
Сергей, кузов варите инвекторной электро сваркой? Электрод МР двойка, в режиме 40 ампер? Метал почему то прогорает, блин не всегда но бывает. Я не знаю чем ещё можно сваривать метал.
Для сварщика при ремонте старого кузова/кабины, прожигать металл нормальное явление, где прожжено заварите, чуток побольше зачистите. У меня и полуавтомат прожигает когда поврежденные ржавчиной участки варю. Вы сплошным швом варите?
Я вас понял, спасибо. Кода как бывает сплошным когда трещины провариваем, куски металла при замене гнилья прерывистым швом. Короче мне тоже не очень нравится инвертор, автомата нету. Будем дальше мучаться.
Читайте также: