Дергается на холодную на ваз 2107
доброго времени суток, формучане!
помогите, кто чем может!
картина такая: поехал впервые после покупки (ваз 21074, 2005 г.в) по трассе, не так далеко - 100 км. по началу полет был нормальный, где-то через 30 км начались проблемы - машина начала терять обороты, дергаться, как будто захлебываться. остановился, перекурил 5 минут, вытянул слегка подсос - поехал. дело было нормально еще порядка 30-40 км, затем опять такая же проблема, но на этот раз после съезда на обочину она вообще заглохла. постоял минут 5-10 - всё нормально. доехал до места, вытащил щуп - сухой абсолютно, долил масло по уровню, прокатился - запела как надо, но когда заезжал обратно (заезд во двор частного дома, слегка в горку, все размыто дождем), пробуксовал неплохо, почти сразу, как заехал выключил зажигание и ушел. через пару часов после этого ехать обратно - завожусь и машина начинает дико вибрировать, холостые падают, машина начала басить как хороший такой родстер, при трогании рычаг передач и газулька дергаются как ненормальные, скорость набирает очень туго, вроде как небольшой стук сзади есть, при наборе 2500-3000 оборотов ехать почти можно, но неприятная вибрация и звуки присутствуют. опять же на трассе вставал два раза из-за того, что машина почти глохла на ходу. тоесть в первом случае машина звучала хорошо, ехала бодро, но два раза теряла обороты. на обратном же пути доехал с божьей помощью, как говорится. помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой, заранее спасибо!
всем всего хорошего!
Знакомая картина.Купил машину дешего.Теперь для того,чтобы ездить надо:1-почистить топливную систему.2-отрегулировать карбюратор.3-Заменить трамблер .провода и свечи.4-померить компрессию и решать надо ли делать капремонт движка.5-заменить маслосъемные колпачки9как минимум).
Здесь не помогать, здесь разбирать надо. Сдается мне, что перед продажей чуток оживили убитый движок и быстренько толкнули.
Здесь не помогать, здесь разбирать надо. Сдается мне, что перед продажей чуток оживили убитый движок и быстренько толкнули.
Очень знакомая картина. (((((((( В 1994-м купил свой первый автомобиль, "копейку", причем у знакомого владельца. Прокатились с ним, вроде едет нормально, гнилая и битая в меру, цена адекватная для 17-ти летней машины. Ударили по рукам, отдал ему 2,7 млн. рублей, переоформили через РПС по справке-счету. В скорости поехали со всей родней на кладбище, на поминки. А машинка 5 человек везти не хочет, не тянет, глохнет на перекрестках, мигает лампочкой давления и т.д. В общем, пригласил в гараж спеца, прокатились с ним, послушал он мотор, померял компрессию, и вынес вердикт: капиталка ДВС. Что и было сделано в течение последующих двух недель, прямо в моем гараже. Понятно, что растачивал блок и коленвал не сам, а моторист в местной "Сельхозтехнике". Причем коленвал вышел только под второй ремонт. ((((((((( Видимо пробег вместо обещанных 150 тык был или 250 или 350. )))))))))) Зато результат превзошел все ожидания. Проездил на машине три года, не зная проблем. Ехала, тянула, масло не жрала. продал тоже знакомым за 10 млн, ставших к тому времени уже тысячами. )))))))))))))) В общем, я к тому много букав написал, что светит вам серьезный ремонт ДВС, и если хотите на машине ездить, то не откладывайте его в долгий ящик, а делайте сейчас. Благо для Жигулевского движка затраты на капиталку копеечные. И не экономьте на расточке блока, шлифовке коленвала, замене клапанов и их втулок и ставьте нормальные запчасти. После сборки движок вы не узнаете. Удаче в переборке!
P.S. Зато как сейчас помню устройство ВАЗовского движка и хоть завтра смогу его перебрать.
Очень знакомая картина. (((((((( В 1994-м купил свой первый автомобиль, "копейку", причем у знакомого владельца. Прокатились с ним, вроде едет нормально, гнилая и битая в меру, цена адекватная для 17-ти летней машины. Ударили по рукам, отдал ему 2,7 млн. рублей, переоформили через РПС по справке-счету. В скорости поехали со всей родней на кладбище, на поминки. А машинка 5 человек везти не хочет, не тянет, глохнет на перекрестках, мигает лампочкой давления и т.д. В общем, пригласил в гараж спеца, прокатились с ним, послушал он мотор, померял компрессию, и вынес вердикт: капиталка ДВС. Что и было сделано в течение последующих двух недель, прямо в моем гараже. Понятно, что растачивал блок и коленвал не сам, а моторист в местной "Сельхозтехнике". Причем коленвал вышел только под второй ремонт. ((((((((( Видимо пробег вместо обещанных 150 тык был или 250 или 350. )))))))))) Зато результат превзошел все ожидания. Проездил на машине три года, не зная проблем. Ехала, тянула, масло не жрала. продал тоже знакомым за 10 млн, ставших к тому времени уже тысячами. )))))))))))))) В общем, я к тому много букав написал, что светит вам серьезный ремонт ДВС, и если хотите на машине ездить, то не откладывайте его в долгий ящик, а делайте сейчас. Благо для Жигулевского движка затраты на капиталку копеечные. И не экономьте на расточке блока, шлифовке коленвала, замене клапанов и их втулок и ставьте нормальные запчасти. После сборки движок вы не узнаете. Удаче в переборке!
P.S. Зато как сейчас помню устройство ВАЗовского движка и хоть завтра смогу его перебрать.
Примерно такой же путь проходил. Правда после покупки машинка еще поездила наврено с годик. Но потом капиталка по полной программе в гараже. Расточка на СТО ВАЗ под поршни, головка. Хоть и давно было, то классике могу починить практически все. Мост не трогал и коробку.
Решил все-таки написать отчетик, может быть кому-то пригодится…
Началось все несколько месяцев назад, но т.к. ездил мало, не придавал значения. На некоторых режимах, а именно при оборотах 1500-2000 начала дергаться машина при движении или с постоянной скоростью или "внатяг". Сначала не сильно, но последнее время очень ощутимо.
Посмотрел в интернете, кто и как лечит, ни один из "рецептов" не подошел. Ошибок мозги не выдавали ни разу. Заменил свечи и высоковольтные провода, менял модуль зажигания на подменный (новый), спасибо другу. С помощью купленного ELM327 писал графики, как себя ведет машина. Так отловил дпдз, он в принципе рабочий, только при нажатии на педаль сигнал с него шел не равномерно, а рывками в первоначальный момент. Заменил, стало чуть получше. Но проблему это не решило. Хотел уже промывать форсунки (пробег ~36000) и перебирать дальше, т.е. дмрв и т.п. Заменил также дпкв, правда снятый положил в загашник, он рабочий, но сопротивление чуть ниже "нормального" диапазона.
Но тут заметил, что с началом сильных рывков, стала стрелка вольтметра дергаться около "перезаряда". В основном после запуска двигателя, потом падала на зеленую зону, и рывки тоже прекращались. Так происходило при поездках километров в 20 хотя бы, но так как обычно они намного короче за один присест, то дергалась и машина и стрелка практически постоянно. Причем просадки напряжения такие стали в последние дни, что фары очень заметно моргать начали. Тогда же и заметил, что колебания стрелки вольтметра строго совпадают с дерганьями машины. Осталось выяснить, дергается из-за просадок напряжения, или напряжение падает из-за рывков. Начал с более простого, купил РР за 200 руб, заменил, и машину будто подменили. Сразу перестало все моргать, вольтметр стоит как приклееный, рывки при движении пропали абсолютно.
Вывод из этой истории:
— почему-то всегда начинается поиск неисправностей с инжектора, а бывает и такая вот история, когда из-за копеечной детальки начинается замена всего и вся и есть случаи (из интернета, в частности драйва), что ничего не помогало;
— по крайней мере мозги Ителма Евро3 очень чувствительны к перепадам напряжения.
не равномерно работает двигатель весь трясётся, при жаре в 30 градусов приходится прогревать минут 5, и повышенный расход топлива литров 12-13 в городе, и иногда чувствуется запах бензина в салоне. в добавок ко всему она не едет.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
или купить солекс?
12-13 это нормальный расход топлива…У меня ваще 17 ест
это не нормально
Зажигание не правильно выставлено.
подсосы воздуха, зажигание, свечи, померий компрессию.
проверь и прочисти карб, зажигание посмотри, ВВ провода, свечи может засрались и искра плохая, если воняет бензином и расход дикий возможно карб переливает(нужно карб отрегулировать, прочистить жиклёры)-у меня похожая херня была-дело было в том что перепутал местами жиклёры в карбюраторе когда собирал:)
Ребята, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Холостой ход — то держит равномерно около 900-1000 оборотов, то вообще падает до 0, способом прогазовки бывает возвращается до 900-1000об, а может так и остаться на 0, само собой тресёт двигатель и чуть ли не глохнет.
Свечи менял 5 дней назад, ставил специально под газ, вв тоже новые, поездил буквально эти 5 дней всё работало и держалхолостой ход отлично и вот сегодня как прогрел машину и ехал на роботу вот такая ситуация наблюдалась, зажигание выставлено под газ, когда переключаюсь на бензин, то обороты около 200 оборотов.
Может игольчатый клапан протерся?
подсосы воздуха, возможно ВУТ.
Кстати как вариант.
Ребята, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Холостой ход — то держит равномерно около 900-1000 оборотов, то вообще падает до 0, способом прогазовки бывает возвращается до 900-1000об, а может так и остаться на 0, само собой тресёт двигатель и чуть ли не глохнет.
Свечи менял 5 дней назад, ставил специально под газ, вв тоже новые, поездил буквально эти 5 дней всё работало и держалхолостой ход отлично и вот сегодня как прогрел машину и ехал на роботу вот такая ситуация наблюдалась, зажигание выставлено под газ, когда переключаюсь на бензин, то обороты около 200 оборотов.
такая же фигня, только у меня газа нет.
прошу помощи! ваз 2107 1992гв. бсз двигатель 03 карбюратор … на улице -24 приехал заглушил, все впорядке было. через 4 часа вышел завел нормально, наблюдая за выхлопной трубой видно неустойчиво работает двигатель, подумал от мороза. прогреется и все пройдет. но увы(((
проблема вот в чем двигатель стал работать не равномерно, (не троит) хоть на холостом ходу хоть в движении, хотя в движении. подсос стал неуправляемый, примерно 1800 оборотов стоит, пытаюсь уменьшить -глохнет. (временно так и ездию около 1800об) на ходу если ехать, и перед лежачим полицейским начинаю тормозить, то машина может и заглохнуть, падают обороты. а если стоять на месте на хх и давить тормоз, то никак двигатель не реагирует, работает так же неустойчиво. был куплен рем комплект на карбюратор, все заменено, но изменений нет((( в чем может быть причина? у кого какие мысли по этому поводу?
На торможении глохнет, это вакуумник либо шланги от него
вакум проверял, он в порядке. если бы вакумник был не в порядке то и на хол.ходу при нажатии на тормоз, двигатель бы заглох. а он так же без изменений работает
прошу помощи! ваз 2107 1992гв. бсз двигатель 03 карбюратор … на улице -24 приехал заглушил, все впорядке было. через 4 часа вышел завел нормально, наблюдая за выхлопной трубой видно неустойчиво работает двигатель, подумал от мороза. прогреется и все пройдет. но увы(((
проблема вот в чем двигатель стал работать не равномерно, (не троит) хоть на холостом ходу хоть в движении, хотя в движении. подсос стал неуправляемый, примерно 1800 оборотов стоит, пытаюсь уменьшить -глохнет. (временно так и ездию около 1800об) на ходу если ехать, и перед лежачим полицейским начинаю тормозить, то машина может и заглохнуть, падают обороты. а если стоять на месте на хх и давить тормоз, то никак двигатель не реагирует, работает так же неустойчиво. был куплен рем комплект на карбюратор, все заменено, но изменений нет((( в чем может быть причина? у кого какие мысли по этому поводу?
Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз
Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля
Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107
Основные узлы трамблера и описание его работы
Устройство трамблера Ваз классика
Устройство
Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор.
В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания).
На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок).
Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.
Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.
Работа
Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106
Подготовка
Прочитайте, может пригодится: Моторное масло и другие масла, заливаемые в Ваз-2107- как выбрать правильно
Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.
Установка
Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107
Читайте также: