Чистка суппортов киа спортейдж 3
Введение.
Предлагаю Вашему вниманию отчет по обслуживанию тормозов на Kia Sportage 3 своими силами. Отчет ориентирован в большей степени на менее опытного автолюбителя, нежели профессионала. Специалистам отчет может показаться излишне подробным.
Теоретическая часть.
На одометре показалась цифра 30.000 километров пройденного пути, поэтому настало время для ТО. Купил и поменял масло, фильтры на станции — все как положено, а колодки решил менять сам.
С маслом, масляным, воздушным и салонным фильтрами вопросов по брендам не возникло, а вот насчет колодок пришлось задуматься.
Оригинал — пыльный и малоэффективный, дорогие бренды типа Hankook Frixa S1K25 — банально не по карману.
Выбрал колодки фирмы Sangsin и на переднюю ось, и назад. За консультации по колодкам и тормозам в целом выражаю благодарность Алексею a939lex , а также всем тем кто подсказывал и помогал в выборе.
Практическая часть.
1. Тормозной суппорт необходимо очистить от грязи и пыли от старых колодок. В дело идет корщётка.
Головкой отдаем два удерживающих болта суппорта.
Для удобства снятия суппорта рекомендую открутить болт, который удерживает тормозной шланг.
Многие ставят отвертку меж внутренней тормозной колодкой и тормозным цилиндром, тем самым немного отжимая тормозной цилиндр (для удобства снятия суппорта), я с этим заморачиваться не стал — суппорт и так хорошо снялся.
Никогда не оставляйте суппорт висеть на тормозном шланге. Это может привести к его деформации, микротрещинам, износу. Я подвешивал суппорт проволокой на пружину, не перегибая и не перекручивая тормозной шланг.
2. Колодки тоже не были "прилипшие", слегка поддев отверткой они были извлечены с посадочного места.
После колодок извлекается две скобы (сверху и снизу), по которым ходит колодка.
Направляющие, по которым суппорт "ходит" прижимаясь к скобе тоже необходимо извлечь, очистить. Они просто и аккуратно вынимаются. Пыльник направляющей также извлекается с посадочного места и отправляется на чистку.
3. Процесс очистки можно проводить бензином и ветошью, но в моем случае это был обычный технический спирт.
Посадочные места направляющих были промыты спитом из шприца, насухо вытерты чистой ветошью.
Все той же корщёткой очищаем скобы от грязи и ржавчины.
Скобы нужно извлекать и чистить без особого усердия, так как они имеют строгую геометрию, нарушать которую нежелательно. В противном случае замучаетесь колодки ставить на место, пазы не совпадут.
4. Пол дела сделано.
Направляющие шпильки и их пыльники отмыты, посадочные места под них — тоже, скобы очищены, новые колодки — готовы и ждут своего момента. Пора приступать к сборке, о которой распишу во второй части.
Откатал я уже вторую зиму на своем спорте и как потеплело решил сделать ревизию колодок и суппортов. Даже не смотря на то что машине полтора года, считаю что такую профилактику необходимо периодически делать, все же тормоза это безопасность, а значит все должно быть в огне.
Короче закупился я средствами:
Итак снимаем колесо, откручиваем суппорт, откручиваем скобу и вытаскиваем все это богатство:
разбираем на составные части:
чистим это все щеткой по металлу, болгаркой и спецсредством на первой фото:
смазываем медной смазкой места контакта пружин:
вставляем пружины и смазываем места в которых ходят колодки:
смазываем место контакта поршня суппорта и с обратной стороны место контакта самого суппорта:
Далее извлекаем направляющие и смазываем их смазкой:
и набиваем смазки в отверстия по которым они ходят:
собираем все в обратной последовательности.
Далее чистим сам суппорт (фоток не сделал), смазываем поршень и все собираем и закручиваем.
Проводим такую операцию на всех колесах.
В итоге, как мне показалось, педаль стала информативнее и тормоза чуть острее.
P.S. Всем мир и удачи на дорогах
Запчасти
KIA Sportage 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
вопрос: направляющие суппорта один с резиновой манжетой у другой ее нет, с резинкой внизу или в верху должна стоять направляющая в суппорте? И другой вопрос: Резиновая манжета на направляющей суппорта распухла и направляющая с ней не входит в суппорт, где купить их, если есть рем комплект таких направляющих, один автомеханник посоветовал снять рез.манжету с направляющих и так без рез.манжеты можно кататься, скажите это правильно?
Смазки в направляющие не много натолкал?
Смазки много не бывает )))))
А если серьезно то это на фотке так. Когда направляющие заталкивал ничего даже не вылезло наружу.
Я, как самый туповатый (хоть и с автомобильным образованием) спрошу — а шланг тормозной ты ж открутил? А куда жидкость течёт, или там его заткнуть можно? :) или я вообще нихрена не понимаю :)
)))) насмешил.
Тормозная система на колесе (упрощенно): к ступице крепится скоба, в скобу через пружинки установлены колодки, к скобе через направляющие крепится суппорт. То что у меня выше на фото это скоба с направляющими, колодки и пружинки. Суппорт откручен но остался болтаться на штанге, его снимать не за чем, если конечно не нужно менять поршень и пыльник. По суппорту то стоя делал: очистил его от грязи и нагара, очистил внутри поршень, забрызгал силиконой смазкой что бы меньше ржавел и смащал медной смазкой место контакта с колодкой.
Как то так )))
Спасибо! Ну я туда НЕ лажу, в механизмы :) ТОлько если нужда заставит… А учился 20 лет назад — половину перезабыл, да и прогресс на месте не стоит — всё меняется… ТО что мы проходили — уже так и не делают… Стараюсь восполнять пробелы в знаниях!
Дело хорошее, но люди пытаются мешать работе машины, работает тачка что ей мешать. Наступит поломка тогда и ремонтируй.
Немного странный у Вас подход. Знаете в чем разница умного и мудрого человека? Умный с достоинством выйдет из любой сложной ситуации, а мудрый в неё не попадёт. Так и тут зачем доводить до поломки если её можно предупредить? Тем более как я и писал выше тормоза это безопасность, а она никогда лишней не бывает.
P.S. своё мнение никому не навязываю, каждый волен сам решать что, как и когда ему делать.
Все хорошо! Но есть одно большое НО!
Направляющие суппорта данной смазкой не смазываются!
да это все понятно.
но на практике все оказалось(у меня) не так…после смазывания данной смазкой, примерно через 7-8 месяцев я менял тормозные колодки, заодно решил посмотреть в каком состоянии направляющие…пришлось приложить большие усилия, чтобы извлечь их…смазка просто высохла и не давала полноценно работать направляющим…
ну это я так, из личного опыта.
Единственное что меня смутило это её консистенция, достаточно густая.
В любом случае спасибо за инфу, перед зимой сделаю ещё одну ревизию )))
да это все понятно.
но на практике все оказалось(у меня) не так…после смазывания данной смазкой, примерно через 7-8 месяцев я менял тормозные колодки, заодно решил посмотреть в каком состоянии направляющие…пришлось приложить большие усилия, чтобы извлечь их…смазка просто высохла и не давала полноценно работать направляющим…
ну это я так, из личного опыта.
я каждые полгода вытаскиваю направляющие и смазываю Бошевской смазкой для супортов, вытаскиваю где нормально, а где начинает подсыхать…
у некоторых прикипают, начнет тормозить 1й колодкой, что приведет к быстрому износу колодок, тормозного диска и не эффективности тормозов в целом. что бы вытащить потом эти направляющие их греют, танцуют с бубном и бегут в магазин за новыми…)))) цена у них кстати не дешевая.
а так просто хотя бы раз в год вытащить и помазать когда меняешь резину…)))
Запись в бортовом журнале — это мое личное мнение. Я не призываю никого кидаться менять узлы автомобиля.
Логически следует разделить весь процесс на два этапа:
1. Меняем колодки, обслуживаем направляющие, обслуживаем поршни и меняем тормозные диски;
2. Меняем тормозные шланги и прокачиваем тормозную жидкость;
Внимание! В случае завоздушивания тормозной системы вам не следует передвигаться на автомобиле! Придется восстановить герметичность и прокачать тормоза заново. Передвигаться с неработающими тормозами нельзя.
Самое сложное из всего процесса — отбить старые прикипевшие тормозные диски. Если не прикипели — ваше счастье. Конкретно у меня прикипел задний правый диск. В дальнейшем чтобы такой маеты не было — нужно обработать привалочную плоскость высокотемпературной медной смазкой перед установкой новых дисков.
Наиболее частая проблема с тормозной системой — "залипшие" направляющие суппорта. Думал что у меня в тормозах такого нет. Наивный) На обоих колесах спереди залипли нижние пальцы суппортов, даже коррозия началась. Предыдущий владелец не в курсе был). При помощи тех же клещей еле вытащил направляющие. Не запускайте эту тему! И не нужно в скобу никакую густую смазку. Она там захряснет так что вы не вытащите палец. Читал статьи как люди высверливали скобу с обратной стороны чтобы вынуть направляющую.
Чтобы снять задние диски — нужно сначала расслабить ручник. Тут нужно быть аккуратнее если машина стоит на домкрате. У меня автомат и передние колеса дополнительно блокируются в режиме PARKING но даже это не спасет от раскачки. На старом тормозном диске есть маленькая резиновая заглушка — её нужно
ковырнуть отверткой. За ней шестерня которая крутится вверх-вниз. Методом научного тыка (не помню точно — вверх или вниз) нужно расслабить ручник, колесо будет крутиться свободнее.
Если диск прикипел. Прыскаем WD-40 и слушаем музыку минут 10 (20, 30). После этого прикладываем кувалду к диску. После обслуживания суппорта и установки новых дисков нужно подтянуть ручник крутя шестерню отверткой до такого состояния чтобы колеско свободно крутилось и не чиркало, а при затяжке ручника — чтобы было жестко зафиксировано. Если кто катался на ручнике — колодки ручника где-то внизу списка.
Чтобы заменить резинки поршня или сам поршень (например, если его края ржавые) нужно при снятом суппорте качнуть аккуратно педаль тормоза. Цилиндр выйдет немного. После этого нужно пережать тормозной шланг плотно, так чтобы не набрать в него воздуха. Всё хорошо очищаем вокруг, затем аккуратно вынимаем поршень, чистим (или меняем) резинки. Резинки можно аккуратно смазать той же самой силиконовой смазкой PFG 110 внутри. Снаружи мазать не надо, иначе к смазке прилипнет грязь!
Завоздушили систему — нужно её "прокачать", т.е. убрать пузырьки. Воздух сжимается очень хорошо и тормоза работать не будут.
Жидкость в этом автомобиле прокачивают крест-накрест:
1. Задний правый штуцер (дальний от расширительного бачка);
2. Передний левый штуцер;
3. Задний левый штуцер;
4. Передний правый штуцер;
Тормозная система имеет важнейшее значение. Если одновременно откажут оба передних тормоза то остановить автомобиль будет значительно сложнее. Из за этого напрямую связаны именно передние и задние колеса. А если откажут одновременно тормоза на одной стороне то машину резко занесет в противоположную. Из за этого тормоза сделаны крест-накрест — таким образом достигается более равномерное замедление.
При прокачке сначала максимально убираем старую тормозную жидкость из расширительного бачка. Первый сидит на месте водителя и качает педаль тормоза по команде второго. Второй следит за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке и вовремя её доливает, а также сливает старую жидкость из штуцеров используя шланг и тару для старой жидкости. Когда второй говорит первому "держи" то первый держит педаль тормоза в нажатом положении. В этот момент второй закручивает штуцер. Цель всей процедуры заменить тормозную жидкость и не пустить воздух ни сверху через расширительный бачок (это достигается доливом новой тормозной жидкости), ни снизу через штуцер (это достигается тем что первый держит педаль в нажатом положении, а второй закручивает штуцер). Доливать новую тормозную жидкость в расширительный бачок нужно аккуратно чтобы не забрызгать подкапотное пространство.
Sportage III, полный привод AWD, 2011 год, автомат.
Итак, для полного обслуживания тормозной системы вам потребуются:
Передняя ось
51712-2Y000 — Диск вентилируемый 2 шт. (NK 203422 — 2 шт. x 1931р. — поставил себе такие);
58101-2YA00 — Колодки, (замена Sangsin SP 1196 комплект x 1127р. или Hankook Frixa FPK25);
58144-0Z000 — Прижимные пластины колодок 4 шт.;
58731-2S100 — Тормозной шланг, левый 1 шт.;
58732-2S100 — Тормозной шланг, правый 1 шт.;
58162-1H000 — Верхняя направляющая 2 шт.;
58161-1H000 — Нижняя направляющая 2 шт.;
58164-1H000 — Пыльник направляющей 4 шт.;
58112-0Z000 — Поршень суппорта 2 шт.;
58113-0Z000 — Сальник поршня 2 шт.;
58114-0Z000 — Пыльник поршня 2 шт.;
58120-1G100 — Штуцер для удаления воздуха 2 шт.;
UPD 08.05.2019:
Ремкомплекты от Frenkit (Испания)
Передний суппорт
260065 — Сальник, пыльник поршня;
260968 — Сальник, пыльник, поршень, штуцер, смазка;
P605202 — Поршень;
810044 — Направляющие, сальники, болты и смазка;
901664 — Прижимные пластины колодок (полный привод);
Задний суппорт
234032 — Сальник, пыльник поршня;
234928 — Сальник, пыльник, поршень, штуцер, смазка;
P344705 — Поршень;
810078 — Направляющие, сальники, болты и смазка;
901734 — Прижимные пластины колодок;
Ремкомплекты от Autofren (Испания)
Передний суппорт:
D7172C — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
D025338 — Поршень;
D42177 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих;
D42880A — Прижимные скобы колодок;
Задний суппорт:
D7156C — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
D025440 — Поршень;
D42224 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
D42225C — Поршень, сальник, пыльник поршня, сальники направляющих;
D41722 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров (чем отличается хз);
D42875A — Прижимные скобы колодок;
Ремкоплекты от Ert (Испания)
Передний суппорт:
410131 — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
401959 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
402240 — Сальник, пыльник поршня, поршень, сальники направляющих, заглушка штуцера, штуцер, смазка;
420217 — Скобы колодок;
Задний суппорт:
410200 — Направляюшие, сальники, болты, смазка;
402098 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
402199 — Сальник, пыльник поршня, поршень, сальники направляющих, заглушка штуцера, штуцер, смазка;
401708 — Сальник, пыльник поршня, сальники направляющих, заглушки штуцеров;
402146 — Сальник, пыльник поршня, поршень, сальники направляющих, заглушка штуцера, штуцер, смазка;
420212 — Скобы колодок;
Ремкомплект OJD (Kawe/Metzger/Quick brake) (Дания)
Передний суппорт:
113-1467X — Направляющие, сальники, болты, смазка;
113-1467 — сальники, болты;
109-1664 — Прижимные скобы колодок;
Задний суппорт:
113-1466X — Направляющие, сальники, болты, смазка;
113-1466 — сальники, болты;
109-1734 — Прижимные скобы колодок;
Кроме всего необходимы:
TRW PFG 110 — Высокотемпературная силиконовая смазка ТОЛЬКО для направлящих суппорта и резинок 2 шт.;
Venwell VW-SL-017RU — Высокотемпературная медная смазка — для прижимных пластин колодок, для привалочных плоскостей, спрей 400 мл. Плохо отстирывается;
Castrol Brake Fluid DOT4 — Тормозная жидкость DOT4, 1л. Много читал какую лучше. Выбор простой — DOT4 или DOT5.1 но только импортную. Отечественные (некоторые) не дотягивают по свойствам;
WD-40 WD0001 — "жидкий ключ", проникающая смазка 200 мл.
Ацетон или 686 — для обезжиривания новых дисков от консервировочного масла и чтобы руки помыть;
Инструменты:
Домкрат;
Набор торцевых ключей и рожковых (точно понадобятся 17, 14, 10);
Динамометрический ключ для проверки затяжки гаек колес;
Отвертка крестовая, средних размеров (подойдет та, которая лежит в багажнике);
Кувалда — для снятия старых тормозных дисков. Именно кувалда. Ни киянка, ни молоток. Необходим однократый мощный импульс, мелкие постукивания не сильно помогают.;
Дрель (или шуруповерт) со сверлом — чтобы высверлить шляпки старых застрявших винтов тормозных дисков;
Щетка стальная для очистки загрязненных поверхностей;
Переставные клещи — для утапливания тормозных цилиндров;
Проволока стальная, 1 м. — для подвешивания суппортов;
Шприц для откачки старой тормозной жидкости из расширительного бачка;
Зажим для тормозного шланга — нужен для того чтобы вынуть тормозной поршень и не пускать пузырьки наверх. Можно взять две металлических пластины, соединить их болтами и между пластин пропустить шланг;
Шланг, плотно налезающий на штуцер суппорта;
Бутылка для слива старой тормозной жидкости;
Ветошь;
Желательны:
Ноутбук и сканер Delphi DS150E (или аналогичный) — для полной прокачки емкостей ABS,
выбирать нужно раздел Brakes/ABS, функцию bleed brakes.
Нужно залить тормозной жидкости, открыть штуцеры и выбрать функцию. Машина пощелкает релешками, откроет дюзы ABS, в них содержится старая тормозная жидкость.
Скажу что сразу после замены тормозных дисков и колодок я не почувствовал сильного эффекта. Это нормально т.к. диски и колодки в первое время притираются друг к другу. Гонять первое время не стоит. И сразу после прокачки тормозной жидкости тоже было разочарование. На следующий день после замены всё стало значительно лучше. Недавно другу дал порулить. Комментарий от него — "Да, по тормозам зачет".
На этом завершаю рассказ. Если есть что добавить — пишите.
Ревизию тормозной системы необходимо проводить на любых авто, а на наших Киа Спортейдж 3 особенно, из-за конструктивной особенности.
Как я на себе это ощутил!? После резкого или интенсивного торможения появлялись стуки, скрежет и щелчки, которые издавались из колёс, но исчезали через некоторое время, как проедешь несколько километров в спокойном стиле. А позже, стуки и скрежет появились даже при торможении, как будто стёрлись колодки.
По первой думал что что-то попало между тормозным диском и пыльником или тормозной колодкой. Но когда посторонние звуки после торможения стали систематическими, начал разбираться.
Перовое что решил сделать - это смазать направляющие суппортов на Киа Спортейдж 3!
Почитал форумы, подобрал оптимальные смазки.
Направляющие тормозных суппортов необходимо смазывать высокотемпературной силиконовой смазкой.
Стоит она не дешево, но по совету форумчан подобрал не плохую и не дорогую смазку:
TRW PFG 110
Этого тюбика хватит на 1-2 раза.
Смазывать скобы, в которых ходят колодки, той же смазкой что и напраляющие нельзя, для этого существует антискрипная паста.
Очень хорошая паста, можно сказать одна из лучших:
АТЕ 03.9902-1001.2
Смазка суппортов
Снимаем колесо, снимем среднюю часть суппорта, для этого откручиваем два болта на направляющих, два ключа на 14
После откручивания болтов, сначала вытаскиваем направляющие (или пальцы) а затем вытаскиваем резиновые пыльники, сжимая его пальцами. Не рекомендуют поддевать пыльник чем-то железным, типа отвёртки.
Всё тщательно протираем, если на пальцах есть застывшая смазка, можно их замочить в бензине или растворителе.
Наносим смазку на направляющие, антискрипную пасту на скобы, а также на прижимную пластину.
Чистка тормозных дисков
После разбора суппорта, на торце тормозного диска, наблюдался сильный налёт ржавчины и грязи. По видимому предыдущий хозяин моего Спортажа ни разу за 6 лет не обслуживал тормозные диски.
Причиной скрежета тормозов оказался нарост ржавчины и накипи на торцах тормозных дисков. При нагрузке диск тёрся об скобу суппорта! Нарост составлял 2 мм.
Освобождаем торец тормозного диска от лишнего, для этого мы использовали болгарку с щеточным диском.
По хорошему мои передние тормозные диски уже пора менять. Толщина их составляет 26.5 мм, при норме минимум 26.6. Решил докатать колодки и поменять уже комплектом диски + колодки.
Номер оригинала: 51712-3K160
Который в середине 2011 года был заменен на: 51712-2Y000.
В основном выбирают аналоги:
NK 203422 - самый продаваемый!
TRW DF 6108S
Bosch 0 986 479 595
Otto Zimmermann 285.3518.52
Также необходимо произвести ревизию тормозных колодок, если конечно не меняете на новые. Их со всех сторон почистить щеткой и прорезать отводы пыли. На моих колодках они были забиты. Это может вызвать скрип тормозов!
После проделанной работы: чистки дисков и смазки напраляющих и скоб - тормоза стали такими какими и должны быть. Тормозят чётко, без скрипов, мягко и плавно.
Не забывайте делать ревизую тормозов! Всем удачи.
Рейтинг статьи:
Если при включении климата появился неприятный запах из печки в виде резкого запаха уксуса или тухлого - значит пора делать дезинфекцию испарителя кондиционера на Киа Спортейдж 3.
Обычно неприятный запах появляется после первых включений кондиционера весной после зимы, когда кондей долго не работал.
После того как я отремонтировал кондиционер, а именно заменил кольца и заправил его, начал его активно использовать в теплую погоду, появился неприятный запах из печки. Так как до Спортажа у меня была Шкода Октавия А5 там из-за особенности расположения испарителя, неприятный запах из печки очень частое явление, и я уже зная как с этим бороться - приступил к чистке кондиционера.
Средство для дезинфекции
Пробовал пользоваться разными очистителями кондиционера разных фирм, но как показал практика самая действующая химия оказалась Американской фирмы Step Up. Все покупки вместе с салонным фильтром обойдутся примерно в 1500 рублей.
Чтобы чистка прошла максимально эффективно необходимо приобрести:
Баллон пенного очистителя SP 5152
Освежитель кондиционера SP 515ON
Удлинитель (трубка) SP 5154k
Салонный фильтр, желательно покупать угольный, например вот такой AMC: HC-8216C
Чистка кондиционера
Задача данной процедуры обработать пеной испаритель, для этого необходимо добраться до него максимально. В инструкции на баллоне предлагают делать это через дренажное отверстие, на мой взгляд это не очень удобно.
На Киа Спортейдже 3 добраться до испарителя можно через отверстие температурного датчика, доступ к нему достаточно удобный ни чего разбирать не надо, по этому будем действовать именно так.
Снимаем перчаточный ящик: отварачиваем два барашка против часовой стрелки на пол оборота, и после того как ящик откинется можно его полностью отсоединить, для этого вытащить пластиковые пальцы в петлях ящика.
После снятия перчаточного ящика видим:
Сняли бардачок, видим место установки салонного фильтра, но пока его не трогаем
Чуть ниже и левее видим температурный датчик испарителя
чтобы вытащить датчик необходимо провернуть его против часовой стрелки на пол оборота и вытянуть на себя. Далее в отверстие вставляем трубку очистителя сантиметров на 20-30 и уплотняем тряпкой.
Закачиваем чистящую пену пока она не перестанет идти.
После закачки средства ждём 10 - 15 минут пока пена делает своё дело. Под днищем авто можно наблюдать как из дренажного отверстия вытекает пена. Далее выставляем на климате минимальную температуру Lo и максимальные обороты двигателя печки, закрываем авто и ждём также минут 10-15.
Во время обработки средством видим как вытекает пена из дренажа.
Выставляем минимальную температуру и максимальные обороты обдува. Закрываем авто на 10-15 минут
После просушки в салоне авто будет резкий запах химии от чистящего средства, запах будет устойчивым примерно 2-3 дня, так чтобы от него избавиться сразу, необходимо воспользоваться освежителем кондиционера STEP UP.
Как система просушилась минут 10-15 не выключая климат ставим в ноги пассажира освежитель. Стряхиваем его активируем шашку и закрываем машину на 10 минут. Климат должен быть установлен как при сушке минимальная температура и максимальные обороты обдува.
После всех процедур проветриваем авто и меняем салонный фильтр на новый, на фильтре стрелочка должна смотреть вниз.
На этом процедура чистки кондея на Спортедже 3 закончена. Наслаждаемся чистым приятным запахом из дефлекторов печки. Желательно данную процедуру делать раз в год, а лучше два раза в год.
Для наглядности можно посмотреть ещё и видео:
Рейтинг статьи:
Читайте также: