Удаление катализатора ситроен с элизе

Обновлено: 29.01.2025

Внимание вопрос, чё делать?)

Sponsor

Все говорят, что мы вместе,
Все говорят, но не многие знают в каком.

IvanOff , а вырезать его нельзя?
у меня у знакомого спринтре, он пригнал его и вырезал катализатор сразу на продажу и ездит без проблем?

Вырезаешь, ставишь пламегаситель, обманку второй лямбды, остаешься с родной прошивкой на Евро4 и катаешь дальше сколько влезет. Первая (родная) лямбда строит смесь, обманка вместо второй лямбды всегда дает сигнал "всё Ок!" и никаких чеков и перепрошивок. Вот такой мне объяснили алгоритм. Если я где-то ошибаюсь, пусть меня поправят знающие люди.

Все говорят, что мы вместе,
Все говорят, но не многие знают в каком.

IvanOff , о круто написал, правда я ничего не понял))) не не суть, спасибо за инфо.

А теперь главное сколько это стоит и кто может сделать во Львове или области?)

Все говорят, что мы вместе,
Все говорят, но не многие знают в каком.

IvanOff , ездит как и ездила, а вот то что на приборной панели что то горит, глаза режет, хоть изолентой заклеивай)

У меня Ланос до этого был, при езде на пропане на втором-третьем торможении двигателем загорался чек и больше не гас. Смотрели ошибку 15 тысяч подряд - пропуски зажигания и больше ничего. Привык и так проехал на нем 185 тыс за 5,5 лет и продал. Так что не мешай машине работать, может вообще без последствий еще два раза столько же проедем ты и я без всех этих танцев с бубном. Ну не так умирает кат, должен расход вырасти на 1,5-2,0л и пустая машина тупить при разгоне как полностью груженная под крышу. Вот при первых таких симптомах и нужно думать о ампутации ката. А до этого лучше не мешать, здоровее будем.

Все говорят, что мы вместе,
Все говорят, но не многие знают в каком.

Дима, не принципиально, 4 или 5, лямбды две там и там, ошибку выдает нижняя, верхней сигналить не о чем. Перепрошивать блок мозгов стремно, пряморуких на наш движок что-то не видать ни чип-тюнеров, ни газовщиков с толковыми прошивками. Считаю пламягаситель и лямбда-обманку наименьшим злом.

Все говорят, что мы вместе,
Все говорят, но не многие знают в каком.

IvanOff писал(а): Дима, не принципиально, 4 или 5, лямбды две там и там, ошибку выдает нижняя, верхней сигналить не о чем. Перепрошивать блок мозгов стремно, пряморуких на наш движок что-то не видать ни чип-тюнеров, ни газовщиков с толковыми прошивками. Считаю пламягаситель и лямбда-обманку наименьшим злом.

Я тоже склоняюсь к такому решению, но неплохо бы для начала проверить на работоспособность вторую лямбду, может ей конец, вот она и выдает ошибку. Перекинуть местами с первой, результат виден будет практически сразу.

Sponsor

Когда очевидно, что цель недостижима, не изменяйте цель – изменяйте свой план действий.

Когда "забивается " катализатор ни к чему хорошему это не приводит. В нашей действительности - "забивается" это оплавляются керамические соты от плохого топлива и от присадок в нем , нарушая проходимость выхлопных газов в том числе. Далее всем понятно, этим газам нужно куда то выйти, вот они и ищут себе проход в сальниках, кольцах и прокладках. Все мы слышали фразу - мотор задышал, когда удалили кат и машина поехала, вот это из этой оперы.

То, что вторая лямда дает сигнал о неисправности ката, то же ни к чему хорошему не приводит, можно конечно ездить и с чеком, но мотор переходит на работу в аварийном режиме, а это в первую очередь плюс расход, но критического действительно НЕТ НИ ЧЕГО.

1. Менять кат, здесь все просто, снял одну запчасть, заказал другую такую же, поставил и поехал. НО с нашим топливом вы через два года опять клиент на замену ката.

2. Вырезать кат. За это мотор Вам скажет только спасибо, так ка не будет ни каких искусственных пробок для выхода отработанных газов. НО ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

- шум "бу бу бу", его устраняют ввариванием либо пламягасителя (он же стронгер), либо резонатора. Здесь есть ряд технических нюансов, сегодня каты выполнены как одно целое вместе с выпускным коллектором, и вставить туда резонатор проблематично. В этом случае керамика просто выбивается, лучше со снятие с двигателя, что бы керамическая пыль не попала в двигатель. Далее колектор-катализатор уже пустой ставиться на место, а резонатор или пламягаситель вваривается после него. Для этого ищется место на трубе, соединяющей выпускной коллектор с глушителем сзади авто.

- вторая лямда, теперь выдает абсолютно идентичную синусоиду, как и первая, а значит катализатора нет, значит ошибка, значит аварийный режим. Ее можно обмануть, либо удалить. Обманывается вторая лямда обманками механическими или электронными. Принцип работы механической обманки в том, что между лямдой и выпускной трубой вкручивается проставка с калибровочным отверстием, причем диаметр отверстия нужно подбирать индивидуально, это может быть 1мм, 1,5 мм или 2 мм и тд. Стабильности в работе нет, потому что калибровочное отверстие просто дает уменьшенное попадание газов на зонд лямды и она думает что кат на месте. Но, как только вы выедете на трассу дадите газу и ОПА - здравствуй ДЖЕКИ ЧАН. После езды по городу в более спокойной обстановке, чек опять потухнет, потом опять загорится итак по кругу.
Электронные обманки более стабильны в работе, так как они призваны подавлять на определенную величину сигнал любой мощности, поступающий с лямды на ЭБУ и он думает, что кат есть, но там свой геморой, нужно опытным путем подобрать кондер и сопротивление для вашего авто.

Самым действенным методом является перепрошивка ЭБУ авто под ЕВРО2 с отсечением второй лямды. В этом случае блок управления двигателем вообще забывает что в природе существует вторая лямда. Спокойно ввариваете резонатор и забываете о такой проблеме, как КАТАЛИЗАТОР и плохое топливо на всегда!

От куда все это знаю. А вот пара фото моего проглота.
У меня два ката - один кат-коллектор, второй маленький стоял под машиной на трубе. Оба ката выбиты. Цена нового на 2013 год 15000 грн.
Вместо ката под машиной для устранения "бу бу бу" вварен резонатор от 41 москвича, стоимостью 160 грн. Вторая лямда удалена полностью, отверстие под нее заглушено.
Чек горит, ищу прошивку под Евро2, как найду прошью и забуду.

Можно уже смело создавать тему с названием "Прошивки ЭБУ Ситроен C-еlysee под ЕВРО2"

По мотору 1,6 думаю там все проще, он не новый и кто то из чип-тюнингистов уже упражнялся с этим мотором, по 1,2 думаю дела обстоят сложнее, но нужно начинать и для начала сфотать блоки ЭБУ и на 1,6 и на 1,2 и понять они у всех идентичны. Бывает так, что на одной серии машин, более ранней, стоит один ЭБУ, а на другой партии машин с этим же мотором, но более позднего выпуска, стоит другой.

Такая тачка только у меня и Майкла Джексона и Тохи )))

Все говорят, что мы вместе,
Все говорят, но не многие знают в каком.

Пробег 82 000+. c-elysee 1.6, автомат, 2013 года выпуска. Впервые загорелся check engine во время длительной поездки и примерно через час после вынужденной заправки на Лукойл.

Заправлялся на Лукойле в Литве, думал, что тут качество топлива Лукойла выше. Было очень стремно, так как еще предстояло 350 км пути и было непонятно какие сюрпризы ожидают в дороге.

По показаниям бортового компьютера расход увеличился на 2-3 литра. После посещения официалов в Латвии был вердикт, что катализатор под замену.
За диагностику взяли 45 евро. Заменить катализатор + работа - 519 евро.

Все говорят, что мы вместе,
Все говорят, но не многие знают в каком.

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Катализатор хочу удалить что нужно и какие последствия? Оценка:

1 Голосов

ребят, вот хочу выбросить катализатор!! кто это уже сделал? как вообще, прирост есть??отпишитесь кто с этим сталкивался!

ну а если он забит то изменения будут, а если рабочий то не ощутимо - сказали так! вот моему крышку пришла - придется вырезать!

не принюхивался))) звук изменился но в салоне я его не слышу,с лошадями не известно ни одной не видел.

Награды

вместо него пламягаситель ставят, чтоб не рычала!!
Mihail, у тебя ксара 2?? если да то как ты пламягаситель интересно поставил, потому что он находится сразу после колектора и ставить его проблемотично.

Награды

:)) Хорошо когда понимаешь, что это значит и какая причина! Для меня - это не просто. Китайская грамота.
Я могу про таблетки. Помогите понять о пропуске зажигания. Так в чем может быть причина?

Здасти всем, так все же катализатор на пламегаситель поменять можно? И звук будет громче или тише?)))

Награды

Можно удалять ката и с одним и с двумя лямбдами,пламегаситель можно не ставить, у кого сразу после коллектора стоит ката ,то он просто выбивается и всё,звук становится чуть громче,но интересней,запах безусловно меняется,потому что дожигателя нет,машина из евро 4 превращается в евро 3! много различных марок авто переделаны мной под евро 3!

Нафиг те оно нада, сомнительное удовольствие, тока звуку и прибавица. Я када менял мелочевку в подвеске мне насчет этого вопроса саня-механик (на все руки мастер, при мне мертвый сценик ожевил, хотя в фирменном сервисе сказали двигло под замену) сказал, што при этой операции (вышибание катализатора) наблюдается такая хреновина: када идет рабочий ход и выхлопные газы выходят из цилиндра, то они не встречают на своем пути никакова сопротивления - катализатора (который расчитан инженерами, и на што вбухано куча бабла - на исследования) што в свою очередь ведет к неправильной работе поршневых колец. В итоге кольца через 10 - 15 тыщ под замену, а могет и не только кольца.

Награды

када идет рабочий ход и выхлопные газы выходят из цилиндра, то они не встречают на своем пути никакова сопротивления -

Если мне не изменяет память,то речь идёт о возвратно-петлевой продувке, принцип которой был использован на двухтактных мотоциклетных двигателях отечественного производства,а в машине четырёхтактный двигатель,которому это не нужно! Из моих клиентов один 35 тыс км отъездил,а другой 107 с удалёнными катализаторами, тяга лучше становится однозначно! зачем тогда при установке спортивных выхлопных систем увеличивают диаметр трубы, а как тогда продувка. и почему тогда мотор с забитым катализатором не работает, а выкидываешь его и начинает работать.

Вообщем хочу ликвидировать катализатор либо проббить его!
скажите какие в этих обоих случаях могут возникнуть проблемы??
может ошибки какие вылезут,дайте совет!
И ещё конечный глушак хочу поменять так как прогнил,от какиз ещё машин подходят кто нить в курсе,например у друга на ровер подощел от акцента!
заранее всем спасибо

Вообщем хочу ликвидировать катализатор либо проббить его!
скажите какие в этих обоих случаях могут возникнуть проблемы??

Ошибки выскачат точно. Будет ссылаться на второую лямбду. У меня же прежний хозяин где-то перешил ЭБУ, и теперь даже когда ее отсоединяю ошибки не прыгают.
Даже если поставите заменитель катализатора (обманку)-все равно ошибки вылезут (уже проверили на С5 )..

Наконец-то настало то время, о котором многие так давно просили: пришла халява, и сотни рекламных объявлений заманивают бесплатно удалить катализатор. Бесплатно – это прямо совсем бесплатно. Некоторые даже готовы в подарок накормить обедом или залить полный бак бензина. От такой щедрости расплакался бы человеколюбивый граф Толстой, а более черствые души просто едут по адресам и совершенно безвозмездно удаляют вполне исправные катализаторы, которые стоят много денег. Разумеется, возникают вопросы: зачем, почему и как? Что ж, мы поговорили с экспертами и кое-что выяснили. Халява, оказывается, действительно пришла, но не к тем, кто на неё рассчитывал.

И уж точно не надо удалять катализатор на дизельном автомобиле. На нём, скорее, потребуется решать вопрос с сажевым фильтром или системой мочевины (если она есть), но не с каталитическим нейтрализатором. Не буду лезть в дебри, просто скажу, что блок управления двигателя гораздо пристальнее следит за состоянием сажевого фильтра, чем за состоянием катализатора (как минимум за температурой и разницей давления до и после фильтра). И если какие-то ошибки в выпуске есть, то связаны они будут именно с сажевиком, а не с катализатором. Правда, бывало, что катализатор мог выходить из строя (трескаться) на дизелях 1,3 Multijet, который стоял, например, на Fiat Doblo и Opel Combo, но это редкое исключение, а не правило. Так что удаление катализатора на дизеле – это занятие бессмысленное и вредное. Вонять такой дизель без катализатора будет так, что Камазы сам ранних лет выпуска порой будут завидовать.

Есть три схемы отбора катализаторов у населения. Первый – совсем не честный, два вторых – почти честные.

Пришёл, увидел, отпилил

О том, что катализаторы начали воровать, речь зашла уже давно, года два назад. Ну а куда деваться ворью, если люди не спешат привозить им катализаторы сами? Приходится пробираться тайно, ночью, с инструментом для резки металла. А потом – пачкаться в грязи под машиной и бояться быть застуканным на месте преступления. Одним словом, это вам не фары с Кайенов тырить, это трудно. А ещё бывает, что корячишься под чужой машиной, режешь банку, а катализатор – тю-тю. Уже удалили. Обидно. Да и инженеры проблем подкинули: изобрели катколлектор, а там катализатор стоит рядом с блоком цилиндров, снизу его не сопрёшь. Что делать? Думать! И придумали, как изымать катализаторы не совсем честно, но в относительном комфорте.

Немного о технике

Если просто вырезать катализатор, не меняя ПО, обязательно появится ошибка по неэффективной работе катализатора. Поэтому после правильного удаления катализатора ЭБУ требуется перепрошить, отключив второй датчик, контролирующий его состояние. Бесплатные работы такой процедуры обычно не предусматривают – это дорого. В редких случая могут залить какую-нибудь прошивку, которую чёрт знает откуда и в каком году взяли. В остальных случаях вместо кислородных датчиков ставят обманки. И это ещё хуже.

Возникает вопрос: можно ли удалить катализатор правильно и бесплатно? Увы, это вряд ли.

Ничего личного, просто бизнес

Читайте также: