Чистка клапана avcs субару
Доброе время суток. Искал по форуму, но так ничего и не нашел по поводу разбора этого самого клапана avcs. Пробовал сам разобрать, снял крышку с прокладкой(сбоку самого клапана, маленькие такие на 2х болтах), а там и чистить нечего. или там надо полностью крышку снимать клапанную чтобы его почистить? Двигатель EJ254, может кто делал подскажет как оно разбирается? Основная проблема в том что загорелся чек 89 ошибка, и неедет. и треск какой то при резком нажатии на газ :( других ошибок нет
ЗЫ: пробовал разобрать верхний клапан, нижние пока не пытался, их вроде говорят проще
Про сеточки читал,когда снял трубку сеточки там не оказалось, есть мысли что они попали в рабочую область клапана, вот и хочу это както разобрать и помыть все. потому что дальше каналы узкие и сетка там врятли пройдет. хотя может и чушь все это. кто знает поправьте
сеточки могут стоят не в болтах на клапанах, а в противоположном конце магистрали. смотря какая машина и какого года. сеточка никак не проскочит.
ищи по форуму, я и не только выкладывали фотографии и описания.
Сеточек может вообще не быть, у меня небыло, клапан чистится карбочистом, потом на аккум подцепи пощелкай им, из него еще соринки выпадут, потом опять карбочистом.
Сеточек может вообще не быть, у меня небыло, клапан чистится карбочистом, потом на аккум подцепи пощелкай им, из него еще соринки выпадут, потом опять карбочистом.
Сеточек может вообще не быть, у меня небыло, клапан чистится карбочистом, потом на аккум подцепи пощелкай им, из него еще соринки выпадут, потом опять карбочистом.
ну если руки чешутся :) Открутить болт с сеточкой внутри из маслоподающей трубки, вытащить/выбросить сетку, (у меня сетка выпала из болта и лежала на штоке соленоида) - соленоид(клапан) крепится одним болтом, снять/сдвинуть назад мешает пластиковая крышка на голове для подключения трубки вентиляции картера - откручиваешь три болта и ее снимаешь. Остальное про карбоклинер и пощелкать соленоидом уже писали. Удачи :)
ну если руки чешутся :) Открутить болт с сеточкой внутри из маслоподающей трубки, вытащить/выбросить сетку, (у меня сетка выпала из болта и лежала на штоке соленоида) - соленоид(клапан) крепится одним болтом, снять/сдвинуть назад мешает пластиковая крышка на голове для подключения трубки вентиляции картера - откручиваешь три болта и ее снимаешь. Остальное про карбоклинер и пощелкать соленоидом уже писали. Удачи :)
Еще проверь работоспособность клапанов, когда будешь щелкать посмотри полгростью ли открывается\закрывается клапан и не подвисают в каком нибудь из положений.
Доброе время суток!
Вобщем закончилась моя эпопея с авцс :) Извените что без фотографий, но фотика с собой не было.
Начну сначала. однажды вдруг сутра заведя машину я заметил что загорелся чек, самодиагностика вывела ошибку 89. Нашел в интернете что это ошибка соленоидов авцс(или еще есть такое название VVT). Сначала думал что проблема в сеточках, либо в самих соленоидах. Первое что я сделал - разобрал соленоиды и промыл их карбклинером, пощелкал на аккум все работает! На одной трубке поводящей масло в соленоиду обнаружил что сеточка,из болта скатилась вниз - поэтому масло не проходило в соленоид а просто тупо упиралась в верхнюю пластиковую чать этой сеточки! сеточки все повыкидывал, думал все. но при заводке ошибка 89 осталась, пробовал обнулять не вышло, при заводке она вновь всплывает. Вобщем собрал кровные 500 р и поехал в сервис "субару-клуб", там парень подключил сканер и только смог подтвердить что да это ошибка 89, смотрел что максимально значение по одной голове этого датчика было 202(незнаю чего) :( больше ничего дельного он мне сказать не смог, посоветовал только купить новые клапана, т.к. к ним уже обращался человек с такой проблемой и вылечили только этим. ладно расстроеный откатался я с чеком недели 2, вчера полез опять искать причину, и замечаю что провода датчика распредвала на правой голове походу движения авто, просто отвалились! в итоге комп не видел распредвал правый верхний(я так думаю). Сейчас доволен как слон , чек исчез, машина поехала лучше(без сеточек)!! не могу нарадоваться. вот только возникает вопрос: А что на сканере не видно на заведенном двигателе что датчик распредвала не работает? или это говорит о квалифицированности специалистов "субару-клуба"(на ширямова)? Вобщем от сервисов один негатив. :((
А, забыл сказать мне там еще намекнули что выкинуть сеточки было плохой идеей, но обосновать свой намек не смогли, так ли это?
ЗЫ: Всех с наступающим. :)
Выкинуть сеточки при очередном обслуживании авто настаивает бюллютень FHI.
По логу сканера видна неправильная работа AVCS каждой головы, а вот перекинуть разъемы клапанов и датчиков со стороны на сторону, чтоб отсеять механические проблемы от электрических - дело диагноста.
Не дает мне покоя этот клапан, по логам не синхронная работа, разница получается 2-4 градуса, и до 10 градусов доходит. Врет только левый клапан.
Кто нибудь пробовал разобраться почему он может не корректно работать?
Я взял у родственника для опытов клапан VVTI с мотора 1MZ.
У него загорелся чек, сняли клапан, помыли, поставили, чек погас, пару дней поработал, потом опять чек, купил новый, сейчас все нормально.
Фото сделал тоетовского клапана.
Наш клапан AVCS практически такой же, даже размеры практически совпадают.
Снял свой клапан, тоже разобрал.
Проверил катушки на наличие КЗВ, все норм, значит электрическая часть исключается, видимых дефектов нету.
Механическая часть тоже без видимых дефектов, то есть на вид он нормальный, но почему он не корректно работает.
Единственное на пружине с двух сторон набито, то есть как выработка небольшая
Замерил шток и корпус.
Клапан AVCS: шток - 9.465мм, в корпусе - 9.512мм, то есть рабочий зазор получается порядка 0,02мм (какой у нового не знаю)
Клапан VVTI: шток - 9.462мм, в корпусе - 9.508мм, размеры те же, разница в несколько микрон тут думаю не важна.
Как он работает, в катушке во втулке вверху подшипник с 4-мя шариками и в низу тоже, в них вставляется небольшой шток, который при подаче 12в идет в низ и давит на шток который уже управляет подачей масла, пружина возвращает шток на место когда напряжения нету.
Получается у клапана два положения, шток внизу, шток вверху, то есть открыт/закрыт, правильно я понимаю?
В спокойном положении подача масла закрыта, когда подается питание, подача масла открывается, правильно я понимаю?
Закрыто всегда маленькое отверстие, которое находится у основание катушки, при перемещении штока, оно открывается.
В итоге, что может влиять на его работу, может пружина прослабла, или рабочий зазор должен быть меньше?
Найти бы живой датчик на денек, что бы замерить размеры и усилие пружины, для этого даже не нужно развальцовывать его, шток можно снять сняв стопорное кольцо.
А вот тоетовский нужно развальцовывать.
эти AVCS
по логам правый вал догоняет левый в 30", если правильно понимаю - Банк 1 - цилиндры 1 и 3, банк 2 - 2 и 4й
легкого решения проблемы в нете нет
это может быть и муфта и клапан потока и сетки (которых на этом моторе 4 ) и масло и трубки итд итп
и ошибка Р0011 еще не говорит о том что проблема справа
как я понимаю с этой же трубки на турбо берется подача масла на турбину и значит там не может быть маленькое давление
а может дело в проводке
машин то тупит то не тупит и ни как не пойму когда тупит
и еще может кто знает на ХХ на клапан подается напряжение или нет и сколько если есть - тоесть он открыт, выдвинут?
Реклама
сегодня смотрел логи в движении
перед запуском обнулил мозги
завел поехал - работает норм и валы хоть и с рассинхроном, примерно +-5" на разгоне, но идут вместе
после примерно 10км валы как будто отрубает - двигаются во всех режимах от -2" до +2"
кто вумный? че полезного скажет?
Вообще много инфы было о том что на евро моторах вазовращалки надо менять после пробега в 100т.км не знаю как на практике,не сталкивался!если что есть б.у с заклинившего мотора и одна новая!попробуй к Мише обратиться!
Была подобная проблема, решали комплексным путем - замена фазовращалок, удаления сеточек и промывки всего.
По субам с фазами не общался, да и тесно. Х подлезешь с приборами.
Смотреть на осциллографе и прикинуть реальные углы по датчикам.
По ниссанам, они совсем родственники скажу, напряжение на клапан подается в виде шим модуляции. Тестером ничего там особо не видно, каждый конкретный тестер будет показывать погоду на марсе, но свою. Нужно, если хочется смотреть осцилоскопом.
Для проверки, снимаем поочереди фишки с клапанов и подаем туда +12, будет максимально возможное открытие клапана, и соотвественно поворот распредвала относительно колена. Углы видно на осциле двухлучевом) Смотрим насколько правый левый вал отклоняются.
А углы по алгоритму ECU выставляются в основном на определнной нагрузке оборотах. При езде на постоянной скорости углы будут минимальные, для сохранения минимального расхода топлива.
Тупит-не тупит, прихода от валов немного, если прям так то это пропуски зажигания.
Denf
ну с осцило. ми не дружу
на постоянной скорости они в ноль уходят если нет нагрузки
приход очень большой, без них машин совсем не едет при нажатии на тапочку (до 3000об только, а то может и до 2000 а потом рычит внутри и все)
к примеру без них разгон до 100 будет 20-25сек
с ними 10-15сек
Главная | Статьи о Субару | Устройство изменения фаз газораспределения Subaru
Система AVCS и AVLS Subaru
Active Valve Control System или коротко AVCS — система управления фазами газораспределения, которая направлена на контроль подъема клапанов, а также на изменение времени их открытия и закрытия. Данная система изменения фаз применяется только компанией Subaru и является разновидность технологий VVT и VVL. Сама система изменения фаз в свою очередь подразделяется на технологии AVCS, Dual AVCS и i-AVLS.
Схема работы AVCS схожа с системой VVT-i — под воздействием давления масла на лопасти муфты шкива распределительного вала с помощью электромагнитного клапана, впускной распредвал поворачивается на определенные градусы от стандартного состояния.
Максимальный градус поворота распредвала установлен в пределах 35 градусов. При подсчете угла поворота система берет показания ДМРВ, ETC, кислородного датчика (для определения нагрузки на двигатель), датчика топливо-воздушной смеси, а также датчика положения распредвала и коленвала.
На холостом ходу двигателя или при низкой нагрузке AVCS задерживает открытие клапанов, тем самым работы двигателя становится ровнее.
Когда нагрузка на двигатель начинает расти и доходит до среднего значения, система AVCS начинает открывать впускные клапана во время последней фазы выпуска, когда выпускные клапана еще слегка приоткрыты. При этом избыточное выпускное давление выталкивает часть выхлопных газов во впускной тракт, имитируя эффект системы EGR. Также впускные клапана раньше закрываются. Это повышает КПД двигателя и улучшает его топливную экономичность
При очень большой нагрузке система AVCS сдвигает фазу открытия впускных клапанов еще раньше, создавая эффект продувки — впускной поток помогает вытеснять выхлопные газы из цилиндра. Также впускные клапана закрываются еще раньше, что повышает эффективность заполнения цилиндров топливо-воздушной смесью и улучшает мощностную отдачу
Принципиально AVCS состоит из трех компонентов:
блок управления двигателем (ECU), определяющий, какой угол доворота распредвала нужен в данный момент работы двигателя;
масляный клапан с соленоидом, контролирующий давление масла, направляемого на муфту распредвала;
трехлопастная муфта на распредвале, непосредственно выполняющая его доворот.
Dual AVCS
Вариация технологии Dual AVCS управляет клапанами и на впуске, и на выпуске, аналогично Dual VVT-i.
Диаграмма углов доворота распредвалов системы Dual AVCS относительно оборотов.
Устройство Dual AVCS отличается от обычного AVCS только вторым исполнительным комплектом клапан-муфта
i-AVLS
После снятия логов был приговор левому клапану AVCS на предмет запаздывания. Рекомендация — менять.
(про снятие логов хорошо расписано тут, так же нужно добавить галки на Intake OCV Current Left/Right (mA))
Для работы понадобилась шлицевая отвертка, ключ сантехника, тряпочки, жижа для промывки (под рукой оказался уайтспирит, но наверно правильнее было б использовать карбклинер или керосин/бензин).
Фотки в процессе работы не делал, ибо по началу даже не думал куда-либо выкладывать свои труды, но потом вспомнил, что сам искал в сети как чистить клапаны AVCS и в итоге не нашел, поэтому решил опубликовать, вдруг кому пригодится, а фотку клапана содрал откуда-то и дорисовал.
Процесс в принципе не сложный.
отверткой "развальцовываем"
…и вытаскиваем всё железо и резинки изнутри (как только начинается пластик останавливаемся).
вот что вытащится изнутри (жаль не сфоткал, нарисовал по памяти как сумел)
После чистим/промываем…
"Флейту" 1 прочищал изнутри с тряпочкой накрученой на отвертку, просто так не промылось… надо постараться, что б ворсинок всяких лишних не осталось.
Внутри 6-9 было масло с металлической пылью, видно натёр толкающий шток 8.
так же не потеряйте шайбочку 2. Она ставится сглажеными краями так, что б в них упирался 4, (а острые края шайбы видны снаружи с торца флейты, хотя не знаю важно ли это, но было изначально именно так)
5 и 7 — резиновые уплотнительные кольца. На флейте тоже есть резинка, но я ее не трогал.
(добавлено по последним наблюдениям июня 2017, см. ниже полное описание): пружинку надо немного растянуть, буквально что б на 1мм стала длиннее в свободном состоянии, ибо пружины от времени проседают.
Собирал всё налив немного масла что б 8 в 9 было гладко. В процессе работы из двигла масло туда еще зальется, хотя наверно правильнее наполнить 9 чистым маслом сразу полностью.
После всё это собираем вместе (бОльшее количество отверстий флейты должно быть сверху, верх-там где кронштейн, не перепутайте), берем ключ сантехника, сжимаем всю сборку руками и постепенно завальцовываем. Важно в процессе завальцовки все плотно зажать, что б уплотнительные кольца хорошо прижались и не было в последствии течи масла.
Я по началу молотком с отверткой пробовал — не понравилось, а вот ключом получилось быстро и аккуратно.
Заняло со снятием и установкой в машину — наверно часа полтора.
Езжу уже 4й день, логи снял, клапаны работают как надо. Затупы на 2500 кстати еще не приходили, машина очень неплохо едет, но может затупы конечно еще придут.
… дополню: на 5й день затупы пришли, но не такие страшные.
Чистка клапанов была как подготовка машины к перепрошивке.
Происходило это видимо из-за подклинивания штока этого нового клапана (еще разберу его, посмотрю что с ним (upd, прошло 3 года, так и не дошли руки до разборки "нового")).
в подробностях: мозг дает на катушки клапанов ток допустим 280мА (по логам где-то так, калибрует сам себя в процессе работы), что б клапан приоткрылся для увеличения угла. и после увеличения по датчику угла поворота, снижает ток до 250мА, что бы зафиксировать положение.
Так вот на подклинивающем клапане после 250мА продолжается рост градуса. Тогда мозг ему (только одному клапану) снижает ток до 220 мА, шток передвигается назад, но слишком много, и градус теперь начинает медленно падать (по графику волна порядка 2 сек). Как достигается нужный градус, мозг выдает снова 250 мА, что б прекратить падение, но падение градуса продолжается, тогда мозг дает опять 280 мА, но тогда градус начинает снова плавно расти… и пошла вторая волна …
В итоге откопал старый клапан (промывавшийся ранее), который через некоторое время после промывки точно также глючил, разобрал его, чуть растянул пружину (буквально на 1мм стала длиннее в свободном положении), и собрал (не промывал даже ничего, было всё чисто).
Поставил в машину — всё стало идеально, хотя ток на этот клапан стал немного больше примерно на 30-50 мА (что в принципе логично, пружина то сильнее упирается)
Пока для себя делаю временный вывод, о том, что проседают пружины (в новых клапанах видимо хреновее они) и слабые токи вместе с легким подклиниванием не дают чётко выставиться клапану в положение удержания угла, что в принципе и было изначальной причиной переборки всех этих клапанов, а так же основной причиной "лязга муфт", т.к. с растянутой пружиной градусы муфты очень точно выставляются. т.е. у меня в прошивке выставлено на 2400-3200 — 42 градуса, так вот с растянутой пружиной клапан в максимуме на недельном пробеге выдавал 43, тогда как еще нормально работающий, но не растянутый до 46. Установленный угол оба клапана теперь деждат чётко.
Причем почти новый но уже глючный клапан, зашкаливал до 52, при выставленных в прошивке углах 37, и соответственно порой откатывалось зажигание (затуп 2500) глюк пришел постепенно в последние полгода… и всё это на прошитом мозге.
--------------
добавлено 17.08.2017
2 месяца- всё ИДЕАЛЬНО!
Углы AVCS на оборотах 2400-3200 все эти 2 месяца в прошивке выставлены до 47 градусов (в стоке 48), по логам градусы держатся четко (+-2-3), откатов зажигания не было! Причем конденсатор на ДД поставленный при прошивке, я выпаял уже давно, года 2 назад, так что чувствительность ДД не занижена.
--------------
[skip]
--------------
обновлено 24.05.2021
до сих пор всё замечательно (клапаны старые, карта AVCS — сток), клапаны всё так же стоят родные с 2OO6 года, перебранные в 2017. графики ровные. (новый сдохший через полгода клапан так и валяется про запас под переборку…)
Кстати масло лью всё это время Лукойл Genesis Armortech 5W-40 (не реклама)
--------------
Контролирую всё периодически и подправляю дату с последними результатами…
промежуточные отчеты все вычистил, что б не засорять однообразием…
Если что изменится — отдельно напишу тут.
========
Считаю проблему провалов на 2500 (точнее 2400-3200) окончательно для себя решенной: клапаны чистить и пружину растягивать.
Новые оригинальные клапаны почему-то тоже долго не живут. Пружины что ли в них стали пихать тухлые, что б чаще меняли? :)
Читайте также: