Чистка инжектора фольксваген тигуан
ОД на последнем ТО в качестве рекомендации написал промыть инжектор и почистить дроссель. За все работы вместе с материалами хочет порядка 8000 + надо после промывки инжектора менять свечи.
Альтернативно существует химия от Ликви Моле, которая льется в бак каждые 10000 и тоже вроде как чистит все, куда попадает бензин.
Я вчера звонил ОД с вопросом, можно ли эту химию лить вместо/после чистки. Ответ был - нет, только после вычищения бензобака от дерьма, что за три года эксплуатации скопилось внизу иначе все это попадет прямиком куда не надо.
Я промыть/прочистить не против, так как наверно имеет смысл и как профилактика и как возможное лекарство от троения, которое я недавно словил и которое, после смены заправки вроде стало исчезать потихоньку и как средство для уменьшения жора горючки. Но верно ли отсоветовал мастер от химии в бак и если действительно эта химия мне загадит систему грязью из бака? Вообще морочится ли с химией или просто мыть инжектор раз в год\два года? У меня машина по утренне-вечерним Москвским пробкам катается 99% времени, так что условия эксплуатации самые не благоприятные.
У меня есть комплект старых свечей, которые поменяли на ТО3 этим летом. Их будут ставить, когда будут инжектор мыть. Умрут они или их просто зальет и их можно будет высушить и хранить до следующей промывки?
titanik
toster, Инжектор? Кто мне покажет где в TSI инжектор?
Форсунки мыть бесполезное разводилово на бабки, тем более в Москве, где брендовый бензин хороший всегда.
Грязь в баке? Вам показывали видеоэндоскопом или ещё чем?
опять же, если заправки норм, то грязи в баке не будет, тем паче за 3 года.
Химия в бак допустима всегда, если имеется в виду химия от Ликви для двигателей с непосредственным впрыском топлива. Она не поднимает со дна бака ничего, даже если там что то есть. Раз в несколько лет можно и нужно залить 250 мл обычного ацетона на бак - это уберёт влагу из бака (конденсат)
В общем мой совет таков - ездит машина не лезте) Особенно в форсунки - это классика развода от всевозможных "мастеров".
toster
Участник
Форсунки мыть бесполезное разводилово на бабки, тем более в Москве, где брендовый бензин хороший всегда.
Гуглил этот вопрос и ответы в основном как и Ваш, но без цифр. На гольф клубе нагуглился такой вот пост. Там правда пробег значительно больше моего, но симптомы "потряхивания" тоже есть
Поделюсь своим опытом.
Мотор 1,4 tsi bmy пробег 138 000км
компрессия по всем цилиндрам 12
симптомы: падение давление в топливной рампе при выключении двигателя, отсутствие изменение или даже небольшое повышение(не больше одного деления) уровня масла.
списывал это на разное время проверки уровня, типа не все стекло еще. после проверки давления стало ясно откуда "маслице" прибывает.
давление на заглушенном или сразу начинало падать или росло медленно и не на много,максимум доходило до 80бар за 12 минут.
решил к промывке подойти с цифрами и фактами и замерять несколько показателей до и после промывки.
До:
время впрыска на хх 0,77мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 9.2сек (9.0, 9.3, 9.3, 9.1)
После:
время впрыска на хх 0,51мс
угол открытия дрос.заслонки 3.1%
время разгона 8.7сек (8.6, 8.6, 8.8, 8.7)
разгон измерялся шнурком, для снижения погрешности замеры проводил разгона с 30 до 90 на третьей передаче, 4раза, в один день на одном и том же участке.
давление после промывки с 50 до 120 вырастает за 4 минуты, за 8минут вырастает до 145бар. Утром при прогреве перестало мотор колбасить
мыл у официалов шкоды, мыли винсом не снимая с мотора, 20 минут, новый винс не требует замены свечей, цена вопроса 2000руб.
субъективно по ощущениям мотор стал чуть бодрее(хз может эффект плацебо)), но вот "ступенька" после 3000об при подхвате турбины стала меньше и сглаженнее, т.е. получается подрос чуть момент на низах за счет лучшего распыления. посмотрим теперь как расход изменится
в общем я свое отношение к промывке несколько поменял.
Грязь в баке? Вам показывали видеоэндоскопом или ещё чем?
опять же, если заправки норм, то грязи в баке не будет, тем паче за 3 года.
Да нет, это я по телефону консультировался. Мне странно стало про грязь, что если она и есть в баке, то я ж бензин лью и ничего не засасывается и каким образом добавление присадки может этой грязью засрать топливную систему, если только присадка не растворяет все вокруг себя.
Химия в бак допустима всегда, если имеется в виду химия от Ликви для двигателей с непосредственным впрыском топлива. Она не поднимает со дна бака ничего, даже если там что то есть. Раз в несколько лет можно и нужно залить 250 мл обычного ацетона на бак - это уберёт влагу из бака (конденсат). В общем мой совет таков - ездит машина не лезте) Особенно в форсунки - это классика развода от всевозможных "мастеров".
Про влагу, я у ликви моле химию специальную нашел на эту тему. Вообщем я смело покупаю присадки от ликви лью одну на полный бак - выкатываю, лью против воды в другой бак - выкатываю и смотрю на результат.
А дроссель имеет смысл чистить? Или тоже развод? Просто расход повышенный (уже за 20 л/100 по городу вылез) и эти потряхивания. Даже пару раз чек энжин мигал и EPC один раз загоралась. Я в соседней ветке писал про это. Напрягает. Что-то с машинкой не так.
цитата оттуда - Итак, первый способ — это залить в топливный бак сильно концентрированную присадку. Как правило, флакон присадки рассчитан на 40—60 литров топлива. Плюсов у такого способа промывки всего два: простота и низкая стоимость. Минусов тоже два: промывка с высокими моющими способностями сначала отмоет всю грязь с бака и топливопровода, а потом будет ею забивать фильтр тонкой очистки топлива, на прилавках магазинов продается очень много подделок или просто некачественных жидкостей.
И там же в статье сравнение промывок, которые используются со спецооборудованием.
Привет ребята, недавно спрашивал про расход на ХХ так вот сделал вывод что у меня на 100гр расход повышен, как бы нечего страшного, но все же решил промыть форсунки лавром, опыт был от прошлых машин и всегда положительный . Первое если кто то стоит перед выбором промывки марок LAVR или же Wynns то однозначно лавр, потом что от винса толку ноль, было проверено на нескольких авто, сперва мыли Винсом, не каких изменений небыло, потом тупо пробовали мыть лавром, и вот после лавра были изменения в лучшую сторону !
Далее мы находим шланг идущий на ТНВД и аккуратно снимаем его( аккуратнее прыснет бенз) и вместо этого шланга одеваем наш шланг с бутыли и обжимаем его тоже хомутом.
Затем наливаем в бутылку жидкость и закручиваем пробку которая уже у нас подсоединена к ТНВД, переворачиваем бутылку и подвешеваем ее за замок капота . затем в сосок на днище тот что с золотником подсоеденяем компрессор и надуваем в бутылку 4.5 атм и заводим авто,
стараемся поддерживать давление в бутылке 3.5-4.5 атм но я спускал до 2 атм двигатель тоже работал … дальше 20 минут двигатель у меня просто тарабанит на ХХ . Из выхлопной трубы у меня шел белый густой дым с резким запахом .
потом глушим и оставляем его постоять тоже 20минут, потом мы опять накачеваем в бутылку нужное давление, заводим и плавно подгазовываем оборотами от 1000 до 2700об/мин, пока вся жижа не кончится. Собираем все на место и не забываем вставить предохранитель на бензонасос)).
Что по итогу мы имеем, по крайней мере я ) в положении АКПП Паркинг расход был 1.0-1.1, расход в положение Драйв был 1.3-1.4, после
промывки у меня Паркинг 0.9( стабильно) положение Драйв 1.2-1.3,
про общий расход пока не могу нечего сказать ещё не наблюдал . Данную процедуру желательно совместить с заменой свечей зажигания.
Всем удачи )!
Вот ликбез на тему как помыть форсунки без разбора в целях профилактики или как вариант для исключения какого-нибудь этапа типа уменьшить откаты или исключить вариант ошибки по бедной смеси ну и тд…
Очистители в бак-плацебо, так как для того, чтобы он работал, на нем нужно отжигать, а не спокойно кататься по городу, все ощущения что очиститель там дал какую-нибудь отзывчивость газа, легкость и ровную работу на хх-ну не знаю, он поднимает температуру в камере сгорания, вот отсюда и положительные ощущение как будто добавили чутка октанчика, ну это мое скромное такое мнение, так как есть с чем сравнить)))
Короче суть одна, что на тигуан, что на пассат, что на октавию и пр…
1) Очиститель Wynn's арт. W76695 ~650р.
2) Топливный фильтр от инжектора, который защелкивается:
а) фильтр от Chery арт. s11-1117110 ~60р.
б) фильтр от шнивы\шевроле TSN арт. 935PL ~100р.
в) фильтр SCT арт. ST342 ~150р.
Я взял TSN.
3) Топливный шланг на карбюратор, пол метра хватит ~100р.
4) 2 соска и два хомута, за все ~50р.
5) бутылка любая, содержимое внутрикишечечно)))
6) Компрессор.
7) Ноут с васей.
Перфекционисты могут вкрутить старые свечи и потом поменять масло, я этого не делал.
Первым делом дергаем под капотом предохранитель отвечающий за тннд и заводим авто, ждем пока заглохнет.
У меня он F18 на 20А, вроде как на дорестайлах он F21. Кто не уверен, можно дернуть и спросить у васи, в блоке по ДВС выскочит ошибка по насосу, значит ок.
Далее, после того, как авто заглох, выключаем зажигание и идем снимать разъем.
Для начала нажимаем на шланг, как бы сильнее одевая его, затем утапливаем в металлический корпус черный фиксатор, удерживая его, тянем с пошатыванием вверх. Вариант б: скинуть шланг с тнвд и запитать туда.
Магистраль из бака укрываем от мусора пакетом.
Фильтр обязателен, иначе какая-нибудь песчинка из бутылки, из шланга, из ниппеля попадет в магистраль и там печалище(((
Далее собираем по стандартной схеме
Накачиваем в бутыль три очка и заводим, процесс затянутый ожиданием, так что с термоском и печенькой веселее.
Первые пол литра израсходовались за 25 минут, что заметил, так это изменилось время впрыска с 1,02мс до 1,28мс. Далее глушим на 15-20 минут для "покиснуть". И далее до полной выработки с периодическим надавливанием на педальку газа. Ждем пока заглохнет.
На банке написано, безвредно для свечей, так что как хотите, кстати на эту процедуру подойдут любые подходящие по резьбе и длине юбки, вплоть до обычных вазовских и даже А17ДВР.
Ну собственно все, разбираем нашу професиональную))) промывочную станцию и возвращаем все в первоначальное состояние.
Важно:что бы отсоединить топливный филтьр, нужно металлический корпус надавить дальше на фильтр, потом пальцами зажать пластиковый фиксатор и потянуть в противоположную сторону. Никаких отверток для того, что бы подцепить фиксатор!
Далее самое интересное! Как померить давление подкачивающего насоса в баке, тннд короче.
Начнем с самого простого: 106 и 240 отвечают за давление в тнвд и рампе, там запрос и факт, ощутимой разницы быть не должно-иначе скорее лечиться. На хх давление составляет 40 бар, пик под нагрузкой 150бар, прикольненькое такое давление)))
У "старых" авто активная 103 группа, там выводится запрос и факт по давлению по тннд. Короче датчика нет и 103 группа не активна. Была мысль вкл зажигание не заводя и посмотреть что выдает тнвд, по логике давление на тннд должно быть = давлению на тнвд, так как качает только насос в баке и эту величину должен показать датчик тнвд, нифига, давление создается 60-70 бар.
Плюс соединительные там переходнички, на один раз он и нафиг мне не уперся, поэтому пошел в ход все тот же компрессор)))
Все разбираем, убираем бутылку, шланг одеваем на магистраль около расширительного, на топливный фильтр подключаем компрессор, шланг рампы в пакет от мусора и вкл зажигание.
Бенз до насоса не доберется, он сожмет весь воздух в шланге и это давление передастся на манометр.
Примерно 4,4 бара насос накачал с первого раза, живчик.
Схема не идеальна, поэтому есть один минус, при отсоединение польется бензин, аккуратнее! Снимать нужно медленно, стравливая давление! Если сдернуть сразу, стрельнет будь здоров.
Собственно после чистки, все собираем, убираем, трем ошибку и обязательно нужно прожечь свечи, поэтому пару кругов по району! Первые пару км будет дергаться, это нормально. По первым жопным ощущениям мне понравилось, покатаемся посмотрим. Параллельно посмотрел логи, короче какая то непонятка в воздухом и сыпятся стабильно откаты по 2,3,4 цилиндру, в 1 все ок. Походу добро пожаловать на опрессовку…
Фольксваген Тигуан
Очень частая проблема встречается на многих автомобилях, особенно с непосредственным впрыском TSI-TFSI, под названием – “Неустойчивый холостой ход” или “Троит”. Оба эти названия говорят об одной и той же неисправности, вернее, даже, “сбое” в работе двигателя – пропуски зажигания. Что можно предпринять в этой связи?
– Разумеется, для начала – нужно сделать диагностику, опросить блоки управления на наличие ошибок. Но, в нашем случае, при пробеге автомобиля всего лишь 29000 километров – ничего, кроме этих самых пропусков воспламенения смеси – мы не обнаружили. Что можно и нужно сделать в этом случае? – Стоит начать с промывки топливных форсунок! Как правило, этого должно быть достаточно для приведения работы мотора в норму. промывка форсунок фольксваген
Старые свечи зажигания
На всякий случай – выкручиваем свечи перед процедурой промывки, чтобы оценить их состояние. Ничего криминального здесь тоже не обнаружили, кроме того, что их пора бы уже поменять по пробегу. Закручиваем обратно, подключаем катушки зажигания, и подготавливаем автомобиль к процедуре промывки. Для этого потребуется стравить давление топлива в магистрали, это можно сделать путем отключения бензонасоса (вытаскиваем предохранитель). Затем, подключаем установку к топливной магистрали автомобиля, заливаем жидкость для промывки, выставляем требуемое давление, запускаем аппарат и двигатель автомобиля. После чего – остается только ждать. Цикл повторяем 2 раза, с небольшим промежутком времени. Небольшая “передышка” нужна, чтобы состав промывки успел “поработать” и на заглушенном двигателе, размягчить нагар, который присутствует на форсунках, клапанах и т.д. После завершения процедуры промывки – рекомендуется заменить свечи зажигания и моторное масло с фильтром. В нашем случае – клиент пожелал выполнить полноценное ТО-30 для своего автомобиля, с заменой свечей. – ОК! промывка форсунок фольксваген
Оригинальные расходные материалы для проведения ТО
Замучал плохой запуск? Нестабильная работа двигателя? Пропуски зажигания? – Самая распространенная причина этому – нагар во впускном тракте, на тарелках и шейках клапанов. Этим страдают практически все двигатели с непосредственным впрыском FSI, TFSI, TSI. Решение – чистка клапанов! Мы делаем это механическим путем, с помощью специального оборудования и гранулята, по системе TUNAP ( ссылка на предложение с описанием и стоимостью – в конце статьи ).
Признаться – сначала мы скептически относились к этой системе, но, черт возьми, это работает! 🙂
Наверняка, Вам интересно, из-за чего весь сыр бор, что чистим? Зачем нужна Чистка клапанов? А вот, смотрите.. Причем, надо отметить, что это далеко не самый запущенный вариант, но смысл понятен…
Количество нагара и скорость его образования – напрямую зависят от нескольких факторов, таких как: качество топлива, которым Вы заправляете свой автомобиль, стиль вождения, режим эксплуатации, длительность и дальность поездок и т.д. Сама система “непосредственного впрыска” – определяет то, что рано или поздно, Вы будете вынуждены столкнуться с проблемой нагара на клапанах, к сожалению.. 🙁 Чистка клапанов – решает эту проблему, на некоторое время, но ситуация может повториться, хоть и не скоро. В любом случае, технология, по которой мы выполняем эту операцию подразумевает минимальные вмешательства. И ее можно повторять с нужной Вам периодичностью, объединяя, к примеру, с большим техническим обслуживанием (ТО-30, ТО-60). Нет необходимости разбирать двигатель! Ведь это дорого и достаточно трудоемко. Единственное, что нужно сделать – это снять впускной коллектор, и, возможно, что-то из навесного, что может мешать открытому доступу к клапанам через впускной тракт, а также – закрываются все важные технологические отверстия, куда может попасть нежелательный гранулят.
Сам процесс очистки состоит из двух этапов – сначала проводится механическая чистка специальным оригинальным гранулятом, который подается под большим давлением, при помощи специального пистолета, непосредственно к загрязненным клапанам. Гранулят снимает все отложения с поверхностей и не царапает металл. Излишки уже отработанных гранул убираются из впускного тракта постоянно в процессе очистки, при помощи обычного пылесоса и специальной насадки с отверстием для подающего пистолета (ниже можно увидеть на фото), затем, сжатым воздухом выдуваются все остатки гранул.
Второй этап – можно назвать контрольным. Внутрь впускного тракта заливается специальная жидкость TUNAP, которая химически растворяет все возможные остатки и микрочастицы гранул. После чего, происходит сушка и сборка в обратной последовательности.
Весь процесс может занимать 3-4 часа. В результате этой операции – очищается весь образовавшийся нагар на тарелках и шейках клапанов, восстанавливается оригинальная заводская геометрия впускного тракта, создающая нужные завихрения при работе непосредственного впрыска, клапаны больше не страдают от перегрева. Как следствие – стабилизируется холостой ход, пропадают пропуски зажигания, холодный запуск становится более легким, как прежде, двигатель начинает более адекватно реагировать на педаль акселератора, особенно с холостых оборотов. Могут исчезнуть потери мощности, если таковые были. Ну и, конечно, Вы убережете свой двигатель, тем самым, от еще более сложных проблем, таких как прогорание клапана от нагара, потеря компрессии и дорогостоящего ремонта в последствии.
Читайте также: