Чистка форсунок тойота королла 120
Была почищена дроссельная заслонка, инжектор(с помощью присадки) ну и как бы за одно форсунки не мешало бы)
Была почищена дроссельная заслонка, инжектор(с помощью присадки) ну и как бы за одно форсунки не мешало бы)
Кто нибуть подскажите что делать. Почистил форсунки методом средство для чистки карбюраторов + два проводка + батарейка 9v . Распыл факела отличный ( в общем какой и был ). Поставил новые ризиночки на форсунку в верх ( оригинальные ) которые в рампе , и в низ. Закручиваю рампу одеваю топливный шланг подсоединяю форсунки . завожу ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ДВИГАТЕЛЯ ОБОРОТЫ 1100 ,СКАЧУТ В НИЗ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ГАЗА ДО УПОРА ОБОРОТЫ ПОДНИМАЮТСЯ НА СЕКУНДУ ДО 1300 ПОТОМ ОБРАТНО Что делать ?
Что же делать, что же делать. Для начала надо ошибку считать, узнать отчего чек горит.
Думаю подсос или перепутал местами разьемы форсунок.
Я тоже скока раз мыл и на разных машинах всегда использовал Балон Очиститель карбюраторов и Лампу с проводами и все) И очень эффективно и экономно, а то в наше время промыть фарсунки стоит 1200 рубликов
Я тоже скока раз мыл и на разных машинах всегда использовал Балон Очиститель карбюраторов и Лампу с проводами и все) И очень эффективно и экономно, а то в наше время промыть фарсунки стоит 1200 рубликов
Уверяю, фигня это все ваш балон. Скажи, как ты определяешь что форсы чистые и баланс между форсами не более 5 грамм. Еще, как ты определяешь что распыл в норме -ведь у тебя нет рабочего и стабилизированного давления? Как ты видешь что форса нетечет в закрытом положении? И.тд.
Потом когда пускаетЕ сопли что заводиться плохо или едит плохо, то на фопрос -"А мыли ли вы форсы?" отвечаете -"ДА" потом ломаете людям мозг -"вроде помыли а авто неедит"
Я сам несколько раз мыл балоном и я знаю как это все происходит, но после того как собрал себе промывочный стенд (обошелся 1500р -это с насосом, рампой, регулятором, манометром, мензурками и тд) то понял, что балон это -хрень!
Берешь зарядник от телефона с вольтажем от 3. Обрезаешь провода и на концами присоединяешь к контактам форсунки , не забыв в провод добавить кнопку для разрыва контакта иначе форсунка сгорит. В отверстие куда поступает бензин подсоединяешь посредством патрубков крбоклинер или иную жидкость. Чистишь следующим образом: нагнетаешь давление с балончика карбоклинера в форсунку и периодически по 2-3 нажимаешь на кнопку для открытия форсунки. и по распылу струи смотришь как очищается
Я сам несколько раз мыл балоном и я знаю как это все происходит, но после того как собрал себе промывочный стенд (обошелся 1500р -это с насосом, рампой, регулятором, манометром, мензурками и тд) то понял, что балон это -хрень!
Рома, фоты стенда в студию.
Глядишь кто захочет такое соорудить ;)))
Я так понимаю брал контрактную рампу и насос. Идея классная. И давление будет как в самой магистрали.
Если кто решит повторить, то необлагораживайте стенд оргстеклом, винс ..ука разьедает и делает его матовым, короче видон еще тот :)))
Если кто решит повторить, то необлагораживайте стенд оргстеклом, винс ..ука разьедает и делает его матовым, короче видон еще тот :)))
Вот эта версия похоже удачнее получилась
Промывка форсунок, обмен опытом.
Доброго времени суток всем. Вот наднях наконец созрел для столь ответственного события, форумов перерыл множество, фоток пересмотрел сотни, но как оказалось опыт не заменить теорией. Перед тем как начинать, нужно очистить топливный коллектор от "срача" под ним (околофорсуночное пространство), летом заехать на автомойку, зимой можно продуть сжатым воздухом. Итак, о том что понадобиться; 1) по совету многих, купил Карбклинер High-Gear США ( см.фото ) за 220р, купил его в первом попавшемся отделе автомагазина, потому возможно переплатил Я за него немного больше, но время дороже, 2) нашёл блок питания для открытия фарсунок на 3.7В 500 мА (думаю зарядка от телефона пойдёт), 3) подготовил инструмент ( трещётка с удлинителем и головками на 10,12, рожковый ключ на 10, плоская отвёртка длина 200 мм), пылесос с плоской,длинной насадкой, 4) одноразовый шприц 2мл (купите 2шт в запас), 5) Комлект из 8 прокладок (4 нижних и 4 верхних), Я покупал оригинальные у нас в Барнауле на "Тёплом рынке" за 360р комплект, в "Техномаркете" они стоят 800р + под заказ 3дня, 6) защитные очки.
Далее составляем план последовательности действий ( Я его в голове составил ), а план такой; 1) подготовка помещения к пожароопасным работам (достаём огнетушитель и проверяем давление в нём), 2) открываем крышку бензобака (стравливаем давление), 3) открываем водительское стекло (после установки клемм на место, может затупить сигналка), 4) снимаем клемму с аккумулятора " - " (минусовая), 5) находим мелкую баночку под болтики, 6) подготавливаем освещение рабочего места (потребуеться хороший фонарь-переноска, с возможностью крепления на капот). 7) находим немного тряпок, для очистки (не синтетика).Ну что-же, всё вроде готово.
Процесс снятия песня долгая, и описывать каждое действие нет смысла, по ходу сами всё увидите и потрогаете. Но есть там пару нюансов на которых хотелось-бы заострить внимание новичков; 1) защёлка топливопровода закрыта чехольчиком-фиксатором, его Мы пальцами сдёргиваем в сторону изгиба топливопровода, далее нажатием на защёлки с двух сторон, одновременно сдёргиваем шланг топливопровода вверх, при этом топливо выльеться совсем немного (КРЫШКА БЕНЗОБАКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА . ), 2) топливопровод идущий к коллектору, сбоку прикручен к двигателю петелькой (болт под ключик на 10), Я смог открутить только головкой на 10, при этом нужно немного вниз увести пучок проводки сильным нажатием и одновременно одеть головку на болт петельки, 3) коллектор крепиться 2мя болтами на 12, откручиваем их, затем аккуратно отводим коллектор немного вверх, при этом форсунки остануться в коллекторе а нижняя часть выйдет из блока, часть нижних прокладок останеться там, 4) форсунки аккуратно вынимаем покручиванием и потягиванием вниз из коллектора, невкоем разе нечего не делаем силой, при этом всё топливо с коллектора прольёться на землю (100-150 грамм), 5) после того как достанем форсунки, берём пылесос и отвёртку, далее подстраховывая пылесосом достаём остатки прокладок из гнёзд и пылесосим околофорсуночное пространство, 6) брызгаем немного карбклинера в отверстия для профилактики. Всё, форсунки у нас, приступаем к следующей фазе.
Как сделать аппарат для промывки форсунок за "пять минут" на коленках ?, Я задал этот вопрос себе ещё за день-два до снятия форсунок. Перелопатив форумы пришёл к выводу о том, что многие делают, либо не эффективно, либо слишком сложно а порой и опасно для форсунок. Начитавшись понял что лучше не рисковать с подачей на форсунки высокого напряжения а начинать с малого. Для этого Я нашёл блок питания от зарядки для электроотвёртки КРАТОН (она уже давно сдохла). Для клемм Я сделал на оголённые провода кембрики от внешней оплётки провода 220в, длиной 3 см. Для того что-бы форсунки периодически открывались без всякого вмешательства человека, нужно от блока питания отпоять выпрямитель (4 диода и конденсатор), тогда будет подано 50Гц на открытие клапана. Но Я подумал что это немного не эффективно, так-как давление перед форсункой будет слишком мало, потому в цепь впаял диод, который снизил частоту в 2 раза (25 Гц). Для изготовления наконечника одевающегося на форсунки, отрезаем у шприца ушки бритвочкой, до тонкой рабочей области клапана (шомпол конечно вытаскиваем). Затем берём трубочку карбклинера, аккуратно зажигалкой расплавляем кончик до появления "грибка" на конце трубочки, затем иглой расширяем заплавленое отверстие. Продёргиваем через широкое отверстие шприца трубочку внутрь не оплавленным концом, при этом "грибок" должен застрять внутри тонкого штуцера шприца в самом его начале. Всё, приспособа готова.
Теперь как моем (ОДЕВАЕМ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО) ; 1) Нагреваем баллон до 40 градусов ( ОСТОРОЖНО, НЕ НАГРЕВАТЬ ВЫШЕ 50С. ) для того чтобы жидкость стала намного активнее, 2) берём дно от бутылки 2л и более, 3) надеваеи "шприц" на форсунку, 4) одеваем "кембрики" на контакты и включаем блок в сеть, 5) на рабочей форсунке подаём промывку прирывистыми нажатиями по 2с до выроботки жидкости, примерно 3 цикла на форсунку и направляя на дно от бутылки, даём немного отмокнуть каждой форсунке 5 минут и повторяем по кругу. Моем до появления "распыла". НЕЧЕГО ПИХАТЬ В ФОРСУНКИ НЕНАДО . только моем а сверху протираем тряпочкой с карбклинером.
Ну а теперь нужно ставить на место. Опять-таки всё описывать не буду, заострю ваше внимание на нюансах; 1) прокладки одеваються на форсунки, 2) нижние прокладки ненужно вставлять силой, они просто ложаться в гнёзда без усилий, 3) верх форсунок вставляем аккуратно в коллектор, поворачивая их туда-сюда без лишних усилий, 4) коллектор ставиться на спец. втулки из полимера от руки, затем фиксируеться 2 болтами на 12, если не встаёт на втулки от руки, проверяем все-ли форсунки в гнёздах. Остальное думаю сами поставите в обратном порядке.
Запуск двигателя. Сначала нужно проверить гермитичность попливной системы, для этого крутим стартер 5 секунд и вырубаем зажигание если машина даже завелась. Далее выходим и светим фонариком на стык топливопровода, если сухо то продолжаем. Далее заводим крутя стартер не более 5с за раз, даём отдохнуть ему 10с и повторяем до пуска двигателя. Если двигатель заводитьсяи глохнет, пускай так и будет, ненужно давить на педаль газа. После того как двигатель выходит на "обороты", резким движение педали даём газу до 4-5 тыс оборотов 1 раз. Возможно машина будет глохнуть несколько раз на холостых, небойтесь это нормально, и излечиться после 50-100 км. После прогрева двигателя, даём ему "про*****ся" раскруткой до 5-6 тыщ, следим за температурой. В первую поездку нужно обороты держать повышенными, на месте приезда двигатель не глушим, так колибруються холостые обороты двигателя. Если машина вибрирует на холостых, то нужно промывать дроссельный узел и датчик холостого хода, тросиком нечего не регулируем. Я у себя буду мыть дроссельный узел весной, а то уж больно героически это всё зимой. После промывки машина стала заводиться с 1,2 пуска с "сигналки" при -20, причиной промывки собственно и стало плохое поведение на морозе.
Рекомендации. Для полной уверенности эффекта, замените свечи и масло. Масло не лейте какое попало, льём только ( 0-5w30 ) никакого w40, наши движки его ненавидят, зимой выдавливает сальник коленвала (между коробкой), пуск зимой затруднён из-за густоты масла. Покупаем на лето 5w30, на зиму 0w30 (есть уверенность в том что синтетика, выше 5 уже её нет), Я лью масло тойота в банках и только у проверенных людей ( в Барнауле это "Мотор ойл" ).
З.Ы Надеюсь мой отзыв кому-нибудь поможет, главное ненадо паниковать и бояться замораться, безвыходных ситуаций небывает, всем удачи на дорогах ибо только на её и уповаю.
На днях дошли руки до мытья форсунок, вот решил выложить, может кому сгодится. У нас за промывку форсунок просят в районе 1000 рублей и выше, поэтому при наличии прямых рук и небольшого количества свободного времени можно ощутимо сэкономить. Итак, что нам понадобится:
1) Головки, либо ключи на 10 и 12
2) Прямые руки
3) Баллон очистителя карбюратора (80 руб)
Опционально:
4) Маленький (5-10 см) кусок бенз. шланга от ТАЗа + хомут (30 руб)
5) Батарейка "Крона" (15 руб)
6) Кнопарь (без фиксации) (10 руб)
7) Два проводка
8) Изолента.
Внимание! Все нижеизложенное вы делаете на свой страх и риск, афтор не несет ответственности за всякие нехорошие последствия, возникшие вследствие кривых рук или прочих стихийных бедствий :) Во время процесса не забывать что работаете с топливной системой, поэтому не рекомендуется курить, параллельно жарить шашлык, жечь бенгальские огни и т.д. :)
Самое сложное в этом действе - снять форсунки с двигателя. Не знаю как на других двигателях серии Е, вроде говорят что все просто. Мне посчастливилось стать обладателем 5E-FHE, поэтому поначалу было много возни.
(!) Скидываем клемму с аккума, откручиваем заливную крышку бака, чтобы снять давление в топливной магистрали. Так же не мешает перед разборкой немного почистить двиг в районе форсунок от всякой каки, которая после их демонтажа может свалиться во впускной коллектор, что не есть гуд.
1) Снимаем трубки системы вентиляции картера, откручиваем тросик акселератора от кронштейна и отсоединяем его от БДЗ
2) Отключаем разъем клапана подачи воздуха. Попутно отсоединяем разъемы, которые мешают убрать косу и добраться до топливной рейки. Главное не забыть потом воткнуть все обратно. Я лепил на все разъемы кусочки изоленты, чтоб не забыть :)
3) Отсоединяем разъемы форсунок.
4) Открываем пластиковый кожух, в котором уложена коса, аккуратно ее вытаскиваем, откручиваем болт, которым прикручен кожух, и убираем его.
5) Откручиваем кронштейн-распорку между двигателем и впускным коллектором. Опять же, по желанию отсоединяем всякие трубочки и разъемы, если они мешают.
6) Снимаем шланг возврата топлива. Ослабляем зажим на шланге, и аккуратно стягиваем его с топливной рейки. Может вылиться немного бензина (у меня только раз капнуло). Вообще, по хорошему я хотел отсоединить и шланг подачи топлива к рейке, но после секса с болтом которым он прикручивался к топливной рейке бросил это дело. В принипе рейка приподнимается и с этим шлангом.
7) Для владельцев лвигателей FHE. Может мешаться жгут проодов идущий к трамблеру, отсоединяем если мешает. Также косу мешал двигать провод идущий к какому-то клапану у моторного щита, отключил и его нафиг.
8) Откручиваем болты, которыми крепится топливная рейка. Болты длинные и как правило крепко сидят. Кроме того, у меня один из этих болтов держал идущую откуда-то "массу".
9) В принципе все готово для извлечения форсунок. Аккуратно приподнимаем топливную рейку, форсунки вместе с ней должны вытащиться из впускного коллектора. (Хотя не факт, у меня одна вывалилась из рейки, при этом из рейки вылилось где-то с полстакана бензина). При манипуляциях с рейкой не потеряйте две проставки, которые стоят между ней и впускным коллектором (у меня одна свалилась в недра подкапотного пространства, долго и муторно искал).
Миниатюры
Всем доброго времени суток! Давно у меня не было проблем с машиной, поэтому решил я их сам себе устроить, а если быть точнее, захотелось мне почистить дроссельную заслонку и топливные форсунки (про заслонку в отдельной записи). Проблем я особых не замечал, немного плавали обороты, но вроде в пределах нормы, ну и расход великоват (9-10 литров), просто решил почистить для профилактики. Чистил собственно как и большинство с помощью очистителя карбюратора и нехитрой схемы со шприцем (об этом ниже).
Конечно хотелось бы попробывать ультразвуком, но процедура в Москве весьма дорогая. Слышал про промывку ЛАВРом, но он, вроде как, что-то портит в системе, и мнения о нем разделились 50/50 + там вроде как нужен стэнд, а у меня такой возможности нет, так что карбклинер.
Хочу сказать, что если вы не сильно стеснены в средствах, ну или имеете крайне поверхностное представление о том, что у машины под капотом, то наверное лучше отдать в сервис (проверенный), ибо процедура особой сложностью хоть и не отличается, но накосячить все равно можно, а уж если испортите форсунки, то новые влетят в копеечку; я собственно накосячил, благо не сильно.
Непосредственно о промывке:
Нам понадобится: головка на 10 и 12; очиститель карбюратора (берите побольше, одного большого баллончика должно хватить); тряпки; компрессор, зубная щетка (счищать и сдувать грязь); медицинский шприц, два проводка (самые обычные, простые), две клеммы;
можно еще два крокодильчика для удобства подключения к аккумулятору.
Собственно, сам процесс:
Отворачиваем крышку бензобака, чтобы сбросить давление, снимаем крышку двигателя, скидываем клеммы с аккума, и, собственно, уже получаем доступ к топливной рампе.
Со временем наши форсунки подзабиваются и начинают не распылять топливо в туман, а просто брызгать, отсюда не ровная работа двигателя, жор бензина, уменьшение ресурса цилиндро-поршневой группы.
Слева как начинают брызгать форсы со временем, справа как они должны брызгать
Наверное пол года со мной в машине катался специально купленный баллон очистителя карбюратора ABRO
И полный комплект новых уплотнений на форсунки.
но только сейчас мне удалось выкроить свободную минутку, которую я посвятил этому делу, ибо пробег у ЁлкИ не малый
Процесс съема форсунок с ДВС я к сожалению не зафотал, ибо было не до этого, поэтому объясню практически на пальцах, ибо ничего сложного там нет.
Первым делом нужно отсоединить АКБ и снять декоративную пластиковую крышку с ДВС
Далее с правой стороны можно найти кронштейн, крепящий к ДВС подводящую трубку к рампе с форсунками, этот кронштейн нужно открутить.
Следующим этапом будет отсоединение электрических разъемов с форсунок и отворачивание 2-х болтов, крепящих топливную рампу
После чего можно взяться за саму топливную рампу по бокам и потихоньку раскачивая ее тянуть на себя (заранее подготовьте сухую тряпку, вытечет не много бензина).
Последним шагом извлечения форсунок будет сам демонтаж форсунок либо из топливной рампы, либо из ДВС'а, в зависимости где они у вас остались, просто тянем их на себя и все
Схема очистки форсунок своими руками
Нам понадобится шприц на 5ml, карб клинер (мне хватило одного большого баллона на 4 форсы), АКБ (либо батарейка крона на 12V), не много проводов с мелкими клеммами "мама" и какую либо кнопку по типу дверного звонка (без фиксации)
Разбираем шприц, лишнее выкидываем, вместо иглы вставляем трубочку от карб-клинера
Обратную сторону шприца натягиваем на форсунку поверх старого уплотнения
Место входа трубки в шприц нужно загерметизировать, я это сделал при помощи моего любимого термопистолета =)
Далее фото самого процесса чистки я так же не сделал, поэтому добротно скомуниздил 2 фотки у драйвчанина ANDERS-211
Собранная цепочка "воочию"
Как нужно пользоваться этой установкой? При подаче электричества на форсунку она открывается, самое главное правило — нельзя долго держать форсунку открытой, можете спалить ее. Поэтому следуйте следующим указаниям:
1 — нажмите на баллон карб-клинера, создайте давление ПЕРЕД форсункой
2 — затем ПРЕРЫВИСТЫМИ "порциями" подаете напряжение на форсунку (баллон карб-клинера по прежнему держите открытым)
И так до тех пор, пока форсунка не станет распылять топливо в туман. По началу, скорее всего у вас будут вылетать из форсунки не большие брызги, вперемешку с туманом, по истечении секунд 30 промывки должен остаться только туман. У меня постоянно выбивало давлением форсунку из шприца, поэтому я попросил второго человека всегда держать шприц и форсунку, а я уже управлял давлением из баллона и подавал напряжение на форсунку.
После того как почистили все форсунки, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить все прокладочки на них (их по 3 шт. на каждой), ибо карб-клинер имеет свойство разъедать резинки
Прочищенные и отревизированные форсунки, собираем все в обратном порядке. Важный момент, перед тем как вставлять форсунки и рампу на место обязательно смажьте новые уплотнения к примеру WD-40, он не даст задраться новым уплотнениям
После проведения чистки форсунок чутка раньше стала срабатывать педаль газа, момент подрыва стал более ранним. Остальное без изменений
Очиститель карбюратора ABRO CC220 ABRO — 292 рублей
Изолятор 232910D010 TOYOTA — 163 рублей х 4 шт. = 652 рублей
Кольцо 9030107030 TOYOTA — 80 х 4 шт. = 320 рублей
Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 9008048058 Toyota — 18 х 4 шт. = 72 рублей
Всем добра, очередное авто на чистке форсунок. Достаточно простой вариант это автомобиль Toyota Corolla E120. Особенности — автомобиль имеет тупиковую рампу. Тоесть нет обратки у топливной рампы. Давление топлива регулируется питанием на топливном насосе. Мы берем отключаем разъем с топливного насоса. Находится под задним диваном по середине. 2 минуты на то что-бы снять. Очень простой автомобиль.
1 — Подключаем установку к подаче на рампу
2 — Заливаем Wynns и подаем в систему 4,0 бар. На давление ниже автомобиль глохнет, разная плотность у топлива и жидкости wynns
3 — автомобиль работал на жидкости около 30 минут и самостоятельно заглох после того как изработал всю жидкость. Затем отключаем установку. Подключаем все обратно и не забываем сменить свечи зажигания. Обязательное условие после чисти Wynns-ом.
Не забываем что пары Wynns-а очень ядовиты и делать такое надо в хорошо проветриваемом помещении или использовать толстую гофру выведенным на улицу. Что-бы не дышать парами Wynns.
Вопрос в следующем.
Машинке моей в подписи уже год в России, проехал я на ней за это время 30 тыс.км. Все меня в ней устраивает, и заводиться хорошо, и вроде как тянет нормально (субъективно, сравнить не с чем). Вообщем проблем нет.
Расход сейчас 11.5-12л на 100км в смешанном режиме, мне кажеться многовато (хотя опять же 4WD).
Вот и думаю нужно ли после такого пробега (общий пробег 83000км) чисть форунки? Бензин у нас не очень хорошего качества. И если чистить то каким методом? С разбором или обойтись жидкостью для чистки инжекторов в бак.
Мне инетерсно услышать отзывы, кто как чистил и увидел ли он после этого реальные изменения в "поведении" машины?
Ни на одной из машин, что в подписи ничего не чистил, причем марина уже 5,5 лет на нашем бензине ездит (более 100 тыс пробег), сейчас у знакомого. Притензий нет.
ИМХО не мешай технике работать и она не подведет. Тем более нареканий у тебя к ней нет. Расход помоему нормальный для 4ВД.
никогда не пользуйся химией предназначеной для заливки в бак,это развод лохов.Либо без снятия форсунок с подключением апарата,либо со снятием на ультрозвукеЧто гараздо эфективнее,но если это разрешено инструкцией к данным форсункам
Вот вот про химию я тоже так подумал что развод. Поэтому ихотел услышать мнения у кого что изменилось после промывки. Чистить форсунки стал бы сам, ручками. Без ультразвука.
не прошел ТО из-за СО/СН, поехал менять фильтра, свечи, чистить форсунки - все пришло в норму, не знаю что именно помогло. но, на форсунках еще есть резиновые уплотнители - любой резине когда нибудь приходит каюк. я поменял - ибо были в трещинах
ЗЫ: для полного привода расход приемлемый. если проблем нет - то ничего не делайте
Что то расход многоват, может много греешь? У меня в смешаном 8,5-9 уже третий месяц засекаю. Правда перед этим сменил все жидкости на синтетику и в коробке и в редукторе и раздатке и двиге. А так же свечи фильтра.
Вот вот и мне кажется многоват, я тоже сменил все жидкости осенью. Масло не давно менял, про поршневую могу сказать что там все хорошо, за 10000км между сменами масла, уровень масла падает примерно на 1-2 ромбика.
А у тебя какой объем двигателя?
Грею 10мин, 3 раза в день, езда 25км по городу, 25км по трассе в день
Про прогревы могу точно сказать один 10 минутный прогрев сжирает 300-400мл бензина (по показаниям бортового компа).Итого 3 прогрева=1-1,5л бензина в день.
И соответсвенно если их вычесть из общего расхода получиться за 2 дня я проезжаю 100км на прогревы уходит 2-3л бензина.
12л-3л=9л/100км, но без прогревов же нельзя.
вполне нормальный расход, у меня 14-15, при 2 прогревах за день и пробеге 10-15 км со стоянием в пробках
Всем привет 22.02.08 ездил в сервис и задал вопрос про чистку форсунок так мастер сказал что на форсунках такой зазор что любой бенз распылится,но если приедит клиент и скажет промойте то отговаривать не будем,порекомендовал промыть БДЗ.но это я сам с наступлением теплых деньков,а про форсунки тоже было много инфы ребята сами делали только резинки желательно поменять!
_________________________________________________________________
corolla AE-110
руками форсунки не отмыть,толшько на оборудовании ультрозвуком,либо с подключением насоса с регулировкой давления,а в ваночке кисточкой эфект нулевой
Да о каких резинках Вы говорите, 2002 год, вот я понимаю, у меня на терцеле 93г. хреновые были, дак я потом менял головку, она 96г была, там все резинки внорме были, нехер лезть если все нормально.
чистить надо однозначно. когда в ноябре почистил, двигатель стал работать мягче, на 1литр где то снизился расход. чистил на аппарате без разборки. жидкость ЛАВР для инжекторов. В бак химию лучще не лить.
___________________________________________
T-COROLLA WAGON AE-104 4А-FE 4WD 98г.
Вот вот и мне кажется многоват, я тоже сменил все жидкости осенью. Масло не давно менял, про поршневую могу сказать что там все хорошо, за 10000км между сменами масла, уровень масла падает примерно на 1-2 ромбика.
А у тебя какой объем двигателя?
Грею 10мин, 3 раза в день, езда 25км по городу, 25км по трассе в день
У меня тоже полторашка. Причем режим езды такой же как и у тебя трасса-город. Правда масла у меня подъедает немного по больше, но обхожусь без долива между сменами. Стараюсь больше 120 км/ч не ездить, да и негде сильно то зимой.
Еще я каберклинером почистил ДМРВ, но он и так был чистым, так что считаю это не критичным.
Как вариант попробуй заправку сменить. Я тут на днях заправился не с той как обычно, так кажется расход увеличился. Но это ИМХО.
Вот до этого был кариб, там жда, расход под 12-ку, но том полный привод честный, да еще и мост сзади.
Владельцы автомобилей Toyota Corolla отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.
Топливная форсунка Toyota Corolla – это элемент системы впрыска предназначенный для дозирования и подачи топлива в камеру сгорания двигателя автомобиля и образования топливо воздушной смеси
Какие форсунки устанавливают на Toyota Corolla 120 и 150 кузов
Конструктивно форсунки Toyota Corolla представляют собой электромагнитные клапаны, которые, открываясь, обеспечивают подачу (впрыск) горючего в нужном объёме в цилиндры мотора. При этом основное назначение детали — экономия топлива, поэтому клапан открывается через равные промежутки времени — в зависимости от режима езды.
На фото представлена новая оригинальная топливная форсунка (распылитель) фирмы Toyokawa
При замене форсунок можно, так же обратить внимание на более дешевые аналоги производителей Bosh и Standart, которые имеются в наличии во многих автомагазинах вашего города.
Редакция нашего сайта рекомендует выбирать материалы того же производителя, которыми оснащался автомобиль уже на заводе.
Проверка на наличие неисправностей (причины неполадок)
Причины по которым начинают нестабильно работать топливные форсунки на прямую или косвенно связаны с качеством топлива.
На, фото видно, чем забиваются топливные форсунки на Toyota Corolla: грязь и различные примеси которые содержатся в баке автомобиля и топливе
Главными признаками засорения являются форсунок на Corolla являются:
- затруднение пуска двигателя;
- перебои в работе двигателя на холостом и переходном режиме;
- провалы, когда слишком резко нажимается педаль газа; теряется мощность двигателя и наблюдается ухудшение динамики разгона;
- увеличивается топливный расход;
- повышается токсичность выхлопных газов;
- детонация, возникающая при разгоне двигателя вследствие увеличения температуры в камере сгорания;
- пропуск воспламенений;
- хлопки выпускной системы;
- поломка датчика, определяющего уровень кислорода,
- а также выход из строя каталитического нейтрализатора.
- Когда наступает морозное время года, неполадки с форсунками особенно заметны — холодный двигатель редко нормально заводится.
Владельцы Toyota Corolla могут самостоятельно проверить работоспособность форсунок на своей машине. Процедура довольно простая и не требует специальной подготовки или дорогостоящего оборудования. В гаражных условиях диагностика может выполняться при наличии набора рожковых ключей, отвёрток и тестера с режимом замера сопротивления.
Пошаговая инструкция проверки топливных форсунок на Toyota Corolla 120 кузов
Для того, чтобы проверить исправность топливных форсунок на Corolla 120 кузов необходимо выполнить следующий порядок действий:
Видео: Как узнать, что пора промывать форсунки
Пошаговая инструкция снятия топливных форсунок на Corolla
Для того, чтобы разобрать форсунки на Toyota Corolla самостоятельно автовладельцу потребуется выполнить следующий порядок действий:
Промывка и установка – фотоотчет
Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:
- восстановление изначальной работоспособности устройства;
- сокращение потребления топлива;
- оптимизация работы мотора.
То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.
- Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.
- Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.
Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.
После промывки форсунки следует установить обратно. Для этого:
Читайте также: