Буксует сцепление мазда 6 gg
Двигатель вашего автомобиля сложен, не всегда легко прочитать все сигналы, которые он нам посылает. С другой стороны, безусловно, крайне важно стараться проявлять бдительность в отношении малейшего признака слабости вашего автомобиля, чтобы ограничить риск серьезных осложнений. Если у вас есть чувство, что ваше сцепление скользит на вашей Mazda 6, вы правы, что начали это изучать. Это дефект, который необходимо учитывать как можно скорее, иначе вы можете получить непригодный для использования автомобиль. Чтобы помочь вам в вашем подходе, наша команда решила создать это руководство, которое должно позволить вам видеть более ясно и принимать правильные решения, чтобы не усугубить ситуацию и убедиться, что это действительно проблема, жертвой которой вы являетесь. Чтобы добиться этого, мы сначала рассмотрим, что такое проскальзывающее сцепление на Mazda 6 и как проверить, что именно это происходит с вами, а затем какие действия можно предпринять для исправления ситуации.
Что такое пробуксовка сцепления на Mazda 6 и как ее обнаружить?
Mazda 6 с проскальзывающим сцеплением
Сцепление вашей Mazda 6 - это компонент, который позволяет вашему автомобилю переключать передачи. Он расположен между коробкой передач и двигателем. Это компонент, который контактирует с маховиком, расположенным на стороне двигателя, и собирает мощность, передаваемую муфтой. При износе сцепление вашей Mazda 6 проскальзывает, потому что оно состоит из выемок, которые входят в зацепление с маховиком., а при износе и трении он изнашивается. Говорят, что сцепление проскальзывает, когда его зубья слишком изношены, чтобы сцепиться с маховиком.
Как определить пробуксовку сцепления на Mazda 6?
Есть несколько способов узнать, что сцепление на вашем Mazda 6 пробуксовывает. Вы можете провести все эти обследования без посторонней помощи.
Вы можете просто обнаружить, что ваше сцепление проскальзывает, когда вы ускоряетесь, и ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не ускоряется, вы также можете почувствовать запах гари.
Чтобы проверить первое наблюдение, вы можете остановиться, нажать на ручной тормоз, задействовать первый, умеренно ускориться, осторожно отпустив сцепление вашего автомобиля, в том случае, если ваш блок двигателя увеличивает обороты, но Mazda 6 все еще неподвижна, это индикатор неработающего сцепления.
Наконец, вы можете по-прежнему включить третью передачу с включенным ручным тормозом, и, отпустив его, ваш автомобиль должен заглохнуть, в противном случае ваше сцепление, скорее всего, вышло из строя.
Что делать, если на Mazda 6 проскальзывает сцепление?
Несколько советов, как избежать износа сцепления Mazda 6
На этом этапе мы дадим вам несколько советов по ограничению износа сцепления и предотвращению проскальзывания сцепления на Mazda 6. Прежде всего, разумно не оставлять ногу на педали сцепления, независимо от того, какое давление вы прикладываете. очень мягко, вы предварительно износите выжимной подшипник сцепления, что рано или поздно приведет к полной замене комплекта сцепления. Еще один момент, который нельзя упустить: не превышайте ускорение при запуске автомобиля, ваше ускорение должно постоянно адаптироваться к скорости вашего двигателя. Если вы остановились, ускоряйтесь медленно, если вы находитесь на средней скорости, увеличивайте скорость постепенно, когда вы отпускаете педаль сцепления автомобиля, чтобы она не проскальзывала о маховик двигателя.
Замена сцепления Mazda 6
Наконец, в этой последней части мы поговорим о ремонтной части. В случае если сцепление вашей Mazda 6 бесполезно, вы можете застрять в неподвижности и у вас нет другого выхода, кроме как вызвать эвакуатор, потому что неработающее сцепление больше не позволяет трансмиссии передавать мощность на колеса. Если дело обстоит именно так, обратите внимание, что вам придется заменить весь комплект сцепления, этот ремонт требует довольно много часов работы и приблизительно равен стоимости между 500 и 1200 евро по двигателю и мастерской.
Чтобы получить больше советов по Mazda 6, взгляните на Mazda 6 категория.
Дело за малым, осталось перебрать ГЦС.
У меня уже был куплен ремкомплект ГЦС "ERT", но в нём не было пружины и поршня, по этому, я решил приобрести полный ремкомплект. Был заказан ремкомплект SEIKEN SK21361.
Снять ГЦС оказалось не так то просто, в моём случае мешается рядом стоящий блок АБС. Он не даёт нормально открутить трубку гидропровода. Обычный ключ на "10" упирается в трубки и крутить приходится совсем понемногу. Для удобства, пришлось сделать короткий ключик на "10" и работа пошла быстро.
Оказалось, что ГЦС был в хорошем состоянии, поршень и манжеты были в отличном состоянии, лишь пружинка немного просела.
Заменил всё на новое и собрал в обратном порядке.
Тут меня ожидала новая проблема, контур прокачивалось очень плохо. Давление в системе почему- то не набиралось. Получилось прокачать только следующим образом. Качаем педаль, ждём несколько минут, снова качаем педаль, чувствуем возрастающее давление, спускаем воздух. Если качать без паузы, давление не набиралось и система не прокачивалась.
После проделанных процедур, меня ждало очередное разочарование, изначальный дефект всё равно остался, давление в системе не сбрасывалось.
Осталось последнее, отрегулировать педаль. Я до последнего был уверен, что дело не в педали. Во первых, изначально, дефекта не было. Педаль, я регулировал лишь однажды, сразу после покупки авто, и год проездил после этого без проблем. Во вторых, по всем ощущениям, педаль была настроена верно. Свободный ход был, схватывала там где надо. Но оказалось, что дело всё таки в ней.
Нужно было, всего то, крутнуть на несколько оборотов шток регулировки хода поршня ГЦС и всё стало отлично.
Педали не хватало свободного хода, поршень ГЦС не возвращался в исходное состоянии буквально на несколько миллиметров и тем самым не открывал отверстие для стравливания давления в бачок.
В итоге, педаль сцепления всегда мягенькая, схватывает всегда предсказуемо, а главное сцепление теперь не буксует. Столько возни, а нужно было всего то настроить педаль. Что касается, самого механизма настроики хода педали. Раньше, я думал, что этим штоком можно регулировать момент схватывания, но оказалось, что он служит не для этого. Если, шток утопить, чтоб схватывало по раньше, получим такую беду как была у меня, жидкость не будет стравливаться. Соответственно, этот шток может регулировать лишь одно, свободный ход педали (поршня ГЦС). Поршень ГЦС должен обязательно возвращаться до конца, упираясь в стопорное кольцо.
Таким образом, эта регулировка нужна лишь для того, чтобы обеспечить корректную работу ГЦС, относительно выставленной высоты педали.
Всем привет! Продолжаем доводить сцепление до ума. Так как, после замены сцепления дефект с пробуксовкой на горячую не исчез. Я решил, что неисправность в гидравлике. Главным подозреваемым был назначен ГЦС. Но вопреки логике, я решил сначала поменять РЦС в сборе.
Выбор пал на рабочий цилиндр сцепления NIPPARTS N2603032 за 800 рублей.
Почему не взял ремкомплект? Все качественные ремкомплекты, в том числе от KIA, нужно было долго ждать, а РЦС в сборе, был в наличии. Так же, я побоялся, что старый цилиндр может быть в плохом состоянии, но забегая вперёд, скажу, что зря, родной цилиндр оказался в отличном состоянии.
Для замены нам понадобится тормозная жидкость TRW/LUCAS PFB501 — 430р
Замена РЦС выполняется очень просто. Это можно делать, через верх, сняв корпус воздушного фильтра, либо через низ, с ямы, сняв защиту. Я менял снизу, решил, что так будет удобней.
Самое сложное, это открутить трубку гидропривода, т.к. есть риск слизать грани, по этому, желательно использовать специальный ключ. В моём случае с помощью спец. ключа, трубка открутилась без проблем.
Сняв трубку, откручиваем два болта крепления РЦС.
На этом всё, собираем в обратном порядке и прокачиваем систему.
Старая тормозуха оказалась на удивление грязной, с учётом того, что при замене сцепления, её прокачивали неделю назад.
В итоге:
После замены РЦС и прокачки, первое время педаль была мягенькая, сцепление схватывало в самом низу и что самое главное, сцепление не буксовало. Но стоило пару дней покататься, как педаль постепенно стала заметно более упругой. Сцепа всё ещё не буксует, но судя по педали это снова скоро может произойти.
Думаю, можно было не менять РЦС, старый цилиндр был в отличном состоянии, в том числе и поршень с манжетой. Из недостатков, только подсевшая пружина. Зато, в следующий раз можно неспеша поставить ремкомплект.
Мазда 6 (2008+). Сцепление не полностью включается (буксует)
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок | Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники) |
| Поломка ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска | Замените ведущий диск в сборе |
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
- вилка сцепления подклинивает
- закисла ось крепления вилки сцепления
- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
Читайте также: