Буксует сцепление фольксваген пассат б3
При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление диафрагменной пружины
Замените кожух сцепления
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Замените главный цилиндр
Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух сцепления
Заклинен подшипник выключения сцепления
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Прочистите или замените цилиндр
Неисправность манжет главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Рывки при трогании
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Равномерный шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Скрип педали сцепления
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Замените пружину (пружины)
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление диафрагменной пружины
Замените кожух сцепления
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Замените главный цилиндр
Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух сцепления
Заклинен подшипник выключения сцепления
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Прочистите или замените цилиндр
Неисправность манжет главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Рывки при трогании
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Равномерный шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Скрип педали сцепления
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Почувствовав, что отпуская педаль сцепления, оно начинало схватывать только в самом конце, а именно в момент когда педаль почти отпущена…
я стал приходить к тому мнению… что сцеплению пришёл конец. ак же типичным симптомом этого послужило то, что при длительных стояниях в пробках — когда машина прогрета и сцепление работает часто — машина стала как бы пробуксовывать.
То есть при включении первой и нажатии на газ- не было отзывчивого (адекватного) разгона.
Мотор отрабатывал коленвалом свои обороты.
Тахометр их чётко фиксировал и отржал на пиборке…
Но разгон был вялым…
И нутро автомобиля показывало — ЧТО ТО НЕ ТО !
Опыт вождения, а вернее использование автомобилей мне подсказал, что нужно заглянуть в сцепление…
Итак рассмотрим что там… и для чего…
Главной задачей сцепления является кратковременное отключение двигателя от коробки переключения передач, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе.
Сцепление предотвращает резкое изменение нагрузки, обеспечивает ровное трогание автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом,
который создается вращающимися деталями мотора при резком замедлении вращения коленчатого вала.
Схема сцепления автомобиля
Водитель включает и выключает сцепление с помощью гидравлического привода, который состоит из следующих элементов:
педаль сцепления;
главный цилиндр сцепления;
рабочий цилиндр сцепления;
вилка выключения (называется также приводная вилка сцепления);
выжимной подшипник;
шланги, по которым течет жидкость сцепления (трубопроводы).
Когда вы нажимаете на педаль сцепления, усилие через специальный шток и поршень передается жидкости (в качестве жидкости сцепления можно использовать обычную тормозную жидкость), которая направляет давление дальше — от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра сцепления. Затем шток рабочего цилиндра передает это усилие приводной вилке сцепления и выжимному подшипнику. Они, в свою очередь, проводят его непосредственно на механизм сцепления.
Все детали сцепления возвращаются в первоначальное положение после того, как водитель отпускает педаль сцепления.
Это происходит под воздействием специальных возвратных пружин.
В некоторых автомобилях (в частности, переднеприводных) используется не гидравлический, а механический привод сцепления. В данном случае педаль сцепления связана с приводной вилкой с помощью металлического троса.
В моём случае привод был гидравлический.
Механизм сцепления — устройство, осуществляющее посредством силы трения передачу крутящего момента. Данный механизм позволяет кратковременно отсоединять двигатель от коробки передач и плавно их соединять.
Составные части механизма сцепления находятся в металлическом картере, который связан с картером двигателя.
Основными элементами механизма сцепления являются:
картер сцепления;
кожух;
ведущий диск (маховик коленчатого вала двигателя, от которого передается крутящий момент);
нажимной диск с пружинами;
ведомый диск с износостойкими фрикционными накладками.
Ведомый диск связан с первичным валом коробки передач и постоянно прижат к маховику нажимным диском под силой мощных пружин. Между маховиком, нажимным и ведомым дисками возникает большая сила трения, благодаря чему эти детали при работе двигателя вращаются одновременно, представляя собой единое целое. Происходит это только при отжатой педали сцепления.
Чтобы автомобиль начал движение, нужно прижать ведомый диск, который связан с ведущими колесами, к вращающемуся маховику (то есть включить сцепление). Маховик вращается с угловой скоростью 20–25 об./с, колеса же не вращаются. Поэтому данный процесс выполняется в три этапа (педаль сцепления нажата, передача включена).
Вначале необходимо немного отпустить педаль сцепления: это позволит пружинам нажимного диска подвести к маховику двигателя ведомый диск сцепления так, чтобы они слегка соприкоснулись. Между диском и маховиком возникнет легкое трение, и диск начинает вращаться (а автомобиль, кстати, понемногу двигаться).
Вот сам диск сцепления (нажимной диск).
Далее следует отпустить педаль сцепления примерно до середины и несколько секунд подержать ее в таком положении. Это нужно, чтобы скорость вращения диска пришла в соответствие со скоростью вращения маховика. Автомобиль при этом ускоряет ход.
Затем педаль сцепления полностью отпускают. В результате оба диска (нажимной и ведомый), а также маховик двигателя вращаются с одинаковой скоростью, представляя собой единое целое. При этом крутящий момент целиком передается на колеса автомобиля через коробку переключения передач, и автомобиль двигается со скоростью, соответствующей включенной передаче.
ВНИМАНИЕ !
Все перечисленные действия необходимо выполнять плавно и постепенно. Многие начинающие водители по неопытности (а отработка движений происходит в процессе тренировок) бросают педаль сцепления слишком резко, в результате чего автомобиль резко дергается, а двигатель вообще может заглохнуть. Это чревато поломкой сцепления, а также других узлов и агрегатов автомобиля.
Если автомобиль необходимо пустить накатом (например, при движении по наклонной дороге или после разгона), то для этого следует установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Порядок действий при этом следующий: нажать педаль сцепления, выключить передачу, отпустить педаль сцепления.
ВНИМАНИЕ !
Не допускается ехать накатом при включенной передаче и нажатой педали сцепления: это верный способ быстро вывести из строя сцепление.
В случае обнаружения подтекания жидкости из системы гидравлического привода сцепления необходимо проверить состояние шлангов (трубопроводов). Кроме того, жидкость может вытекать из главного или рабочего цилиндра. После устранения течи нужно обязательно прокачать систему.
Уровень жидкости в системе следует проверять периодически — хотя бы раз в месяц. Помните, что при отсутствии жидкости нажатие педали сцепления будет бесполезным.
При шумной работе сцепления следует проверить крепление двигателя с коробкой передач. Иногда его достаточно подтянуть — и проблема решается.
Бывают случаи, когда сцепление выключается не полностью.
Одна из распространенных причин — слишком свободный ход педали сцепления, который необходимо отрегулировать.
Зачастую помогает прокачка гидравлического привода сцепления.
Однако если вышли из строя диски, пружины или приводная вилка — предстоит сложный и дорогостоящий ремонт с заменой необходимых деталей.
Что и получилось в моём случае.
Итак ! Замена ! Что выбрать ?
Почему то решил выбрать…
То что выбрал и чёрному.
Иногда сцепление пробуксовывает: двигатель работает на высоких оборотах, а крутящий момент передается слабо.
Наиболее вероятной причиной является износ фрикционных накладок ведомого диска.
Однако также это может быть вызвано лопнувшими пружинами либо недостаточно свободным ходом педали сцепления.
Это то же присутствовало у меня !
Пружинки все были целы.
А вот изношенность диска очень сильно сказывалась.
И сцепление пробуксовывало.
Итак комплект выбран. Всё новое.
Пробег на момент замены 423400.
Шум, похожий на шелест, в работе сцепления, скорее всего, свидетельствует о неисправности выжимного подшипника (при нажатой педали шелест исчезает).
В данном случае нужно заменить подшипник. Своими силами это делать сложно, так как необходимо снимать коробку передач.
Зимой при отсутствии условий я решил это дело доверить сервсу.
За 2 часа всё было готово и мне вернули авто с новым комплектом установленного сцепления.
Я чуть не въехал в стену… когда ппробовал тронуться с новым сцеплеием.
Педаль чуть отпускаешь — и машина уже рвёт с места !
Очень непривычно. Всё таки привычка — большое дело.
Почувствовал это — когда перегонял чёрный.
Ведь там то же абсолютно новое сцепление.
Итак ! Снова на хооду и с новым сцеплением.
Мастер советчик
Проверь рабочий цилиндр сцепления. Можно его снять, он крепится 2 болтами, и проверить наличие утечки тормозухи через него. В любом случае у тебя проблема возникает из-за утечки тормозной жидкости либо в контуре сцепления либо в тормозном контуре, потому что уровень в бачке снижается и завоздушивается контур сцепления. Отсюда и педаль проваливается. Ищи утечку.
Zjama
Завсегдатай
Мне кажется это рабочий цилиндр, у него условия работы хуже, чем у главного. А вообще найди нормальных мастеров. B)
катран
Постоянный участник
У меня движок 2е и сцепление тоже гидравлика. У своей машины я увидел такой глюк. Если уровень жидкости падает на сантиметр ниже максимума то пропадает сцепление, но тормоза работают. стоит долить жидкости до уровня всё окей. вот так и езжу. доливаю, хорошо ещё что редко это приходится, где то раз в три месяца.
Просто заглянул
У меня неделю назад был такой трабл, рабочий цилиндр поменял зря, хорошо, что удержался от того, чтобы махнуть главный (оба стояли родные). Дело оказалось в "вилке" сцепления - она треснула и согнулась. Думаю тебе надо в сервис, снятие коробки все покажет. Если на цилиндре потеков нет - он почти на 100% рабочий.
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
У меня неделю назад был такой трабл, рабочий цилиндр поменял зря, хорошо, что удержался от того, чтобы махнуть главный (оба стояли родные). Дело оказалось в "вилке" сцепления - она треснула и согнулась. Думаю тебе надо в сервис, снятие коробки все покажет. Если на цилиндре потеков нет - он почти на 100% рабочий.
Единственный, кто высказал правильную версию
первое:- необходимо найти профессиональный сервис-это немаловажно, т.к. это-Исполнитель. И эксперименты за твой счет неуместны.
Снять рабочий цилиндр-дело 10 минут. Если утечек тормозной жидкости нет, то вероятна причина в вилке выжима и упорном болте.
Vic.N_Met
Просто заглянул
Послал подальше этих ремонтников, поставил сам на время отдельный бачок для сцепления. Теперь у меня два бачка - для тормоза и для сцепления. Вроде пока все ок, интересно почему, но тормозная жидкость не уходит ни из одного ни из другого бачка. Куда же она раньше уходила?
пацан
Просто заглянул
Добрый день ! У меня Шкода А5 1.9тди ,сцепление гидравлика запитано с бачка тормозов ,машина на гарантии .После 70 т. началась примерно такая-же проблема ,если еду по прямой на растояние км 60-70 непереключаясь, потом выжимаю педаль сцепления а она проваливается или берет в самом низу. при езде по городу работает нормально. жидкость из бачка неуходит. Поехал на станцию где обслуживаюсь, сказали главный цылиндр сцепления (поменяли по гарантии).Неделю ездил улыбался, а теперь опять тоже самое началось .Подскажите что ето может быть ?
Jettochkin
Клубер
Единственный, кто высказал правильную версию
первое:- необходимо найти профессиональный сервис-это немаловажно, т.к. это-Исполнитель. И эксперименты за твой счет неуместны.
Снять рабочий цилиндр-дело 10 минут. Если утечек тормозной жидкости нет, то вероятна причина в вилке выжима и упорном болте.
пацан
Просто заглянул
пацан
Просто заглянул
ADZ95
Завсегдатай
Короче я почти попал на деньги. у меня сегодня с ничего провалилась педаль сцепления. хватает в самом низу в полу. завтра буду смотреть как здесь советовали:
1.герметичность рабочего цилиндра
2.вилка
3.упорный болт
много мне читать сегодня, ведь то, что у меня гидравлика я понял только сегодня , раньше думал, что саморегулирующийся трос, как на прошлой машине (на В3) .
ADZ95
Завсегдатай
И так. кому-нибудь это поможет.
Симптомы: с ничего провалилась педаль сцепления. провалилась как?? с трудом возвращалася (но сама) в первый день в нормальное положение, свободный ход почти до пола. в самом низу при полном выжиме переключение. температура на улице 0. -4 гр., утро следующего дня смотрю, начитавшись форума, уровень тормозной жидкости (минимум, если не меньше), доливаю. температура -5. -7. завожусь, та же история, что и вчера. начинаю движение, где-то через 35-40 км перестает нормально включатся первая передача при трогании, приходиться перегазовывать. педаль уже не отходит в нормальное положение, а находиться в самом низу. ногой возвращаю её и пробую накачивать на перекрестках:о чудо. накачивается, переключается при этом нормально, но нужно старательно качать на светофорах. доезжаю до сервиса. проверка главного и рабочего цилиндров (визуальная), подтёков нет, всё герметично..мой слесарь (ещё раз убеждаюсь--молодец парень) говорит:"Визуально подтёков нет ни на главном ни на рабочем цилиндре, но прокачать сцепление не получается, так как не набирается необходимое давление. я думаю, что это главный цилиндр перепускает, ибо система тормозная герметична. " Покупаю главный цилиндр сцепления: ATE-говорят самый лучший (на трамвайном на В4 стоит 1600р (от В3 не подходит. на В3 ATE стоит 1400р), но его нет в наличии, поэтому еду на Маршал и покупаю в 17 ларе на улице (если, Маршал, то там) Топран за 1100р. спрашиваю про ATE, тоже есть 1700р, но с их слов не имеет смысла, ибо топран лет 5-7 проходит точно. еду к слесарю, он ставит главный цилиндр сцепления (400р за работу). и всё.. я опять на боевом коне. ура.
старался как можно более точно описать симптомы, надеюсь кому-нибудь поможет. я утром думал о замене сцепления (5500р), а получилось 1500р.. разница ощутима.
Juster
Участник
В продолжение разговора о западании педали сцепления в пол (привод сцепления гидравлический).
Месяца два назад педаль запала в первый раз. Никаких необычных предостерегающих звуков не было, уровень тормозной жидкости не изменился, подтеков вдоль всей магистрали видно не было. Причём в этом положении - педаль запала в пол - сцепление оказалось включено. Тогда вытащил педаль вверх рукой - вернулась в нормальное положение. И далее продолжила работать как обычно: на полный ход педали, с равномерной жесткостью по всему ходу. Сцепление работало нормально, как и раньше.
Так прошло два месяца, в течение которых проблема не повторялась. Но вот пару дней назад педаль опять стала западать. И теперь уже на постоянной основе.
Симптомы следующие.
Если нажимаем педаль энергично, быстро, то в начале хода педаль мягче обычного, а после середины хода - обычной жесткости, как была раньше. При такой энергичной работе педалью сцепление работает, и педаль почти всегда возвращается в исходное положение сама.
Если же нажимать педаль медленно, то в начале хода, на участке мягкого хода педали, слышны скрип и хлюпанье от главного цилиндра. Если после прохода этого "мягкого" участка хода педаль вообще отпустить, то она сама продолжит медленное движение в пол (вместо того, чтобы вернуться в верхнее положение). После этого педаль так и остается в полу. Можно её вернуть в нормальное положение рукой (или ногой).
Повторюсь, что при таком медленном нажатии педали с последующим её самостоятельным уходом в пол, не слышно характерного скрипа работающего сцепления. При энергичном нажатии - скрип сцепления слышно.
Подтеков нигде не видно, жидкости нисколько не доливал, уровень жидкости в бачке никак не изменился.
На что же в первую очередь падает подозрение?
Ndanila
Мастер советчик
На главный, либо на рабочий цилиндр сцепления. Объясняю. Цилиндр внутри работает по принципу "шток с сальником бегает по зеркальной поверхности". Так вот, на определённом участке у тебя в одном из цилиндров зеркала уже нет. И именно в этом месте начинается подсос воздуха. Отсюда и симптом: если ты быстро выжимаешь педаль, то система не успевает насосать воздуха (перепустить) и поэтому выжимается нормально, а если плавно, то шток в цилиндре проходит через то место, где началась коррозия и перепускает там воздух. Вот и вся премудрость.
У себя на пассате полгода мучался со сцеплением, а всё почему. Цилиндры накрылись с периодичностью в 2 месяца. Дело было так. Пропало сцепление, если накачать рукой или ногой в пробке, то оно появлялось и можно было хотя бы включить передачу. В жаркую погоду пропадало совсем (как я позже понял, потому что от тепла зазоры увеличились и перепускал цилиндр активнее). Купили с отцом ремкомплекты на оба цилиндра и перебрали. На главном цилиндре отец заметил очаг короззии на зеркале, а так как очаг был в самом начале хода штока, то он старую резинку натянул на шток дополнительно, таким образом цилиндр не выжимался до конца и не перепускало. Но хватило ненадолго, коррозия пошла дальше и уже ничего не помогало. Решено было менять. Купили главный фирмы ATE. Отличная фирма, всем советую! До него тоже стоял АТЕ. Так вот, проблема исчезла. До весны (меняли зимой). Весной началось снова. В этот раз всё было ещё хуже, накачиваие педалью не всегда помогало, а если и помогало, то ненадолго. Заметил, что когда недовыжмешь немного педаль, то всё нормально, можно ехать. Но так ездить я не хотел. Отцу сказал, что похоже накрыло рабочий цилиндр, на что он посмеялся надо мной и сказал, что рабочий не должен перепускать, только если главный. Я ему не поверил и всё равно заказал рабочий цилиндр, тоже фирмы АТЕ. Пришёл, коробочка АТЕ, внутри FTE . Поехал менять. Снял, посмотрел, вроде сухой, залез под машину, смотрю со стыка коробки и блока капает, на ошупь вроде тормозуха. Видимо через рабочий травило тормозуху и она выливалась в колокол. При этом уровень в бачке незначительно уходил. Это говорит о том, что в системе было много воздуха. Не верил мне отец, а я оказался прав. Поменял рабочий цилиндр и забыл о проблеме.
ilja172
Завсегдатай
Те же симптомы, VW Passat B3 ABS 1994.
Главный цилиндр в хорошем состоянии, сцепление (диск, корзина, выжимной) - новые. Остается рабочий цилиндр.
nick13
Постоянный участник
Как здорово что наткнулся на эту тему. Все тоже как у всех- неожиданно в пути провалилась педаль, подумал кирдык сцеплению, хотя полгода назад менял выжимной вместе с лапой все было нормально. Короче встал на обочину, прокачал с сыном сцепление - воздуха небыло в магистрали. Все равно педаль проваливалась и сцепление отключалось в самом низу. Нигде подтеков нет, жидкость не уходит. Вобщем побежал покупать главный цилиндр. Потом отпишусь.
victkh
Мастер советчик
Ну здесь правильно написали причины - 2 цилиндра,низкий уровень тормозухи и вилка с упорным болтом. Проверяй от более простого к сложному.
ilja172
Завсегдатай
zhora
Завсегдатай
у меня немножко по другому.
Если начинаешь крутить мотор (например на 3 скорости и до максималки), тогда педаль сцепления становится "пустая" проваливается. т.е. при активной раскрутке мотора педаль сцепления проваливается и начинает заедать.
Читайте также: