Болтается глушитель рено меган 2
Renault Megane 2. Выстрелы в глушителе двигателя
Причины выстрелов в глушителе
Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.
Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.
Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.
Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.
Проблемы с тепловым зазором
Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.
Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.
При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.
Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.
Запоздание зажигания
Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.
Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.
Нарушение фаз ГРМ
Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.
Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.
Хлопки в инжекторе
На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.
Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.
Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.
Некачественный бензин
Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом
Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше
Наверное не будет новостью что штатные кронштейны глушителя не отличаются прочностью своих резиновых элементов, и регулярно мелькают записи об их замене-рвутся! Хотя и не сказать что откровенно слабый узел, тем не менее хотелось бы его доработать, что оказывается можно сделать применив подвесы от третьего мегана- там сделано уже как у всех, без претензии на французскую оригинальность, зато сердито и надёжно! Нам понадобятся два следующих кронштейна: 206500002R- на задюю банку, 206500001R- тот что около средней. В моём случае были куплены 206500002R и 538A17-аналог от hutchinson в котором ожидаемо лежал оригинал с запиленными значками-артикулами. Конструктив мощный, не сравнить со штатными. Резинка на среднем креплении красная, возможно более термостойкая чем черная, из-за близости её к горячему резонатору. В большинстве случаев рвётся как раз среднее заводское крепление так ведь? Может температура его как раз и убивает? К слову, заднее у меня стяло ещё заводское, подубитое но не рваное, среднее же было уже меняное и не смотря на это, перспектива его замены была не за горизонтом-оно уже было треснуто. Причиной чего и стала в общем-то замена их обеих.
По монтажу- крепёжные отверстия, совпадают везде один-в один, единственое что нужно будет допилить- на заднем подвесе уголок его корпуса мешает нормально прикрутиться к кронштейну банки, для чего надо наждаком/напильником/надфилем сточить уголок, после чего всё встанет ровно, на фотке будет показано. Средний подвес встаёт идеально без каких-либо насилий над ним.
Процедура замены в общем-то элементарна, описывать в ней нечего. Никаких паразитных звуков, вибраций, чего-либо ещё не замечено, всё осталось как и было.
В общем есть основания полагать что больше эти кронштейны к себе внимания не привлекут, и жить будут долго и счастливо. Чего и вам желаю, читатель!
Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше
Привет. В последнее время стало заметно повышенное дребезжание по кузову авто, которое усиливалось при глушении и трогании. Грешил на подушки двигателя. Но при замене масла, когда авто стояло на яме у видел полностью порванную среднюю подушку глушителя и надорванную заднюю. Масло менял поздно вечером, так как сейчас просто куча работы… На утро поехал на рынок автозапчастей, хотел взять SASIC 4001579 и 4001578. Но увы в наличии были только FA1 223-928 и только одного артикула (аналог SASIC 4001579).
Слева оригинал середина и справа FA1 223-928
Продавец сказала что берут только такие. Так как было стремно ездить когда глушак лежит на страховочных шнурах, то взял то что было.
Замену начал с заднего кронштейна. Он ни как не хотел становится на свое место. Причина в несовпадении осей отверстий. Но напильник и пять минут работы, и все стало как "родное".
оригинальный задний кронштейн и FA1 223-928
оригинальный задний кронштейн и FA1 223-928
оригинальный задний кронштейн
оригинальный задний кронштейн и доработанный FA1 223-928
Со средним проблем не возникло.
оригинальный средний кронштейн и FA1 223-928
Итог1: пропало дребезжание при старте и глушении и работе на холостых оборотах.
Итог2: если бы это была плановая замена, то однозначно брал бы SASIC 4001579 и 4001578. Но если прижало, то можно и поставить FA1 223-928.
печалька((( пробег 250000км
задний на месте
задний на месте по болтах видно несовпадение отверстий
передний на месте
передний на месте
Renault Megane 2. Неисправности глушителя
Признаки неисправности выхлопной системы
-Пев, доносящийся из-под днища или капота автомобиля, свидетельствует о том, что какие-то детали прогорели, образовалась трещина, нарушилась герметичность гофры, износились прокладки, оборвались эластичные крепления;
-Металлическое дребезжание из-под капота указывает на разрушение внутренней структуры резонатора, а в районе заднего бампера – реактивного глушителя;
-Прерывистый стук из-под днища характерен для износа опор глушителя.
Виды неисправностей выхлопной системы
Как проводится диагностика неиспарностей глушителя
-Визуальный осмотр, в том числе и скрытых полостей.
-Оценка состояния корпуса и труб на предмет повреждения коррозией и химическими реагентами.
-Замеры уровня СО в отработанных газах.
-Поиск пробоя прокладок в местах фланцевых и гибких соединений.
-Компьютерная диагностику всей системы отвода отработанных газов, анализ работы датчиков.
-Проверка состояния сажевого фильтра DPF (для дизельных моделей).
-Диагностика системы рециркуляции отработанных газов EGR (для бензиновых моторов).
Ремонт выхлопной системы
В большинстве случаев ремонт выхлопных систем заключается в замене неисправных деталей новыми (реже – восстановлением самих деталей). Для замены выхлопной системы обязательно потребуется подъёмник или эстакада. А также ассистент – детали системы не тяжёлые, но могут располагаться в труднодоступных местах (а трубы глушителя имеют ещё и внушительные габаритные размеры). Поэтому их монтаж/демонтаж лучше выполнять с помощником.
При замене каталитического нейтрализатора необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Работать с отслужившим катализатором можно только в перчатках. Поскольку сотовые ячейки содержат тяжёлый металл – родий, столь же опасный, как и ртуть!
По этой же причине необходимо соблюдать все правила утилизации отработавших свой срок каталитических нейтрализаторов.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Renault Megane , система впуска двигателя Renault Megane , система выпуска газов Renault Megane , система выпуска Renault Megane , система впуска Renault Megane
Задний подвесной кронштейн глушителя
1. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике, чтобы можно было добраться до заднего подвесного кронштейна глушителя.
2. Залезаем под автомобиль и щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
3. Ключом с головкой на 13 отворачиваем болт крепления заднего подвесного кронштейна глушителя к кузову автомобиля.
4. Ключом с головкой на 10 отворачиваем два болта крепления заднего подвесного кронштейна глушителя к глушителю. Снимаем и удаляем в отходы подвесной кронштейн.
5. Берем новый подвесной кронштейн, подсоединяем его к кузову автомобиля и затягиваем болт крепления.
Примечание:
Перед вкручиванием болта крепления наносим на его резьбу немного графитовой смазки. Это позволит в дальнейшем избежать “прикипания” болта.
6. Подсоединяем глушитель к подвесному кронштейну…
… и затягиваем два болта крепления.
Примечание:
Перед вкручиванием болтов крепления наносим на их резьбу немного графитовой смазки. Это позволит в дальнейшем избежать “прикипания” болтов.
Читайте также: