Боди лифт паджеро спорт своими руками

Обновлено: 28.01.2025

Добрый день, месяц назад купил Mitsubishi Pajero Sport 3 и решил доукомплектовать его для небольшого и среднего бездорожья:
- заказал А/Т резину от BFG;
- алюминиевую защиту 6-ку;
- расширители колесных арок - как не хотелось, но не смог себя перебороть.
- полноценные пластиковые защиты колесных арок;
- нержавеющие защиты переднего и задних бамперов.
А так же, после первого выезда на рыбалку задумался хотя бы чуть-чуть но приподнять машину - все-таки она длинная и на относительно больших неровностях "свернул" розетку фаркопа. Конечно его пока можно вообще приподнять или снять - крючок у меня съёмный, но все же осадок остался..
В связи с этим, прошу подсказать тех кто это уже сделал и ли знает об этом по следующим вопросам:
1. Насколько по эксплуатации хватает полиуретановых проставок? Которые межвитковые - не интересуют.
2. Считается ли это изменением конструкции - не "слечу" ли я с гарантии?
3. Бывают ли проставки из других материалов? Какие лучше?
4. Какие фирмы - производители посоветуете?
5. Планирую поставить проставки высотой - 4 см. Больше думаю не надо, а меньше - не вижу смысла. Хотел бы узнать Ваше мнение.
6. И в общем - на сколько в худшую сторону поменяется управление, устойчивость и т.д. автомобиля, а также - не во вред ли ему это в принципе?
P.S. - до МПС на полном приводе и реальных внедорожниках не ездил, предыдущий автомобиль - MAZDA CX-5, поэтому пока привыкаю..

Добрый день. Поздравляю!
Для "небольшого и среднего бездорожья" у него есть ВСЕ уже в стоке, НО кроме шин!
А/Т резина если и улучшит что-то в плане проходимости, то во всяком случае далеко не на все деньги, что она стоит, тем более BFG. Нужна М/Т. И не надо BFG.
"- полноценные пластиковые защиты колесных арок"- ухудшили проходимость, т.к. уменьшили зазоры в арках.
"- нержавеющие защиты переднего и задних бамперов"- вот они просто очень сильно ухудшили геометрическую проходимость. Фаркоп тоже ее ухудшает, но он хотя бы может быть неизбежным злом.
"- алюминиевую защиту 6-ку"- с точки зрения проходимости алюминий это спорный вариант. Если защита в 4 листа, то зимой она прилично ухудшает проходимость в снегу.
"- расширители колесных арок - как не хотелось, но не смог себя перебороть. "- зачем? Резину будете широкую ставить? Т.е. другой нагрузки не боитесь на ступицы и пр. агрегаты, тем более в период гарантии?
В общем, простите, но пока Вы только ухудшили стоковую проходимость своего автомобиля. Поэтому странно читать про Ваш интерес к лифтингу. Лифтинг это часть комплекса подготовки автомобиля к преодолению не среднего бездорожья и, вообще говоря, мера крайняя.
И отвечу на Ваш вопрос. да, лифтинг это совершенно откровенное внесение изменений в конструкцию автомобиля ,к тому же влекущее внесение других изменений. И да, это подлежит регистрации (ее еще надо будет получить!). Кстати, широкие нештатные колеса тоже требуют регистрации внесения изменений в конструкцию. И лифт и колеса это поводы отказа в гарантийном ремонте, а порою и реальные справедливые причины!
Удачи!

aamozhaev-ну сначало дилер должен доказать что поломка по ходовой стала результатом из за проставок. далее если лифт не большой-он не так кидается в глаза гайцам. так же и как колеса чють большего размера. но это как говорится кому как повезет и до поры до времени. тут многие уже ездят на нмпс3 с проставками. Василий12312-почитай ту тему что выше. и найдёш ответы на многие вопросы

1. Насколько по эксплуатации хватает полиуретановых проставок? Которые межвитковые - не интересуют.
2. Считается ли это изменением конструкции - не "слечу" ли я с гарантии?

1. Новосибовские полиуретановые проставки под задние пружины на Пыжеауте у меня стоят уже 7 лет и 112тыс.км - проблем нет (машина легче МПСа на 200кг).
2. Ставил после 3-х лет эксплуатации, поэтому данный вопрос вообще не волновал. Если потребуется поставить на МПС, то также сделаю.

Есть такие пыжи и на рессорах. на дроме где то белый продается 98 года. без фендеров по моему. с 4м40.
а красота на самом деле сомнительная.

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ДРУЗЬЯ, А У НИХ ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ДУРАЦКИЕ ИДЕИ!

Директор писал(а): при бодике нужно сделать
1 проставки
2 болты ( стандарт + высота проставки)
3 удлинить патрубки интеркулерв
4 обрезать диффузор радиатора
5 отогнуть трубки печки ( с низу а/м в районе блока многие на это забивают а они трутся между собой и об кузов)
6 открутить или загнуть кронштейн топливного патрубка идущий к заливной горловине
7 тормозные трубки
8 переделать кронштейны бамперов
у меня ушло 3 часа проставки воткнуть и 1 час их вытащить

Директор, ну ты в натуре ДИРЕКТОР! Я читал отчет, как человек ставил проставки на коротыша, так у него неделя на все ушла.. Можно подробнее пункты 3 и 6.

Я конечно не опытный еще паджеровод, но пружины от рессор отличаю. Вот такой достался мне авто.. 31-кузов. Нет ничего кроме ГУРа и кондея.

Хи, у меня ушел день на то чтобы их поставить. (в одного:))

PAJERO II - 1992 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / R/D Lock.
PAJERO II - 1993 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / R/D Lock / 33" HANKOOK. .
PAJERO II - 1994 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / .

Вот здесь все правильно написано http://www.pajero4wd.narod.ru/inter/body/body.htm
Начну из далека . Сам по себе я обычный человек со своими достоинствами и массой недостатков
Будучи страстным фанатом рыбной ловли, стояла острая необходимость в транспортном средстве ,способном преодолевать природные препятствия в виде небольших ям, луж и т.д. Сами понимаете, без таких мест не обходится ни одна вылазка на природу.
Имея на своем вооружении вполне приличный автомобиль Audi 80 B4, c 2-ух литровым 90 сильным мотором 1992 года рождения с системой впрыска - monomotronic, побывав с друзьями на осенней рыбалке и застряв по самое не хочу в первой же яме, принимаю решение увеличения клиренса насколько вообще это возможно. Заезжаю к знакомым в сервис и через нескколько дней забираю свой авто с клиренсом увеличенным спереди примерно на 3 см и сзади на 2,5см. Казалось бы, незначительное увеличение, а эффект прямо скажу потрясающий, проезжал там, куда раньше бы не сунулся. Да, кстати, увеличеие клиренса было достигнуто путем растяжки и закалки пружин. Удовольствие в комплексе с работой стоило примерно 5 000 рублей.
Как вам хорошо известно - аппетит приходит во время езды. Потому была предпринята вполне удачная попытка продать имеющийся авто, и приобретение более серьезного агрегата, способного преодолевать что-то большее, чем могло представить мое воображение.
Выбор пал на Ниву, но быстро отговорили брать бу, ввиду ненадежности раздатки (правда это, или нет - утверждать не могу), затем очень понравился тюнингованный УАЗ, на нем было все начиная с салона люкс (отечественное представление люкса наодит на вопрос , что же такое люкс у буржуинов ), литье, лебедка, молдинги, тонировка, пластиковый обвес а главное военные мосты и еще много много всего .
И тут смотрю, стоит на рынке дикий кот потрепанный, замызганный . смотреть жалко . все же решился подойти и посмотреть . ну посмотрел . взял да купил . потом слегка пожалел, потом свыкся и тут все понеслось
Решил полностью довести до ума все, плюс тюнинг подвески, и т.д. Ддля начала 2" body lift.
Методы и способы лифтовки автомобилей описаны на многих сайтах, в связи с этим я остановлюсь на основных отличия и перейду к практике реализиции на примере своего автомобиля.

Рассмотрим методы увеличения дорожного просвета автомобилей на основе рамной конструкции (см. иллюстрацию), когда кузов и рама представляют собой отдельные составляющие автомобиля.

1. Body-lift - отличается своей относительной простотой, дешевизной и позволяет втсавить в арки автомобиля большие по диаметру и широкие по профилю колеса за счет увеличения расстояния от рамы автомобиля до кузова, что достигается путем установки проставок. Как правило осуществляют 2" боди-лифт, что составляет округленно 5 см, хотя некоторые люди предпочитают более конкретный подход к делу и лифтуют выше. Диаметр возможных колес определяется, как конструктивными особенностями автомобиля, так и его общим состоянием. Следует обратить внимание на аммортизаторы и их ход при максимальных нагрузках, при повороте рулевого колеса, обратите внимание на конструктив раздаточной коробки и органов управления и т.д.
2.Suspention-lift - более серъезный и дорогостоящий способ увеличения клиренса автомобиля, заключается в лифтовке подвески. Проводятся работы связанные с заменой торсионов на усиленные (как в случае с моим Mitsubishi Pajero), установки проставок под пружины, замена пружин, замена аммотризаторов, рессор, работы связанные с регулировкой углов караданного вала, установки рулевых демпферов, удлиненных тормозных, топливоподводящих шлангов и т.д. См. фото примерного комплекта комплектующих фирмы Rancho для исполнения suspention-lift:

Теперь перейдем к практической реализации боди-лифта на основе проведенного мною с Mitsubishi-Pajero. Начнем с того, что потребуется в ходе лифтовки.

1.Самый важный момент - нужно окончательно утвердится в нобходимости проведения этой работы .
У меня она заняла добрых месяца четыре - пять . Пару-тройку месяцев на поиск материалов в интернете - ну так как вы здесь - можите про это забыть Месяца - полтора на исполнение разных железок (проставок, перехдники крепления бамперов , удлинители ручек раздатки и КП для механики и т.д.) и поиск материалов мне попались особо одаренные токари которые затянули процесс изготовления на добрый месяц - хотя сейчас я им конечно же благодарен

Вы решились? Да . Тогда идем дальше .

6. Делаем кнтрольные замеры заоров между арками и верхней точкой колеса, для того чтобы примерно определить максимально возможный размер колес устанавливаемых на машину с учетом 2" лифта.

На рисунке показаны размеры зазоров переднего колеса. Расстояние от арки до верхней точки колеса - 12 см, от внешней точки колеса до бампера 10 см, от внешней точки колеса до порога 5 см. При расчете макимально допустимого размера колеса не отсчитывать все параметры от осевой ступицы- иначе можно неприятно просчитаться и не засунуть колеса вовсе или не добрать размер.

7. Следующим шагом было снятие всего навесного - кенгурин, передний бампер, защиты - картера и раздатки, передней радиаторной решетки с воздухозаборниками интеркуллера, противотуманок, заднего бампера, брызговиков, подножек порогов . вот такой вид принял автомобиль:

Перед отворачиванием болтов крепления желательно обработать их "WD40" или "Механиком". Передний бампер у меня был закреплен на 4 болтах к раме - отвернулись без скрипа - наводит на мысли о недавнем демонтаже последнего по какой-то нехорошей причине .

8. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, наличие ямы приетствуется. Фиксируем положение автомобиля с помощью "башмаков". Приступаем к основной операции. Осмтриваем места крепления кузова к раме. У короткого Pajero таких восемь симметрично по обеим сторонам. Первая точка под передним бампером, вторая на кронштейне от рамы по оси крепления двери, третья в конце порога, четвертая под задним бампером. Смазываем все болты и гайки WD-40 или Механиком. Переходим к отворачиванию болтов.
Отворачиваем передние болты - основная трудность в том, что практически все отверстия под болты были забиты камнями, глиной. Вся эта смесь за долгие годы превратилась в раствор сродни цементу - отбивать которого пришлось зубилом. Итак отворачиваем снизу гайки крепления подушек кузова, аккуратно через деревяшку выбиваем болт вверх - здесь аккуратно- штатные болты имеют интересную форму с подобием замка на шляпке - дабы не прокручивался в отверстии (см. ниже). Доступ к отверстию через моторный отсек, ниже расширительного бачка антифриза - второй симметрично.

Отворачиваем вторые болты. Отворачиваем гайку. Расшатываем болт (см. выше) - мне их пришлось спилить, металические втулки резиновых проставок - падушек буквально прварились к болту. Для этого потребуется разобрать салон. Снимаем пластиковую нахлобучку порога (та что под дверью), снимаем подставку под левую ногу, я снимал сиденья - в вашеи случае возможно и не потребуется, отодвигаем покрытие полов, видим черную пластиковую заглушку - снимаем, видим головку болта или могучую цементную смесь - вытаскиваем болт. За день до снятия болтов залил всю шахту болта wd40 - помогло выковарить всю цементную смесь.

Третий болт снимаем также. Придется снять полы, болт находится на переходе высоты пола - снялся легко.

Четвертый болт отвернулся также без особых трудностей см. фото.

Те же процедуры проводим со второй стороны.
9. После снятия болтов приступаем к поддомкрачиванию кузова автомобиля и установки проставок.
Еще раз напоминаю, что перед подъемом кузова тщательно осмотрите авто на предмет тех компонент которые могут при этой процедуре повредиться, в первую очаредь это электропроводка, патрубки жидкости охлаждения, кондиционерную систему, диффузор радиатора, тормозные шланги . топливопродводящие и отводящие шланги, также осмотрите салон, я всю эту процедуру проводил при полностью разобранном салоне и навесного.
При подъеме кузова использовалось 2 домкрата плюс пеньки достаточной высоты. Поддамкрачивать авто только после съема всех болтов крепления кузова .
Итак, поддамкрачиваем кузов ближе к точке крепления второй спереди проставки. Не забудьте проложить деревянные бруски между домкратом и кузовом дабы избежать повреждений кузова. Снимаем резиновую проставку и осматриваем на предмет повреждений - трещин и т.д. У меня все были целыми кроме втулок. Если все нормально, устанавливаем изготовленную 2 -ух дюймовую проставку поверх резиновой проставки, вставляем новый болт, слегка затягиваем болтом. Естественно лучще домкратить с двух сторон симметрично, но у меня все обошлось и так.

Устанавливаем проставки на кронштейны ближе к задней арке, потом на передние и задние. Порядок установки не имеет большого значения, главное штоб кузов не скотился в сторону - не переусердствуйте домкратом.
После того как все проставки установлены еще раз осмотрите весь автомобиль на предмет нятяжений патрубков, тормозных шлангов и т.д. см выше.

В этом месте тормозной патрубок может легко треснуть или порваться кузовом .

Отпиливаете те места дифузора крыльчатки которые мешают последней и можете попробовать запустить двигатель - наконецто скажите вы

Назначение (Автомобиль) Mitsubishi Pajero
Посадка под колесо 15"
Ширина 10"
Отверстия под шпильки 6х139.7 (6х5.5")
Центральное отверстие 108 мм (4.25")
Вылет (OFFSET) -38 мм (-1.5")
Бэкспейсинг (Backspasing) 101.6 мм (4")
Материал Сталь
Покрытие Краска
Цвет Белый
Вес НЕТТО 13.6 кг.
Вес БРУТТО 14.3 кг.
Производитель US Wheel
Очень хорошие диски , но после установки 33 - их гудричей машина стала натуральным хрюшкой - но зато большая экономия на мойке - мыть смыслу - НЕТ Выход из сложившейся ситуации есть и достгается путем установки расширителей арок или по буржуиски Fender Flares.

Поиски фендеров не увенчались успехом. Цены колеблятся от 150 у.е. - до 1015 у.е. за комплект. Решил сделать своими руками. Долго искал подходящий материал, первым выбор пал на транпортерную ленту, затем нашел в инете автокомпозит, но достать его не удалось. Хотелось выплавить из него форму с помощью строительного фена. Но ни фена ни матерала. Затем нашел в одной из казанских фирм занимающихся продажей материалов для реклымы на первый взгляд "тупой" материал, который называется полистирол. И начинаю изготовление фендеров.
1. Приобрел лист размером 3000х1400х3 (все в милиметрах) за 420 рублей. Хватило с огромным запасом. Вырезал из него 4 куска размерностью 1300х230.
2. Долее приобретаю три балона краски в аэрозоле цвета мурена примерно под цвет куова по 170 рублей и черной глянец тоже три балона по 90 рублей, плюс грунт на пластик также в аэрозоле - 170 рублей.
3. На рынке набираю клипсы 50 штук с запасом, саморезы в таком же количестве.
4. Уплотнители резиновые от 5-7 ВАЗ-овского совка за 100 рублев и герметик маленький тюбик.
Приступаю к работе:
Снимаю все брызговики, колеса, промываю арки от грязи, смазываю закисшие ржавчиной места.
Вырезанные куски полистирола накладываю на арки на ширину вылета грунтозацепов BFG и начинаю высверливать отверстия по аркам - примерно по 11 на каждую.
Устанавливаю клипсы.
Вырезаю развороты и повороты для придания эстетичности.
Наношу грунт на полистирол - даю высохнуть - наносить ровным слоем - иначе краски не напасетесь на сглаживание. Даю подсохнуть . крашу низ в черный, верх в мурену - сохнут порядка суток.
Ну вобщемто все готово, заворачиваете уже фендера и вставляете на них по кромке резиновые уплотнители (можно и без них, но имхо красиво получается).

Вместо штатных брызговиков я прикупил на рынке новые из обычного пластика такого зеленого цвета - тоже вроде неплохо получилось. Ну как мне кажется - получилось очень даже ничего - дерзайте - если есть вопросы прошу мылить. Скоро ждите фотки.
В завершении хотелось бы выразить свою особую благодарность людям без которых этот маленький проект не имел бы будущего.
Удачи ВАМ, буду очень рад вашим письмам, замечаниям и пожеланиям. Весь этот сайт делался для Вас безвозмездно, т.е. просто так и надеюсь будет полезен:) С уважением Дамир, aka Domik
Удачи на дорогах

Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.

Купив внедорожник, вам покажется, что всё отлично: он такой большой, проходимый, удобный. Но со временем многим владельцам таких авто, особенно сельчанам, хочется чего-то большего. Чтобы добавить мощи, необходимо проводить тюнинг, называемый лифтованием или лифтовкой. На Митсубиси Паджеро Спорт лифт даёт возможность заменить колёса на больший размер.

О лифте внедорожников

Лифт – это процесс сознательного увеличения дорожного просвета, с целью достижения наибольшей проходимости внедорожника, установки на него шин большего диаметра, придания машине агрессивного вида. Наиболее актуальна подобная операция для людей, использующих своё транспортное средство в труднопроходимых условиях. При тюнинге, к примеру, для участия в offroad соревнованиях, лифт является базовым усовершенствованием. Без него большой спектр улучшения внедорожника просто неосуществим. По виду увеличения клиренса этот процесс классифицируют на два вида:

модернизация кузова (боди лифт);
доработка подвески (саспенш лифт).

Несомненно, при правильно сделанном лифте автомобиля, по сравнению со стоковыми версиями своих собратьев, машина будет иметь ряд преимуществ:

повышенный клиренс;
увеличенный уровень проходимости;
возможность установки больших по размеру колёс;
улучшение комфорта при езде по бездорожью за счёт увеличения хода подвески.

Но проблема в том, что такая модернизация внедорожника не столь простое дело, как может показаться. При лифтовании машины происходит смещение центра тяжести, поэтому увеличиваются риски опрокидывания авто. Только выполняя всё максимально правильно, такие риски будут снижены до минимума.

Делаем лифт Митсубиси Паджеро

Комплект для модернизации Митсубиси Паджеро 2

Прежде, чем начать лифтование кузова или подвески, важно подсчитать, что и насколько можно поднять, какого максимального диаметра шины можно поставить и как добиться максимального эффекта, не теряя при этом в устойчивости. Делать такие операции желательно следующим образом.

Самый лучший вариант, вне зависимости от вашего уровня знаний в сфере тюнинга автомобилей, это обратиться к специалистам. Они всё расскажут, всё покажут и высчитают идеальные параметры при помощи специальных приспособлений.
Узнать характеристики Митсубиси Паджеро Спорт по мануалу производителя и в специализированных центрах. У каждой версии внедорожника имеются свои особенности.
Если вы собрались высчитывать сами, то у вас должен иметься опыт таких операций. В ходе подсчёта необходимо учесть ход подвески, расстояние до крыла от колеса, смещение последнего при повороте, деформацию резины, мощность двигателя и придаточное число АКПП.

После того, как вы узнали цифры: максимальный размер колеса или допустимую высоту поднятия кузова, можно начинать. Лифт Митсубиси Паджеро или Спорт всех поколений и версий ничем не отличается.

Доработка кузова

Боди лифт на Митсубиси Паджеро Спорт

Сначала необходимо открутить весь кузов от подвески. Иногда данный процесс может сопровождаться небольшим демонтажем пластика в салоне.
Приподнять кузов и вставить под него металлические подкладки (купить их можно в автомагазине). Зачастую их приваривают, или даже делают механизмы посложней, чем обычные подкладки.
Скрутить всё обратно.

Доработка подвески

Лифтование подвески Pajero Sport

Ниже предложен самый безопасный способ лифтовки подвески своими руками.

Узнав допустимые значение увеличения клиренса, приобретите удовлетворяющий им лифт-комплект для вашей версии Паджеро.
По всем правилам демонтажа, снимите всё необходимое с подвески авто.
Затем по всем правилам монтажа установите полный лифт-комплект.
На СТО отрегулируйте углы наклона кузова, точнее пусть это сделает специалист.

Теоретически отрегулировать торсионы или заменить пружины довольно просто. На практике же подобные операции часто приводят к серьёзным поломкам или даже авариям!

Заключение

Так, стоит ли делать лифт Паджеро? Да, но только если вы собираетесь бороздить реальное бездорожье и очень часто. В противном случае, с целью поставить большие колёса просто так, для придачи машине агрессивного вида, это будет нерациональная трата денег.

Pajero Sport внедорожник больших возможностей

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ДРУЗЬЯ, А У НИХ ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ДУРАЦКИЕ ИДЕИ!

Хи, у меня ушел день на то чтобы их поставить. (в одного:))

PAJERO II - 1992 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / R/D Lock.
PAJERO II - 1993 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / R/D Lock / 33" HANKOOK. .
PAJERO II - 1994 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / .

Вы решились? Да . Тогда идем дальше .

В этом месте тормозной патрубок может легко треснуть или порваться кузовом .

Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.

При гражданском боди лифте в два "дюрьма"*())) шланги не натягиваются, они прикреплены к раме. А трубка передняя тормозная, которая в шланг закручивается, за брызговиком имеет змеевиковую накрутку, чуть перегнёшь, что бы по центру резинки была и виток об виток не тёрло и все дела. Сзади ещё проще.

Да, могу. При нелинейном лифте у тебя две жёсткости - рама и кузов, теряют параллельность и при диагонально крутящих нагрузках, а они неизбежны если ездить не только по асфальту, напряжённости действующие на узлы крепления(подушки и их опоры) будут разнонагружены и под разными углами. На такой тип нагрузок ни кузов ни раму никто не просчитывал.
Подтверждением тому являются вывернутые и отломанные кронштейны рамы и постоянно разжёванные подушки на "нелинейниках". Был даже случай переломанной около кронштейна заднего линка стабилизатора хорошо подгнившей рамы.
Подушки конечно недолго ходят и при линейном лифте, но не в таких пределах, да и раму при линейном лифте не рвёт.
Это старая и уже давно изжёванная тема, уже лет эдак с пять у нас никто этим не занимается.

А у Паджер после лифта кузов тоже рвёт? У меня просто жестко задранный Эскудик, за год эксплуатации лопнули швы спереди у телевизора, сзади углы у двери багажника, где крыша приварена и лобовое второй раз переклеиваю. Вот и не пойму, то ли сделано неправильно, то ли эксплуатация могла бы быть помягче :))

Везде рвёт, не только у Паджер. Если хочешь чтобы не рвало, при бодике выше 40 мм нужно проставки сваривать уголком (например) в подрамник. Но это будет работать только в случае линейного лифта, при условии что проставки имеют диаметр примерно равный диаметру опор подушек и изготовлены из металла. Капролон, капролоктан, капрон и другие пластмассы как материал для проставок не годятся, так как они намного мягче чем материал, из которого сделаны распорные втулки и посадочные места на кузове (сталь).
При затяжке подушки распорная втулка становится частью кузова. В случае пластмассовых проставок конструкция теряет жёсткость, соответственно начинает "играть", рвать и выворачивать места, к которым приварены жёсткости.

то что висит на дереве уже около 5 лет регулярно так висит будучи поднятым нелинейно, при этом вышеперечисленных обязательно ожидающих авто с нелинейным бодиком проблем владелец пока не дождался. )
Может слишком мягко эксплуатирует? ))

Везде рвёт, не только у Паджер. Если хочешь чтобы не рвало, при бодике выше 40 мм нужно проставки сваривать уголком (например) в подрамник. Но это будет работать только в случае линейного лифта, при условии что проставки имеют диаметр примерно равный диаметру опор подушек и изготовлены из металла. Капролон, капролоктан, капрон и другие пластмассы как материал для проставок не годятся, так как они намного мягче чем материал, из которого сделаны распорные втулки и посадочные места на кузове (сталь).
При затяжке подушки распорная втулка становится частью кузова. В случае пластмассовых проставок конструкция теряет жёсткость, соответственно начинает "играть", рвать и выворачивать места, к которым приварены жёсткости.

Лифт линейный, 80 мм. Проставки стальные, из прямоугольного профиля, фирменный комплект. Однако кузову уже совсем капец, лобовое опять выпало посреди просеки. Да фиг с ним, кузов наверно проще перекинуть, чем ремонтировать. И сразу каркас вовнутрь из труб. Не знаю только, этот каркас к раме вязать или независимо от рамы только к кузову?

ребят подскажите хочу приподнять передок шаровую опору верхнего рычага переставил в низ рычага (на форуме порчитал вроде так можно) как подтянуть тарсионы и на сколько можно где находятся регуулеровачные винты итд а то пружины в зади стаят красные (достались от прежнего хозяина) от чего не знаю зад поднят перед нет ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ

Присоединяюсь!Четвёртый год на нелинейном катаюсь(проставки - металл),всё норм.50% - ралли по сопкам,30% - лес,остальное трасса.

Это не у меня - я ещё не лифтовал. Пока езжу с переставленными спереди верхними шаровыми, что даёт 5-6 см. На авто со снимка спереди 6 см сзади 2. Материал капролон. ))

Читайте также: