Бежит тосол у газели

Обновлено: 04.02.2025

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

течь тосола не пойму откуда

у меня проблема такая.течет тосол между маховиком и двигателем течет откуда то из глубины .сверху смотрел за двигатель все сухо. пока еще маховик не снимал.но не могу понять что там могло случиться.течет только когда работает двигатель.подскажите пожалуйста что это может быть и как это серьезно.заранее благодарен.

Там 3 возможных места. 1. из под лючка на головке блока (только 406 мотор),2. из под прокладки блок-головка, 3. из под хомута обратного шланга печки,

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

да там вроде все сухо.струю видно прямо между маховиком и двигателем.и прокладка головки она же выше чем коробка.так бы с верху по коробке бежало.

Часто трескается шланг и струей брызгает везде, начинаешь невольно грешить на другие вещи. Посмотри шланги печки, заведи двигатель и рукой их пошатай, сам поймешь.

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

Artefact писал(а): Часто трескается шланг и струей брызгает везде, начинаешь невольно грешить на другие вещи. Посмотри шланги печки, заведи двигатель и рукой их пошатай, сам поймешь.

да там сухо посмотрел и посветил фонариком течет сверху между маховиком и двигателем и там все внутри сырое (маховик .корзина т .д.)может кто знает с торца блока есть каналы где проходит тосол.может где то прогнило.

serg52 писал(а): Каналов как таковых там нет. Гильзы купаются в тосоле, как в ванне. Похоже на трещину в блоке.

Был случай однородный на 99. Раковина в литье блока и текло масло. Устранили постановкой пробки на резьбе. В общем надо конкретно место искать.

Да простит меня топикстартер, подскажите, какой диаметр шланга от печки покупать и как подобраться для замены к нему - сверху, снизу? А то в магазине спросил - они не знают.

на 406 с верху,но неудобно.руки длинные надо иметь, в идеале представлять где оно расположено,тогда просто на ощупь делаеться
шланг D 18 должен быть что на печке что на отводящем патрубке.

И у меня такая же история. Всю зиму не тёк нигде, а потеплело и течь стал тосол со всех шлангов, с крана печки. Хомуты все зелёные уже. Купил комплект шлангов, где долез поменял, а эти б. шланги печки ни фига не получилось заменить. Там какая-то трубка железная идет, её не вытащить+к ней еще какая-то трубка тонкая идет в блок ( кто знает что это?) И еще проблема, чтобы заменить патрубок между термостатом и помпой нужно открутить термостат, открутил я его, заменил патрубок, а термостат то обратно затягтваться не захотел, обошлись обе шпильки :-(((. Что делать теперь? Нарезать другую резьбу метчиком? И еще один вопрос, не касающийся охлаждения. За последнюю неделю обратил внимание на то, что на маслозаливной крышке стало появляться масло, раньше такого не было. Масло вроде не ест, а похоже как на нарушение вентиляции картерных газов. Что нужно проверить и в случае чего сделать по этому поводу или ничего не делать? Спасибо заранее всем ответившим :-)

патрубки печки удобно (относительно удобно) менять при снятом капоте.а вот шланг в районе 4 цилиндра на ощуп менял.

Просмотр полной версии : выкидывает тосол

всем привет уменя такая вот проблема выкидывает тосол из расширительного бочка. Особенно когда двигатель работает на холостых просто стоит и ни едит или под нагрузкой например на первой-второй в горку поднимаешься остоновишься, двигатель выключаешь и происходит выброс из бочка тосола с пузырями и дымком(газами).Уже не знаю что и делать термостат менял датчики то же думал прокладку пробила у головки снял она целая. Помогите SOS

Вообще, конечно, похоже на прокладку.
Если снимал, то уж заменил бы тогда.
А голову на предмет плоскости проверял? Может её шлифануть надо было.

Если честно, не представляю - снять голову с 406-го (405-го, 409-го), посмотреть на прокладку и поставить её же обратно. Не жалко времени?

Конечно, может, он просто кипит. Термостат опять же поменял. Но тогда температуру бы зашкаливало.
Машина какая? Радиатор хороший?

машина газель радиатор медный прокладку новую поставил но не шлефанул пример сегодня она просто стоит работает температура поднялась до 90 вентелятор не сработал заглушил и пошел из бочка тосол с газами

А ты попробуй пробку заменить,в пробке есть клапан, он поддерживает определенное давление а по закону физики чем выше давление тем выше температура кипения

Да ты просто кипиш! Поменяй релюшки.

Да, похоже, кипишь.
А термостат какой - на какую температуру - ставил?
А 90 градусов - это по указателю? Он может врать довольно сильно.

заглушил и пошел из бочка тосол с газами

это говорит о том что не эффективная система охлаждения.
если бы была пробита прокладка, то машина бурлела бы сразу после заводки двигателя и на холодную.
если не рабочий термостат, то машина бы подходила к порогу красной зоны а низ радиатора был бы холодным.
а что получается тут. просто и банально забит радиатор и не успевает охлаждать.
при условии что стоИт ДИФФУЗОР на радиаторе. если его нету то даже с новым радиатором будет кипеть. т.к. вентилятор будет гонять воздух вокруг себя а не просасывать его через радиатор.
и ещё . В А Ж Н О . . не допускается эксплуатация 406 405 и 409 двигателей БЕЗ ТЕРМОСТАТА .
т.к. система охлаждения сделана так, что на холостых оборотах, при отсутствии темостата, тосол ВСЕГДА будет гоняться ТОЛЬКО по малому кругу . но если Вы не опускаете обороты двигателя ниже 2500-3000 об\мин . то можете запросто выкинуть термостат:rofl: . шутка :-) .

Интересная тема. Я занимаюсь диагностикой и рамонтом ЗМЗ двигателей.
Причина такий проблемы часто бывает прогиб головки ГБЦ это хорошо видно по прокладке, разная толщина прожатия. Можно опредилить и если снять голову вынуть компенсаторы (главное их разложить по порядку чтобы потом поставить на свои места правельно) положить
распредвал в постель и понажемать на края р.вала он не должен качатся в постелях.Если он качается это означает изгиб головы. Редкие случаи прогиб самого блока целиндров. Были такие случаи, выходили из этой проблемы шлифовкой блока (это долго и дорого) проверенный способ есть аэрозольный герметик с медной присадкой красим им прокладку равномерно 4-5 слоёв немного просыхает и ставим на место голову.Первая затяжка 4-6 кг, вторая через 5 мин. 13-14.5 кг , третья с темже усилием проврка.Марку герметика не помню он продаётся в мигазинах для японских авто.
Если тосол выбрасывает при глушение матора то можно перешить можги тоесть блок управления на температуру ниже включения вентелятора 91-89 градусов.
Проверить пробивает прокладку или нет мижно сняв пробку с бочка , положить ладень на горловину несильно прожав её и погозовать.
Если из бочка будет давить на ладонь то газы прорываются через прокладку.

Очень похоже на то, что тосолу трудно циркулировать по большому кругу. На низких оборотах его просто не продавливает в радиатор. (может помпа виновата).
После того как двигатель глушишь очень горячий выпускной колектор начинает остывать за счет передачи своего тепла головке блока. При исправной системе происходит циркуляция с задействованием большого круга, даже если двигатель заглушен (прям как на первых авто, по законам физики: горячий вверх, снизу холодный). Если ситема не исправна, то циркуляции не происходит, жидкость закипает, и выгоняет тосол наружу.
У меня примерно такая ерунда на 402дв. Причину вроде понял, как решить не пойму. Ограничился установкой принудительного насоса в контур печки и после остановки двигателя минут пять помпоча крутит жидкость по кругу. Но это есть борьба с последствиями. Как устранить причину? Кто знает скажите. Нет, буду искать летом. сейчас холодно)))

А еще причиной может быть трещина в ГБЦ, крайне редко в цилидре. Есть такой прибор незамысловатый - "пневмо тестер ГБЦ" называется. Вычисляет свища на раз! Можно попробовать сунуть газоанализатор в расширитель, когда выброс газов происходит. Оный прибор сумеет уловить СО и СН, т.е. продукты сгорания топлива, если их нет тогда причина не в башне. Еще может проскальзывать крыльчатка на помпе, что вызывает неэффективную циркуляцию, хотя это вряд ли.

здравствуйте! помогите!греется двигатель. в нижнем патрубке воздушная пробка. дв. 405 газель.евро2. 2 раза снимал головку бл. через некоторое время ,с нарастанием выгоняет тосол.:

пробка внижнем патрубке от радиатора к термостату.дв.405евро2 газель

petrovich875, привет всем! помогите. в нижнем патрубке от радиатора к т ермостату дв.405 газель евро2 создается пробка. два раза голову снимал сночало нормально, а потом начинает выбрасывать тосол. продолжение.

2 раза снимал головку бл. через некоторое время ,с нарастанием выгоняет тосол.:
А голову шлифовали или на плоскость проверяли?

ndu1979, привет! у тебя была проблема. выкидывало тосол. причина какая была? ответь у меня похожая проблемка.

Не получится.На ЕВРО 3 изменены места крепления головы к блоку,спереди стоят ещё болты.(на оборот можно,а так отверстя лишние) чтобы протянуть приходится давить гораздо сильней положеного,большой риск резьбу порвать.Да и стоит прокладочка 1,5 килорубля.Есть ли смысл?

я сейчас смотрел прокладки обе. разница только спереди. а вообше у меня тосол выкидывает. в нижнем патрубке воздух.

прокладка стоит 540руб

сегодня опять шифонул. почти идеально. не щитая полос от круга. на круге раньше шлифовал не было таких проблем сейчас понял, что лучше на станке.
Так и не понял,как ГБЦ шлифовали - на станке или на круге?

под нагрузкой например на первой-второй в горку поднимаешься остоновишься, двигатель выключаешь и происходит выброс из бочка тосола с пузырями и дымком(газами).
ИМХО:
1. Плохо затянута головка или кривая чуть-чуть, при большом нагреве начинает пробивать;
2. Маленькая трещина, раскрывается при нагреве(цилиндр).

всем приве! нашел причину. увело движок.

кто, что посоветует? что можно сделать сблоком?
Можете яснее выражаться?Что повело блок цилиндров?Если его,то ,действительно,есть такая проблема на 405-х блоках.Можно прошлифовать плоскость прилегающую к ГБЦ.Но для этого весь мотор придётся разбирать.

У нас в Ё-бурге сложно найти место где сделают качественно,если только через знакомых найти.Года 2 назад была похожая проблема с шлифовкой денег заряжают прилично.Так и не нашли где прилично делают ,купили новый безномерной пара дней переборки неторопясь и целый день в гаи. Блок стоил тогда 16 тр а шлифовка в среднем просили 10 тр( типа это очень сложно)Как щас не знаю(по ценам)

Так же готовлюсь к этой проблеме! Купил машинку 3 месяца назад, проехал 7000км. ( 2007г. пробег 60000км). Начало выкидывать тосол. Сегодня загнал машинку в гараж буду снимать головку. Много слышал что после перегрева на этих моторах(405.22) нетолько головку но и блок. Мои мысли поставить блок 406 мотора. Разница в диаметре поршня на 406 поршня меньше. Кроме замены блока с поршневой, что ещё нужно будет делать?

Вообще-то 2007-й год. Там проблема с перегревом блока и его деформацией должна быть уже решена. Блок должен быть нового образца - с другими каналами охлаждения. Где-то была статья. Нужно искать.

проблема была такая же. один дедок научил:если есть знакомый торгаш бери шт. 5-8 термостатов и дома в кастрюлю их всех. залить водой держать пром.градусник который до 150-200 с цельсий. и смотри при какой температуре какой откроется. из общей кучи хоть один будет тот который нужен. сам пойми если в термостате дело,их ведь с клеймом BOSH могут и под москвой узкоглазые друзья делать. а ели бошку шлифовать то это как же надо изнасиловать авто,чтоб дойти до такого? на трассе ломался и тоже выкинуло тосол.первое радиатор внизу лед,а наверху мартены.а куда деваться:термостат выкинул и поехал дальше. согласен это вынужденая поездка и при первой же возможности поставил новый на место. второй случай вентилятор не включился. датчик от вентилятора накрылся и к тому же его забыл плотно разъем вставить.кстати один совет тем кто вынужденно снимает бошку:направляющие штифты со звездочек имеют свойства разбалтываться и выпадать с родного места. последствия бывают плачевными если попадет под нижнюю цепь.советую после установки звездочек ставить большие шайбы,закрывающие штифты,а потом болтами затягивать все как положено к распредвалам.

а ели бошку шлифовать то это как же надо изнасиловать авто,чтоб дойти до такого?
Да легко!Вы вот тоже такие номера проделывали
на трассе ломался и тоже выкинуло тосол.первое радиатор внизу лед,а наверху мартены.а куда деваться:термостат выкинул и поехал дальше.

второй случай вентилятор не включился. датчик от вентилятора накрылся и к тому же его забыл плотно разъем вставить.
Обычно такого уже вполне достаточно для того,чтобы ГБЦ "повело".

Example626,
Вообще-то 2007-й год. Там проблема с перегревом блока и его деформацией должна быть уже решена. Блок должен быть нового образца - с другими каналами охлаждения.
405.22 с проточками а 405.24 пошли позже и наих блоках проточек нет как и на 406 моторах.
У меня всё обошлось только заменой прокладки. ГБЦ и блок внорме!
Прокладка прогарела между четвёртым и этой самой проточкой.

Очень даже может быть !:)

У меня такое было на ваз 2107 все перепробывал в итоге оказалось что у меня забит радиатор

Здравствуйте! С наступлением морозов пропали обороты на бензине и на пропане. Через неделю двигатель стал троить на холостых и выбивало тосол из расширительного бачка. Был на диагностике, сказали: прокладка ГБЦ или ГБЦ треснула. Головка новая, пробег 8 тыс км, двигатель только перебрал. Сняли головку, прокладка пробита, некоторые впускные и выпускные клапаны не держат, притерли их, поставили две прокладки от Евро-3. Плоскость головки нормальная. Собрали, завели. Работала нормально, но при нагреве до 85 градусов снова затроило и тосол снова стало выбивать. Мужики, подскажите, что делать?

Я думаю, или качество прокладки такое или всётаки головка веденая. И ещё как вариант неправильная протяжка ГБЦ, попросту перетянули.

подскажите, что делать?
Сказали уже
Был на диагностике, сказали: прокладка ГБЦ или ГБЦ треснула.
А это зачем?
поставили две прокладки от Евро-3
Плоскость блока цилиндров ещё надо проверить.

Сняли головку во второй раз, рассмотрели внимательно поверхность блока, нашли неровность на ней, сказали, надо шлифовать поверхность блока, а заодно и поверхность ГБЦ. Потом советуют поставить прокладку евро-3+обычную. Почему от евро-3? Они не прогорают так, как обычные. Что самое интересное, делая капремонт двигателя 2 месяца назад, оказывается мастер увидел неровности на блоке, но промолчал. Может, там было еще не так все плохо, а за 2 месяца усугубилось. Короче, с этими разборками двигателя, шлифовками влетаю на энную сумму!

Потом советуют поставить прокладку евро-3+обычную.
Лишнее это.
Почему от евро-3? Они не прогорают так, как обычные.
Да,но ведёт при этом прилегающие плоскости.Ставьте обычную прокладку одну,если трещин и неровностей нет,то должна и так держать.

уже не в первые данная проблема вскакивает,
решил написать сюда, т.к уже не знаю что делать.
первый раз выбросило и вскипел двиг, шлифовали башку, менял прокладки, меняли термостат(3 штуки),ЗАМЕНИЛ ОСНОВНОЙ радиатор всё так же,
Сейчас проехал за 200 метров до дома опять выбросило, еле успел доехать чтоб двиг не вскипел опять…
Всё на прямую идёт,нигде перегибов нет,и дополнительную помпачку поставил утром вроде прогрел двигатель, температура не поднимается, потом быстро стрелка поднимается до средней зелёной отметки и сразу же спадает, и при этом начинает дуть с печки холодным воздухом…
Когда стоит термостат. верхний патрубок холодный.
снимаем термостат видно как в расширительный бачёк "ссыт" струйка ,сбрасывает тосол от термостата .
Может помпа подкалывает. то есть маленькая(доп.помпочка) крутит по системе,а когда нагреется уже не успевает.
Основная помпа меняна 3 недели назад.
4 день бьюсь,причину устранить не могу,тосол выплёвывает,выбрасывает.

Прокладку поставили вчера, новую, на герметик посадили.. .
Протянули.
Аккуратно и ровно сделали.
.Ямки и канавки выровняли .

А вожет основная помпа голову"е_ёт.
То есть с наружи мы видим, что ремень крутится и помпа крутится, а крыльчатка которая гоняет тосол нет. просто лопнул вал.
При термостате, дополнительная помпа не справляется с циркуляцией. А без термостата, система открыта, циркулируя по большому кругу. Т к. радиатор новьё то нагреваться система не успевает и помпочка спровляясь проталкивает тосол.

Поменял помпу. поменял 4 термостата на 87 градусов. из-за этого небыло циркуляции даже по малому кругу, они не сбрасывали тосол в расширилельный бычёк. (все глючат и открываются поздно, я их проверял в кострюльке, доводя до точки открывания, открываются на перекос и не полностью), поменял корпус термостата, поменял основной радиатор, поменял и проверил патрубки .

ПОТОМ ПОСТАВИЛ ТЕРМОСТАТ НА 80 ГРАДУСОВ
И ПУСТИЛ ЦИРКУЛЯЦИЮ ТОСОЛА ИНАЧЕ. .
С ДВИГАТЕЛЯ ПУСТИЛ ПАТРУБОК НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОМПОЧКУ. !
Далее через газовое оборудование. !
.
.ДАЛЕЕ НА печки. впуск тосола снизу, а выход тосола сверху печки и газового. .

Машина с рождения ездила только на газу,
Бензанасос выкинул из-за ненадобности. (заглушил пластиной железной, вырезаи, просверлили отверстия и заглушилиуже на 7 лет. )

Катался гдето с часок. Стрелка температуры стоит чётко, ТОСОЛ ПЕРЕСТАЛО ВЫБРАСЫВАТЬ. ездил без нагрузки. так накатом. .
Был правда грешок.. .
Я в систему охлаждения жидкий герметит доливал пару раз.. .
С этого потом началась вся беда-----(тосол выбрасывать)

раз башку шлифовали - знаит ее вело не кисло.. . похоже дело в прорывах газов через неплотности или не совсем зажатую местами прокладку.

Источник: кстати проГАЗ - у меня на ШиШиГе было так-кипел грелся-вся рубашка была забита накипью, особенно зад мотора

А тосол менять не пробовал? Если хреновый тосол (например разбавленный водой) то на морозе он превращается в кашу. Двигатель греется а через радиатор не прокачивается. Вот его и выбрасывает.

Бала такая проблема на москвичевском движке, два раза перебирали двигатель, в итоге трещина в головке блока. Попробуй поставить другую головку и все станет ясно

Мы в таких случаях опрессовывали водяную рубашку ГБЦ редкость, но кроме трещин при разморозке, бывает заводской брак, повторюсь -очень редко но бывает. А бывает опрессуешь на холодную - всё нормально, а соберёшь, установишь заведёшь_нагреется - микротрещина расширяется, тогда и начинается еб-я с пляской.
Если больше ничего не обнаружишь попробуй перекинуть заведомо рабочую Г, Б, Ц.

Вероятнее всего трещина в головке блока. Неправильная затяжка приводит к таким последствиям. Если на зеркале цилиндров появились задиры, значит ее еще и перетянули. При монтаже прокладки гбц герметик не требуется. Крайний вариант (если нечем отдельно опрессовать узлы) - отсоединить патрубки, установить заглушки, демонтировать поддон, подать жидкость под давлением в систему охлаждения, наблюдать откуда потечет вода.
Случай не единичный.

сними все шланги системы охлаждения.. .
поставь новые!! !
была проблема шланг расслоился пока просто работает норм. 200 метров проехал и температура уже полезла проблема была в расслоившемся шланге.. .
проверь нет ли воздушной пробки в радиаторе печки.

Все дело в блоке цилиндров, где то трещина! Сними головку и абразивным камнем (мелким) диаметром ~400мм тирани поверхность блока цилиндров. Сразу станет видно, где косяк. Если найдешь трещину, то сразу выброси блок-это не лечиться!

На 405 же не эл.вентилятор, там вроде привод вентилятора стоит!
При порваной мембране у меня тосол выбрасывало постоянно!
Если температура двигателя не высокая, то думаю дело в крышке! А так же согласен, что промыть систему не помешает!

У меня на 405 такая же история. Выкидывало тосол,съездил в сто ,поменяли термостат,прокладку под головкой и шлифанули нижнюю часть головы. Один день я нормально поездил,поставил её в гараж на выходные. В понед. прихожу,завожу,минут 15 прогревалась,нагрелась до 90 град. и опять выгнало тасол. Что может быть. Газель 2005г,405 инжекторный. Может кто знает,буду благодарен за умные советы.

Все проше чем вы думаете) Смени крышку на бачке тосола, мне помогло на 99))) Клапан на крышке может не срабатывает. Купи крышку, которая с виду самая простая, и без пружинок всяких. Попробуй, мне помогло

Проверь мембрану первой ступени редуктора.ю при замене не забудь притереть крышку, ее изводит со временем

тосол выгоняет из-за того что нет герметичности под головкой или микротрешина в голоке через что может давить из цилиндров

ПРИЧИНА СКОРЕЕ ВСЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ПРОБКЕ,Т.К.ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛИ ТРЕЩИНЫ В ГБЦ НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЮТСЯ,КОГДА НЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ-ОЧЕНЬ РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ,ТО ТОГДА ПУЗЫРЕНИЕ БЫЛО -БЫ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВС,КОГДА ДАВЛЕНИЕ В ЦИЛИНДРАХ.а НА ЗАГЛУШЕННОМ-ТО,ЧТО ДАВИТ? АНАЛОГИЧНО РЕДЕКТОР НЕ ПРИ ЧЕМ,Т.К.ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ГАЗ ОТРУБАЕТСЯ.ПРОСТО ПОСЛЕ ЗАГЛУШИВАНИЯ ДВС ПОМПА НЕ РАБОТАЕТ,А ДВС МАССИВНЫЕ И ТОСОЛ ВСКИПАЕТ ,ЕСЛИ-БЫ СТОЯЛА НОРМАЛЬНАЯ ПРОБКА С РАБОТАЮЩИМИ КЛАПАНАМИ,ТО ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ БЫЛО-ВЫШЕ.А .ЗНАЧИТ.И ТЕМПЕРАТУРА ЗАКИПАНИЯ ПОВЫСИТСЯ.Я ТАК ДУМАЮ

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Tvirus писал(а): У Газели года 2005 выпуска выбрасывает тосол через расширительный бочок при глушении двигателя! Сразу отмечаю, что машина на газу, всё обслуживание человек делал в рукопашную(сам), когда началось выбрасывание тосола сменил: помпу, термостат, головку блока( правда её менял уже не сам, какой-то мужик делал), мененая прокладка между блоком и головкой, промыл радиатор. Выбрасывать продолжает и после этих действий. Выбрасывает при глушении когда t двигателя примерно 80 град по цельсию. Ещё когда заводитдвигатель начинается бурление жидкости в печке. Компрессия в двигателе норм, масло не пузырит. Чё делать? Подскажите плз.
Ещё Двиг. 405-ый инжекторный.

перебери редуктор газовый, или поменяй, Запуск ДВС на холодную на газу сказывается. Редуктор умер.

газовый редуктор нужно смотреть.менять комплект диафрагм.после отключения зажигания в редукторе остается газ он через тосольную мембрану и дет в блок двигателя.и еще совет срочно посмотреть электромагнитный клапан газа.на сердечнике электромагнита резиновая прокладка она после некоторого времени работы клапана пробивается о кромки корпуса.

Выбрасывает тосол через расширительный бочок

Доброго времени суток. Не так давно приобрел ГАЗ 31105, инжекторный 406 двигатель. Проблема в следующем: При плавном нажатии педали акселератора, ничего не происходит. Температура охлаждающей жидкости держится в пределах нормы, при повышении - срабатывает вентилятор, температура падает. Как только резко нажимаешь на педаль акселератора (в случаях когда необходимо побыстрей выехать, например на перекрестке), сразу антифриз выплескивает из под крышки расширительного бачка. Крышку поменял - результат то-же.
На холостых оборотах, при открывании крышки расширительного бачка никакого бурления замечено не было. Уровень масла не повышался и не понижался, дым из выхлопной трубы - идет в пределах нормы.

В мае 14 года движку был сделан капремонт. Головка делалась по уму, только не перевтуливалась, в блоке были поменяны только кольца. Прокладка была установлена с треугольными окошками, шпильки обмотал фум-лентой.

Осенью начались проблемы, со стороны коллекторов стал сочиться тосол, со стыка с блоком:

Я это связываю с тем, что слегка перегрел мотор. Из-за текущего радитора я удалил из его пробки клапан, который должен держать давление в системе, повышая температуру кипения тосола. У меня же тосол закипал, и его выдавливало из бачка. Соответственно из-за перегрева слегка деформировалась ГБЦ и так или иначе пострадала прокладка. И вот через год с небольшим я снял ГБЦ для устранения этой проблемы:

Также на некторых шпильках видна жижа - это тосол пошёл по шпилькам, неприятно, но не смертельно. Сама же прокладка видимых повреждений не имела, но когда я её снял, она во-первых была совершенно дубовой и трескалась при изгибе, так ещё и очень сильно была продалена в местах, где зажималась.

Кстати, обратите внимание в районе 2го цилиндра окошки находят на привалочную поверхность блока. После очистки поверхности, стал разглядывать поверхность ГБЦ, картина красноречивая - нагар, увиличивающийся к центру, однозначно, это перегрев:

ГБЦ свозил на шлифовку в проверенное место, при мне сделали за 300 рублей, сняли совсем немного, думаю примерно 5 соток.

Для улучшения прижима ГБЦ к блоку в районе коллекторов планировал снять немного металла на привалочных поверхностях вокруг шпилек, однако, оценив зазоры, ограничился просто соскабливанием до блестящего металла:

Кстати говоря, вокруг самой грязной шпильки, по которой активнее всего шёл тосол, на поверхночсти блока были неровные отложения, я всё зачистил. Для избежания течи тосола по шпилькам были мысли добавить герметика, но от этого отказался, так как течь по шпилькам - это меньшее из зол в сравнении с пробитой прокладкой и течью тосола наружу, поэтому ограничился также обмоткой шпилек фум-лентой - это доказало свою эффективность. ГБЦ снялась без проблем, а на шпильках, несмотря на течь тосола, никакой коррозии не было. Новую прокладку поставил с круглыми окошками, если честно, когда покупал просто забыл, попросил на Волгу на 402й, дали эту:

Ещё тосол вроде шёл по шпильке, крепящей выпускной коллектор 2го и 3го цилиндров - её посадил на резьбовой герметик (на фото отсутствует).

Сравнение прокладок ГБЦ с треугольными и круглыми окошками

Отличия у треугольной есть лишняя дырка спереди и три лишних дырки в районе центральных шпилек, если посмотреть на ГБЦ, то видно что в местах лишних дырок как раз и происходит коррозия. Также в треугольной отсутствуют две дырки у задней стенки в районе танчика. Есть мнение, что с треугольной прокладкой ухудшается циркуляция летом при закрытой печке в районе 4го цилиндра, я такого не замечал, но допускаю что это возможно, если ездить на малых оборотах 1000-1500 в жару. У меня же ХХ 1000 оборотов, ездить стараюсь на 2-3 тыс. об/мин.

Однако при затяжке специально обратил внимание на "сминаемость" прокладок. Треугольная проминалась ощутимо, то есть при увеличении момента на 1 кг, можно было сделать более оборота. В случае же с круглой - специально обратил внимание при протяжке усилием 10 кг после 9 кг, все гайки повернулись менее чем на 90 градусов, то есть прокладка сминается слабо, а это я так понимаю свидетельствует о качественной прокладке. Конечно, есть вероятность, что предыдущая треугольная оказалась левой, однако советую при затяжке обращать внимание, если прокладка всё протягивается и протягивается - её надолго не хватит. Как вариант, возможно это обусловлено тем, что треугольная рассчитана на чугунный блок с другой конфигурацией привалочных поверхностей.

В общем, теперь я сторонник прокладки с круглыми окошками, хотя время покажет. Опять таки с точки зрения пропускной способности я прикинул, и получилось что суммарное сечение дырок в круглой прокладке ничуть не меньше сечения термостата или патрубков радиатора, то есть ограничивать циркуляцию ОЖ она не будет.

Попытка №2

Смысл предыдущего варианта борьбы с течью был в том, чтобы снять немного материала в местах наибольшего прижима - вокруг шпилек, не прокатило. Гайки затягивал моментом в 10 кг. Зимой 15-16 после морозов под 30 градусов стык блок-головка вновь начал потеть. При этом течи не было, тосола за зиму я не доливал, то есть расход был минимальным. После мучительных раздумий о причинах потения пришёл вот к какому выводу. Изначально прокладка обеспечивает герметичность, и будет обеспечивать её до тех пор, пока сохраняет упругость, не задубеет. А дубеет прокладка от повышенной температуры. То есть неспроста проблема возникает именно в месте схождения выпускных каналов второго и третьего цилиндра. Таким образом для сохранения герметичности системы охлаждения необходимо предохранять прокладку от перегрева. И чем меньшую температуру она будет иметь, тем дольше сохранит упругость, обеспечивая герметичность. Первопричина подобной проблемы мне видится в алюминиевом блоке 402го. Немного расчётов. Известно что тепловой зазор штанги 0,45. При этом длина алюминиевой оси штанги 265 мм. Возьмём условно, что 15 см алюминия расширяются на 0,2 мм. При этом сталь той же длины удлинится вдвое меньше на 0,1 мм. Итак, стенка блока у нас алюминий, а гильза - чугунная. При дельте температуры 20-90 = 70, разница в удлинении блока и гильзы составит 0,2 - 0,1 = 0,1 мм. При дельте в -30 - 90 = 120 градусов эта разница составит уже порядка 0,2 мм. Получается, что зимой упругость прокладки ГБЦ должна компенсировать зазор, изменяющийся на 0,2 мм. Не нужно объяснять, что это громный зазор. Конечно, часть этого зазора компенсируется деформацией металлов, но бОльшая часть всё равно приходится на прокладку ГБЦ. Понятное дело, задубевшая, пластиковая прокладка на такое не способна. По этой же причине, как мне думается металлопакета на алюминивые блоки с мокрыми гильзами не выпускается. Вот, например, задубевшая прокладка в проблемном месте, видна каждая трещинка блока:

К сожалению при снятии головки фотоаппарата с собой не было, нагара было гораздо меньше, и был он вокруг центральной шпильки и у следующего отверстия. Решил улучшить циркуляцию ОЖ около мест нагара. Таким образом удастся снизить температуру прокладки, что дольше позволит ей сохранить упругость. Оцениваем привалочную поверхность сверху:

В прокладке оказывается есть слой жести, поэтому протачивал надфилем. Точил в местах, где было больше всего нагара:

Далее призываем на помощь высшие силы. Законов физики, а вы о чём подумали? :) У нас задача уменьшить подвод тепла к прокладке, и увеличить отвод. ГБЦ горячее, блок холоднее поэтому делаем вот что. Поверхность блока покрываем теплопроводящей пастой:

температуры блока для неё вполне рабочие, и она не прикипит, то есть проблем со снятием ГБЦ не будет. Покрываем тонким слоем, её задача - заполнить микротрещины, улучшив теплопередачу. В электронике применяется при установке силовых элементов на радиаторы:

Прокладку сверху покрываем тонким слоем герметика - задача не герметизация (прокаладка пока будет упругой, будет герметичной), а термоизоляция - герметик плохо проводит тепло, то есть головка будет меньше греть прокладку. Герметику даём застыть перед установкой:

Далее требуется затянуть гайки ГБЦ правильным моментом. Тут есть нюансы. На шайбах может быть завальцовка:

Эта завальцовка может упереться в виток резьбы и момент затяжки пойдёт на деформацию шайбы и резьбы, а не прижатие ГБЦ, поэтому стачиваем надфилем завальцовку, я перед эти ещё сверлом на 15 прошёлся:

Перед затяжкой шпильки смазываем, при этом докручиваем гайки руками до контакта с шайбой и подгоняем шайбу, чтобы она заняла самое низкое положение и гайку можно было от руки затянуть сильнее всего. Гайки я затянул моментом в 9кг - максимальным по инструкции, предыдущую прокладку тянул 10 кг, как раз из соображений чтобы оставить прокладке место для манёвра. Повторная протяжка была сделана после первого же прогрева двигателя.

Завершающий этап тюнинга - это тепловой экран. Задача - уменьшить нагрев стенки блока выпусным коллектором 2 и 3 цилиндров. Из жести вырезаем пластину, а из асбестовой ткани квадрат. Размер экрана 15*15 см:

Установка коллекторов ЗМЗ-402 с этим экраном становится ещё более эротичной, так как экран расположен за коллектором, а крепления спереди. Сперва коллектора одеваются чтобы слегка заходили на шпильки и в этом положении одевается экран.

Понять насколько эффективны данные меры можно будет в январе-феврале 17 года, когда придут морозы под 25-30 градусов.

На досуге сфоткал экран тепловизором, видно насколько он выделяется на фоне блока, что подтверждает целесообразность его установки:

Удачные результаты

Собственно причина обезглавливания мотора - доработка ГБЦ. Справедливости ради, сообщу тосол таки прошлой зимой слегка сочился, но только когда неделю стояли морозы под -30, при этом тосола за зиму я не доливал. Мотор прошлым летом слегка перегревался после промывки системы охлаждения трилоном б и последующим заклиниванием термостата. Но мотор я тогда не глушил при кипении, поэтому бошка была абсолютно ровной. Итак, при вскрытии обнаружилось, что герметик был в абсолютной целостности и оставался на прокладке:

Нагара на ГБЦ оказалось значительно меньше, можете сравнить с фото в начале статьи. Нагар остался только между цилиндрами:

Там, как я понимаю прикипает прокладка из-за закипания тосола, образования воздушных пробок и последующим локальным перегревом:

Так как камера сгорания серьёзно дорабатывалась, попросил мастера снять плюсом одну десятку. Сейчас высота ГБЦ должна быть в районе 93,8:

Соответственно я повторил прошлую технологию, нанёс с верхней стороны тонкий слой герметика, а снизу на проблемное место тонкий слой термопасты КПТ-8:

Итог эксперимента считаю положительным, такое можно в теории применять и на других моторах, где есть проблема прогорания - сверху наносить тонкий слой герметика, а снизу термопасту. Это значительно снизит рабочую температуру прокладки. Немалую роль в случае 402го играет и тепловой экран, температура блока за выпускным коллектором, я думаю, снижается ощутимо. Ещё из наблюдений - сложности при сдёргивании ГБЦ возникают на этапе снятия с направляющих, поэтому на них нанёс небольшое количество термопасты.

Читайте также: