Бьет шкив коленвала ваз 2112 16 клапанов
Ваз 2112 2002 г., 1,5 16 клапанов- ехал с дачи, вдруг что то застучало, загорелся Check и заглохла машина, быстро выбежал стук издовался вроде из адсорбера, не знаю что там стучало, через 10 секунд перестало стучать. Машина больше не заводится. При попытке завести звук был, как будто ремень порвался. Полностью защиту ремнея снять не могу (инструмента нет), но немного ремень видно, при попытке завести, ремень не крутится, но если его подёргать, то вроде натянут. Что может быть. Ремень.
если ремень не крутится, то срезало зубья на ремне (внизу на шкиве коленвала обычно). Если поршня не меняли на другие, с глубокими проточками то погнулись клапана.
Arman прав. На ваз-2112 1.5л 16кл. при обрыве ремня ГРМ, а у вас 100% случилось именно это, гнёт клапана т.к. в поршнях нет проточек для них. Придется снимать головку менять погнутые клапана. Рекомендую сразу поменять поршни на поршни с проточками такие как на ваз-2112 1.6л. 16кл. Пусть ремонт обойдется подороже, но в следующий раз при обрыве ремня съэкономишь на ремонте головки!
Arman прав. На ваз-2112 1.5л 16кл. при обрыве ремня ГРМ, а у вас 100% случилось именно это, гнёт клапана т.к. в поршнях нет проточек для них. Придется снимать головку менять погнутые клапана. Рекомендую сразу поменять поршни на поршни с проточками такие как на ваз-2112 1.6л. 16кл. Пусть ремонт обойдется подороже, но в следующий раз при обрыве ремня съэкономишь на ремонте головки!
Знаю два случая из своей практики когда клапана не загнуло. Сначала надо поставить ремень и проверить компрессию. А стучал клапан адсорбера. Ну и пусть себе стучит.
Знаю два случая из своей практики когда клапана не загнуло. Сначала надо поставить ремень и проверить компрессию. А стучал клапан адсорбера. Ну и пусть себе стучит.
Знаю два случая из своей практики когда клапана не загнуло. Сначала надо поставить ремень и проверить компрессию. А стучал клапан адсорбера. Ну и пусть себе стучит.
Сам видел как в автосервис , десятку 1,5 16 клапанную с такими же симптомами притаскивали( у него как раз зубья срезало, поставили ему новый ремень и всё нормуль стало , возможно поршни поменяные были) А, в этом конкретном случае не знай , попробовать в ручную провернуть за шкив рас пред валы , крутятся или нет( короче в сервис!)
Шкив коленвала, как и другие компоненты привода, относится к деталям, подлежащим профилактической замене в том случае, если он снабжен демпфером крутильных колебаний. И как всегда в подобных случаях, у клиента СТО возникает вопрос: зачем менять то, что еще работает. Поэтому необходимо уточнить роль демпфера шкива, чтобы развеять расхожие заблуждения.
На современных двигателях, особенно дизельных, часто используется шкив коленвала с демпфером (гасителем) крутильных колебаний. Неравномерность приложения к коленвалу усилия, передаваемого от поршней, при каждом такте рабочего хода вызывает деформацию коленчатого вала. Конечно, коленвал обладает определенной упругостью, позволяющей выдерживать эту неравномерность, однако в последнее время конструкция ДВС меняется в связи с растущими требованиями к их энергоэффективности.
В XXI веке конструкторам двигателей удалось добиться значительного повышения крутящего момента в нижнем диапазоне оборотов. Но вместе с этим растут и нагрузки на детали двигателя, притом что существует требование по снижению их массы. Все это усиливает крутильную деформацию коленвала, а также риск возникновения резонансных явлений. Поэтому и появился шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, выполняющий двоякую роль. Во-первых, он защищает от рывков поликлиновый ремень, а во-вторых, способствует гашению возникающих в коленвале резонансных колебаний.
Наиболее распространенный тип — одинарный шкив-демпфер , состоит из трех частей: 2 металлических (железо, сталь, алюминий) и резинового элемента, соединяющего эти 2 части. Именно этот тип широко используется на дизельных и бензиновых двигателях.
Двойной шкив-демпфер , устанавливаемый на многие дизельные двигатели, – технически самый сложный тип. Изготавливается из 7-8 металлических частей и 2 резиновых вставок.
Упругий элемент шкива-демпфера подвергается деформации столько раз, сколько происходит воспламенение смеси в цилиндрах двигателя – до десяти миллионов раз на тысячу километров пробега. Естественно, из-за значительных нагрузок демпфер шкива подвержен износу и, следовательно, нуждается в регулярной проверке и превентивной замене в случаях неудовлетворительного состояния.
Менталитет автовладельца и заменители шкива-демпфера
Проблема в том, что значение демпфера шкива зачастую недооценивается. Многие считают, что он защищает только ремень и навесное оборудование: генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя и водяную помпу. А поскольку в прежних моделях автомобилей все это прекрасно работало с обычными монолитными шкивами, современная конструкция ошибочно воспринимается как излишество.
Любому мало-мальски технически грамотному клиенту должно быть понятно, что там, где есть работа, есть и износ. Однако критическое мышление очень легко отключается желанием сэкономить. Тем более, что эрзац-деталь выполнена таким образом, что по внешнему виду сильно напоминает настоящий шкив-демпфер. На вид отдельные металлические части являются на самом деле единым целым. Иллюзия создается благодаря резиновому кольцу, вставленному в паз сплошного металлического шкива.
Такой тип псевдо-демпфера никоим образом не соответствует требованиям автопроизводителя. Мало того, что данный шкив не поглощает вибрации, – он еще и отличается намного большим весом, поскольку содержит большее количество металла. Данное отличие от оригинальной детали ставит под угрозу целостность компонентов двигателя, в частности коленчатого вала, и может привести к ускоренному износу шеек и другим серьезным поломкам.
Специалисты компании NTN-SNR , выпускающей широкий перечень шкивов генератора с демпфером крутильных колебаний, рекомендуют производить замену только с использованием деталей, соответствующих оригинальной конструкции и стандартам качества OE-комплектации. Кроме того, при обслуживании автомобиля требует соблюдать ряд правил, связанных с заменой этого компонента.
Диагностика и нюансы замены шкива-демпфера
Замену демпфера крутильных колебаний целесообразно производить одновременно с заменой ремня и деталей привода на пробеге порядка 90-120 тыс. км. Однако уже после 60 тыс. пробега, чтобы убедиться в исправности шкива-демпфера, необходимо провести его визуальный осмотр на предмет выявления следующих признаков его износа или повреждения:
• трещины, деформация и другие повреждения резины;
• трещины на ступице или в области закручивания;
• разделение различных частей демпфера.
Наличие трещин на приводном ремне, который судя по пробегу после его установки еще должен быть в нормальном состоянии, также может свидетельствовать о неисправности шкива-демпфера.
К жалобам автовладельца, которые могут свидетельствовать о выходе из строя шкива-демпфера, могут относиться нарекания на необычные вибрации в салоне, свист приводного ремня, а также необычный шум или стук, частота которого изменяется вместе с оборотами двигателя.
При подозрении на неисправность шкива-демпфера, если отсутствуют явные внешние признаки поломки, можно воспользоваться методом динамической инспекции шкива. Этот метод, рекомендованный специалистами компании NTN-SNR , состоит в последовательном выполнении трех простых операций.
I. Когда двигатель выключен и остыл, нарисуйте полоску от края к центру демпфера.
II. Запустите двигатель и включите различное электрооборудование (кондиционер, усилитель руля, поворачивая рулевое колесо и т.д.).
III. Остановите двигатель. Проверьте метки на шкиве – они должны по-прежнему совпадать – это свидетельствует о том, что центральная часть шкива не проворачивается относительно наружной. В противном случае демпфер должен быть заменен, так как резиновые вставки больше не выполняют свою роль.
Еще один важный момент, который не стоит упускать из виду при замене шкива, – использование новых болтов. Во время первоначальной установки или замены демпфера болт закручивается с высоким крутящим моментом затяжки, а иногда с углом доворота в зависимости от требований автопроизводителя. В результате материал болта приближается к пределу упругой деформации – болт удлиняется. Поэтому болты необходимо менять, особенно в случае когда при монтаже применяется доворот. Использование старых болтов может привести к выходу из строя нового шкива с последующим повреждением ремня и других элементов привода и доп. оборудования.
NTN-SNR предлагает полный спектр комплектов демпферов с болтами и шайбами. 33 комплекта демпферов, во первых, позволяют осуществить ремонт в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, а во-вторых, сэкономить время специалиста по подбору запчастей, поскольку все необходимые детали идут под одним артикулом и в одной коробке.
Есть еще несколько простых рекомендаций в связи с заменой демпферов. Так, следует избегать контакта детали с маслом, кислотой или щелочью из-за риска повреждения резины. До установки запчасти должны храниться в специальной упаковке, защищенной от внешних повреждений и влаги. Используйте соответствующие инструменты: молоток, гаечный ключ, комплект специнструмента для демонтажа. Проверьте другие части системы (генератор, ролик натяжителя), всегда заменяйте ремень доп. оборудования и никогда не запускайте двигатель без приводного ремня допоборудования.
Как заблаговременно определить и заменить демпферный шкив коленвала?
Наиболее эффективным вариантом нейтрализации колебаний двигателя является применение демпфера крутильных колебаний (также называемого шкивом коленвала с демпфером). Они широко распространены в дизелях, но также встречаются и в мощных бензиновых двигателях. В результате установки вспомогательное оборудование в значительной мере освобождается от динамических нагрузок.
При использовании обычного цельнометаллического шкива коленвала вместо демпферного, вибрации передаются на вспомогательное оборудование, что приводит к их преждевременному выходу из строя. Кроме того, это даже может отразиться на работе двигателя и впоследствии обратиться в капитальный ремонт.
Диагностика
Такие детали, как дорожка из эластомера, эластичные муфты и подшипники скольжения могут износиться вследствие старения и под влиянием агрессивной среды: чрезмерной жары или отрицательных температур, влажности, воздействия технических жидкостей или моторного масла. Но обнаружить сразу неисправности, разрушение шкива коленвала не всегда удается, потому что они возникают сначала с обратной стороны. Одним из первых симптомов, которые указывают на необходимость замены, является шум в области привода навесных агрегатов.
Такие детали, как дорожка из эластомера, эластичные муфты и подшипники скольжения могут износиться вследствие старения и под влиянием агрессивной среды: чрезмерной жары или отрицательных температур, влажности, воздействия технических жидкостей или моторного масла. Но обнаружить сразу неисправности, разрушение шкива коленвала не всегда удается, потому что они возникают сначала с обратной стороны. Одним из первых симптомов, которые указывают на необходимость замены, является шум в области привода навесных агрегатов.
Срок службы шкива коленвала также зависит от стиля вождения и условий движения (например, от городских пробок или агрессивного вождения). Большинство колебаний двигателя происходит в нижнем диапазоне частот вращения коленвала. Существует риск повреждения от вибраций и повышения уровня шума, если шкив коленвала проверяется нерегулярно и не заменен по необходимости.
При диагностике следует обратить внимание на такие неисправности:
— Микротрещины на дорожке эластомера иили на эластичной муфте
Они возникают из-за естественного старения каучука и резинового состава, в результате чего он трескается.
Как всегда, во всех поломках виновата одна единственная деталь. И как оказалось, виновата уже давно.
Виновником шума, затупов и огромного расхода топлива был именно демпфер коленвала. На него изначально и думал, но звук, гуляющий по подкапотке повел размышления не в ту сторону.
Так вот, вчерашний день по порядку: выехал из дома с практически отсутствующей тягой. При движении накатом на передаче стреляло из выхлопной. Не чихало, не пердело(сорян за выражение), а именно стреляло. Как из винтовки. Проехав полпути, матерясь на каждом светофоре, особенно если в горку, понял, что пора тормозить. Температура ож поползла к сотке, учитывая то, что принудительно карлсон крутил, ну и соответственно при 97 включался на всю мощь, при этом разгон становился еще тупее и медленнее. По бк 105гр. Для меня это уже перебор, т.к. выше 99 двиг у меня обычно не нагревается. Высадил жену на маршруточку, сам постоял минут 10 на аварийке, подумал о жизни. Не надумав ничего позитивного, охладив двиг до 90 поехал дальше. Ну так вот, по поводу разгона- до 40км/ч я разгонялся медленнее ПАЗика. За 12 км пути было скушано около 5л бенза)
Так же начала выскакивать ошибка Р0171 — система слишком бедная.
Доехав до места ремонта, первым делом попытались заново выставить метки грм. Смущало непопадание метки КВ. (прошлый раз тоже с этим промучались, но в итоге получилось)
Скидываем демпфер. Один в салоне на 1й передаче выжимает тормоз, второй пытается открутить болт с помощью воротка и трубы. Удалось выкрутить с первого раза. И главное, что ничего не сломали и никого не покалечили)
Шпоночный паз на коленвале оказался немного раздолблен, самой шпонки не обнаружилось. Снимал шестерню руками, покачивая влево-вправо, добротно пшикая ВДшкой.
Решено было сразу заменить сальник КВ и ремень генератора. К слову, старый сальник оказался деревянным)
Доехали за запчастями, затарились. Пообедали свежесвареной ухой и приступили к установке всех обновок.
Болт, крепящий демпфер, промазали клеем для резьбы. Что бы уж наверняка. Шпонку- на герметик. При установке она так и норовила выскочить, так что с герметиком оказалось удобней в плане монтажа.
До кучи поменяли рулевые наконечники. Наконец то они поменяны! Уже два месяца с собой вожу.
Шпильку, которая держит впускной коллектор, тоже закрутил с резбовым клеем. Больше течь не должна)
Сгонял на сход-развал, все выставили как надо. Левое колесо было наружу завалено… Такие дороги.
Шкив коленвала 2110 16кл — 1011р
Шкив грм 2112 16кл — 155р
Шпонка к/вала — 20р
Сальник к/вала Балаково — 110р
Болт м12 шкива к/вала — 25р
Ремень генератора 2110 Балаково — 458р
Герметик резьбовых соединений — 142р
Развал-схождение — 900р.
Ну что сказать, машина едет совершенно иначе. Не чихает, при разгоне провалов нет. Едет резво, такогй тяги за 2 года владения машиной я ни разу не ощущал) теперь при сбросе газа не просаживается напруга генератора, хотя раньше скидывалась на 0,5-1в. Результатом доволен.
Для выполнения работы по снятию, установки, замены шкива коленвала вам потребуются:
— помощник;
— смотровая яма или эстакада.
Снятие шкива коленвала
1. Снимаем переднее правое колесо (см. п. 1-8 Колесо — замена ) и устанавливаем автомобиль на надежную подставку.
2. Для удобства снимаем с автомобиля воздушный фильтр (см. Воздушный фильтр — снятие и установка ).
3. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка ).
4. Снимаем ремень привода генератора (см. Ремень привода генератора — замена ).
ПРИМЕЧАНИЕ
Следующую работу необходимо выполнять с помощником. Если мешает провод датчика температуры охлаждающей жидкости, то его следует отсоединить.
5. Вынув заглушку из отверстия картера сцепления, удерживаем маховик двигателя от проворачивания, вставив отвертку или монтажную лопатку между зубьями венца маховика.
6. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.
7. Снимаем шкив коленвала.
Установка шкива коленвала
Устанавливаем шкив коленчатого вала в обратной последовательности. При этом вырез шкива должен совместиться с выступом зубчатого шкива коленчатого вала.
При затяжке болта крепления шкива коленвала удерживаем маховик двигателя от проворачивания отверткой, вставив ее лезвие между зубьями венца маховика.
полезные советы автомобилисту
Лада 2109 › Бортжурнал › 17. Замена шкива Демпфера, и шестеренки коленвала
Напомню вкратце о том, что писал в прошлой записи. Прошло дня 2, как я заменил ремень ГРМ и машина отказала ехать при оборотах свыше 2000обмин. Точнее говоря она ехала, но когда обороты становились выше 2000 начинала дергаться и нивкакую не ехала. Бортовик показал ошибку- неверный сигнал ДПКВ. На обочине проверив фишку ДПКВ и провода (одно время они мне мозг парили!) понял, что тут чтото не ладное и решил оставить как есть до утра.
Утром решил проверить свою излюбленную болячку! Штифт шестеренки коленвала! И как в воду глядел! В очередной раз ее сорвало. Точнее на половину оборвало, но засчет того, что я туда еще саморез вогнал, для гарантированности, то шкив демпфер не провернулся благодаря этому.
видно как штифт наполовину срезало!
А все дело то было в том, что старый шкив демпфер после неоднократных срывов штифта с внутренней стороны образовал канавки, и отверстие для штифта стало не круглое, а более овальное! Скрипя зубами решил все таки купить новый шкив-Демпфер, да бы забыть раз и навсегда об проблеме, из за которой уже раз 20 на дороге останавливался, чтобы шкив на метки поставить и затянуть… И уже поменял штуки 3 шестеренки коленвала. Да и стоит демпфер порядка 800 рублей. Ну благо щас в отпуске. И решил, раз делать- так все и сразу!
Поехав в магазин сразу закупился:
-шкив демпфер — 800руб
— шестеренка коленвала — 80 руб.
— болт коленвала — 35 руб
— шайба коленвала — 55 руб
— штифт — 5 руб шт.
— шпонка шестеренки коленвала — 20 руб.
— ремень генератора "Dayco" — 200 руб.
Сняв старый демфер думал, что шестеренку придется снова раздалбливать, как в прошлые разы, Но все оказалось хорошо! И шестеренка слезла благодаря легким покачиваниям.
заменил шестеренку, шпонку, заколотив штифт собрал все вместе! Для того чтобы затянуть болт коленвала пришлось звать соседа, Нажав на тормоз и держа его — я тем временем затягивал болт! Заянул на совесть. Покачав понял, что демфер не качается как было со старым раздолбанным! Ну так что теперь я думаю на долго забуду про эту болезнь! Заодно, пока был снят генератор решил заменить и ремень генератора. Взял фирмы Dayko, просто старый уже потресканный был!
Собрав все произвел пробный пуск!
Мотор работает ровно… провалы при 2000 пропали (что и следовало ожидать)
Общий итог как я для себя сделал, в том, что из за старого потрепанного демпфера, который так много попил кровушки у меня! И были все эти поломки! Теперь думаю на долго забуду как туда лазить))))
Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 195700 км
≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт
Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.
Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:
После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).
Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.
Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.
Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).
Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.
Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.
Для замены нам потребуется — из основного инструмента:
Из дополнительного инструмента:
- Металлическая щетка
- Домкрат
- Подставка под автомобиль
- Балонник
4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.
5. Снимаем ремень.
7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.
8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):
9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов) .
10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.
Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Автомобиль в этом положении необходимо хорошо зафиксировать, поскольку при откручивании он может сорваться с домкрата. Поэтому, под порог нужно установить пень, а под задние колеса противооткаты, можно использовать снятое колесо. Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.
Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал вращается по часовой стрелке.
Замена сальника коленвала 4 G93 — 2 этап.
Далее один держит с упором против, а другой выворачивает болт шкива (демпфера).
11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный. При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой.
Одному снять шкив не получиться, поэтому следует привлечь помощника.1. Поставьте машину на домкрат и снимите правое переднее колесо (лучше также подставить под порог надежную подставку, например, деревянный пенек). Если вам мешает провод датчика температуры охлаждающей жидкости, то лучше его отсоединить.
Возможные неисправности
При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.
При неправильной установке она может выпасть, что и приведет к провороту ступицы. В случае течи смазки из-под сальника коленвала. При снятии коленчатого вала — для ремонтных работ, смены вкладышей и т.д.
Сложность данной операции заключается в трудности демонтажа и проблемной установке новых манжет, вместо изношенных резинок, которые со временем деформируются и уже не выполняют свои функции. В мануале к автомобилям ВАЗ данная операция описывается весьма сжато, так как сам алгоритм действий прост и должен с легкостью реализовываться. Требуемый нам шкив располагается под капотом автомобиля, где не так уж много места. Обычно данная деталь находится за генератором, возле кузовных элементов. Надеемся наши советы окажутся полезными и вы без труда сможете отсоединить шкив коленвала.
Для чего? Чтобы он случайно не выкрутился. Если произойдет отвинчивание, то вас будут ждать серьезные поломки и дорогостоящий ремонт. При работе мотора сила затяжки постепенно увеличивается.
Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач.
Снятие шкива – это само по себе затруднение даже для специалиста, что уже говорить о новичке.
Что делать, если гайка не поддается? Гайка должна легко сорваться с первой же попытки.
Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться). Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать.
Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.
Он проделывается самостоятельно без наличия помощника. Чтобы исключить пуск мотора, можно снять топливоподводящую шлангу с бензонасоса в карбюратор, если это карбюраторный двигатель, или шлангу, входящую в топливную рампу, если мотор инжекторный.
В общем такая ситуация: ещё с осени увеличилась вибрация на холостом ходу, а также жуткая вибрация когда трогаешься с места (в момент полусцепления). Подумал, что 100% проблема в диске сцепления или корзине, но менял всё полностью совсем недавно. Откатался так осень, зиму, и этой весной, заглянув под капот при работающем на ХХ двигателе заметил, очень хорошо заметный люфт шкива коленвала. Может вся проблема именно в люфте коленвала? Можно ли определить этот люфт вручную, если загнать на яму, снять защиту и подёргать за шкив коленвала руками?
так можно снять ремень гены да сверху подергать без ямы =)
ну в принципе да) Но вот, в чём ещё вопрос, руками этот люфт можно распознать или нет?
хм…даже не знаю, не сталкивался, но тоже интересно стало. подождем спецов что посоветуют
я ещё в блог написал, там больше комментов должно быть.Вроде, по правилам сообщества можно писать срочные вопросы, через день их сносят. Если это реально коленвал, то всё очень печально, и надо поскорее собирать деньги и в сервис загонять, а то мало ли что…
да не, возможно какая то из подушек двигла наелась вот и вибрация, не переживай раньше времени. будет надеяться что пустяковая проблема)
подушки я в первую очередь проверил, сейчас говорил с мотористом знакомым, сказал полукольца менять надо, да и в блоге то же самое пишут.
Не факт. Если дергать за шкив люфтить может например незатянутый шкив. Самый верный признак определять люфт при замене сцепы (всегда проверяю). В принципе сними боковую пластмасску и потяни хорошо гайку шкива. Если затянута-тогда дергай.
Читайте также: