Раскоксовка двигателя ваз 2105

Обновлено: 26.01.2025

Причинами залегания поршневых колец могут являться

— загрязнение канавок под кольца и самих колец в поршнях отложениями из-за длительного применения низкосортного моторного масла;

— слишком долгой стоянки автомобиля без движения.

Как следствие кольца не справляются со своей задачей – удаление масла со стенок цилиндров и создание определенной степени сжатия. В результате – повышенный расход масла, сизый дым из глушителя, падение мощности и приемистости двигателя (из-за снижения компрессии), большой расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода и т.д.

Избавится от последствий залегания поршневых колец, и восстановить их работоспособность, можно проведя их раскоксовывание. Смысл этой процедуры заключается в заливке в камеры сгорания каждого цилиндра определенного количества специально приготовленной смеси, которая разъест все отложения и вернет подвижность поршневым кольцам.

Для проведения раскоксовывания потребуется:

— свежее моторное масло и новый масляный фильтр.

Приготавливаем рабочую смесь

— смешиваем ацетон, керосин и моторное масло в пропорции (ацетон -25 процентов, керосин – 25 процентов, моторное масло – 50 процентов). Общий объем смеси должен составлять около 100 мл.

Процедура раскоксовывания поршневых колец

— выворачиваем все свечи зажигания;

— поворачивая коленчатый вал двигателя, выставляем поршни в цилиндрах на одном уровне;

— заливаем в каждый цилиндр через свечное отверстие 20-25 мл смеси (можно использовать для этого медицинский шприц);

Заливаем смесь в цилиндры двигателя автомобиля

— оставляем автомобиль в таком положении на длительное время (минимум 3-4 часа, но лучше 12-14 и даже больше);

После проведения раскоксовки поршневых колец рекомендуется проверить компрессию в цилиндрах двигателя, чтобы убедиться в эффективности проведенных работ.

Примечания и дополнения

— Залегание или износ поршневых колец более точно можно выявить через измерение компрессии в цилиндрах двигателя. Разные методики измерения и расшифровка показаний измерения компрессии позволяют более точно выявить неисправность и причины ее появления.

— Перегрев двигателя в ряде случаев приводит к осадке, снижению упругости и поломке поршневых колец. Если раскоксовка не помогла, то скорее всего кольца либо поломаны, либо потеряли упругость в следствии перегрева. В таком случае поможет только замена.

Недавно из трубы моего авто стало вылетать слишком много синего дыма, и соответственно увеличился расход масла. Замерил Компрессию - 10 кг/см. Поменял маслосъёмные колпачки- не помогло. Говорят надо сделать раскоксовку колец. Кто делал - поделитесь опытом.

Мастер на всю голову

Делал как-то средством "ЛАВР". Вроде ниче-так. там в комплекте с самой жидкостью есть шприц большой и трубка. набираешь раскоксовыватель в шприц, прогреваешь двиг до рабочей температуры, глушишь, выворачиваешь свечи и из шприца в свечные отверстия эту бодягу заливаешь. вворачиваешь свечи (не до конца, а буквально на один оборот, и ждешь (сколько не помню). через некоторое время проворачиваешь колено на 180 градусов и снова ждешь.

Потом свечи вкручиваешь уже нормально, заводишь, пару минут на ХХ помолотишь, глушишь, меняешь масло и все!

С одного форума:
Проверил работу двига после керосина. Очень даже круто. Машинка как буд-то помолодела, хотя и не старая. Двиг звучать стал приятней и тянет довольно уверенно. Никаких отрицательных последствий пока не обнаружил. Так что рекомендую всем, кто не пробовал!

Не хочется из-за своего вопроса создавать новую тему, собственно сам вопрос - У меня компрессия 10, но т.к. двиг 1300 резвости двигла с моим стилем вождения мне не хватает, к тому же жрёт масло как мамонт) и довольно заметно дымит из сапуна, сейчас думаю поменять поршневые кольца, кто - знает при такой компрессии можно заниматься этими делами или рано ещё, как эту процедуру переносят стенки цилиндра?

"Публика презирала экипаж, если он не шел быстро, не обгонял других. Мое честолюбие, поставившее себе цель построить самый быстрый автомобиль на свете, привело меня к четырехцилиндровому мотору." - (с) Форд Генри

Я в школе учился

Bombila, нутак прально что она у тя 10-ть потомучто тымериш компрессию вместе с маслом
которое между кольцем и цилиндром хорошо что она у тя еще не 15-ть.

Я в школе учился

alex395, я думаю не в райони пяти лет у тебя машина стояла без движения
чтоб они закисли есле это наступило постепенно то они просто износились.

Кстати я вспомнил вот что: перед тем как у меня началась вся эта котовася с дымом из глушака, у меня в кастрюле собиралось немного масла. Я решил попробовать средство *Ресурс*(типа капремонт подождёт). И вот через некоторое время начались эти проблеммы - сизый дым , масло стал хавать,( а до этого от замены до замены воще не доливал. ). Так может этот кондиционер между колец *металл восстановил* ?

Bombila, нутак прально что она у тя 10-ть потомучто тымериш компрессию вместе с маслом которое между кольцем и цилиндром хорошо что она у тя еще не 15-ть.

И всё же кто - знает при такой компрессии можно заниматься этими делами или рано ещё, как эту процедуру переносят стенки цилиндра?

Bombila, Тут следующее: меряешь компрессию обычным способом (газульку в пол не забудь). потом плюхаешь в цилиндр из шприца масла малёха и снова меряешь. Если не возрастает или возрастает незначительно ( на сколько не помню, мож кто подскажет), то карачун мотору.

Да в чём проблемы то?
Берёш двигатель как он есть,отключаеш систему зажигания.При установленных штатных контактных и безконтактных,просто достаточно обесточить катушку зажигания,скинув провод "Б+" (питание +12в с реле зажигания от замка).Выкручиваеш свечи в целиндрах,прикладываеш компрессометр (манометр) к одному измеряемому,крутиш стартер.При этом "тапка" в пол (режим продува"гаршков").Cмотриш показания.12-10 кгс. - норма.Потом проводиш туже операцию с остальными целиндрами.Разница в показаниях по "горшкам" не должна сильно разница.Если в каком нибудь меньше на 2-5 кгс.,то проблемы именно с данным "горшком" или его клапанами.Что бы далее диагностировать неисправность (кольца или клапана),надо проделать вышеописываемую процедуру,но только залив предварительно 150-200 гр.моторного масла в свечное отверстие измеряемого целиндра.Если компрессия с маслом в "плохом" целиндре возрасла,то виноваты кольца,поршень,сам целиндр.Соотвецтвенно далее без спятия ГБЦ,а то и масленного поддонна не обойтись.А если компрессия так же осталась недостаточной,то надо смотреть маслосьёмные колпачки.Но в полне могут быть и прогоревшие клапана или треснувшая юбка оных.Возможно их не полное закрытие из за проблем с распредвалом (его кулачков),пружин клапанов,рокеров.
P.S Если память не изменяет,то замеренная компрессия 15-10 кгс.,это норма для новых "классических" двигателей,для "старичков" - вполне допустима 9-8 кгс.6-5 кгс.и сизый дымок из выхлопной трубы,то есть весомый повод задуматься о капитальном ремонте двигателя.

Купил иномарку - продал Родину!
Пропаномобиль ВАЗ-21053:
ГБО "LOVATO",зажигание АОК "СиличЪ",БК-21,ЭБУ ЭВСО "СиличЪ",авт.жалюзи "СиличЪ",автозапуск "СадкоЪ БК-7".

Как мерить компрессию, и выявлять где именно утечка я прекрасно знаю, вопрос был "как эту(смена колец) процедуру переносят стенки цилиндра?

Мастер на всю голову

Стенки цилиндра "притерты" к твоим старым кольцам, соответственно при замене колец нужна хонинговка, чтобы новые кольца нормально прижились.
К тому же "риски" от хона хорошо удерживают масло, что обеспечивает нормальную смазку.

Имею: двиг 2103, 97800км, без ремонтов.
Раскоксовывал для души (посоветовал карбюраторщик), притензий к езде не имел.
Компрессия до процедуры (на газ не нажимал):10,5, 10,3, 11,0, 10,5
Компрессия после процедуры (на газ не нажимал):11,2, 11,0, 11,2, 11,0

Купил комплект Лавр (раскоксовка + промывка масла) около 370р.
Залил через свечи, подождал, покрутил, подождал, завелся и прогрелся.
Птотм залил промывку масла и дал поработать 15 минут (правда дымила под конец) и поменял масло.

В разгон стала идти лучше, ощутимо лучше.
По бензину не скажу точно мериьть трудно, но раньше бака хватало не 5 дней, сейчас почти на 7.

На поршни и колца налипает "нагар" (копыть, горевшее масло, пыль, смолы от топлива. ) обзывается коксом.
Раскоксовка - очистка от него.

p.s.: у меня со словом кокс другие ассоциации)))

понятно просто думал себе такое замутить но походу ни к чему у меня движок прошел после кап рема всего 8000 тыс

Масло чернеет в основном из-зи продуктов износа, нагар в смысле копыть такие составы не уберут. Но если поршни старые оставили и боишся, что канавки на помыли, думаю стоит.

Мне кажется ты немного путаешся:
раскоксовка моет поршни, кольца и канавки, немного дествует на клапана.
Для мытья двига нужна промывка маслянной системы.

А ваще для полного шику надо делать так:
1, промывка топливной системы в бак
2, удаление нагара с клапанов в бак,
3, промывка карба сольвентом (с разборкой)
4, регулировка клапанов,
5, раскоксовка
6, промывка масляной системы прилагаемой жидкостью (пятиминутка)
7, Промывка ее же промывочным маслом (ибо еще много гавна уйдет)

Только это дороговата и мудохаться в падлу, но разницу почувствуешь большую, особенно на старом моторе.

Сегодня он ругает ВАЗ-а завтра Родину продаст!

Мастер на всю голову

LAVR-овские продукты рулят.

Мастер на всю голову

Элвис Пресли поэт-песенник

выскажу свое имхо. промывочное масло нах не нужно если не собрался двиг ремонтить. в противном случае самоизносилование ибог промывочное остается в каналах и тд и позже смешивается с добрым маслом значительно снижая его положит влияние. лучше используйте качественные масла
раскоксовку применяю на двигателях простоявших более полугода без движения(чтоб кольца не легли при первой же возможности и не пришлось капиталить)
пользуйтесь качественным топливом и поставьте влагомаслоотделитель на сапун..ну и фов меняйте раз в пару тысяч(100 р копейки) и клпана будут чистыми(ну и наваливайте машинке иногда от души) польза клапанам есть(проворачиываются и лунки не прогарают и тд)
бак промываю раз в год перед минусами простым старым способом стакан спирта в бак и все

просто на днях снимал крышку переднюю двиготеля а она вся черная от нагара еще до кап рема такой была потому и выяснил причину быстрого почернеения масла думаю какая крышка такой и движок в нутри

масло после капиталы первй раз вообще желательно через три тыка сменить..потом через семь..а потом как положено(я вообще масло меняю раз в семь восемь тык)

Спасибо, мой информационный голод слегка уталён)
Кто знает сколько пробегает движёк без этой хонинговки, примерно хотя бы? боюсь что в нашем районе ку@ найдётся мастер с руками и станком для этой операции, а что если заменить только масло съёмные кольца на поршнях, раскоксовать, притереть клапана, полирнуть выпускной коллектор, убрать ступеньки и так далее? и Вообще когда разберу двиг, можно будет определить на ощум или на глаз, была ли сделана хонинговка при последней расточке?

Вообще нормативный пробег до капитального ремонта составляет около 100000км.Но давольно часто двигатели ходят и по 150000-200000 км.Правда у них уже нет той былой резвости как у новых,да и масляной аппетит может быть великоват.Но всё же встречаются "пенсионеры" ещё огого.Например у меня пробег на сегодняшний день составляет не много,ни мало 174000 км.Компрессия и её равномерность вполне приемлимая.Масло не кушает и тем более не дымит.А ведь ни чего не менял.Кроме распредвала от 21214,да и то это был своего рода необходимый апгрейд при установке гидрокомпенсаторов клапанов
Основными тезисами долголетия карбюраторного мотора являются:
1.Использование качественного масла,воздушного и маслянного фильтров.А так же их своевременная,или даже более частая замена.
2.Исправность зажигания.Поддержание оптимального УОЗ с помощью автоматического октанкорректора и прогрессивных систем зажигания.
3.Своевременная регулировка (раз в 10000 км.пробега) тепловых зазоров клапанов и натяжения цепи ГРМ (замена ремня ГРМ).Лучше сразу установить гидрокомпенсаторы и если не страшно,то и гидронатяжитель.
4.Не раскручивать двигатель свыше 4000 об.мин.
5.Всегда прогревать мотор.Не педалировать непрогретый.
6.Не перегревать и тем более не "кипятить" двигатель.Желательно инсталировать микропроцессорную систему управления эл.вентилятором охлаждения.Каждые 2 года промывать систему и менять ОЖ.Соответственно использовать оную надлежащего качества.
Замена любых колец без предварительной расточки под ремонтный размер (при необходимости),а так же обязательной хонинговки в целом улучшат картину,но к сожалению не на долго,3-15 тыс.км.пробега.
После полной разборки двигателя ты конечно сможеш определить на глаз степень износа деталей (вкладыши шатунов и каленвала,шейки каленвала,состояние поршней,стенок (хонинговки) целиндров,состояние клапанов,а так же осуществить их проливку керасином на предмет герметичности. и.т.д.).Но всё же лучше обратиться к специалистам (в цех).Так,как всё равно потребуется шлифануть привалочные поверхности ГБЦ и блока целиндров.Ты ведь не хочеш,что бы сразу после сборки,или по прошествии некоторого времени стала уходить ОЖ в целиндры или картер?
Так,что в цех и только в цех.

Мастер на всю голову

У меня дядька когда у своей 099 двиг перебирал, не стал хонинговать (блок он не точил). Но машинку он просто к продаже готовил, поэтому лишняя трата денег тут неоправдана. А вот если для себя делать, то надо с умом к вопросу подойти.

Безусловно, в гаражных условиях самому не сделать ни расточку, ни шлифовку ни хонинговку. Но даже в таком "муходрищинске" в котором я живу есть даже несколько контор, которые имеют свое собственное оборудование и т.д. Поэтому я думаю, что не найти у себя в окрУге такую контору можно только если ты живешь в глухой тундре, ИМХО.

Мастер на всю голову

Можно. Пальцем пошоркай по стенкам цилиндра. Если на ощупь поверхность гладкая, то от хонинговки ничего не осталось.
Если шершавая (РАВНОМЕРНО. Без всяких задиров) то хонинговка еще пока осталась.

Вот нашел фотку блока после хонинговки. На глаз заметны "риски" от хона на стенках цилиндра.

сейчас разбираю движёк, вопрос можно вынуть поршень посмотреть в каком он состоянии, раскоксовать если нужно и обратно поставить? во вред двиглу не пойдёт?

Bombila можно- но когда будешь собирать новые вкладыши(шатунные) и кольца поставь(можно оставить конечно старые-но луцше не экономить- от капиталки отдалишь)

Други,а у меня такая байда,отдал в сервис машину,проскочила цепь.Эти нехорошие люди сделали машину.Когда забирал,колбасило ее.Сказали к карбюраторщику нада тибе.Через дней десять я приехал к ларьку СО-СН,грамотный пацан попался. В два счета он вычислил,что двигло проблемное,всунул в третий горшек манометр и вот он НОЛЬ.Теперь уже головку делал сам.Как выяснилось ,прогорел клапан.Все притер собрал,выставил завел.Машину теперь не колбасит,но. Жрет масло!На третьем цилиндре свеча была черная,как негр,все в какашках.Вот я и думаю,что за десять дней и кольца закидало на третьем горшке,ведь до сервиса уходило литр на 7-8 тыс,потом замена,щас литр в три дня. Вопрос,после раскоксовки керосином,тоже масло менять надо. И в моем случае поможет ли она. Поршни в верхнем положении имеют едва заметный люфт,маненький-маненький,чуть чуть поверхность цилиндров матовая

Раскоксовывать лучше смесью керосина и денатурированного спирта(50\50) по 30 грамм на горшок.Оставить на 10 часов, потом дать двиглу поработать минут 10-15. Ну а замена масла после этого в обязательном порядке.

Ну если действительно кольца залегли, то помочь должно.Хотя мне кажется что за 10 дней так резко все произошло. по-моему это не кольца залегли. Случайно на холодную стуков в двигле не слышно, которые при прогреве исчезают?

Чето гремит,но по моему это распредвал Без нагрузки все ровно побрякивает,а во на ходу под нагрузкой тарабанит,как будто клапана вообще не регулирывали.Но при этом прет как сумасшедший.После ремонта головы приемистость улучшилась,расход с 13 стал меньше десяти,а вот масло жреть.Нашел пару утечек ,удалил,вроде устоялось.С сапуна кстати идет только легкий парок.Но я по советам форумчан отпилил 4 сантиметра маслоотделителя и два маленьких отверстия просверлил,ну чтоб наверняка С трубы кстати чуть стало дымить.Открываешь масляную крышку заливную,от туда ниче не парит,значит маслосъемные поставил нормально.Может я чего не догоняю. А что за стуки то

Просто если масло кушает значит 1)Залегли кольца 2)Большой зазор между поршнем и зеркалом цилиндра. Если потери мощности не наблюдается- то стуки не из за клапанов.
Звук какой?Звонкий глухой?Если звонкий стук и исчезает на прогретом ДВС-износ цилиндра и поршня-капиталить нужно. А так дымление,повышенный расход масла и бенза- это износ,поломка, залегание поршневых колец. Ну как раскоксовывать я писал выше. Что то я все больше и больше склоняюсь к кольцам Если раскоксовка не поможет-то скидывать голову и смотреть кольца. может они поломались, и по этому брякает?

Не,я уверен,что это клапана,под крышкой стучит.Сейчас просто дубарь,как потеплеет так отрегулирую,тем более рейку купил,руки чешутся)))Вот распредвал в постели туда сюда болтается вот это косяк)))А поршня не болтаются,в ВМТ еле ощутимый люфтец.Они же не должны сидеть мертво?!Жду тепла

А так дымление,повышенный расход масла и бенза- это износ,поломка, залегание поршневых колец. Ну как раскоксовывать я писал выше. Что то я все больше и больше склоняюсь к кольцам

Я тоже так думаю!На выходных компрессию померяю и тогда будет ясно.А так хожу груженный по самые хачапури,и после переборки головки стала летать как бешеная,моя четверень.Короче,менять вкладыши,кольца,распредвал,рокера. Вот почему в СССР секса небыло

Цилиндры двигателя – детали, в которых происходит постоянное сгорание топливной смеси, образующей нагар. Его удаление называется раскоксовкой. Подача масла осуществляется двумя способами – с использованием маслоотражательных колпачков или колец поршней. В первом случае нужно заменить узел, во втором возможна раскоксовка поршневых колец своими руками.

Содержание этой статьи

В автосервисе будут склонять к капитальному ремонту мотора, но можно обойтись профилактическими методами. Выполнив несложные задачи по удалению нагара самостоятельно, увеличите пробег автомобиля на 30-40 тыс. км и не потеряете деньги на замене деталей.

По данной теме есть похожая статья —

Причины появления нагара

Можно выделить следующие причины:

Короткие поездки в межсезонье и зимой.
Нарушение сроков замены масла.
Перегретый мотор.
Низкое качество масла для двигателя.
Простой автомобиля в зимний период.
Разнообразные присадочные составы.
Повышенный тепловой режим работы двигателя.

О наличии сильного нагара могут свидетельствовать повышенный расход топлива, черные выхлопы автомобиля, потеря мощности и низкая компрессия. Раскоксовка двигателя своими руками проводится с применением специальных средств – химических составов для цилиндров мотора (например, жидкость для раскоксовки поршневых колец). Наиболее известные – спецсредства ХАДО, Титан, ЛАВР, СУРМ и пр.

Чтобы очистить двигатель от шлака без разборки, ЛАВР для раскоксовки поршневых колец заливается дозированно – по 45 мл в технологические разъемы цилиндров.

Технология применима только для двигателей с рядным расположением (не оппозитных). Чтобы избежать воспламенения антикоксового препарата. После всех манипуляций оставляем двигатель на пару часов, освобождаем отверстия цилиндров, прокручиваем стартер при выжатом газе – это удалит излишки химии в цилиндрах. Далее монтируем снятые детали и даем мотору поработать вхолостую, но с перегазовкой, меняем отработанное масло.

Образовавшийся нагар перед удалением нужно разрыхлить. В противном случае его остатки будут мешать нормальной работе двигателя. Коксовые отложения накапливаются в камерах и в канавках под поршневыми кольцами. Кольца становятся плохо подвижными, неплотно прилегают к стенкам цилиндров, что провоцирует неэффективное снятие масла со стенок. Это провоцирует последующий слой нагара, и так далее, по восходящей, пока не застопорит.

средство для удаления нагара (антикокс);
шприц с трубкой (им откачаем остатки химии из цилиндров);
компрессор ;
масляный фильтр ;
масло для замены после выполнения всех работ .

После такой процедуры автомобиль может дать черный, резкого запаха выхлоп. Пугаться не стоит, после подобной процедуры явление нормальное, это выходят остатки.

Правильная раскоксовка поршневых колец, видео:

Удаление нагара водой

Некоторые автомобилисты научились применять более мягкую процедуру, оказывающую тот же эффект по снятию нагара, что и химические препараты. Раскоксовка водой – самый распространенный способ, на который решаются владельцы отечественных и импортных автомобилей.

Для процедуры понадобится:

дистиллированная вода в пластиковой бутылке ;
капельница ;
шланг (для омывателя лобового стекла);
тройник (подключить омыватель).

Схема работ такая: воду из бутылки подключают через капельницу к подсосу двигателя. Можно применять не дистиллированную воду – система фильтрации в самой капельнице справится с очисткой. Подача воды начинается с работающим двигателем – примерно на 2000 об/мин.

2-3 капли в секунду достаточно при холостом ходе прогретого мотора. Эффект не заставит себя долго ждать, нагар снимается, а автомобиль становится динамичным и экономным.

Раскоксовка керосином – инструкция

Пошаговое описание устранения нагара:

Выкрутить все свечи.
Залить около 100 мг в каждое отверстие в цилиндрах (для равномерного распределения смеси предпочтительно установить их в одну линию).
Вмонтировать свечи, оставить автомобиль на ночь (минимум 8 ч.).
Выкрутить свечи, положить на колодцы свечей ветошь.
Запустить стартер, чтобы оставшийся раствор вышел через колодцы.
Закрутить свечи, запустить мотор, 15 км пробега достаточно для устранения остатков (желательно выбрать неоживленную дорогу, прочистка спровоцирует много дыма).
Сменить масло.

Раскоксовка поршневых колец керосином – несложная процедура, выполняемая в одиночку. А результате получим нормальное, без перерасхода, потребление масла, улучшенную динамику машины, чистые форсунки, отсутствие детонации из-за скопившегося кокса.

Раскоксовка маслосъемных колец керосином, видео:

Чистка нагара без замены масла

Такой способ удаления углеродистых продуктов считается более мягким. Средство для раскоксовки поршневых колец без замены масла представляет собой специальные присадки к бензину или ДТ. В основе их действия – удаление продуктов сгорания специальным химическим составом.

Внутренняя поверхность мотора подвергается постоянному влиянию специального состава, что исключает скапливание кокса.

Некоторые преимущества данного способа:

Простота и удобство – не нужно снимать свечи и форсунки.
Введение за минуту.
Замена масла в моторе проводится стандартно, согласно ТО.
Поверхность двигателя защищается образовавшейся пленкой, снижающей накопление нагара.

Но панацеей такие препараты назвать сложно. Это скорее продукт локального действия, который поможет в случае легкой закоксованности. Если объем нагара критический, присадки не смогут удалить его, так как не имеют размягчающего действия. Это промывочные составы с чистящими составляющими для удаления несильного нагара поршневых колец.

С другой стороны, раскоксовка поршневых колец без замены масла – единственный вариант, если стук двигателя и черный выхлоп застал врасплох в дальней дороге. Нормы использования для легковых автомобилей составляют 50 мл на 40-60 л бензина (или ДТ), для грузового транспорта – 100 мл на 200 л топлива.

Важно! Дизельные агрегаты заправляются топливом с депрессорными присадками на спирте, снижающими температуру вязкости ДТ. В этом случае камера сгорания загрязняется быстрее, а снимать свечи в мороз не желательно. Составы для мягкой очистки продлят службу двигателя, устранив отложения.

Жидкость для очистки поршневых колец имеет активные частицы, провоцирующие распадение нагара и сгорания при воспламенении топливной смеси. По мере опустошения топливного бака очищается камера сгорания.

Интересные факты о раскоксовке

Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.

Первый неверный вывод – современным моторам не нужна раскоксовка. Любой мотор эксплуатируется в жестких условиях, в том числе зимой. Это первая, и главная причина образования углеродистых отложений. Современные поршневые системы обеспечили детали меньшими зазорами и канавками, а это повышение уязвимости.

Жидкость для раскоксовки двигателя работает для всех типов мотора одинаково. Нет нужды искать составы отдельно для дизельных и бензиновых моторов. Ремонтно-профилактическая операция выполняется стандартным образом. Избегайте работ в зимнее время, на улице или под дождем.

Раскоксовка маслосъемных колец невозможна с холодным мотором. Разогретый двигатель провоцирует паровую баню, размягчающую нагар. В противном случае отложения не размягчатся, а эффект от процедуры будет нулевой.

Использование антикокса – не единственный метод очистки. Некоторые модели автомобилей имеют сложную конструкцию, подобраться к технологическим отверстиям цилиндров невозможно, понадобится набор специального инструмента. Объем залитой жидкости не должен превышать рекомендации производителя.

Присадки для раскоксовки маслосъемных колец не вычистят нагар добела. С технической точки зрения в этом нет смысла. Слишком едкий состав спровоцирует повреждение деталей.

После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.

Вас заинтересует эта статья —

Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.

Из средств, которые не требуют снятия свечей, наиболее популярна раскоксовка Эдиал . В преимуществах – работа исключительно в камере сгорания, активизация при повышенной температуре, очистка в штатном режиме.

Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.

Как уберечь автомобиль от нагара?

езда на низких оборотах должна быть максимально щадящей;
чем меньший период простоя авто, тем меньше зашлакованность поршневых колец;
в холодное время обязателен хороший прогрев;
своевременная замена масла снизит количество нагара;
применение присадок увеличит срок эксплуатации двигателя на 40 тыс. км.

Читайте также: