Замена передних стоек митсубиси галант
Замена передних стоек (амортизаторов) Galant 8
Замена делается очень легко и просто, обьясняется это простотой конструкции. За исключением того, что болты и гайки подвески, которые нам прийдётся открутить, намертво закисли в резьбе.
Резьбу Некоторых болтов и гаек так сильно разьело, что они попросту поломались.
Советую перед началом работ за нескольно дней начать отмачивать болты и гайки специальными средствами по разьеданию ржавчины. Перед откручивание нанести упреджающие удары молотком.
Нам потребуется: 1. ключи на 14, один обязательно рожковый , другой накидной, чтобы тянуть все 6 граней, удобно будет подставлять такой ключ если у его вместо 6 граней будет 12.
2. 2 ключа на 17
3. Рожковый ключ на 30
4. Внутренний шестигранник на 5
5. Стяжки для пружин
6. Второй домкрат.
7. Графитная смазка.
8. По возможности динамометрических ключ .
Поднимаем автомобиль на домкрат. На всякий случай желательно ещё что-то подставить под низ. Снимаем колесо. Первым делом откручивается косточка, она же стойка стабилизатора.
Удобно откручивать вернюю её часть, как показано на картинке. Но у меня она намертво засела и как я не пытался откручивать - не получалось. Задняя гайка превратилась в круглую, не помогло даже то, что я зажимал её крокодилами. Получилось открутить нижную часть, но туда не удобно подлезть. Перед откручивание косточки надо поставить домкрать, как показано на картинке иначе конструкция будет давить в них и зажимать болт косточки. Таким же образом удобно приклучивать косточку обратно.
Домкрат из под оси убираем Далее откручиваем гайку от болта крепления вилки амортизатора к нижнему продолному рычагу.
При откручивании болт сломался. Его б0льшая часть закисла в сайлентблоке рычага. Извлекалось всё это при помощи керна и покручивания влево- вправо с другой стороны. Кстати на правой стойке этот болт тоже сломался.
Откручиваем крепления стойки в стакане. 3 болта.
Теперь стойку можно вытащить .
Стягиваем пружину до того момента когда аммортизатор начнёт свобоно болтаться.
Теперь можно снимать пружину . У меня верхняя чашка крепиться друмя гайками законтренными между собой. У вас вероятно будет одна одноразовая самоконрящяяся гайка, не забудьте приобрести эти гайки зарание.
Откручивается тоже просто. Если 2 гайки, то сначала верхнюю. Затем вставляем внутренний шестигранник в отверстие в штоке и крутим его ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, удерживая гайку.
Снятие и установка стоек и винтовых пружин передней подвески Мицубиси Галант
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
3. Снимите со стойки опорный кронштейн тормозной линии, - не поддевайте крепежный хомут никакими инструментами!
4. На моделях, оборудованных ABS, отпустите фиксатор крепления колесного датчика на стоечной сборке.
5. Подоприте домкратом нижний рычаг подвески и отдайте болты крепления стоечной сборки к поворотному кулаку. Подвяжите поворотный кулак к элементам подвески таким образом, чтобы, чтобы не допустить натяжения тормозного шланга.
6. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) отпустите гайку крепления воздушной линии к верхней части стойки. Отсоедините линию и снимите уплотнительное кольцо, затем выверните крепежные и снимите со стойки исполнительное устройство системы Active-ECS, - не забудьте отсоединить электропроводку.
7. Пометьте положение верхней опоры стойки относительно кузова, затем отпустите крепежные гайки и снимите стоечную сборку с автомобиля.
1. Установите стоечную сборку на свое штатное место (проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток), наверните верхние крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (45 Hм).
2. Выровняйте стойку и подсоедините ее к сборке поворотного кулака, затянув крепежные болты с требуемым усилием (90 ÷ 105 Hм).
3. На моделях с активной подвеской восстановите исходное подсоединение воздушной линии (не забудьте заменить уплотнительное кольцо) и установите на место исполнительное устройство Active-ECS, - не забудьте подсоединить электропроводку.
4. Установите на место опорный кронштейн с тормозным шлангом. На моделях с ABS установите колесный датчик.
5. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
6. В заключение выполните регулировку углов установки передних колес.
1. Детали установки стоечной сборки на моделях Mirage показаны на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
4. На моделях, оборудованных ABS, отпустите фиксатор крепления колесного датчика на стоечной сборке.
5. Подоприте домкратом нижний рычаг подвески и отдайте болты крепления стоечной сборки к поворотному кулаку.
6. Пометьте положение верхней опоры стойки относительно кузова, затем выверните крепежные болты и снимите стоечную сборку с автомобиля.
1. Установите стоечную сборку на свое штатное место (проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток), наверните верхние крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (40 Hм).
2. Выровняйте стойку и подсоедините ее к сборке поворотного кулака, затянув крепежные болты с требуемым усилием (110 ÷ 130 Hм).
3. Установите на место опорный кронштейн с тормозным шлангом. На моделях с ABS установите колесный датчик.
4. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
5. В заключение выполните регулировку углов установки передних колес.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
3. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от демпферной вилки.
4. Выверните нижний сквозной и верхний стяжной болты и снимите сборку демпферной вилки.
5. Отдайте гайки крепления верхней опоры и снимите сборку амортизатора с винтовой пружиной с автомобиля.
1. Установите верхнюю опору амортизатора, - проследите за правильностью расположения трех крепежных болтов.
2. Установите резиновую втулку верхней опоры, наложите шайбу, наверните контргайку и затяните ее с требуемым усилием (24 Hм).
3. Установите амортизатор и затяните верхние гайки его крепления с требуемым усилием (44 Hм).
4. Выровняйте демпферную вилку, установите нижний сквозной болт ее крепления и затяните его гайку с усилием 88 Hм. Верхний стяжной болт затяните с усилием 103 Hм.
5. Подсоедините к демпферной вилке стойку стабилизатора поперечной устойчивости и затяните гайку ее крепления с требуемым усилием (39 Hм).
6. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
7. В заключение выполните регулировку углов установки передних колес.
Снятие и разбор передней стойки, замена амортизатора
Сегодня поговорим о порядке снятия и разбора передней стойки на Mitsubishi Galant E3_ (1987-1992 г.в.) без АБС.
Для этого нам потребуется кроме обычного набора накидных и торцевых ключей 2 стяжки для пружин:
Для начала открываем капот, снимаем колпачок с опоры стойки и видим гайку штока:
Эту гайку нам нужно сорвать (отдать) ещё на стоячей машине. Сорвать (отдать) на пол оборота, но ни в коем случае не откручивать полностью.
После этого поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и видим стойку.
Сначала нам необходимо открутить и отвести тормозные шланги, которые крепятся небольшим болтиком к амортизатору со внутренней стороны:
После этого откручиваем гайки и вынимаем болты, крепящие уши стойки к ступице (поворотному кулаку):
Освобождаем стойку, немного отводя ступицу «на себя».
Следом откручиваем 3 гайки опоры стойки вверху, в стакане:
При откручивании последней из трех гаек следует придерживать снизу стойку рукой во избежание её падения. После этого стойка аккуратно вынимается из крыла. Снятие на этом закончено.
Стягиваем пружину стойки:
Откручиваем заранее отданную (сорванную) гайку штока. На этом разбор стойки закончен.
После разбора приступаем к дефектовке составляющих. Как видим, передняя стойка состоит из амортизатора, пружины, верхнего седла с резиновой прокладкой и опоры стойки с подшипником.
Проверяем опору стойки.
Её слабым местом является резиновый наполнитель между корпусом опоры и втулкой с подшипником.
Если перед снятием на нем были глубокие трещины, то рекомендуется заменить опору:
Опора под замену.
Верхнее седло с резиновой прокладкой проверять особо нечего, разве что на наличие сквозной коррозии:
Пружина проверяется на просадку. Для этого её длина в свободном состоянии сравнивается с нормативной длинной в инструкции по ремонту. При сильной просадке хотя бы одной из пружин, они меняются парой. При этом необходимо соблюдать жёсткость пружин, которая определяется по цветовой маркировке.
Теперь самое интересное – амортизатор. Самая дорогая деталь стойки. И самая сложная. Амортизатор проверяется по внешним признакам:
- на наличие подтёков на нём;
- на наличие механических повреждений, вмятин, следов сварки и т.п.;
- на наличие глубокой коррозии в местах крепления к ступице (поворотному кулаку) или в других нагруженных местах:
- на искривление штока;
- на целостность хромированного покрытия штока.
Также амортизатор проверяется на работоспособность:
- при сжатии ход должен быть равномерным, с одинаковым усилием;
- после сжатия шток газо-маслянного амортизатора должен самостоятельно подняться;
- на штоке не должно быть следов или разводов от масла.
При несоответствии амортизатора хотя бы одному из перечисленных пунктов, его необходимо заменить.
После дефектовки «забракованные» элементы заменяем и приступаем к сборке.
Для начала устанавливаем амортизатор вертикально и прокачиваем его.
Прокачка амортизатора заключается в последовательном принудительном полном сжатии и полном выпрямлении штока несколько раз:
После прокачки амортизатор нельзя переворачивать, иначе придётся прокачивать повторно.
После прокачки надеваем отбойник с пыльником, сжатую пружину, затем седло с прокладкой и опору стойки. При этом, необходимо совместить большие отверстия в верхнем и нижнем сёдлах для соблюдения развала.
Закручиваем гайку штока.
На данном этапе необходимо обратить внимание, чтобы пружина правильно «села» на амортизатор:
Снимаем стяжки. Амортизатор не переворачиваем и не опрокидываем.
Сборка стойки закончена. Переходим к установке.
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.
Гайки этих болтов затягиваются с усилием 90-105 Нм:
Гайки крепления штока и опоры к стакану затягиваются усилием 55-70 Нм.
Закрепляем тормозные шланги:
Надеваем колесо. Опускаем автомобиль.
Проверяем затяжку гаек опоры и гайки штока (т.к. при опущенной машине они находятся под нагрузкой):
Как поменять передние стойки на автомобили Mitsubishi
В этой статье будет дан общий обзор того, как заменить передние стойки на Mitsubishi. Эти инструкции помогут вам узнать, как заменить передние стойки на Mitsubishi Lancer, Outlander, Mirage, Galant, Eclipse и других моделях.
Распорка представляет собой комбинацию пружины и амортизатора в одной сборке. Это приостанавливает вес автомобиля и ограничивает скорость перемещения подвески, предотвращая чрезмерный крен кузова.
- 1 Симптомы
- 2 Что тебе понадобится
- 3 Инструкции
- 4 Технические характеристики крутящего момента
Симптомы
Как и в случае с любым другим автомобильным компонентом, в распорках может быть несколько проблем. Если вы слышите грохот или треск при ударе, возможно, у вас сломанная пружина или плохой амортизатор.
Далее, крепления с самими подшипниками выходят из строя, из-за поворотов рулевого колеса возникают шумы.
Наконец, само крепление стойки или ослабленная резина позволят стойке перемещаться и издавать шум. Какой бы ни была причина, распорки всегда следует заменять парами, поскольку они подвергаются одинаковому насилию с каждой стороны. Это означает, что если один из них потерпел неудачу, другая сторона не сильно отстает.
Что тебе понадобится
- Mitsubishi Front Struts
- 19мм, 17мм 10мм 13мм розетки
- трещотка
- Гаечный ключ
- Джек стоит
- Джек
Инструкции
Замена стойки в сборе на ваш Mitsubishi:
Снимите центральный колпачок или колпак, закрывающий гайки крепления колес. Ослабьте гайки крепления колес с помощью соответствующего гнезда и перемычки. Убедитесь, что шина все еще находится на земле, так как это предотвратит вращение колеса.
Поднимите и поддержите свой автомобиль. Это легко сделать с помощью домкрата и штекеров.
Снимите колесные упоры, когда автомобиль поднимется и будет поддерживаться. При снятии последней проушины убедитесь, что вы держите руку на колесе и устали, а затем удалите их.
На большинстве Mitsubishi передние стойки крепятся двумя болтами, проходящими через шпиндель. Отверните эти болты спереди и сбейте нашу стойку назад и от шпинделя.
Следите за датчиками и шлангами, которые могут быть подсоединены к стойке, а также за поперечными рычагами. Все это нужно удалить.
Рычаги качающейся планки должны быть зафиксированы на месте с помощью пары небольших тисков или универсального гаечного ключа, так как это будет препятствовать вращению шпильки, пока вы снимаете гайку снаружи. Будьте осторожны, чтобы не повредить звено, но вы хотите убедиться, что у вас достаточно хороший захват, чтобы он не позволял шпильке вращаться.
Снимите болты, удерживающие распорку на шпинделе. После того, как гайки сняты, потрясите шпиндель взад-вперед, потянув за болт, чтобы освободить его.
Верхняя часть стойки крепится при помощи шпилек и гайки, крепящей ее к стойке стойки автомобиля. Всегда обращайте внимание на любые метки или скобки, так как их придется переустанавливать в том же месте с новой деталью.
Поддерживая распорку, отверните гайки крепления стойки амортизатора. Как только все гайки сняты, снимите распорку с автомобиля.
При переустановке новой стойки обратите внимание на направление, так как они могут быть не симметричными.
Выровняйте стойку с отверстиями, установите все скобы или другие детали, которые были там, когда мы начинали, и затяните оборудование в обратном порядке.
Технические характеристики крутящего момента
Хотя характеристики крутящего момента зависят от типа транспортного средства, вы можете обратиться к следующим рисункам:
Решение проблемы с "толстыми" задними амортиза->>
торами Галантов-универсалов. Для ФАКа и для истории. Надеюсь, что пройдут годы, десятилетия и какое-нибудь юное создание скажет - "Вот! ЭТО написал мой дедушка!". И поменяет амортизаторы на городском истребителе-перехватчике EA5W цвета "рубин"!:-))))))))))))))))))))))))))
Лёша! Подправь там что-нить, если чё. Могут быть огрехи с терминологией (наименованием составных частей стойки, к примеру), но фактических ошибок - вроде нет. Вместе с тем - материал поставляется "как есть", претензии не принимаются и даже - не рассматриваются. Сверяйте каждый свой шаг с КАПСом, здравым смыслом, используйте линейку и штангенциркуль!:-)))
Немного небесполезной информации:
[strong]Что такое - амортизатор?[/strong]
Это - гидравлический демпфер, который управляет движением спиральной пружины. Основная задача – стабилизировать положение кузова автомобиля во время движения (создать комфорт), при этом удержать колеса автомобиля в постоянном сцеплении с дорожным покрытием.
[strong]Почему я должен заменить амортизатор(ы)?[/strong]
Поскольку это важнейшая часть подвески транспортного средства, и это помогает удерживать сцепление покрышек с дорогой.
[strong]Может ли это подождать?[/strong]
Автомобиль с изношенными амортизаторами будет функционировать, но шины не будут сохранять постоянный контакт с дорогой. Это влияет на безопасность и ускоряет износ других деталей автомобиля.
[strong]Могу ли я установить амортизаторы самостоятельно?[/strong]Вы могли бы, если бы Вы имели правильные инструменты и правильное гаражное оборудование, но почему бы не оставлять это экспертам? Для каждого автомобиля существуют особенности установки, которые необходимо знать. Самостоятельная установка отнимает слишком большое количество времени, при этом часто повреждается шток амортизатора, что приводит к его выходу из строя. Поэтому самостоятельная установка подразумевает отсутствие гарантийных обязательств.
[strong]Амортизаторы – быстрая проверка[/strong]Необходимо регулярно проверять Ваши амортизаторы для обеспечения безопасности движения. Если:
• Пробег Вашего автомобиля более 80 000 километров и Вы ни разу не проверяли амортизаторы?
• Передняя часть Вашего автомобиля «приседает» при прохождении крутых поворотов?
• На протекторах имеются вытертые участки и Ваши шины изнашиваются слишком быстро?
• Вы ощущаете дискомфорт при движении – машина стала менее управляемой, необходимы дополнительные усилия, чтобы удержать руль при повороте?
• Вы стали чувствовать каждый бугорок и выбоину на дороге?
• Шток и корпус амортизатора покрыт маслом?
• На штоке есть глубокие царапины, канавки?
• Ваша машина ведет себя неуверенно в любых дорожных условиях?
Если Вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, пожалуйста, немедленно проверьте Ваши амортизаторы.
P.S. От себя отмечу, что проверить амортизаторы на практике представляется делом малореальным. Специальный вибростенд в МВО как-то показал для абсолютно новых, только что установленных амортизаторов - 85% износ. -))))) Так что, на мой взгляд, лучше поступать так - отъездил 70-80 000 км - и без сожалений старые амортизаторы на помойку! Если они, конечно, раньше не дадут знать, что пора им туда отправляться. Распространённый подход к замене задних амортизаторов в 2 раза реже, чем передних - очень спорный, на мой сугубый взгляд - неверный.
[strong]Амортизаторы – Электроника[/strong]
Изношенные амортизаторы уменьшают эффект действия таких электронных компонентов трансмиссии, как системы ABS, ASR и электронных систем стабилизации (ESP).
При торможении на дороге с неровной поверхностью со скорости 80 км/час при наличии системы АBS и при неисправных амортизаторах тормозной путь увеличивается на 5 метров.
[strong]Амортизаторы – Безопасность[/strong]
Изношенные амортизаторы удлиняют тормозной путь автомобиля на 2-3 метра (при торможении со скорости 80 км/час). На поворотах машина становится трудно управляемой. Испытания, проведенные с амортизаторами, сохранившими только 50 % от изначальной работоспособности, показали, что задние шины теряют сцепление с покрытием при прохождении поворотов на дорогах с неровной поверхностью из-за значительного возрастания силы поперечного ускорения.
[strong]Амортизаторы - Назначение[/strong]
Одной из основных функций амортизатора является удерживание колес на дороге во время движения автомобиля, в особенности на поворотах и при торможении. При неисправных амортизаторах Вы имеете реальный шанс потерять контроль над автомобилем. Таким образом, амортизатор – один из самых важных компонентов автомобиля с точки зрения безопасности движения.
[strong]Амортизаторы – Износ[/strong]
Длительное использование, работа амортизаторов в тяжелых дорожных условиях, коррозия от воздействия воды и реагентов, используемых для очистки дорог от снега – вот основные факторы, нарушающие нормальную работу амортизатора. В зависимости от дорожных условий, амортизаторы частично теряют свою работоспособность через 60 000-80 000 км. Это означает, что в среднем 14,5 % автомобилей с пробегом более 100 000 км или старше 5 лет имеют неисправные амортизаторы (источник информации – IUV – Институт Транспорта и окружающей среды).
[strong]ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.[/strong]
Замена стоек и винтовых пружин передней подвески Мицубиси Галант с 1990 по 2001 г.в.
12.2. Снятие и установка стоек и винтовых пружин передней подвески
Детали установки стойки передней подвески на моделях Mirage
1 — Фиксатор крепления тормозного шланга
2 — Колесный датчик (модели с ABS)
3 — Болт крепления нижней опоры (2 шт)
4 — Самоконтрящаяся гайка
5 — Стоечная сборка
N — Замените
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
3. Снимите со стойки опорный кронштейн тормозной линии, - не поддевайте крепежный хомут никакими инструментами!
4. На моделях, оборудованных ABS, отпустите фиксатор крепления колесного датчика на стоечной сборке.
5. Подоприте домкратом нижний рычаг подвески и отдайте болты крепления стоечной сборки к поворотному кулаку. Подвяжите поворотный кулак к элементам подвески таким образом, чтобы, чтобы не допустить натяжения тормозного шланга.
6. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) отпустите гайку крепления воздушной линии к верхней части стойки. Отсоедините линию и снимите уплотнительное кольцо, затем выверните крепежные и снимите со стойки исполнительное устройство системы Active-ECS, - не забудьте отсоединить электропроводку.
7. Пометьте положение верхней опоры стойки относительно кузова, затем отпустите крепежные гайки и снимите стоечную сборку с автомобиля.
1. Установите стоечную сборку на свое штатное место (проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток), наверните верхние крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (45 Hм).
2. Выровняйте стойку и подсоедините ее к сборке поворотного кулака, затянув крепежные болты с требуемым усилием (90 ÷ 105 Hм).
3. На моделях с активной подвеской восстановите исходное подсоединение воздушной линии (не забудьте заменить уплотнительное кольцо) и установите на место исполнительное устройство Active-ECS, - не забудьте подсоединить электропроводку.
4. Установите на место опорный кронштейн с тормозным шлангом. На моделях с ABS установите колесный датчик.
5. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
6. В заключение выполните регулировку углов установки передних колес.
1. Детали установки стоечной сборки на моделях Mirage показаны на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
4. На моделях, оборудованных ABS, отпустите фиксатор крепления колесного датчика на стоечной сборке.
5. Подоприте домкратом нижний рычаг подвески и отдайте болты крепления стоечной сборки к поворотному кулаку.
6. Пометьте положение верхней опоры стойки относительно кузова, затем выверните крепежные болты и снимите стоечную сборку с автомобиля.
1. Установите стоечную сборку на свое штатное место (проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток), наверните верхние крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (40 Hм).
2. Выровняйте стойку и подсоедините ее к сборке поворотного кулака, затянув крепежные болты с требуемым усилием (110 ÷ 130 Hм).
3. Установите на место опорный кронштейн с тормозным шлангом. На моделях с ABS установите колесный датчик.
4. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
5. В заключение выполните регулировку углов установки передних колес.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
3. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от демпферной вилки.
4. Выверните нижний сквозной и верхний стяжной болты и снимите сборку демпферной вилки.
5. Отдайте гайки крепления верхней опоры и снимите сборку амортизатора с винтовой пружиной с автомобиля.
1. Установите верхнюю опору амортизатора, - проследите за правильностью расположения трех крепежных болтов.
2. Установите резиновую втулку верхней опоры, наложите шайбу, наверните контргайку и затяните ее с требуемым усилием (24 Hм).
3. Установите амортизатор и затяните верхние гайки его крепления с требуемым усилием (44 Hм).
4. Выровняйте демпферную вилку, установите нижний сквозной болт ее крепления и затяните его гайку с усилием 88 Hм. Верхний стяжной болт затяните с усилием 103 Hм.
5. Подсоедините к демпферной вилке стойку стабилизатора поперечной устойчивости и затяните гайку ее крепления с требуемым усилием (39 Hм).
6. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
7. В заключение выполните регулировку углов установки передних колес.
Снятие и установка стоек и винтовых пружин передней подвески Мицубиси Галант
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
3. Снимите со стойки опорный кронштейн тормозной линии, - не поддевайте крепежный хомут никакими инструментами!
4. На моделях, оборудованных ABS, отпустите фиксатор крепления колесного датчика на стоечной сборке.
5. Подоприте домкратом нижний рычаг подвески и отдайте болты крепления стоечной сборки к поворотному кулаку. Подвяжите поворотный кулак к элементам подвески таким образом, чтобы, чтобы не допустить натяжения тормозного шланга.
6. На моделях с активной подвеской (Active-ECS) отпустите гайку крепления воздушной линии к верхней части стойки. Отсоедините линию и снимите уплотнительное кольцо, затем выверните крепежные и снимите со стойки исполнительное устройство системы Active-ECS, - не забудьте отсоединить электропроводку.
7. Пометьте положение верхней опоры стойки относительно кузова, затем отпустите крепежные гайки и снимите стоечную сборку с автомобиля.
1. Установите стоечную сборку на свое штатное место (проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток), наверните верхние крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (45 Hм).
2. Выровняйте стойку и подсоедините ее к сборке поворотного кулака, затянув крепежные болты с требуемым усилием (90 ÷ 105 Hм).
3. На моделях с активной подвеской восстановите исходное подсоединение воздушной линии (не забудьте заменить уплотнительное кольцо) и установите на место исполнительное устройство Active-ECS, - не забудьте подсоединить электропроводку.
4. Установите на место опорный кронштейн с тормозным шлангом. На моделях с ABS установите колесный датчик.
5. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
6. В заключение выполните регулировку углов установки передних колес.
1. Детали установки стоечной сборки на моделях Mirage показаны на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
4. На моделях, оборудованных ABS, отпустите фиксатор крепления колесного датчика на стоечной сборке.
5. Подоприте домкратом нижний рычаг подвески и отдайте болты крепления стоечной сборки к поворотному кулаку.
6. Пометьте положение верхней опоры стойки относительно кузова, затем выверните крепежные болты и снимите стоечную сборку с автомобиля.
1. Установите стоечную сборку на свое штатное место (проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток), наверните верхние крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (40 Hм).
2. Выровняйте стойку и подсоедините ее к сборке поворотного кулака, затянув крепежные болты с требуемым усилием (110 ÷ 130 Hм).
3. Установите на место опорный кронштейн с тормозным шлангом. На моделях с ABS установите колесный датчик.
4. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
5. В заключение выполните регулировку углов установки передних колес.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
3. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от демпферной вилки.
4. Выверните нижний сквозной и верхний стяжной болты и снимите сборку демпферной вилки.
5. Отдайте гайки крепления верхней опоры и снимите сборку амортизатора с винтовой пружиной с автомобиля.
1. Установите верхнюю опору амортизатора, - проследите за правильностью расположения трех крепежных болтов.
2. Установите резиновую втулку верхней опоры, наложите шайбу, наверните контргайку и затяните ее с требуемым усилием (24 Hм).
3. Установите амортизатор и затяните верхние гайки его крепления с требуемым усилием (44 Hм).
4. Выровняйте демпферную вилку, установите нижний сквозной болт ее крепления и затяните его гайку с усилием 88 Hм. Верхний стяжной болт затяните с усилием 103 Hм.
5. Подсоедините к демпферной вилке стойку стабилизатора поперечной устойчивости и затяните гайку ее крепления с требуемым усилием (39 Hм).
6. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
7. В заключение выполните регулировку углов установки передних колес.
Mitsubishi Galant VIII с пробегом: жестянка от Нивы и фильтры от Hyundai
Каких-то лет десять-пятнадцать назад Mitsubishi ассоциировалась не только с внедорожниками и раллийными Evolution, но и с вполне солидными седанами и даже минивэнами. Причем седаны Galant называли «японскими BMW» (простите, я от банальности не удержался, но это правда). И это были действительно интересные машины, сильно отличающиеся от большинства других «японцев».
Т от же самый Galant восьмого поколения и во внешности, и в технической начинке весьма своеобразен. Тут и инновации в чистом виде, и очень хорошая управляемость, и отличные динамические характеристики мощных версий, комфорт (правда, по японским меркам)… А версия VR-4 с полным приводом и наддувными моторами была даже по-настоящему спортивной.
И вместе с тем Galant VIII носит славу очень проблемного автомобиля. Дело не только в высокотехнологичной начинке. Хотите подробностей? Они у меня есть. Здесь – о кузове, салоне, ходовой части и электрике, а чуть позже – о моторах и коробках.
История техники
Серия среднеразмерных Galant ведет свою родословную из шестидесятых годов прошлого века. Наше восьмое поколение выпускали с 1996 года по 2003-й, а в Японии – по 2006 год. Но уточню, что японский Galant в основном носит имя Legnum или Aspire. По японским меркам этот автомобиль получился долгожителем. И, пожалуй, последним успешным поколением Galant: следующее продавалось только в США и каких-то успехов не снискало, в результате чего с 2012 года о среднеразмерных легковых автомобилях компания уже и не вспоминает. Но давайте о хорошем — то есть, о восьмом поколении.
Появившаяся в 1996 году машина для японского рынка была по-своему уникальна. Даже внешний дизайн с обратным наклоном радиаторной решетки, который регулярно появлялся у этой модели и намекал на знаменитых «акул» от BMW времен Поля Брака, тут на месте. Да и вообще автомобиль скроен на удивление красиво. Настоящий европейский дизайн в лучшем смысле этого слова. Выглядит он стильно, нет излишнего увлечения блестящими деталями и бессмысленного нагромождения сложных форм. При этом чувствуется единый стиль с другими поколениями Galant, что вообще для «японцев» тех времен не характерно.
На фото: Mitsubishi Galant '1996–2003
Техническая сторона тоже весьма оригинальна, хотя для японских машин конца восьмидесятых — начала девяностых эксперименты в этой области – дело привычное. Galant VIII мог похвастаться совершенно разными моторами, причём не только рядными впрысковыми "атмосферниками", но и двигателями и с непосредственным впрыском GDI, и с турбонаддувом. Был даже наддувный V6. А ещё – опционный постоянный полный привод и полноуправляемое шасси. Автоматическая коробка передач с электронным управлением тут была собственной разработки, а после рестайлинга у неё появилась возможность ручного переключения. Спереди и сзади стояли многорычажные подвески, а у полноприводных VR-4 была ещё и система Torque-vectoring YAC-Active Yaw Control, которая появилась тут раньше, чем у Lancer Evolution.
На фото: Mitsubishi Galant VR-4 '1998–2002
Если вам всего этого мало, то напомним про климатическую систему, интегрированную в мультимедийную систему с сенсорным дисплеем в качестве опции, и про мультиконтурные сиденья в спортивных модификациях. Да и кроме этого там было ещё много всякой приятной «мелочевки». Правда, машины для рынка США почти всех этих «фишек» лишены. Они вообще не похожи на европейские и японские Галанты. У них даже передняя подвеска другая (типа МакФерсон), совершенно другой салон и нет полного привода. Даже кузов «американцев» значительно отличается (причём универсалов не было никогда), а моторы в основном стояли 2,4 SOHC и трёхлитровые V6.
Кузов
Старые японские машины у нас за надёжность уважают, но с устойчивостью к коррозии у них обычно все не очень хорошо. Легендарные Toyota — и те сгнивают до дыр, и найти даже неубиваемую Carina E в наше время в «живом» виде практически нереально. Что уж говорить о Mitsubishi? Не пугайтесь, найти крепкий экземпляр ещё можно. Правда, стоить он будет значительно дороже прочего хлама. Или это будет «распил» сравнительно позднего ввоза, что с учётом будущих юридических заморочек – далеко не лучший выбор.
На фото: Toyota Carina E
При покупке стоит вспомнить, как покупали Жигули. Да, нужен магнитик и умение «простучать» машину целиком. Самые проблемные точки – чашки подвески, причем и спереди, и сзади, рамка лобового стекла, надмоторная ниша. Задние арки и пороги тоже гниют, и у большинства машин на них есть как минимум следы коррозии, а у многих найдутся и дыры, но их переварить как раз не сложно. Как и нижнюю часть задних крыльев. И даже с запчастями особенно мучиться не придется: есть ремонтные китайские элементы, а для любителей крайней экономии возможен экстремальный «колхозинг». Например, край задней арки очень неплохо подходит от Нивы… Кстати, от нее же приспособили переднюю опору двигателя. Точнее, на Ниве это была опора раздаточной коробки.
На фото: Mitsubishi Galant '1996–2003
Чашки подвески и брызговик моторного отсека – самые сложные места для восстановления. Если видите тут дыры и выгнившие швы, то без донора вряд ли обойдетесь. Но даже в этом случае цена восстановления будет значительно выше доплаты за кузов в «живом» состоянии. Если вы сами не сварщик, конечно. У большей части машин в этих зонах присутствует поверхностная коррозия в той или иной степени запущенности и повреждены сварные швы, которые давно нуждаются в серьезном ремонте.
В надмоторной нише тоже все не благополучно. Её устройство не подразумевает качественного осушения, и тут постоянно влажно, отчего страдает и сам кузов, понемногу ржавея, и трапеция стеклоочистителей. А в случае сквозной коррозии вода попадет в салон.
Рамка лобового стекла тоже страдает от влаги. Сначала превращается в труху её нижняя часть, что почти не заметно. Но в запущенных случаях коррозия повреждает боковые и верхнюю части, чего не заметить уже невозможно. Что-то тут варить дорого и тоже сложно, хотя и не так, как чашки подвески и брызговики моторного отсека. К счастью, чашки задней подвески корродируют стабильно меньше.
Осмотр машины снизу – процедура обязательная. Днище часто сохраняется в неплохом состоянии даже на запущенных экземплярах, но задняя часть авто, точки крепления подрамников, ниша багажника – все это места с повышенной уязвимостью.
Еще снизу хорошо видно, что топливозаливная горловина корродирует очень быстро. Проблема скрыта в кожухе, под которым собирается грязь. И трубки просто сгнивают, заодно прихватывая с собой нишу горловины в крыле. А если коррозия сквозная, то в бак попадает грязь. Сеточка на бензонасосе сильно не помогает (кстати, отлично подходит деталь с Hyundai), бензонасос быстро «наедается» и попутно отправляет песок в топливную систему. Любым форсункам от этого будет нехорошо, а тут еще солидное число машин оснащено моторами GDI с непосредственным впрыском с дорогими и нежными форсунками. Да и ТНВД грязи будет совершенно не рад. Конечно, по пути к форсункам есть еще два фильтра, но их не всегда меняют вовремя. В общем, проверьте трубки, а заодно загляните в бак при первой же возможности: песочек там – обычное дело.
Машины с правым рулем гниют точно так же. Правда, они изначально находятся в лучшем состоянии и чаще всего ездят по сравнительно сухим и морозным регионам России, а не в Москве или Петербурге. Но откровенно гнилых "праворуких" автомобилей хватает, так что при покупке Legnum нужно быть столь же бдительным, как и при покупке европейского авто.
На фото: Mitsubishi Legnum '1996–2002
Несколько не радует цена и доступность оригинальных и неоригинальных кузовных элементов. Порой цены явно завышены, даже европейские премиум-производители не позволяют себе выставлять такие запретительные ценники. Впрочем, японский рынок б/у компонентов ситуацию спасает, и его хватит еще надолго, но самые ходовые компоненты (вроде крыльев и капотов с дверями) уже пытаются локализовать.
Салон
Салон машины возрастом более 15 лет редко может похвастаться отличным состоянием. Прилично выглядят только автомобили, обивки сидений и дверных карт которых велюровые, а их владельцы не скупились на регулярную химчистку. Кожа и простая ткань подобной износостойкостью не отличаются. Да и пластик тут не очень долговечный: со временем он выцветает, а на его поверхности выступает сеть мелких трещинок. В этом случае помогает покраска или пленка «под углеволокно», а панель иногда обтягивают кожей. Но есть на рынке и хорошо восстановленные экземпляры, в которых использовали запчасти из Японии, или с перешитыми и покрашенными салонами. Довольно большое число машин поддерживается фанатами в неплохом состоянии, да и в целом тут особенно «засадных» мест нет.
На фото: Интерьер Mitsubishi Galant Elegance '1996–2003
Бывает, на машинах с автоматической регулировкой выходят из строя панельки климат-контроля. Особенно часто ломаются дисплеи у «большого» сенсорного «климата». Маленький куда надежнее, и часто именно его ставят вместо поломавшегося «большого». Ручная регулировка еще надежнее, правда, у нее ржавеют тросики, но это не фатально.
Ржавеющие ручки привода замка багажника и лючка бензобака – это уже неприятно, да и их тросы тоже закисают. Конструкция у них типично японская: простая, но недолговечная. Зимой она требует смазки и не переносит избытка влаги в салоне. А с этим тут бывают проблемы.
Помимо очевидных источников – люка в крыше и негерметичности радиатора печки – подводит коррозия кузова, при которой вода может попадать в самые неожиданные места. Да и уплотнения дверей со временем вносят свою лепту, так что как минимум их верхнюю часть рекомендуется промазывать силиконом, а по возможности – реставрировать или менять новыми. А можно воспользоваться традиционным для старых авто методом: подбором с ВАЗов или вставкой внутрь трубочек.
Схема устройства передней подвески Галант 8
Установите поперечную секцию нижнего рычага подвески на свое штатное место. Заправьте пальцы обеих шаровых опор в сборку поворотного кулака. Для того, что бы увеличить ресурс шаровых, да и улучшить свойства смазки купил тюбик SMT 2го поколения, правда дорогой, смешивая смазку и смт до состояния похожего на свежее варенье.
Картер рулевого механизма приболчен к задней стороне продольной балки. В зависимости от того, сколько запчасть пролежала на складе было заметно как ихняя смазка превращалась просто в солидол, в густую смазку, а такого быть не должно, вынув её на передняя подвеска митсубиси галант шаровую капую пару капель смт, кручу шаровую и забиваю новую смазку.
В зависимости от того, сколько запчасть пролежала на складе было заметно как ихняя смазка превращалась просто в солидол, в густую смазку, а такого быть не должно, вынув её на чистую шаровую капую пару капель смт, кручу шаровую и забиваю новую смазку.
Стойки стабилизатора даже не стал снимать пыльник, и так просто прошприцивал в него смазку с 4х сторон под пыльник Как пришли рычаги приступил к перепрессовке всех сайлент блоков, в первый раз попробовав с помощью тисков выдавить старые сайлент блоки просто сломал тиски Ну что поделаешь по не знанию.
Снятие стойки митсубиси галант 7
Раз тисками не получилось, взял в руки зубило и приступил к ручной выпрессовке Так получилось с кривым рычагом Далее приступил к прямым рычагам, для начала смотрим как зафиксированы сайлент блоки на которых держится вилка амортизатора и видим, что они расположены по разному запоминаем для, того, что бы когда впрессовывать новые сайленты не вытащить сайлент блок дальше положенного.
Что бы выбить сайлент блок уже из прямого рычага вырезаем внутренности сайлента или просто выжигаем на костре больше времени сэкономите! Затем просто зубилом сменаем оставшуюся втулку во внутрь рычага и постепенно он выйдет.
Опустите автомобиль на землю для окончательного затягивания крепежа. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
Выполните проверку и регулировку углов установки передних колес. Обе шаровые опоры вмонтированы в тела своих секций нижнего рычага и в случае выхода их из строя подлежат замене в сборе с последними.
Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Отдайте гайку болта крепления к поперечной секции нижнего рычага демпферной вилки амортизатора, извлеките болт.
Высвободите пальцы нижних шаровых опор из поворотного кулака. Следите за тем, чтобы выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу.
Довольно эффективным способом является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов.
Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Весь крепеж, отпускание которого потребовало применения неординарных мер при сборке подлежит замене!
После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. Рулевой привод Все модели оборудованы гидроусиленной рулевой передачей реечного типа, соединенной с поворотными кулаками посредством двух рулевых тяг. Картер рулевого механизма приболчен к задней стороне продольной балки.
Рулевой привод организован посредством двух поперечных тяг, шаровые пальцы наконечников которых монтируются на поворотных кулаках управляемых колес автомобиля. Часто в процессе обслуживания компонентов подвески и рулевого привода приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом.
Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек.
Читайте также: