Стук в подвеске пежо партнер типи

Обновлено: 03.03.2025

Ремонт торсионной подвески Peugeot Partner [0]

Многие автовладельцы лишь услышав о торсионной подвеске, сразу начинают рассуждать о ее ненадежности и сложности ремонта.

Задняя подвеска такого типа устанавливалась на автомобили Пежо 206, Партнер, 405, Ситроен Берлинго и некоторые другие марки и модели. Главное конструктивное отличие от других торсионных подвесок (Рено Кангу, Форд Фиеста Курьер) заключается в неподвижной балке с качающимися маятниковыми рычагами. То есть, подвеска является полунезависимой, т.к. рычаги связаны между собой только стабилизатором поперечной устойчивости, который представляет собой упругую ось. В настоящее время французы отказались от данного типа подвесок. В этой статье мы подробнее остановимся на автомобиле Пежо Партнер/Ситроен Берлинго с кузовом М59.

Задняя подвеска Пежо Партнер надежна и неприхотлива, и чтобы ее угробить надо очень хорошо постараться. Конечно, слухи о ее неисправностях далеко не беспочвенны, однако причиной поломок являются, прежде всего, неправильная эксплуатация и несвоевременное обслуживание. Проблемы в виде стуков и скрипов могут появиться при пробеге около 100 тыс. км, а то и раньше, в зависимости от состояния дорог.

Первые симптомы неисправности для торсионной подвески довольно типичны – это посторонние стуки и скрипы при проезде неровностей. Причина их кроется в износе или разрушении игольчатых подшипников маятниковых рычагов, а также рабочих поверхностей пальцев. Причем состояние дорог и особенности эксплуатации не всегда имеют первостепенное значение. Основной фактор – это развитие коррозии из-за попадания воды и дорожной грязи в подшипники через поврежденные уплотнения. Кроме того, владельцы грузовых версий Партнера/Берлинго, как правило, не сильно озабочены состоянием подвески ровно до тех пор, пока стуки не превратятся в грохот, а задние колеса не начнут цеплять арку. В последнем случае заменой подшипников уже не отделаешься – может потребоваться замена рычагов или капитальный ремонт балки. Дилерские центры в таком случае непременно попытаются продать вам новую балку в сборе за… дорого. В общем, ремонт может сильно ударить по бюджету автовладельца. Вот именно это и является первопричиной дурной молвы о «торсионах».

Своевременная диагностика задней подвески помогает избежать не только серьезных проблем, но и вообще каких-либо неисправностей. Согласно рекомендациям концерна PSA профилактическая замена игольчатых подшипников рычагов должна производиться каждые 80 тыс. км. Поднимите руки те, кто следует этому правилу! Не вижу! Вот отсюда и пошло – «французский торсион», «царя зверей и ёлку не ремонтируем» и прочая ересь. А всему виной банальная лень и недостаточная квалификация специалистов.

Процесс ремонта торсионной подвески несложен и справится с ним любой автомобилист, мало-мальски знакомый с гаечными ключами и умеющий немного думать. Конструкция, вопреки расхожим мнениям, очень проста и логична. Как, впрочем, и весь Пежо Партнер. Сейчас я постараюсь вкратце изложить последовательность необходимых операций. Не лишним будет упомянуть про жидкость WD-40 – она станет хорошим спутником в данной работе.

Технология

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колеса. Заодно ослабляем крепления амортизаторов.

2. Откручиваем тормозные трубки от рабочих цилиндров. Если авто оборудован АБС, то снимаем датчики.

3. Откручиваем гайки и снимаем амортизаторы.

4. Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого откручиваем по одному болту с каждой стороны и ударяя по нему через подходящий бородок с левого борта сбиваем его со шлицев.

5. Откручиваем болты на торцах торсионов и вынимаем эксцентриковые шайбы. Кернером отмечаем расположение торсионов относительно рычагов и кронштейнов балки. Там все интуитивно понятно, не ошибетесь. Выбиваем торсион левого рычага, а затем правого.

6. Постукивая молотком через деревянную проставку по внутренней части рычагов, добиваемся их снятия с пальцев.

7. Осматриваем поверхность пальцев. Она должна быть гладкая без раковин, зазубрин или вмятин. Если это не так, то пальцы придется менять.

8. Выбиваем старые подшипники из рычагов любым возможным способом. При этом старайтесь не повредить посадочные поверхности. Новые подшипники запрессовываем легкими ударами через подходящую оправку и обильно смазываем любой консистентной смазкой. Внимание! Не использовать ШРУС или ФИОЛ!

9. Сборку проводим в обратной последовательности. Поверхности шлицев рекомендуется предварительно покрыть медной пастой. Это исключит их «прикипание» вследствие коррозии. Все болты и шайбы (кроме крепления амортизаторов) рекомендуется заменить на новые.

Для замены пальцев балку потребуется снять полностью. Сделать это совсем несложно – нужно открутить четыре болта спереди и два сзади, и балка снимается вместе с сайлент-блоками и подушками, которые при наличии на них трещин или разрывов тоже желательно заменить, но не на дешевые аналоги. Лучше ставить оригинал – они гарантированно будут служить все оставшееся время.

Далее снимаем с балки кронштейны вместе с пальцами. Здесь придется воспользоваться газовой горелкой, потому что посадка напряженная и простыми ударами выбить вряд ли получится. Дальнейшие действия обычно не вызывают затруднений.

Немного о капролоне и как сделать заднюю подвеску «вечной»

Конечно, вечного нет ничего, но как вы уже догадались, речь пойдет о так называемом «тюнинге» задней подвески. Скажу сразу, использовать капролоновые втулки в качестве альтернативы подшипникам не рекомендуется. Такая доработка оправдана лишь как временная мера в случае изношенных пальцев. Однако капролон – материал с недостаточной морозостойкостью и когда за бортом настоящая зима при определенных нагрузках он попросту может лопнуть. Если же вы все-таки решились на такой шаг, то выбирайте графитонаполненный (черный) капролон.

Как показывает многолетняя практика, лучшее решение доработки конструкции – это использование игольчатых подшипников от шкворней автомобиля МАЗ. Их диаметр такой же, как у штатных, но длина больше. А это обеспечивает снижение нагрузки на сам подшипник вследствие большей площади опоры. Такая доработка потребует некоторых дополнительных несложных процедур:

1. Сверлим отверстия в рычагах для установки пресс-масленок и нарезаем резьбу.

2. С помощью болгарки на внешней поверхности подшипника делаем надрез под смазку с таким расчетом, чтобы после запрессовки он совпал с отверстием под тавотницу.

3. Изготавливаем крышки для внешних подшипников из подходящего материала. Лучше всего для этой цели подходит стальной лист толщиной не менее 3 мм. Для крепления достаточно двух отверстий – их сверлим в крышке и рычаге. Нарезаем резьбу подходящего диаметра (не более M6)

4. Подбираем сальник по диаметру пальца и привариваем к внутреннему торцу рычага кольцо - оправку, соответствующую диаметру сальника. Длина кольца не должна превышать 10 - 12 мм во избежание расширения колеи.

5. Запрессовываем сальник в оправку и собираем все в обратной последовательности. Перед установкой крышек смазываем их силиконовым герметиком.

6. «Шприцуем» и в путь!

Если всё сделано правильно и аккуратно, то доработанная подвеска обычно оставляет владельца в покое на долгие годы. Тем не менее, регулярный профилактический осмотр всё же не будет лишним, ведь помимо «торсиона» в автомобиле множество других узлов и их исправное состояние зависит только от вас.

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Tepeetop
Приветствую типивода.
Завидую качеству сервиса у Вашего дилера.
Московскому авесу приходится все доказывать часами.

Насчет кондиционера - если возможно, проверьте у себя.
Когда на улице холодно (ниже -5 градусов), и машина непрогрета - сразу после запуска проделайте указанные Вами процедуры с открытой дверью - и послушайте, будет ли характерный щелчок включения компрессора.
Лампа-индикатор не является достаточным признаком включения компрессора.
На моей машине кондиционер при отрицательных температурах не включался ни в каких положениях климатических настроек.

yur_capricorn. По Вашей просьбе, выполнил действия о которых вы просили. Правда "за бортом" около -20гр. Ни "на холодную" ни на прогретой ни какого щелчка я не услышал. Даже попросил супругу послушать (движёк и печка шумит, сам мог не расслышать). Результат тот-же. На мой взгляд Вы напрасно себя озадачиваете. В инструкции по эксплуатации данного авто нет ни слова об обязательных переодических включениях кондея в зимнее время с целью "смазки". А вот о том, что режимом рециркуляции следует пользоваться кратковременно-изредка в любое время года, во избежание запотевания и покрытия инеем стёкол, прописано конкретно. я лично, рециркуляцию не использую вообще ни зимой ни летом. Как я замечаю компьютер у "Тепи" достаточно "умный" и возможно проследить когда (и как процессуально) он включает кондей "в работу" достаточно конительно. И кстати, замечали-ли Вы, летом, даже в самую сильную жару, после включения кондея когда в салон уже давным-давно поступает охлаждённый воздух, характерный звук "работающего агрегата" появляется много позже.

А так-же обращали-ли Вы внимание на то, что на дорогах с разным качеством покрытия "Тепи" "выдаёт" разную максимальную скорость, как не старайся принудительно его разогнать, хоть в гору хоть под гору. В салоне мне сказали, что это результат "действий" адаптивной подвески и борт компа.

Вы писали про "не внятный" крутящий момент. Я это тоже заметил. Это скорее "защита самого себя от самого-же себя" "Тепи" достаточно тяжёлый, почти полторы тонны , а гружёный более 2-х. А вот в движке "дури" хватает. По моим наблюдениям, если просто с кандачка, топтать педаль в пол, машина отвечает ооччень не охотно. А вот если "прибавлять по чуть-чуть", по мере разгона, ускорение получается много бодрее. И не нужно забывать о том, что "Типишка" как все французы и не только, "любит" обороты. Хотите "спортивной" резвости крутите дв. от 2500 об/мин.
А вот трогаться со 2-й передачи на "Тепи" настоятельно не рекомендую. Одна из причин, при "плавном" трогании на этой передаче обороты дв., хоть и кратковременно, но всё-же падают ниже "холостых" (ниже 900 об/мин) это оччень насилует движёк и "дёргает" сцепление. Лично я трогаюсь строго на 1-ой при чём с "подгазовкой" и без резкого отпускания педали сцепления. Получается плавно, без вибраций, и пробуксовок. практически постоянно 1-я, 2-я, 4-я. (включать 3-ю просто нет необходимости) 5-ю включаю на 90 км/ч

Теперь о "неадекватности" тормозов. Всё очень просто у "Тепи" имеется "система помощи пи экстренном торможении". То есть она срабатывает при превышении порога скорости нажатия педали тормоза. Другими словами, если "порезче" нажать на педаль, хоть на "чуть-чуть" (имеется в виду хода педали) - срабатывает "стоп-кран"
А если плавно без "ударов" по педали, торможение штатное. В процессе штатного снова резкий "топ", обратно стоп-кран. Всё просто.

Не думайте, что я просто "книжек начитался" и "выпендриваюсь" Мой водительский стаж более 20-и лет. Начинал в такси, пацаном, ещё при Союзе. Поработал на всяких и на маленьких и на больших. Железкой об железку стукнуть могу. Только надоело это. Вот по этому и купил "француза" "Типишку"

Если щелчка нет - то и кондей не включается, что полностью соответствует с тем, что описано здесь и высказано работниками дилерского сервиса.
Кондей при отрицательных температурах работать не будет.

Как то наслушался разных людей, что надо хотя бы раз в месяц обязательно включать кондей.
Рециркуляцией пользуюсь постоянно. Москва, знаете ли.
Газенваген на дорогах. Просто вопрос здоровья и, иногда, жизни. (особенно когда самосвал какой проедет - легкие аж наружу выворачивает).
Насчет логики работы кондея - скорее всего, у него там датчик температуры хладагента где то есть, потому что на малых оборотах вентилятора компрессор то включается, то выключается.

Нет, такого не замечал.
А "адаптивную" подвеску видал вживую пока только на ситроен XM - там гидропневматическая она (hydractive), и имела обводные каналы между стойками (один между передними, один между задними, и один между передком и задком), и клапан, управляющий всем этим делом. Когда машина попадала на плохое покрытие - клапана открывались, подвеска становилась мягче, а машина приподнималась, а на хорошей дороге и больших скоростях - наоборот.

Нет, вроде не писал. Отличный момент. Как дизель.
Еще на одну передачу хватило бы за глаза.

А "адаптивную" подвеску видал вживую пока только на ситроен XM - там гидропневматическая она (hydractive), и имела обводные каналы между стойками (один между передними, один между задними, и один между передком и задком), и клапан, управляющий всем этим делом. Когда машина попадала на плохое покрытие - клапана открывались, подвеска становилась мягче, а машина приподнималась, а на хорошей дороге и больших скоростях - наоборот.

Я видимо не совсем верно выразился. Я НЕ имел в виду "привычную" адаптивную подвеску, каторая изменяет свои "настройки" в зависимости от дорожных условий.
Я имел в виду, что если дорога "убитая", бортовой комп "Тепи" не позволит разогнать машину до максимальной скорости. Как-бы ограничивая "допустимую" максимальную скорость.

И ещё один момент, касательно "сообразительности" компа. Когда в салоне я задал вопрос, будут-ли изменяться настройки компа на 1-ом Т.О. Ну мож он на обкадку настроен, как это обычно бывает, и всё такое, мне ответили, что ни чего перенастраиваться не будет, т.к. "там уже все включено" И никаких инструкций или ограничений на период обкадки нет ни в инструкции ни "на словах" То-есть выходит, что комп "сам" за всем следит.

14ткм
поменяли стучащие передние амортизаторы (заводской дефект), левую стойку стабилизатора (правая была заменена на 9ткм), моторчик печки вентилятора (посвистывал).
Все по гарантии.
Еще поменял свечки (за свои, походу, зря).

В общем, после замены передних стоек - все хорошо.
Никаких "неожиданных" дефектов больше не всплыло.

теперь главное чтобы через следущие 14 ткм это опять не полетело,

_________________
Чичас: Ford Escort 1,6 CVH '87 (никак не умрём), Ford Escort XR3i '88 (rebuild), Renault Logan 1,4 MPI '08
Под присмотром: Toyota Corolla '10, MINI Cooper S F55 '14
Было: MINI Cooper S F56 '14, Ford Escort 1,3 '88 (почётный донор), ВАЗ-21083 '99 (гонка), MINI Countryman One '12, MINI Cooper '03, BMW-730i E32 '90, Saab-9000i '87, ВАЗ-21099 '93, BMW-320i E30 '85, BMW-318i E30 '83, ВАЗ-21053 '99, ВАЗ-21063 '90, ЗАЗ 968М-005 '86
Было под присмотром: VW Golf VII '13, Chevrolet Lanos '09, "Волга" ГАЗ-24 '82, Mitsubishi Pagero '87

теперь главное чтобы через следущие 14 ткм это опять не полетело,

было сложно рассчитывать получить авто совершенно новой модели без единой проблемы.
если окажется, что это все проблемы - можно считать, что повезло.

кто будет покупать свежую машину - после 10 года - уже получат нормальные стойки.

что самое интересное, аммо стучали, но при этом держали машину на дороге лучше, чем вновь установленные.
на хороших дорогах стуков бы заметно не было. стучали на гребенке.
так что просто что то упустили в расчетах, на самом деле очень хорошие стойки, крены маленькие, раскачка отсутствует, да и жопой никакие колдобины не чувствуются.
Если бы не грохот.

новые заметно мягче. крены больше.
зато тихо.

на форумах все чаще пишут, что на штоке стойки амортизатора недорезана резьба, и он имеет свободный ход.
Подтверждается сия версия тем, что некоторые энтузиасты подкладывали шаебочки, и наблюдали резкое снижение интенсивности стуков.

А у моего пыжа новый букет - развалился внутренний шрус (пока даже не знаю точно - правый или левый), и опорный подшипник амортизатора (тоже не в курсе какого именно).
Причем, что странно, наличие неисправности в приводе (что очевидно любому, проехавшему на авто хоть десять метров), пришлось официалам доказывать, а опорный подшипник (о неисправности которого даже и не подозревал) - нашли сами.
Шрус явно бракованный, потому что помер вдруг, резко и без объявления войны.
А вот опорный настораживает. Хотя, мож из за стучавших стоек. тогда и второй недолго проходит.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Как делается диагностика ходовой Peugeot Partner

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Пежо Партнер отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Peugeot Partner позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Пежо Партнер;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Пежо Партнер должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Peugeot Partner в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Peugeot Partner, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Пежо Партнер уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Peugeot Partner, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Пежо Партнер, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Peugeot Partner начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Пежо Партнер). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Пежо Партнер. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Peugeot Partner, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Пежо Партнер, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Peugeot Partner поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Пежо Partner обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Пежо Partner. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Peugeot Partner, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Пежо Партнер путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Peugeot Partner, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Пежо Партнер, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Peugeot Partner, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Пежо партнер стук в передней подвеске

Citroen Berlingo HDI 1.6 › Logbook › Почему стучит при плотно прижатой чаше?!

Предыстория:
Подвеску перебрал почти всю:
Амотры — BILSTEIN (22-226723 — правый; 22-226716 — левый)
Опора стойки амортизатора — HUTCHINSON (НОМЕР: 598022)
Подшипник качения — SASIC (0355275)
Буфер — FEBI BILSTEIN (30583)
Втулки стабилизатора — FEBI BILSTEIN (39685)
Стойки стабилизатора на сайлентблоках (с обеих сторон)
Опорные чаши стойки — CITROEN (НОМЕР: 9675124280)
Шаровая опора — LEMFORDER (27299)

Пежо партнер стук в передней подвеске

Внимание.
Все обсуждения, домыслы, доводы, разглогольствования в данной теме не допускаются!
Здесь только проверенные решения, приветствуются инструкции, отчеты, указание номеров деталей, название и контакты ОД (если он устранял).
Все остальное удаляется, написавший отправляется в бан.

что-то на подобии цангового соединения.
пjподробнее желательно с фото!

поподробнее желательно с фото!

как названия дилера?
и кто занимался именно инженер по гарантии например?

завтра спрошу у него возможность дать координаты, а то сами понимаете. В результате поиска стали почти друзьями, скажет что же ты меня так подвел. Проблема, я так понимаю, НАВЕРНОЕ, массовая, всем он помочь не в силах:)
ВОТ!

более 1.5 тыс уже накатал, все ок. И в ямки попадал и ничего. Вот так вот!

Тоже можно добавлю свое решение. Все стуки ушли. Вот список работ, что заменили тоже.

Проехался по стиральной доске, где всегда были звуки. Теперь чисто слышно как стойки работают, без посторонних шумов.
Звук который казался справа сзади тоже ушел.
Правый задний аммо вспотел ( на 10000км пробега так было), но не стучит. Стучала опора аммо правая (передняя. )
Фотки прикладываю.
Я так думаю у нас шаровые у всех постукивают TRW.
Посмотрим сколько новые шаровые и опоры без стуков проходят.
Везде поставили SNR, шаровые AsMetal от Пежо 307.

Стойки стаба как ни странно живые оба.
1549715498154991550015501

Шайбы конусные для данного метода. Размера только не знаю..
15527 15526

Тоже решил проблему со стуками.
Короче не стал придумывать велосипед.
Обмотал шток тканевой изолентой. У нас все как на Астре, только у наших авто перед втулкой опорника есть еще одна деталь которая держит пыльник стойки.
Берем стойку наматываем на нее изоленту надеваем крепление пыльника, опять мотаем изоленту чуток цепляя резьбу штока и потом одеваем опорник. Незабываем что у опорника есть свои посадочные места в кузове.
Откатал 65тыс км со стуками. А теперь не узнаю авто, как новый, тишина. На сколько хватит не знаю.

AVES-CLUB

Надоело. стук в передней подвеске.

murometz

Имя: Илья

Откуда: Москва

Вс дек 28, 2008 14:59

Имя: Дима

Откуда: КоролЁв МО

Вс дек 28, 2008 15:05

а подкрылки нормально стоят? там до них сантиметр от нижнего рычага, и если отрываются то стучат.
и почему раз уж вы поехали в сервис не дожали их чтоб разбирались, я бы назад деньги за диагностику стряс как минимум.

а зачем темы плодить? тут про стук в передней подвеске уже ни одна..

Сахер

Имя: Сахер

Откуда: Мск. Тушино

Пн дек 29, 2008 16:48

Горец

Имя: Алишер

Вт дек 30, 2008 12:21

Сахер

Имя: Сахер

Откуда: Мск. Тушино

Вт дек 30, 2008 12:37

Не стуков, не скрежетов, еду на Пыже

Горец

Имя: Алишер

Вт дек 30, 2008 12:52

Сахер

Имя: Сахер

Откуда: Мск. Тушино

Вт дек 30, 2008 13:11

Запасные части и материалы:

364068 Шаровая опора 307
693951 Гайка самоконтрящаяся
3812Е5 Рулевая тяга
4010F5 Гайка
508762 Тяга стабилизатора 307
509117 Гайка

murometz

Имя: Илья

Откуда: Москва

Сб янв 03, 2009 14:03

Имя: Дима

Откуда: КоролЁв МО

Сб янв 03, 2009 14:07

ТО что подушка потрескавшаяся это ещё не значит что она мертвая! если рванная то да- пора менять.
подкрылки неужели самому сложно посмотреть?? даже под машину лезть не надо!

Глухой Стук В Районе Передней Подвески

Город Самара
Автомобиль Peugeot Partner

При езде по кочкам стало слышно как в районе передней подвески что-то стучит. Т.е. после каждой кочки следует глухой несильный удар. + Легкое поскрипывание.

Подскажите что, чаще всего, виновато при таких симптомах. Какая деталь подвески? Ну и приблизительная стоимость замены.

Прикладываю картинки конструкции подвески моего партнера.

Прикрепленные файлы

Имя Сергей
Город Москва
Автомобиль Peugeot 607
Подробнее 2.2i 158 кобыл (конокрадов поймал коней в стойло вернул)

На стоячем авто попробуй покачать- есть ли скрип?

Город Самара
Автомобиль Peugeot Partner

на стоячем не скрипит

Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.

На стоячем авто попробуй покачать- есть ли скрип?

Добавлю, ШРУС убитый),- в данный момент пока ощущаю стуки.). Завтра заменю нахрен.

Имя Сергей
Город Москва
Автомобиль Peugeot 607
Подробнее 2.2i 158 кобыл (конокрадов поймал коней в стойло вернул)

выверни колеса- да попробуй пошатать №4 на нижней картинке- если есть люфтик-то они стучат. Скрип может быть от чего-нить другого. + можно покачать рулевые тягив сторону двс и на себя- нет ли люфтика. Но на подвешенном авто выявить рулевые тяги попроще. т.к. колеса в воздухе. Не сопротивляются.

Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.

на стоячем не скрипит

Погода какая? В устойчивую жару всё может поскрипывать чуть-чуть. После дождя,- благодать и тишина, порой).

Имя Сергей
Город Москва
Автомобиль Peugeot 607
Подробнее 2.2i 158 кобыл (конокрадов поймал коней в стойло вернул)

атк же стук этих стоек сатабов слышно если взать на морду автоса снизу и раскачать вверх-низ- тоже слышно.

Имя Азат
Город Уфа
Автомобиль Peugeot Partner
Подробнее Пежо партнер 1,4 бензин 2006г,в, пробег 145000км
Мечтает о Бмв Е36 туринг.МЕЧТА СБЫЛАСЬ!

это стойки стаба 100% ,если не поставить оригинал,то менять их придётся каждые 3 месяца,при пробеге 100-150 км в день, Ставил Sasic.As metal.Delphi-три месяца и по новой .

Город Самара
Автомобиль Peugeot Partner

да, так и есть. Стойки стучали. Поставил новые. Теперь не стучит)

Изменить стиль
- Полная
- Мобильная
- Форум
- Пользователи
- Блоги
- Наши авто
- Отметить все как прочтенное
Стук в передней подвеске — устройство и ремонт подвески

Как диагностировать стуки в передней подвеске

Передняя подвеска любого автомобиля является именно тем местом, которое больше всего подвержено сильным испытаниям во время движения транспортного средства. Подвеска автомобиля всегда будет нести большие нагрузки из-за неправильной езды или из-за плохих, или просто ужасных, дорожных покрытий. Чего греха таить – сейчас, на заре XXI века, дороги мало чем отличаются от тех, что были ещё сто лет назад. Понятно, что детали подвески со временем всё равно будут приходить в негодность, но желательно, чтобы это происходило как можно реже.

Но вот, однажды, вы услышали неприятный стук в передней части автомобиля. Это говорит о том, что у вашего автомобиля появились проблемы в передней подвеске. Но не надо сразу отправляться на диагностику и ремонт передней подвески в мастерскую. Если, конечно, при осмотре передней подвески вы вдруг обнаружите стук и люфт в рулевых наконечниках, или они готовы уже оторваться от подвески, а колёса развёрнуты в разные стороны.

Не стоит сразу паниковать и рвать волосы на голове. Помните – детали, которые имеет передняя подвеска, являются очень крепкими и надёжными узлами. Прежде чем они полностью выйдут из строя, пройдёт много времени или вы должны при езде попасть на несколько довольно серьёзных ударов и стуков. Это может быть попадание в яму передними колесами или следствие неудачной парковки. Поэтому, если вы услышали неприятные скрипы или сильный стук в передней подвеске не стоит сразу тратить деньги на ремонт и менять рулевые рейки, стойки и т.д. Вначале надо разобраться, провести диагностику, откуда идёт звук и точно ли стуки появились именно в передней подвески. Может оказаться так, что это пустяк и на дальнейшую эксплуатацию автомобиля это ни как не повлияет.

По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске

Существуют три серьезные причины, по которым передняя подвеска может издавать посторонние неприятные звуки и стуки. Две из них можно вполне устранить своими руками или в автосервисе. Там вашему автомобилю проведут хорошую диагностику, установят причину, по которой появляются скрип и стук в подвеске, и вы решите – продолжать эксплуатировать автомобиль или оставить его на ремонт в автосервисе. Но третья причина неисправности в передней подвеске является самой главной, и устранить её самостоятельно будет невозможно. Но вначале мы поговорим о том, какое устройство имеет сама передняя подвеска. Это даст нам возможность правильно диагностировать неисправности, а значит, и своевременно устранять неисправности.

Подвеска является механическим узлом, который по своей конструкции соединяет кузов автомобиля с дорожным покрытием. Дополнительно к этому подвеска имеет узлы управления автомобилем: поворотные рычаги, рулевые наконечники и тяги. Следующей задачей подвески является амортизация во время движения автомобиля, и она делает движение транспортного средства более сбалансированным.

Из этого можно сделать вывод, что на появление посторонних и неприятных стуков в передней подвеске в основном будет влиять дорожное полотно (наиболее часто встречающаяся причина), качество езды и конструктивные особенности элементов ходовой части.

Поэтому, если учесть все эти моменты, то не следует удивляться, когда появляются посторонние скрипы и стуки в передней подвеске и ей будет нужен ремонт. Рано или поздно посторонний стук всё равно появятся – всё зависит от срока эксплуатации и от стиля вашего вождения. Ведь передняя подвеска имеет сложное устройство и там много разных деталей.

Вот списох тех деталей которые могут издавать стук и скрип в передней части автомобиля при прохождении ям, угловой нагрузке, ускорения или торможения:
- передние тормозные колодки
- амортизаторы
- сайлентблоки
- опоры амортизаторов
- рычаги передней подвески
- рулевые наконечники
- ступичные подшипники
- тяги рулевые
- шаровые опоры
- стойки стабилизатора
- сам стабилизатор
- пружины
- подрамник
- опоры двигателя
В передней части автомобиля расположен тяжёлый двигатель, который своим весом усугубляет нагрузку на переднюю подвеску – поэтому износ деталей передней подвески всего лишь вопрос времени и в скором времени им потребуется ремонт. Если у вас аккуратный стиль вождения, то этот срок вы сможете увеличить, но всё равно, по прошествии определённого времени элементы надо будет менять. Вот со временем и появляются посторонние звуки в подвеске, которые сигнализируют нам о том, что пора заглянуть под днище машины.

Неприятные посторонние звуки в ходовой части могут появиться по разным причинам. К примеру, могут соприкасаться детали подвески о кузов, некоторые крепления могут ослабнуть, могут издавать посторонние шумы амортизаторы при езде по неровной дороге, резиновые уплотнители и «пыльник» тоже могут издавать неприятные звуки при приезде (под них может попасть песок и это станет причиной резкого скрипа и быстрого износа деталей). Стук может появиться в рулевых тягах, подшипниках, а при резких манёврах автомобиля скрип могут издавать «шрусы». Кроме этого устройство передней подвески имеет и тормозную систему, которая при резком торможении может издавать неприятный скрип.

Одним словом надо понимать, что причин для появления посторонних стуков в автомобиле больше чем достаточно. Ведь, как было уже сказано, большую часть нагрузки во время езды на себя принимает именно передняя подвеска. А теперь, установив причины посторонних стуков, постараемся провести диагностирование подобных звуков.

Методы диагностики передней подвески

Если вы решили провести осмотр передней подвески вашей машины, то лучше будет, если вы проверите устройство и задней подвески. Вполне допустимо, что стук появился в задней подвеске, а через кузов он передастся на переднюю подвеску и это введёт вас в заблуждение. В любом случае – хуже от этого не будет. Тем более, много это времени не займёт, но вы будете твёрдо уверены, что в задней части автомобиля поломок нет и ей не нужен ремонт.

Когда вы приступите к проверке, то заодно самостоятельно проверьте и выхлопную систему автомобиля. Часто случается так, что отвалившийся элемент глушителя легко принимается за стук в передней подвеске автомобиля. Выхлопная система имеет простое устройство и проверяется визуально и ручным способом. Покачайте колено трубы, и если раздастся посторонний стук, то вы сразу обнаружите причину своего беспокойства. Для диагностики передней подвески лучше использовать монтировку. Это намного упростит вашу задачу. Есть ещё один интересный момент, на который стоит обратить внимание при диагностике амортизаторов. Не надо сильно раскачивать автомобиль, желая установить причину посторонних звуков. Эти времена уже давно ушли в прошлое. Устройство подвески современного авто стало намного сложнее, чем было раньше. Поэтому, это вам вряд ли поможет, и вы не сможете установить причину поломки амортизаторов. Диагностировать автомобиль лучше всего на смотровой яме, а если такой возможности нет, то лучше немного поддомкратить переднюю часть автомобиля

На что надо обратить внимание при диагностике подвески
- Проверяем амортизаторы в задней части автомобиля. Также осматриваем резиновые пыльники, реактивные тяги, особенно в том месте, где они крепятся. Также проверяем выхлопную трубу глушителя.
- В передней подвеске осматриваем амортизаторы. Обращаем внимание на масляные капли на корпусе (если они есть). Это сигнал к тому, что возможно, в скором времени, амортизаторы придётся менять.
- Осматриваем сайлентблоки,
- Поворотные механизмы,
- Шаровые опоры;
- Диагностируем рулевые наконечники в месте их соединения. Возможно, они стали причиной, по которой появился стук.
- Осматриваем уплотнительные кожухи.
- Резиновые пыльники не должны иметь разрывов, трещин и прочих механических повреждений. Тут надо заметить, что в большинстве случаев посторонние скрипы появляются из-за того, что под пыльники попала вода. Как только она испариться – скрип прекратится.
- Пристальное внимание уделите рулевым тягам. Для этого воспользуйтесь монтировкой. Если наконечник легко ходит из стороны в сторону, то этот элемент надо срочно заменить. Замену рулевых наконечников рекомендуется делать парой.
В результате проведения всех этих работ по диагностике передней подвески и осмотрев каждый узел, вы точно установите причину, откуда появился неприятный стук, который вас раздражает. И тогда вы примите решение о том, какие детали передней подвески требуют ремонта, а какие ещё послужат.

Возможно, некоторый ремонт вы сможете провести самостоятельно в своём гараже. Если это вам не под силу, или у вас нет условий для проведения ремонтных работ, то тогда лучше обратиться в автомастерскую. Но, тем не менее, проведённый вами тщательный осмотр ходовой части автомобиля окажет вам хорошую службу. И если в автосервисе «крутые» мастера начнут навязывать вам замену тех деталей, замена которых не требуется, то им не удастся вас убедить в этом. Вы им легко докажете, что надо заменить всего лишь пару резиновых пыльников и больший ремонт не требуется.

Удачи вам на наших дорогах! И пусть передняя подвеска не беспокоит вас посторонним стуком и не отвлекает от приятной езды.

Как самому найти стук и провести диагностику передней подвески автомобиля, видео

Форум: Peugeot Partner Tepee (2021-2022)

Пежо Партнер Типи октябрь 2010 года. На 5 тыс. поменяли чашки пружин из-за грохота по гарантии (болезнь заводская), чашки особые, в продаже нет. Каждые 30 тысяч (прошла 75000) замена тяг стабилизатора (слабенькие конструктивно), на 71000 сдохли стойки передние (стучат дико), в продаже нет, только у ОД под заказ, цена 12000руб., замена 5500руб.. Нет топливного фильтра, любит только хороший 95, дорогой. Больше проблем нет. Вывод: по функционалу машина хороша, но подвеска га.но.

купил пежо партнер типи аутодор в ростове орбита леон авто 6. 12. 2012 г. доехал до дома 400км. загорелась лампа стоп включился вентилятор стрелка ук. температуры зашкалила. приехал обратно в автоцентр провозились 3 часа неисправность точно не определили, предложили оставить авто на ночь. я отказался. потребовали оплатить 1400руб непонятно за что. забрал авто поеду в воронеж. неисправность временно устраняю снятием клеммы аккумулятора.

продолжаю отзыв от 12 2012г. неисправность смогли устранить в Москве после шестичасовой возни, был заводской брак во фрикционной шайбе привода водяного насоса и в натяжном ролике, заменили по гарантии. пробег на сегодня 7000т, от пежика я в восторге советую всем иметь такой автомобиль.

Авто приобрёл на днях, так что описывать и предполагать по фото не стану. Скажу о другом. Есть у меня вторая машинка Рено Логан. Так вот когда эта модель появилась, многие точно так же излагали свои выводы, разочарования и прочие недуги. Он у меня почти 7 лет 85 тыс. км пробег. менял только рулевые наконечники, шаровые опоры и передние тормозные колодки, хотя рановато это сделал. Вот и как делать выводы. Я усвоил одно. Любое авто это кот в мешке, повезёт, не повезёт, хотя многое зависит от прокладки между рулём и сиденьем. Технику нужно любить и следить за ней. Тогда и жидкость из ГУРа не будет хлестать и стойки дольше проходят. Машину собрали, но при работе всё даёт слабину, не ленитесь проверять и не ждите ТО. 70% в поломках авто виноваты водители, 20 условия эксплуатации и 10 господин случай. Раньше могли себе позволить сильно подержанные авто. Дотошные хозяева из под них не вылазили. Меняли, подкручивали и были рады. Зажрались господа?

купил пежо 308 автомат Новосибирск Патриот Авто в 2011 году. через два года при переключении передач удар в коробке. В сервисе говорят нормальная ситуация. Если это нормально то Пежо очень сильно розочаровало.

низкая посадка. задевает защита по колее.

проехал 90000 за 1.5 года проблем нет! вот только сейчас в подвеске что-то загремело. Вот поеду к официалам смотреть! а так машина очень нравится!

Peugeot Partner Tepee у меня с 2008 г.

-
подвеска г, хотя пока не менял ни на одном

оцениваю авто на 9 из 10 баллов.

Задняя балка «Пежо Партнер» - устройство, признаки неисправности, ремонт

«Пежо Партнер» - один из наиболее известных французских компактных фургонов. Эта машина славится своей универсальностью. Автомобиль может перевозить как пассажиров, так и крупные вещи. Среди прочих особенностей – простая схема подвески. Она такая же, как на многих бюджетных авто. Спереди установлены стойки "МакФерсон", а сзади находится балка. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как устроена на автомобилях «Ситроен» и «Пежо Партнер» задняя балка, в чем ее особенности и какие бывают неисправности.

Назначение, конструкция

Поскольку задняя балка является ключевым элементом подвески, ее главная задача – обеспечить связь между колесами автомобиля и кузовом. Благодаря упругим элементам этот узел способен поглощать удары, возникающие при наезде машины на неровности. Также балка как элемент подвески обеспечивает устойчивость автомобиля на дороге. Если говорить о конструкции, задняя балка «Пежо Партнер» включает в себя следующие детали:
- Валы.
- Пальцы.
- Торсион балки.
- Продольные рычаги.
- Сайлентблоки.
- Винтовые пружины.
- Амортизаторы двухстороннего действия.
- Подшипники игольчатого типа.
Работа балки направлена на кручение, благодаря чему колеса не полностью зависимы друг от друга. При наезде на неровность, соседнее колесо меняет положение лишь незначительно. Однако достичь таких результатов, как на многорычажной подвеске, у балки не получится. Это жесткая, хоть и упругая конструкция. При использовании многорычажной подвески каждое колесо отрабатывает яму отдельно, независимо друг от друга.

Симптомы неисправности

Как определить, что требуется автомобилю «Пежо Партнер» ремонт задней балки и ее составляющих? Признаки могут быть разными:
1. Глухой стук при езде по неровной дороге и излишняя раскачка на скорости. Если это стук с минимальным интервалом, вероятнее всего, в автомобиле износились задние амортизаторы. Как правило, изнашивается сначала один из них – на правой или левой стороне. Однако менять их рекомендуется парно. Из характерных признаков пробоя амортизатора стоит отметить течь. Но пробой может случиться и внутри.
2. Гул на скорости выше 40 километров в час. Если машина начала гудеть с задней части, это говорит о том, что из строя вышел игольчатый подшипник задней балки на «Пежо Партнер». Также можно определить, с какой именно стороны подшипник пришел в негодность. Достаточно на скорости зайти в поворот. Если гул усиливается при повороте влево, значит, разбился правый подшипник. Однако, менять их рекомендуется тоже в паре, как и в случае с амортизаторами. Ресурс соседнего элемента будет примерно таким же, поэтому нет смысла дважды выполнять трудоемкую операцию.
3. Увод автомобиля в сторону и скрипы из задней части. Это говорит о том, что пора менять втулки (сайлентблоки) задней балки «Пежо Партнер». Если и дальше эксплуатировать авто с такой неисправностью, это может повлечь за собой неравномерный износ протектора шин.
Признаки необходимости замены балки

Какие признаки указывают на то, что требуется замена задней балки «Пежо Партнер»? Это можно определить по нескольким моментам:
- Износ шин протектора. Не всегда это говорит только о проблемах с сайлентблоками. Если пальцы балки изношены, может нарушится угол развала.
- Расположение задних колес. На автомобилях с изрядно изношенной балкой колеса начинают складываться «домиком». Так, вверху они сужаются, а внизу расходятся. На первых стадиях эту проблему не обнаружить визуально. Но если проблема запущена, ее можно распознать невооруженным глазом. Развал колес будет отрицательным.
Особенности проверки подшипников балки

Так как эти элементы не проверить визуально, и они не всегда начинают гудеть сразу (данный шум увеличивается долго и постепенно), можно поступить следующим образом. Необходимо вывесить на домкрате заднее колесо, и не снимая его, проверить люфт. Достаточно захватить руками две части покрышки и пошатать ее из стороны в сторону. Если колесо «гуляет», это говорит о том, что подшипник разбит. Отметим, что незначительный люфт всегда должен присутствовать (тепловой зазор на случай расширения подшипника и предотвращения его заклинивания). Но если диск именно шатается, нужно срочно менять такой подшипник.

Варианты ремонта балки

Вот какие работы выполняются при ремонте задней балки «Пежо Партнер»:
1. Замена подшипников. Как мы уже сказали ранее, их нужно менять в случае характерного гула и люфта, причем в паре с соседним элементом. Если этого не сделать, есть риск неравномерного износа протектора и даже заклинивания колеса на скорости, что приведет к заносу.
2. Замена торсионов. Поскольку элемент выполнен из гибкого металла и постоянно работает на кручение, есть вероятность его повреждения. Торсион не ремонтируется, а меняется на новый.
3. Замена сайлентблоков. Эта работа требует наличия специального оборудования для запрессовки резинометаллических втулок в отверстия балки. Сайлентблоки в задней подвеске меняются парно.
4. Замена пальцев задней балки «Пежо Партнер». На них со временем образовывается выработка. В идеале, балку нужно менять целиком. Но есть и более экономный вариант. Сейчас существуют разные ремкомплекты пальцев. После установки ремкомплекта задняя подвеска вновь выполняет свои функции.
Заключение

Теперь мы знаем, что собой представляет задняя балка «Пежо Партнер» и как она устроена. В целом, данный узел достаточно надежный и не требует к себе частого внимания. Даже в случае неисправности можно эксплуатировать автомобиль и далее. Но «запускать» неисправность нельзя, особенно если дело касается подшипников задней балки «Пежо Партнер».

Читайте также: