Стук задней подвески паджеро спорт 2
Бортовой журнал Mitsubishi Pajero Sport 2.5 (2011 г.)
Пробег 99500. Чуть раньше появился стук в подвеске. Замечен сразу не был, то музыка, то барахло в багажнике гремит. Сегодня съездил на сервис на диагностику. Приговорили: передние и задние втулки стабилизатора (резинки), стойки заднего стабилизатора (смешные железячки с резинками, причем мне их уже однажды меняли), а также один задний аммортизатор (меняли, кажется при пробеге 45-50 тыс оба). Посмотрел сам. Вопрос о срочности очень спорный, но не стал откладывать, раз уж приехал. Аммортизаторы решил заменить оба, ведь если один сдох, то второй, как минимум, не будет работать одинаково с новым, да и надолго ли. Аммортизаторы взял в магазине, остальное плюс работа - сервис. Вылезло все с учетом скидки 30% (постгарантийная скидка) почти на 17 тыс.руб. Рассчитывал поменьше, но не жалею. Стук, что бы не стучало из этого, пропал. Наибольшая вероятность - полупустой аммортизатор, хотя и втулки . Да фиг с ним, сделали и ладно. Нижний болт крепления одного аммортизатора заржавел добро, только болгаркой срезали.
Какой вывод сделан. 1.Задние стойки - предельный пробег до 50 тыс.км. Это уже второй комплект. 2.Смотреть надо теперь чаще, поскольку есть еще куча резинок/железок, чей срок наверняка потихоньку подходит. 3.С учетом того, что заменили и в каком состоянии все это было можно отметить, что ничего не смогло бы тупо отвалиться, то есть степень надежности даже изношенных деталей мне нравится.
Продолжаю тащиться от машины.
Кстати, к слову сказать. Вероятно в связи с кризисом что ли, но в СЦ совсем нет ни одного Паджеро 4, почти не осталось Спортов. Раскупили. Я еще не видел на этом своем сервисе такой пустоты.
- Еще про эту машину:
- Раздатка
- Пробег полтора года.
- Надёжность.
- Надёжность?
- Проблем мало.
- Три года - 90 тыс
- АКПП
Очень правильное решение поменять всё, что требует замены. Одно влечёт за собой другое и т.д. Вовремя мелочь не сменишь и глядишь, уже что то посерьёзней вылезло. Удачи!
Корешу в этом году на 3 летней машине с пробегом 50 тысяч приговорили задние амморты. П4 однако.
Хороший автомобиль в своё время брал тест - драйв дизеля. Не плохо он едет, даже рассматривал его в качестве покупки. По деньгам в то время стоили одинаково с СРВ. Потом всё взвесил и прокатился ещё раз на СРВ, склонился в её сторону. Основными аргументом в отказе себе от покупки стал его серьёзный внедорожный потенциал. А нужен ли мне он в городе ? Я не особый рыбак и охотник, а для того, чтобы месить асфальт, достаточно и машины полегче.))) во всяком случае, у меня остались приятные впечатления от Спорта.
Хочу задать вопрос. В своё время меня очень пугали коррозией на этом автомобиле, при чём пугали люди которые обслуживают данные автомобили. Как у вас обстоит, с этим дело
П4 - авто друга. Не спорт, а обычный. 3 года - зацвела задняя дверь.
У меня когда то давно был Лансер 9 универсал, так на третий год задние арки в точку пошли, краска вздулась, а потом после мойки она отскочила, а под ней ржавчина. Подкрашивал потом часто эти места, так и продал предварительно подкрасив, умолчав об этом при продаже, а новый покупатель не заметил. Если бы заметил, начил бы сбивать цену
Здесь арки, куда всегда летит грязь - это жирные накладки из пластика и впереди, и сзади. Ржаветь нечему.
Никак. Коррозии нет. На капоте, где есть давно уже сколы от камешков - легкие точки рыжего цвета и то не на всех сколах.
Чуть добавлю. В первые пол-года на двери багажника в уголке под хромом появилась именно ржавчина. Дверь покрасили по гарантии. Это - больное место, тут часто появляется ржавчина на новых машинах.
Причины стука в задней подвеске и устранение его
Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.
Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка
- установка машины на яму и установка её на скорость;
- проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
- проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
- прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
- раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.
Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.
Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы
В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:
Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.
Тормозные суппорты
В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:
Другие возможные причины стука в задней части авто
Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:
- откручивание колеса;
- стук в багажнике деталей из металла;
- глухой стук деталей корпуса;
- стук запаски;
- стук глушителя о дно машины.
Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.
Как делается диагностика ходовой Mitsubishi Pajero Sport
1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Митсубиси Паджеро Спорт отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Mitsubishi Pajero Sport позволит избежать подобной ситуации.
- пружины и амортизаторы;
- рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
- втулки стабилизатора Митсубиси Паджеро Спорт;
- рулевые тяги и рейка;
- ступичные подшипники;
- ШРУС.
Диагностика ходовой Митсубиси Паджеро Спорт должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.
3. Важно запомнить то, как себя ведет Mitsubishi Pajero Sport в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.
- внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Mitsubishi Pajero Sport, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
- слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
- произвольное подруливание в сторону, Митсубиси Паджеро Спорт уводит при езде прямо;
- неравномерное стирание покрышек.
Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Mitsubishi Pajero Sport, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Митсубиси Паджеро Спорт, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.
5. Если Mitsubishi Pajero Sport начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Митсубиси Паджеро Спорт). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.
В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Митсубиси Паджеро Спорт. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.
6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Mitsubishi Pajero Sport, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Митсубиси Паджеро Спорт, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.
7. Периодический визуальный осмотр ходовой Mitsubishi Pajero Sport поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Митсубиси Pajero Sport обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.
После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Митсубиси Pajero Sport. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Mitsubishi Pajero Sport, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.
Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Митсубиси Паджеро Спорт путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Mitsubishi Pajero Sport, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.
8. Далее осматриваются пружины ходовой Митсубиси Паджеро Спорт, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Mitsubishi Pajero Sport, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.
Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков
Рычаги подвески или балка — проверяем крепления и сайлентблоки
Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:
- необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
- с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
- проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
- крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
- сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.
Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.
Проверяем рычаги
Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.
Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.
Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.
Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.
Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку
Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:
- верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
- нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к креплению;
- сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
- далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
- для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.
Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.
Выявляем причину стука
Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.
Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.
Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.
Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема
Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:
- для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
- далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
- следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
- при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
- при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.
Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.
Тормозная система — стуки могут быть и здесь
Система торможения и ступицы — также нередкий источник стука. Стучать может подшипник, который износился и не выполняет свою задачу. Слишком большой люфт колеса может стать источником неприятных эффектов при поворотах, когда на колеса есть боковая нагрузка. В мороз при начале движения также может быть эффект постукивания, который неприятно отражается на поездке. Но это связано с тепловым зазором подшипников и далеко не всегда говорит о поломке. Так что нужно разобраться, прежде чем покупать детали для ремонта.
В системе торможения могут быть самые разные стуки:
- разбитое ступичной отверстие в барабане становится причиной люфта колеса, который не зависит от подшипника, в этом случае стук будет постоянно усиливаться до замены ступицы в сборе;
- суппорт в дисковой системе торможении может стучать о близлежащие детали, и это также важная особенность некоторых авто, такой стук нужно вовремя устранить до начала серьезных проблем;
- в барабане довольно сложный механизм, поэтому одна соскочившая пружинка может стать причиной неприятных стуков и других проблем, это также стоит помнить при диагностике;
- колодки могут стучать, если они выпали из посадочных мест в барабане, также в этом случае может проявляться скрежет и прочие неприятные особенности, а задний тормоз работает плохо;
- не последнее место в рейтинге стуков занимают тросы ручного тормоза, они могут выпадать из посадочного места, открепляться от держателей и испытывать другие проблемы в эксплуатации.
Стуки не всегда связаны с поломкой, но нельзя допускать слишком долгого расшатывания подвески. Иначе уже через несколько сотен километров поездки с постоянным стуком возникнут серьезные неприятности, которые придется устранять. И в этом случае стоимость устранения проблем с вашим автомобилем может быть на самом деле неприятно высокой. Так что стоит помнить о возможных неприятностях и проверить наличие неполадок в тормозных и ступичных механизмах. Иначе затраты на восстановление в будущем будут серьезными.
Что еще может стучать в задней части автомобиля?
Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:
- открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
- в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
- запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
- детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
- глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.
Как ведет себя неисправность
Если стучит задняя подвеска, значит, имеется неисправность. На то, что машина работает неправильно, имеются недочеты, укажут и такие факторы, как:
- расход топлива и масла. Он возрастает практически всегда, когда машина «барахлит». Так ласточка показывает своему владельцу, что она срочно нуждается в его внимании и заботе;
- при проезде через кочки появляется вибрация, ощутимые физически удары с задней части машины;
- из выхлопной трубы дым выходит неравномерно, с перебоями.
Причины и последствия
Из строя может выйти не сама задняя подвеска целиком, а какая-то часть автомобиля. Тогда и появится неприятный, но уловимый и хорошо различимый стук. Он укажет на проблемы с:
- опорами, стойками, креплениями опор и стоек;
- балкой подвески;
- тормозным суппортом.
Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, не нужно сразу же ехать на СТО. Недобросовестные мастера могут сразу посоветовать заменить заднюю стойку, уверяя, что только так удастся избавиться от проблемы в кратчайшие сроки. «Удовольствие» это – не дешевое. Минимальная цена – 500 долларов и выше. Если машина бизнес-класса, то и того дороже. Нужны ли простому автолюбителю такие траты?
Любая вышедшая из строя деталь не восстановится чудесным образом сама.
Надеяться на авось в данном случае – строго запрещено. Нужно устранять проблему, чем быстрее – тем лучше.
Машина в неисправном состоянии – это угроза жизни и безопасности водителей и его пассажиров, остальных участников дорожного движения. Страшно представить, что произойдет, если тормозной суппорт откажет на загруженном участке трассы, когда машина идет со скоростью 90 километров в час минимум.
Как устранить неисправность
Чтобы заниматься диагностикой, нужно хотя бы поверхностно разбираться в устройстве машины.
Если слова «стойка», «опора», «суппорт» для вас – темный лес и вы даже под пытками не расскажете, где они находятся, как выглядят (потому что банально не знаете), не нужно совершать подвиг – проще отогнать авто на станцию технического обслуживания.
Выбирайте только проверенных мастеров. Здесь хорошо работает «сарафанное радио» – найдите своего специалиста не по красивой рекламе, а по положительным отзывам друзей и знакомых. Только будьте готовы к тому, что хороший мастер – на вес золота. Очереди к нему можно дожидаться месяцами.
Если решились на самостоятельную диагностику, то наша таблица – в помощь.
Есть и другие неисправности, которые вызывают стук в задней подвеске. В частности:
- плохо затянуты болты на колесах;
- запасное колесо плохо зафиксировано на своем месте;
- в багажнике лежат предметы, которые при езде стукаются друг об друга;
- металлические элементы багажника издают стук;
- глушитель находится не на своем месте, он сорвался, нужно вернуть его в первоначальное положение;
- крепление кузова требует подтяжки.
Чтобы стук в задней подвеске не появлялся, как можно дольше, правильно ухаживайте за машиной. Фото: afroautos.com
Подводим итоги
Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.
В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?
Диагностика ходовой части Мицубиси Паджеро Спорт
Ходовая часть Паджеро Спорт состоит из рамы, тормозной системы, рулевого управления, и подвесок. Спереди используется независимая подвеска с двумя поперечными рычагами и оснащенная стабилизатором поперечной устойчивости. В задней части – зависимая подвеска, у Паджеро Спорт первого поколения использовалась рессорная, в последующих – пружинная. Сзади также установлен стабилизатор поперечной устойчивости.
Признаки неисправности ходовой
Несмотря на высокую надежность автомобиля, мы рекомендуем своевременно посещать автосервис.
По регламенту диагностику ходовой части на Паджеро Спорт необходимо делать каждые 10 тыс. км. пробега. Но есть косвенные признаки, указывающие на возможную неисправность элементов ходовой:
- посторонние стуки в передней или задней части подвески при движении по неровностям
- значительно увеличившийся крен кузова при маневрировании и прохождении поворотов
- уменьшение устойчивости авто при движении
- появление вибрации в рулевом колесе, особенно при торможении.
Если оставить без внимание вышеуказанные признаки, то можно «попасть» на серьезный ремонт, который можно было избежать благодаря своевременной диагностике.
Процесс диагностики подвески
Диагностика ходовой Митсубиси Паджеро Спорт проводится в несколько этапов и включает в себя осмотр следующих элементов:
- проверяется состояние тормозной системы и рулевого механизма. Особое внимание уделяется люфту в рулевой сошке, маятнику, рулевом валу и люфту рулевой рейки или рудуктора.
- осматривается передняя подвеска. Здесь осматривают все резинотехнические изделия. Пыльники и сайлент-блоки не должны быть повреждены. Далее проверяют поперечные рычаги, пружины и стойки на наличие повреждений.
- проверяются шаровые опоры поперечных рычагов и втулки стабилизатора на наличие люфта.
- производится осмотр задней подвески, в том числе резиновых составляющих подвески на целостность.
Заключительным этапом диагностики подвески является проверка углов развала-схождения передних колес.
Диагностику ходовой части можно сделать самостоятельно, но нет гарантии, что все неисправности будут выявленны. Мы рекомендуем обратиться к специалистам в Мицубиси Моторс Клуб. В нашем сервисе качественно проведут диагностику, сделают заключительный отчет и дадут рекомендации, какие ремонтные работы предстоит сделать и какие запчасти потребуются для его осуществления.
Что там стучит в подвеске — находим проблему своими силами
Умение оценить техническое состояние стоек стабилизатора пригодится любому автовладельцу, если учесть, что это один из самых проблемных узлов передней подвески. Изношенные стойки стабилизатора требуют замены. Чтобы диагностировать их неисправность, не нужен специальный инструмент и даже подъемник. А вот без напарника не обойтись.
Чтобы оценить техническое состояние стоек стабилизатора, необходимо проверить, нет ли зазоров в шарнирах. Для этого шарниры по очереди обхватывают рукой и слегка раскачивают автомобиль.
Все было бы совсем просто, если бы не мешало колесо. Решить эту проблему можно, вывернув колесо вправо или влево — в зависимости от того, с какой стороны расположена стойка стабилизатора. На нашей машине она находится в передней части колесной арки, и мы выворачиваем колеса вправо до упора, чтобы оценить исправность стойки стабилизатора с правой стороны.
Видим стойку, которая сверху крепится к амортизационной стойке, а снизу — к стабилизатору. Захватить шарнир нужно с таким расчетом, чтобы рука одновременно касалась и стабилизатора, и штока стойки стабилизатора. После того как доберетесь до шарнира, подключайте к процессу напарника. Попросите его покачать машину в поперечном направлении. Этого достаточно — рука почувствует малейший зазор. Возможно, что вы даже услышите характерные стуки в шарнире. Точно так же необходимо проверить состояние верхнего шарнира.
При обнаружении люфта хотя бы в одном шарнире стойки стабилизатора придется заменить. Причем лучше сразу обе, даже если вторая исправна. Поверьте, купив только одну стойку, сэкономить не получится — вторая почти наверняка начнет стучать очень скоро.
Как самостоятельно установить пневмобаллоны в заднюю подвеску, показано тут.
Все, что нужно знать о подвесках, вы найдете в этой публикации.
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.
Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.
При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:
Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.
Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.
Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂
При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.
При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.
Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.
После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.
Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.
Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.
Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.
Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.
Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.
Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.
А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉
Собираем с новыми линками и ставим на место.
Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.
Mitsubishi Pajero. Исключение из правил
В компании Mitsubishi наступили нелегкие времена: недавно было принято решение отказаться практически от всей легковой линейки. Такое решение вполне обоснованно: внедорожники остаются для компании спасательным кругом, до сих пор позволяющим с гордостью отстаивать честь «Трех бриллиантов». Четвертый Pajero выпускается уже восьмой год и пока не собирается в отставку.
Фото автора и компании Mitsubishi
Внедорожный «костяк» Mitsubishi (Pajero, Pajero Sport и L200) в России всегда пользовался популярностью. Утилитарность, выдающийся оффроуд-потенциал и неплохой «запас прочности» — характерные черты этих автомобилей. Четвертое поколение легендарного японского проходимца увидело свет в 2007 году. И хоть конструкция является глубокой модернизацией предыдущего поколения, детские болезни практически исчезли.
ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
С первого взгляда подвеска может показаться слишком «легковой». И пусть последний Pajero лишен классической рамы и имеет полностью независимую подвеску всех колес, на выдающейся проходимости и надежности это практически не сказывается. На практике же MP4 почти не уступает Pajero Sport с классической рамой: диагональное вывешивание наступает примерно в тех же условиях. Та же история с выносливостью: в средних условиях эксплуатации переборка как передней, так и задней подвески редко требуется раньше 100–120 тыс. км (нередко подвеска ходит и по 150 тыс. км). Благо, производитель позаботился о послегарантийном обслуживании, сделав все сайлентблоки заменяемыми отдельно от рычагов. Хотя слабое место все же есть — это втулки стабилизатора. Они в среднем изнашиваются уже при 30 тыс. км. Поэтому если на малом пробеге слышится сильный стук — скорее всего, это они. Но, пожалуй, на этот нюанс можно закрыть глаза — стоимость как самих деталей, так и работ по замене очень мала. Остальные элементы весьма живучи: амортизаторы, например, в среднем пробегают по 150–200 тыс. км. Ресурс шаровых опор сильно зависит от условий эксплуатации: как правило, средняя продолжительность жизни составляет 150 тыс. км, а меняются они отдельно от рычагов. А вот подшипники передней и задней осей придется покупать в сборе со ступицами. Их ресурс также может отличаться — от 100 до 200 тыс. км. Стоит упомянуть про тормоза: сами суппорты достаточно надежны, а вот уплотняющие поршни резинки часто разъедаются антигололедными средствами, которые так активно распространяются на наших дорогах. Но если вовремя заметить течь тормозной жидкости и заменить манжеты (лучше это сделать превентивно при пробеге 100–150 тыс. км.), то суппорт проживет еще очень долго.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Детали рулевого механизма служат долго, но при условии безаварийного вождения. Похожие последствия ждут после частой быстрой езды по бездорожью: первыми страдают рулевые наконечники, а иногда и рулевая рейка. В обычных условиях наконечники спокойно живут до 150 тысяч, а люфт и течи в рейке редко начинаются раньше 200 тысяч километров пробега.
ТРАНСМИССИЯ
На российском рынке большинство автомобилей продавалось с автоматами — спрос на коробки с руч-ным переключением, особенно на столь большом вне-дорожнике, у нас практически отсутствует. При условии нормального обслуживания ресурс этих коробок приравнивается к ресурсу двигателей: нужно лишь своевременно менять масло. Частичная замена в АКП возможна при 45 тыс. км, а полная — при 90 тыс. км. Раздаточная коробка не менее надежна, а вот механизм ее привода может капризничать. Система полного привода Super Select предоставляет на редкость большой выбор режимов трансмиссии, который редко бывает востребован. Именно поэтому механизм переключения, расположенный на раздатке, иногда закисает. Чтобы не оказаться по ступицы в грязи и на заднем приводе, сервис рекомендует почаще переключать режимы трансмиссии хотя бы в профилактических целях.
Бензиновый 3.8 MIVEC отличается неплохой надежностью и отличными характеристиками, но заметно более прожорлив, чем турбодизель DI-D , и требовательнее к топливу, чем более старый мотор 3.0
Для стабильной работы мотора нужно не забывать чистить дроссельную заслонку
Закисающий механизм переключения раздатки — его единственная слабая черта
Передняя подвеска надежна и ремонтопригодна: шаровые и сайлентблоки меняются отдельно
Задняя подвеска служит примерно столько же, сколько и передняя — более ста тысяч километров пробега
ДВИГАТЕЛЬ
После легкого рестайлинга в 2011 году гамма моторов пополнилась 3-литровым бензиновым V6 (178 л. с.). Прибавление в семействе оказалось как нельзя кстати для отечественного рынка: мотор, хоть и немного слабоват для тяжелого внедорожника, но отличается отменной надежностью и всеядностью, спокойно переваривая не лучшего качества 92-й бензин. К тому же этот двигатель на порядок дешевле турбодизеля.
КУЗОВ
Единственной брешью в антикоррозионной защите кузова по-прежнему является дверь багажника: через несколько лет на лакокрасочном покрытии могут появиться очаги ржавчины. Сам кузов даже у 7-летних автомобилей неплохо сохраняется, но это касается только безаварийных Pajero: жесткий кузов с интегрированной рамой после серьезных ДТП тяжело поддается восстановлению.
Традиционной чертой Pajero, да и всех Mitsubishi, является плохая шумоизоля-ция, особенно задней части кузова, — многие владельцы сразу делают дополнительную «шумку».
Салон автомобиля не сильно страдает даже при интенсивной эксплуатации, но, покупая поддержанный автомобиль, нужно быть готовым к появлению различных «сверчков».
Длинноходная независимая подвеска, плоское днище и малые свесы делают MP4 настоящим «универсальным солдатом»
Интерьер 4-го Pajero заметно преобразился по сравнению с предшественником
ВЕРДИКТ
Четвертое поколение Pajero оказалось на удивление удачным: в его арсенале внушительный внедорожный потенциал, проверенные силовые агрегаты, крепкий кузов и комфортная подвеска. Поэтому в своем ценовом сегменте Mitsubishi является одним из лучших предложений на вторичном рынке.
УТИЛИТАРНОСТЬ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ОФФРОУД-ПОТЕНЦИАЛ И НЕПЛОХОЙ «ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» — ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ.
| СТОИМОСТЬ, р. | ОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч | НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч | РАБОТА |
| Амортизатор (передний/задний) | 4600 | 1300 | 1000 |
| Подшипник в сборе со ступицей (передний/задний) | 7000 | 1600 | 3000 |
| Тяга рулевая в сборе | 1700 | 500 | 1100 |
| Рулевой наконечник | 1500 | 700 | 450 |
| Верхний передний рычаг | 4200 | 1500 | 2100 |
| Сайлентблоки нижнего переднего рычага | 500 | - | 4500 |
| Сцепление | 18 000 | 12 000 | 11 000 |
| ГРМ (комплект, замена) | - | 3200 | 6500 |
| Рулевая рейка | 40 000 | - | 5500 |
| Тормозные колодки (передние/задние) | 2400 | 500 | 600 |
| Свечи зажигания (комплект) | 2600 | 1200 | 2400 (в т. ч. снятие коллектора) |
| Замена масла в ДВС | - | - | 600 |
| Полная замена масла в АКП | - | - | 16500 |
| Замена топливного фильтра (турбодизель) | 1200 | 200 | 990 |
| Втулки стабилизатора (2 шт.) | 200 | 100 | 700 |
| Чистка дроссельной заслонки | - | - | 3200 |
| Чистка форсунок | - | - | 5500 |
| Замена форсунок (к-т, бензин) | 36 000 | 18 000 | 2500 |
ЦЕНЫ, ТЫС. Р.
| Год/модель | 3.2 DI-D | 3.8 MIVEC | 3.0 |
| 2006 | - | 750–1 100 | - |
| 2007 | 950–1350 | 740–1300 | - |
| 2008 | 980– 1350 | 800–1350 | - |
| 2009 | 995–1300 | 850–1000 | - |
| 2010 | 1200–1530 | 1150–1200 | - |
| 2011 | 1290–1830 | 1230–1680 | 1130–1700 |
| 2012 | 1390–1780 | 1580–1770 | 1160–1650 |
| 2013 | 1500–1800 | - | 1500–1800 |
Редакция рекомендует:
«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить
Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?
Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины
Читайте также: