Замена стоек ауди 80 б2

Обновлено: 03.03.2025

Ремонт передней подвески Ауди 80

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Замена осевого шарнира

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

Ауди 80 , 90 модернизация передних опор стоек .

Расскажу, как я у себя на ауди 80 решился на переделку, да и самая последняя замена опор стоек на новые "лемфёрдер" , подтвердила , что и на 5ть тысяч км не хватает этих подшипников, но сами опоры можно использовать (пока не нашел ,чем их заменить).
На истину не претендую и хотел бы увидеть комментарии и мнение, кто переделает и опробует.
Мое же мнение , что дребезжания больше нет и руль легче крутиться, ну просто -"день и ночь" , по ощущениям это уже не ауди 80 , 90)).
И да, не хотелось принципиально сверлить или кромсать как-то "стакан" кузова.
Подолгу работая с VAG , как с старыми, так и с новыми моделями , пришел к выводу , что инженеры концерна где-то в конце 90х наконец-то осознали ошибку, которая крылась в их "маленьких подшипниках опор". Эти подшипники перекочёвывали из модели в модель , от VW в Audi и Seat.
Такие подшипники ставились на гольф 2 , а потом перекочевали на пассаты б3 , на пассатах б4 и гольф 3 попытались изменить опору и сам подшипник, получилось , что перераспределили нагрузку на подшипник и он перестал брякать, но это не то, чего хотелось бы получить, замени они подшипник на более прочный и живучий.

Известная проблема ауди 80 и 90 , это передние опоры стоек долго не "ходят" , начинает "бренчать" подвеска и очень сильно надоедать.

Подшипников опор обычно "хватает" не больше , чем на полгода, и сама сойка начинает дребезжать на неровностях.

Владельцы думают, что проблема в опорах и меняют, а через какое-то время всё повторяется. Достаточно снять стойку в сборе и увидеть, как сама опора на подшипнике просто болтается. Кто-то меняет штатные опоры и вкорячивает от "поло" (это как раз тот случай, как на пассатах б4 и гольф3 , "ваговцы" перевернули подшипник и он поджался , что и повлияло на устранение бряканья . Сама же половская опора напоминает по конструкции туже опору от гольф3 , пассат б4 и Шарана. Только когда владельцы дорабатывают опоры от "поло" , то "снимают" резины "в круг", а там открывается "поясок металла" , который при установленных и загруженных стойках контактирует с корпусом кузова - "стаканом", что и приводит к ударам и подвеска кажется ещё более жесткой. Про "гыжулёвские" потроха от опор , и качество резины нет особого желания писать и про то , как и в этом случае приходится срезать лишнюю резину/, но вот подшипник там стоит уже по иному.

В общем долго подбирая и прикидывая , как установить и что, выбор пал на опоры пассата б6 вместе с их опорным подшипником.
Одним из важных критериев это то, что подшипник чётко "принял" верхний виток Аудёвой родной пружины (к слову с пассатовскими пружинами , там надо подтачивать часть прутка. И да мы ставили на пассат б3 и б4 опоры от пассата б6).

1. Старые или новые(если не жалко тратиться) опоры стоек ауди 80, 90 . Важно , чтобы резина была "живая". Подшипники удаляются.

2. Опоры с подшипниками Lemfoerder. 3177001 (как пример) от пассат б6 , Сцироко 2, гольф 6 , Ауди А3 (с 2003года), ТТ, Q3, они похожи, на гольф6 вроде как тоже самое , на шкодах (октавия , супперБ, Йети) аналогичные. Можно б/у , главное, чтобы подшипник не заедал и вращался руками. В сервисах обычно при замене подвеске на вагах просто выкидывают старые и ставят новые (если продадут, то за копейки).

3. Шайбы 2шт 36-37мм диаметр , толщина 5мм, отверстие под резьбовую часть штока аморта 14мм (пришлось найти токаря )

4. Пыльники и отбойники свои старые можно оставить, можно ВOGE 89-042-0 , KYB 915415, Monroe pk076

5. Гайки от гольфа или "поло" с "пояском" 1H0 412 365 A . Благодаря ему гайка центрируется в родной опоре ауди .
Плоскость "пояска" с обратной стороны шлифанул, чтобы уменьшить его. В таком случае и центрируется и поджимается шайба к опоре.

Переделка:
1. Штатные опоры ауди 80.
А. Из них удаляем подшипники , чтобы в дальнейшем установить шайбы, которые следует изготовить (размеры подбирали под опоры Лемфердер относительно подшипников )

Б. Отрезаем часть "пояска", чтобы в дальнейшем соединить с опорой пассата б6 (которая также будет подготовлена). "Ступенька" должна остаться !

2. Подготовка опор пассата б6

А. Извлечь "середину" и удалить по возможности часть резины в том месте, где будет контакт нашей штатной опоры.
Срезаем "балгаркой" или ножовкой верхнюю часть "середины, чтобы выдавить "сердцевину". Я это делал прессом , подобрав под внутренний диаметр подходящую "оправку" (у меня получился это поршень суппорта ) . Затем излишки подрезал лезвием для гипрока, чтобы наша штатная, но уже доработанная опора совпала с опорой б6го пассата.

Б. Я подрезал, чтобы отпустить и минимизировать зазор между чашкой (стаканом) и опорой, на тот случай, если идея не удастся и пружина "прожмёт" под нагрузкой опору с подшипником и "площадку опоры" изогнёт . На сегодняшний день после установки проехал около 2 тысяч км, ямы стыки , лежачих сначала специально "ловил", и всё держится и не "ведёт".

Не вынимается передний амортизатор из стакана

Доброе время суток.
Вытек передний левый амортизатор (Бильштайн - ходил 3,5 года и 50ткм). Заказал KYB. Вчера стал менять. Гайка на штоке не хотела откручиваться, грани под шестигранник в штоке сорвались. Пробовал газовым ключом зажимать шток, чтобы открутить гайку, не получилось - шток прокручивался. Пришлось сваркой "обгадить" шток, тогда ключ смог зацепиться, и гайку свернул. Теперь новая проблема - амортизатор "не хочет покидать насиженное место". Вопрос к знатокам - как его извлечь из стакана?

была подобная проблема.только я спилил маленькую чашку чтоб вся стойка упала вниз.с помощью газа и тисков открутил гайку на стойке достал аморт и поменял его.молоток газ и тиски тебе в помошь и смекалку)))))

напиши отзывы потом про каябу.

Вытащил я этот амортизатор. Зажал в тисках поворотный кулак, а газовым ключом ухватился за выступающий верхний край амортизатора. Еле-еле сдёрнул. Заменил пока только один, умерший. Другой буду менять как потеплеет (гаража пока нет, всё делаю на улице). Ставил ночью с субботы на воскресенье, когда на градуснике было -30. Так что отзыв писать про 1 амортизатор не буду:)

Ставил ночью с субботы на воскресенье, когда на градуснике было -30 Да, не даром говорят, что этот народ непобедим

Была такая же беда, я на шток амортизатора одевал ключ на 17 нокидной заворачивал гайку вставал на стойку и малотком колотил по ключу возле штока таким мокаром поменял оба амортизатора но калотил долго и упорно.

и я сталкивался с такой проблемой, благо было лето, я стойку привязал к дереву, нашток накрутил гайку с огромной шайбой, за шайбу зацепил трос, а другой конец к машине брата жены - выдернул его рывком со второго раза, рывок получился такой, что брт жены чуть башкой об подголовник не ударился
перед установкой мортера, его необходимо разработать, раз 10 вытянуть и впихнуть шток

Вот это вы варвары
Я в прошлом году все без проблем поменял

У меня тоже без проблем вышли,как будто так и надо было,без всяких усилий.

Что я могу сказать - повезло.
Есть два вида амортизаторов - которые вставляются в стакан почти "внатяг", и которые вставляются с зазором и самоцентруются гайкой. При прошлой замене были сняты старые, сидевшие с зазором, и установлены "толстые" Бильштайн. Мастер, который менял, поворчал насчет того, что пришлось хорошенько прочищать стаканы. За 3,5 года они хорошенько прикипели, и поэтому пришлось помучиться.

А что бы не прикипали,налей туда любого масла и будет ок,я так делаю.

А что бы не прикипали,налей туда любого масла и будет ок,я так делаю.

Ну, собсвенно говоря, vovan прав, даже на станции, когда меняют картриджи в стакан, во избежании прикипания, масло наливают.

Масло наливают не для прикипания, а для лучшего теплоотвода - это вообще обязательно нужно делать.

про масло заливать в стаканы согласен, чтобы в морозы они не так промерзали, а в жару не разогревались, и первое и второе ведет к преждевременному износу вследствие состояния наших дорог

Надо заливать масло в стаканы? Первый раз слышу. А сколько нужно заливать?

столько, чтобы мортер полность в масле был, я вливал грамм 70-100 примерно, вставил мортер, лишнее вылилось, а гайка по маслу легче закрутилась

без фанатизма, с предыдущим оратором не согласен, полностью не надо. надо чтоб воздуха достаточно было на тепловые расширения/сжатия

У меня сейчас такая проблема. Второй день мучаюсь.
Перепробовал почти всё: зажимал в тисках и пробовал гаовым свернуть, прикручивал к штоку металлическую пластину толщиной 10мм фиксировал и пытался КУВАЛДОЙ выбить, грел строительным феном, привязывал к дереву и пытался вырвать машиной. Результата никакого.

У кого какие мысли? Выручайте.

Caxap, попробуй аккуратно стакан обстучать молотком по кругу. Только без фанатизма, стакан не повреди.

Обратный молоток никто не отменял. Вылетает все,даже бывает то-чего не хочешь.

Отредактировано foma (05.04.2012 19:57)

Думаю это еще не картридж-держит маленькая резиночка,установленная хрен-те сколько лет назад на конвейре по сборке ОООО

Спасибо всем за советы, но решил проблему следующим способом:
взял металлическую полосу толщиной 10мм, зафиксировал её на штоке, завуксировал ступицу, грел газовой лампой мин 20, пока не начала краснеть, тогда несколько ударов кувалдой по пластине и стойка вышла.

Парни, сразу говорю, только не смейтесь. Вчера начали менять стойки. Начали с передних. Аммортизатор никак не хотел вылазить, как мы ни пытались греть, постукивать, тянули гидравлической хренью - всё равно не получалось. в итоге пришлось срезать снизу чашку стакана, разрезать стакан. только так она вылезла еле-еле. новый амморт пришлось приваривать к стакану.
в инструкции говорится, что амморт просто вытаскивается, на деле получилось иначе. В сервисе, где меняли, сказали, что амморт приварен к стакану, типа там заводская сварка ещё. Я сам видел, там действительно, когда срезали чашку нижнюю, там всё цельное было.
Подскажите пожалуйста, возможно ли такое вообще? Было ли такое у кого? сейчас нужно ещё поменять вторую переднюю, но резать и варить - сейчас мне кажется единственным выходом.
Только не смейтесь сильно, если мы ступили гдет.
Буду очень благодарен за дельные советы, т.к. вторую менять будем сегодня

Увидел у знакомого на Ауди 80 эспандер под чашкой передней стойки. Поставил и себе такой же

Проехав на Поло седан чуть за 100 тысяч километров, решил перебрать полностью всю ходовку. И какое-то время автомобиль был буквально как новый, но после прокатанных 25 000 опять появился приглушенный стук, особенно при пересечении лежачих полицейских, кочках или преодоления ям. Думал уже придется опять менять стойки либо опорные подшипники, но ремонт обошелся буквально в 250 рублей.

В чем была проблема?

Отогнав машину в сервис, мне сказали, что все в порядке, кроме просевших передних стоек опоры. Шток амортизатора поднялся выше, и поэтому появился сантиметровый зазор между чашкой стойки и самим стаканом. Из-за чего в местах, где подвеска используется по максимуму, например, при проезде через ямы или выбоины, появляется глухой стук из-под капота.

Как удалось устранить стук в подвеске

Пока я решался бежать или нет в магазин за новыми опорами, заметил, что у соседа на старой Ауди 80 непонятная конструкция под чашкой опоры. Спросив, что это за пирамида, он рассказал, что таким образом избавился от стука. И что такую доработку можно также ставить не сверху, а и внутрь, где образовывается зазор между опорой и чашкой кузова.

В общем, все что нужно – это лишь подставить экспандер под нижнюю чашку стойки либо подложить его просто под упорную чашку (так проще всего). Данная доработка позволит сохранить и высоту опоры, и послужит дополнительным демпфером. От этого и меньше вибраций в кузов.

У него стоял целый был какой-то не большой, а у меня зазор был не настолько велик пришлось резать по средине. Удобнее всего разрезать по окружности если одеть на патрон дрели. Включив ее (предварительно зажав в тисках), можно аккуратно канцелярским ножом располовинить.

Эспандер на 50 кг сжатия стоит 200 рублей в спортмагазине. Важно угадать с мягкостью тренажера, есть мягкие и твёрдые, лучше брать помягче, кил на 20-40, но тогда я этого еще не знал.

Конечно, эта доработка может быть скорее исключением, чем правилом. Ведь от опор зависит, насколько сильно будет крениться автомобиль на поворотах и т.д. Все это влияет на безопасность, но все же как временный вариант, вполне годен к применению.

А вы что скажите о таком ремонте? Если идею считаете рабочей – жмите палец верх, а все замечания высказывайте в комментариях!

Амортизаторы для Ауди 80 В3 и В4

Амортизаторы на Ауди 80 B3 и B4 имеют много общего. На данных поколениях Audi 80 устанавливались 4 различные типы подвески: Стандарт, “плохие дороги”, спорт и Quattro (полный привод). Амортизаторы имеют отличия в зависимости от подвески, как правило, в размерах.

На конвейер, для первичной комплектации B3 и B4 поставлялись амортизаторы от Boge или Sachs. По своей конструкции, это в основном масляные (реже — газомасляные), двухтрубные стойки. Как отмечается многими водителями, они довольно мягкие. Не очень подходят для езды на высоких скоростях.

Передние амортизаторы на Ауди 80 B3 и B4

Передние амортизаторы на обоих поколениях Ауди 80 не делятся на левый и правый. На B3 и B4, на передние колеса амортизационные стойки устанавливались с одинаковыми артикулами и параметрами. В общем же отличия есть только в зависимости от подвески.

Размеры передних амортизаторов для Audi 80 (B3, B4)
Артикул	Подвеска	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
855413503C	Стандарт	22	41,4	370	183
853413503	“Плохие дороги"
8G0413503B	Спортивная

Для автомобилей с полным приводом (Quattro) с завода могли быть установлены амортизаторы от любой из подвесок, представленных выше в таблице. Так как, в общем, все амортизаторы имеют одинаковые амортизаторы, то их можно взаимозаменять.

Аналоги передних амортизаторов на Audi 80 (B3, B4)

Обычно, как показывает практика, оригинальные амортизаторы для Ауди 80 поколений B4 и B3 никто не покупает. Причин несколько – в продаже они встречаются не очень часто, так как автомобиль относительно старый, имеют невысокий запас жесткости, да и цена завышена. Для обоих поколений и всех подвесок аналоги одинаковы.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	665030	2400
Patron	PSA665030	950
Fenox	A31001	1100

Задние амортизаторы Ауди 80 B3 и B4

Задние амортизационные стойки восьмидесятой модели Ауди, на платформах B3 и B4 не делятся в зависимости от стороны установки. В противовес передним, они имеют больше различий, в частности и в зависимости от поколения. Также стоит отметить, что задние амортизаторы в оригинале преобладают с газомасляным наполнением.

Артикул	Подвеска	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Размеры задних амортизаторов для Audi 80 B3
893513031G — стандартные; 895513031C — спортивные;	Quattro	12	39	374	171
811513031N	Стандарт	12	39	365	202
811513031H	“Плохие дороги"
893513031AE	Спортивная
РРазмеры задних амортизаторов для Audi 80 B4
8A9513029K — стандартные; 8A9513029S — спортивные;	Quattro	-	-	-	-
8A0513029AC	Спорт	-	-	-	-
8A5513029P	Стандарт	12	39	374	171
8A0513029AD	“Плохие дороги"	12	39	374	171

Аналоги задних амортизаторов для Ауди 80 (B3, B4)

Хоть оригинальные задние амортизаторы и немного жестче передних (так как в основном преобладают газомасляные), но они также практически не пользуются спросом у водителей, все по тем же причинам – чрезмерная дороговизна, а также относительная редкость.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Audi 80 B3, подвеска Quattro
KYB	341132	3200
SACHS	170139	1400
Audi 80 B3, подвески Стандарт, “Плохие дороги”, Спорт
Fenox	A12002	1200
KYB	441022	1800
Patron	PSA441022	1000
Audi 80 B4, подвеска Quattro
Monroe	E2021	5500
Audi 80 B4, подвеска Спорт
KYB	341132	3200
Bilstein	BNE-2918	1500
Audi 80 B4, подвески подвески Стандарт и “Плохие дороги”
Monroe	R3778	1800
KYB	441083	2700
Patron	PSA441083	1200

Какие амортизаторы на Ауди 80 B3 и B4 лучше поставить?

Множествами водителей отмечает, что амортизаторы, установленные с завода на Ауди 80 с платформами B3 и B4 очень мягкие, и на высоких скоростях они не слишком комфортны. Поэтому выбирать нужно амортизаторы пожестче. Наиболее идеальный вариант – Каяба. Они достаточно жесткие, обеспечивают хорошую управляемость и очень живучие (при условии, что это не подделка).

Если же Каяба не по карману, то идеальным вариантом являются стойки от Patron . Они жестче оригиналов, и неплохо справляются с неровностями дороги. Именно амортизаторы от этого производителя пользуются наивысшей популярностью у водителей Ауди 80 (B3, B4).

Менять амортизаторы на Ауди 80 нужно по состоянию износа. Средний пробег же на оригинальных стойках составляет не более 70 тыс. км.

Замена передних амортизаторов

На выходных были заменены передние амортизаторы (вкладыши).

Основная причина стуки в средней части машины (возле амортизатора).
Например:
1. Если проезжать задом с вывернутыми колесами, какой нибудь выступ, то слышатся равномерные стуки.
2. Если ехать на первой по прямой и колесо резко уходит в яму, то слишится стук.

Для того чтобы полностью убедиться, нужно ладонью закрыть чашку амортизатора и покачать машину, то можно понять что стук отдает от амортизатора, а не от опорника.

Были приобретены вкладыши не слишком дешевые и не слишком дорогие, выбор пал на масляные Каяба (1800).
Арт.665030.

Для начала были куплены стяжки за 400 руб., съемник наконечников уже был от нашемарок.

Потом накидным ключем открутил гайку штока амортизатора, одновременно держа шток шестигранником.

Также ослабил корончатую гайку.
Для откручивания корончатой гайки нужен спецключ, но я решил попробовать отверткой, аккуратно постукивая молотком.
Также потом и затянул, получилось не хуже чем ключем.

Далее:
— стяжками стянул пружины
— выбил рулевой наконечник
— открутил корпус амортизаторной стойки от поворотного кулака.

Вынимаю стойку, снимаю пружины тут нужно аккуратно бывает стяжки соскальзывают и пружина может выстрелить.
Также не мешает пометить где верх или низ пружин.
Осмотр опорных подшипников показал, что они в хорошем состоянии (были меняны года три назад на Лемфердер), дороги у нас хорошие может из-за этого так долго))

Сама гайка на амортизаторной стойке закисла и газовым ключем отвернуть не удалось.
Т.к. в комплекте идут новые гайки, то сделал пропил болгаркой на гайке до середины, чтобы не задеть резьбу и постукивая зубилом отвернул.

Далее все просто, меняю старый вкладыш на новый. Также не мешает проверить масло в самой стойке, для охлажнения.
Мне пришлось долить т.к. опустив новый вкладыш, масла было меньше половины.
При проверке старого аморта чувствуется провал, менял не зря.

Все собирается в обратной последовательности и ставится на свое законное место)

Прокатился стуки пропали. Пока только заменил левую стойку, правая работает нормально.
При езде тоже разницы не заметил.

Согласно букварю нужно менять обе стойки, но если правая стойка работает нормально, жалко как то выбрасывать.
У кого какое мнение на этот счет?

Ремонт передней подвески

Снятие передней амортизационной стойки

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.
По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.
Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!
Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Замена осевого шарнира

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Видео про "Ремонт передней подвески" для Audi 80

Как проверить ходовую на ауди 80 [ 2015 @ ] Ходовая снизу ауди 80 обзор [ 2015 @ ] Замена передних амортизаторов Audi80 не снимая колёс.

Замена задних и передних амортизаторов Ауди 80 Б3

У некоторых автомобилистов может возникнуть закономерный вопрос, почему говорят и различают переднюю и заднюю подвеску автомобиля? В чем заключается работа по замене амортизаторов задней и передней подвески на автомобилях Ауди 80 Б3?

Если ответить кратко, то все просто. Часто выходят из строя амортизаторы передней подвески, а амортизаторы задней подвески реже. Замену амортизаторов обеих подвесок рассматривают по отдельности. Передняя часть автомобиля выполняет сложные функции, а автомобиль во время движения принимает большую часть нагрузок.

Начинающие автомобилисты уверены, что амортизатор нужен для создания комфорта в салоне автомобиля, это вторая функция амортизатора. Основной задачей амортизатора является превратить механическую энергию в тепловую энергию, гасить колебания толчков и ударов на кузов автомобиля, которые возникают во время движения в результате равномерного распределения физических сил.

Когда необходима замена амортизаторов на Ауди 80 Б3

Заменить амортизаторы на Ауди 80 не сложно. Замену амортизаторов в условиях гаража может провести любой водителей, умеющий держать гаечный ключ в руках. При этом будет реально ощутима экономия бюджета семьи, а опыт, который приобретен, просто бесценен. Те, кто предпочитает ремонтировать амортизаторы, согласны с тем, что вначале замене амортизатора предшествует ремонт. Все вопросы решаются индивидуально, исходя из типа амортизатора, характера неисправности и так далее.

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов на Ауди 80

Для начала были куплены стяжки за 400 руб., съемник наконечников уже был.

Потом накидным ключом открутил гайку штока амортизатора, одновременно держа шток шестигранником. Также ослабил корончатую гайку. Для откручивания корончатой гайки нужен спецключ, но я решил попробовать отверткой, аккуратно постукивая молотком. Также потом и затянул, получилось не хуже чем ключом.
Далее: стяжками стянул пружины, выбил рулевой наконечник, открутил корпус амортизаторной стойки от поворотного кулака.
Вынимаю стойку, снимаю пружины тут нужно аккуратно бывает стяжки соскальзывают, и пружина может выстрелить. Также не мешает пометить, где верх или низ пружин. Осмотр опорных подшипников показал, что они в хорошем состоянии: (были меняны года три назад на Лемфердер), дороги у нас хорошие может из-за этого так долго. Сама гайка на амортизаторной стойке закисла и газовым ключем отвернуть не удалось. Т.к. в комплекте идут новые гайки, то сделал пропил болгаркой на гайке до середины, чтобы не задеть резьбу и постукивая зубилом отвернул.
Далее все просто, меняю старый вкладыш на новый. Также не мешает проверить масло в самой стойке, для охлажнения. Мне пришлось долить т.к. опустив новый вкладыш, масла было меньше половины. При проверке старого амортизатора чувствуется провал, менял не зря.
Все собирается в обратной последовательности, и ставится на свое законное место)

Пошаговая инструкция замены задних амортизаторов на Ауди 80

Для того, чтобы нам поменять задние амортизаторы на автомобиле Ауди 80 Б3 придется, запостись следующими инструментами: Ключ на 17, трещетка с головкой на 17, 1 разводной ключ, WD-40, ключ на 7, стяжки на пружины. ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь 4 самостопорящихся гайки – 2 для верхних осей амортизатор и 2 для нижних винтов (резьба сверху и снизу разная!).

Снять обшивку багажника. Машину не поднимать. Внутри багажника снять с нужной стороны, например, левой, резиновый колпачок – снимается руками. Менять амортизаторы по очередности, сразу менять два нельзя – слишком натянутся тормозные шланги!
Поднять машину. Снять колесо. Убедитесь, что подняли машину достаточно высоко, чтобы пружина не была напряжена. Если напряжение все-таки есть, то у вас крутая пружина и ее, наверное, нужно сжимать стяжками.
Снизу амортизатор крепится 1 гайкой (тоже самостопорящаяся). на схеме № 29, обработайте ее WD40 . При этом под диск нужно подложить кирпичики либо что-нибудь еще, чтобы при усилиях откручивания колесо не ходило вверх-вниз.
Когда гайка свинчена, винт вынимается довольно легко – это можно сделать рукой, подергав при этом амортизатор. Пока не вынимайте его. Снимаем самоконтрящаяся гайку № 38 – ее необходимо открутить, держа торчащую ось сверху ключом на 6 – здесь отлично подходит большой разводной ключ – его конец можно упереть в бензобак или в одну из технологических дырок – не придется держать. И одной рукой открутить гайку. В последний момент гайка может тяжело свинчиваться, в этом случае держал ось снизу плоскогубцами.
Когда гайка свинчена нужно аккуратно снять широкую шайбу и резинку-отбойник. Запомните, какой стороною они лежали! Теперь можно вынуть винт нижнего крепления амортизатор, вынимается довольно легко – это можно сделать рукой, подергав при этом амортизатор. Аккуратно вынуть амортизатор вместе с пружиной. Запомните, какой он стороной стоял (Где был конец пружины). Снять пружину. Запомнить, как она стояла. Запоминая, какой стороной, стояли – снять с оси амортизатора резинку, под ней должна быть широкая шайба, ниже узенькая шайба, уходящая в чехол. Снять все это и не потерять шайбы! Собственно все. Еще на амортизаторе сверху бывает надет колпачок. Тогда его тоже снять.
Надеть в обратной последовательности на новый амортизатор все это дело – сначала колпачок (если был), затем чехол, маленькую шайбу, большую шайбу, резинку-отбойник (нужной стороной, как стояла) Надеть пружину на амортизатор, предварительно сжав пружину стяжками
Установить задний амортизатор на место – сначала снизу (стараясь попасть верхней осью в дырочку).Закрепить амортизатор снизу, вставив болт № 28. Закрепить верхний стержень амортизатора гайкой № 38, при этом не затягивать (сделать это руками).
Снять стяжки с пружины, одеть колесо и опустить машину так чтобы верхняя ось аммо вошла в верхнюю дырку по самый отбойник. Надеть сверху отбойник и шайбу правильной стороной!! И закрутить до упора самостопорящейся гайкой. Надеть резиновый колпачок. Если это последний меняемый амортизатор, поставить на место обшивку багажника. Закрепить нижнее крепление амортизатора гайкой. Обратить внимание, чтобы верхняя резинка № 30 правильно встала в отверстие.

Читайте также: