Чери кимо ремонт подвески

Обновлено: 03.03.2025

Chery Kimo за 140 000 рублей. «Китаец», который меня удивил с хорошей стороны

К китайским автомобилям у меня отношение достаточно скептическое. Уверен, что не один я такой. Поэтому, зачастую, отметаю варианты, которые могли бы приводить к приобретению продукции из Поднебесной. Однако, за последние годы стал замечать, что интерес к «китайцам» на вторичном рынке постепенно начал расти. Многие японские и европейские автомобили прошлых лет уже изрядно состарились и в ценовой категории до 150 тысяч рублей уже не выглядят предпочтительным предложением, вот и покупают наши люди, исключительно, ВАЗы.

Впрочем, не все. Многим они уже оскомину набили, да и найти за такие деньги ВАЗ в хорошем состоянии – это тоже, еще постараться надо. Многие из моделей перебывали не по одному разу в такси, их эксплуатировали нещадно и поэтому, когда вы смотрите за 140-150 тысяч рублей ВАЗ – неважно, какой: Калина, Приора, Самара, то понимаете, что это, отчасти – металлолом на колесах и вам придется приложить усилия, чтобы довести его до состояния, которое сочтете приемлемым для себя. Благо, что запчасти дешевые на российские машины – тем и берут. А на другие машины соотечественники не смотрят – побаиваются, ибо ВАЗ, хотя бы, починить можно и пусть себе ездит дальше, тогда как иномарки, в некоторых случаях, могут превратиться в недвижимость.

Но, как вы уже поняли из заголовка, я сегодня буду вести речь о китайском компакте Чери Кимо. Автомобиль вышел на российский рынок к концу 2000-х годов и его можно назвать одной из тех моделей, которые начали потихоньку завоевывать доверие наших людей. А сегодня, так вообще, к машине всерьез начинают присматриваться на вторичном рынке, что для китайского авто – достижение и комплимент.

Под капотом у машины разместился бензиновый атмосферный двигатель 1.3 литра мощностью в 83 лошадиные силы. Я буду советовать смотреть его только с механической пятиступенчатой трансмиссией.

Сам по себе авто не слишком большой и относится к сегменту А, однако внутри он вполне просторный (об этом – чуть позже). При этом двигатель адаптирован под заправку бензином Аи-92. Что еще в российских условиях способно порадовать, так это показатель дорожного просвета, который приравнивается к 175 миллиметрам – вполне и вполне неплохо, и для города будет предостаточно. В частности, машина с большим клиренсом легко способна парковаться у высоких бордюров либо переезжать через них – отлично.

А теперь, более подробно я вам об этой машине расскажу ниже.

Обзор

Кузовщина

Выглядит Чери Кимо вполне себе симпатично. Конечно, дизайн не претендует на стиль и авангардность, но что-то необычное в нем есть. Лично я, могу выделить раскосую головную оптику, передний бампер с передними противотуманными фонарями симпатичной формовки, пластиковые молдинги на боковых дверях, а также многослойные стоп-сигнальные фонари на корме. Что касается практичности, то о ней поведают рейлинги на крыше, которые позволят перевозить длинномеры и габаритную поклажу.

Теперь, перейдем к кузову и будем оценивать то, как он выносит испытания временем. Вы знаете, но все те испытания, которые выпали некоторое время назад на большинство экземпляров модели, они выдержали и выдерживаются достойно. Например, у Чери Кимо редко встречается сильное помутнение и запотевание оптики, что китайским машинам тех лет не свойственно. При этом сами фары долгое время сохраняют свою прозрачность, ибо не слишком сильно подвержены пескострую.

Что касается коррозии, но металл внешних кузовных панелей, судя по всему, оцинкован, ибо явной ржавчины на них вы просто не найдете – конечно, с тем условием, что автомобиль не был подтоплен либо не участвовал в дорожной аварии. Что самое интересное, не спешит покрываться рыжиками даже подкапотное пространство. Если заглянуть под низ, то тут, конечно, все будет уже не так радужно. Во-первых, видно, как коррозия поглощает внутренние кромки порогов. Во-вторых, ржавчину можно заметить на элементах выхлопной системы и подвески. Порой, встречается она на сварных швах кузова, на днище. Но коррозия эта – поверхностная, поэтому и тут сильно беспокоиться не приходится. Что ж, для китайской машины это впечатляющий показатель.

Лакокрасочное покрытие тоже неплохо себя проявляет. В частности, сильно не облезает по пустяками и не вспучивается, к тому же, еще и насыщенность, блеск сохранять умудряется. В общем, я приятно удивлен.

Внутреннее пространство

Несмотря на то, что Чери Кимо позиционируется в классе А, места внутри тут не сильно меньше, чем в тех же ВАЗовских «десятках» и Приорах, что не может не радовать. А вот, дизайн – явно веселее. Мне нравится, что создатели сделали центральную консоль серебристую – это здорово оживило всю переднюю панель в целом. Нравится мне и трехспицевый руль с пухлым ободом, приборная комбинация в колодцах, имеющая прекрасную читаемость благодаря четкому и крупному шрифту. Жаль только, что синяя подсветка зрение ночью утомляет, а в целом, все весьма неплохо.

Кстати, на центральной консоли расположена штатная аудиосистема, которая перекликается с тремя вращающимися тумблерами. Пользоваться всем этим делом легко, хотя мне бы хотелось, чтобы блок климат-системы располагался чуть повыше, ибо порой надо тянуться к нему.

Передние кресла имеют намек на профиль, однако поясничная зона у них, все равно, вдавленная, поэтому в спине может появляться дискомфорт при длительной езде. Боковая поддержка присутствует, однако валики расставлены излишне широко, поэтому дамочка с хрупкой фигурой она покажется неэффективной.

На диване второго ряда спокойно два взрослых человека размещаются – еще, и место свободное остается. При этом места для коленей хватит даже при росте в 180 сантиметров, пусть и с натяжкой, но хватит, что также, вызывает позитив.

Материалы отделки в салоне вполне разнообразные, но при пробеге в 150 тысяч километров и более, конечно же, могут выглядеть подуставшими. Достаточно быстро обдирается краска на ободе руля, иногда продавливаются кресла, но при этом сама обивка достаточно легко очищается от грязи и служит долго.

Теперь, стоит перейти к проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам Чери Кимо. Во-первых, отмечу то, что многие жалуются на отсутствие горячего воздуха, который должен идти при включении салонного отопителя. Дело здесь заключается в капризном термостате и в помпе. Кто-то советует ставить помпу Бош от печки ГАЗели, другие же решаются на самоделки, но последний вариант подойдет далеко не всем и все делается на свой страх и риск.

Второй не самый приятный момент – это отказ двигателя приводиться в движение. Машина просто отказывается запускаться, в чем может быть виноват штатный иммобилайзер, который не распознает датчик в ключе-брелоке. Кроме этого может быть виноват предохранитель EF9, топливный насос либо контактная группа в замке зажигания. Иные проблемы относятся, непосредственно, к двигателю и их я укажу ниже. Ну, могу еще добавить стартер.

Остальные проблемы, как это ни странно, не слишком-то и типичны для салона Кимо. Хотя, я бы советовал внимательно следить и за электрической проводкой.

Техническая часть

Автомобиль весит 1 тонну 40 килограммов, поэтому возможностей моторчика 1.3 литра ему вполне достаточно. Конечно, ни о какой динамике речи и быть не может. С другой стороны, в городе, вроде как, чувствуешь себя вполне уверенно и ход Чери набирает непринужденно. Ну а, трасса – это то, на что китайский городской компакт не рассчитан изначально, поэтому можно не требовать от него шустрости при скоростях свыше 90 километров в час. А еще, меня немножко напрягает педаль газа, которая начинает работать только во второй половине хода (вкл/выкл), а также легкая педаль сцепления, при нажатии на которую трудно предугадать момент смыкания дисков сцепления.

Не могу назвать движок 1.3 литра долгожителем, но в принципе, 200 тысяч километров без капитального ремонта он отслужить вполне способен. Главное – это обязательная заправка качественным бензином и замена масла раз в 6-7 тысяч километров. Основные проблемы двигателя связаны с его системой охлаждения – подтекает радиатор и его патрубки, выходит из строя помпа, термостат, в результате чего движок перегревается и деформирует ГБЦ, проворачивает вкладыши. От неграмотного подбора масла могут образовываться задиры на стенках цилиндров и изнашиваться поршни, поршневые кольца. Еще, я бы хотел обратить внимание на ремни ГРМ и навесного оборудования. Катушки зажигания могут приказать долго жить и тогда вы ощутите вибрации на холостом ходу и его нестабильность, а также сложности с пуском самого движка.

Механическая трансмиссия, в принципе, имеет ожидаемые поломки и слабые стороны. Я могу сюда отнести сцепление, которое меняется через каждые 50-60 тысяч километров. Если любите поездить активно, то придется менять почаще еще, и синхронизаторы, кулису. Дифференциал и шестерни есть риск повредить лишь небрежной эксплуатации, а я сомневаюсь, что типичный владелец такого авто на это пойдет.

Управляется Чери Кимо вполне неплохо – достаточно шустрый и юркий автомобильчик, у которого колеса установлены ближе к углам кузова. Плюсом, стоит еще отметить и малый размер колесной базы, достаточно короткое передаточное отношение рулевой рейки и получаем вполне управляемый городской компакт. Что касается комфорта, то подвеска короткоходная, поэтому высокой плавности хода от нее ждать не приходится.

Теперь, перейдем к слабым сторонам подвески. Я, в первую очередь, хочу отметить слабоватые амортизаторы, которые свыше 40-50 тысяч километров не служат. Кроме того, к 70-80 тысячам подходит пора менять рычаги подвески с сайлентблоками, ступичные подшипники и шаровые опоры. Пружины же, как правило, проседают к 120 000 километров.

Будем подводить итоги

Я уже говорил, что Chery Kimo – это автомобиль, который меня приятно удивил. В основном, это касается коррозионной устойчивости кузовного металла, приятного салона, достаточно надежного бортового оборудования. Техническая часть машины, конечно же, будет требовать внимания. Однако, при условии грамотного обслуживания и ремонта машинка вполне способна служить долго.

Я бы рекомендовал такой авто жене или жителю крупного города. Но как по мне, даже при всех своих недостатках, вряд ли Чери Кимо будет сильно хуже по части надежности древней «десятки», у которой проблем будет еще и поболее.

-->Такие Автомобили -->

Вы вошли как: Гость

Наступила весна - и я приступил к давно обещанной народу доработке Чери Кимо. Речь идет о тюнинге передней подвески.

Для начала идем в магазин и покупаем две пружины K-Flex KYB (Kayaba) типа RA1090. Это пружина для машины HONDA ACCORD модификации F (она же Хонда Аккорд 4) с моторами 2.0 и 2.2 литра, оригинальный хондовский номер запчасти 51401SE0632. Такие пружины производства KYB Europe Gmbh (Германия) продаются по цене 1300-1400 рублей в розницу. Отличная немецкая сталь, прекрасное качество навивки, стойкое полимерное покрытие - в общем, своих денег эти пружины стоят более чем.

Эта пружина точно соответствует оригинальной пружине Чери Кимо по внешнему диаметру, но навита несколько более толстым прутком - соответственно она жестче стандартной (что и объяснимо - Хонда Аккорд куда крупнее и тяжелее Кимо). Но просто так эта пружина в подвеску Кимо не встанет - она выше, и у нее несколько другая разделка концов. Впрочем, для русского человека с умелыми руками это не проблема.

Для начала беремся за ту сторону пружины, крайний виток которой сошлифован на плоскость.

Да-да, вот он, спереди на фотографии. От этого конца отмеряем 1/4 витка и отрезаем. Оставшуюся часть шлифовки снаружи заваливаем на радиус, поскольку посадочное место в Кимо рассчитано на нешлифованные концы пружин. Это будет верхний конец пружины.

Теперь беремся за вторую сторону. На ней конец пружины имеет крайний виток уменьшенного диаметра. С этой стороны отмеряем 5/4 витка и отрезаем. Это будет нижний конец пружины. Обратите внимание - обрезанные концы пружины с одной и другой стороны должны находиться напротив друг друга (то есть под углом 180 градусов друг к другу).

ОК, заготовка готова. Теперь снимаем с Чери Кимо переднюю стойку. Это делается очень просто:

1. Домкратим машину спереди, снимаем колесо.
2. Ключом на 10 откручиваем от амортизатора болтик, крепящий провод датчика АБС
3. С противоположной от болтика стороны отверткой выталкиваем из кронштейна амортизатора резинку, фиксирующую тормозной шланг.
4. Двумя ключами на 18 (экзотика, ага) откручиваем два болта, крепящих амортизатор к поворотному кулаку. Точнее, откручиваем с болтов гайки (поз.6 на рисунке ниже), потом раскачиваем болты (поз.7 на рисунке ниже) в отверстиях ключом и аккуратно выбиваем.
5. Поворачиваем поворотный кулак в сторону и рассоединяем его с амортизатором. Аккуратно, не повредите чехол ШРУСа (можете для безопасности накрыть его плотной тряпкой)
6. Теперь сверху ключом на 13 отворачиваем три гайки (поз.11), крепящих верхнюю опору стойки. При отворачивании последней гайки придерживаем стойку внутри колесной ниши рукой, чтобы она не упала вниз.
7. Отводим в сторону тормозной шланг и вынимаем стойку вниз и вперед по ходу машины.

Теперь разбираем стойку. Процедура аналогична разборке передней стойки какой-нибудь "десятки" или "Калины", не буду на ней останавливаться. Напомню только, что вам понадобится две или три винтовых стяжки пружины. Прежде чем отворачивать гайку, крепящую шток амортизатора, следует стяжками полностью разгрузить пружину от давления на верхнюю опору (опора начнет легко крутиться).

Крутится она, кстати, вот на таком упорном подшипнике:

Когда разберете стойку - проверьте его сохранность и качество работы. При необходимости подшипник можно заменить - он стоит сущие копейки.

Но нам понадобится прежде всего деталь S21-2901070 - вот такая:

Это чашка, в которую упирается верхний конец пружины. Ее форма соответствует и форме гнезда для пружины на стойке амортизатора - поэтому с ее помощью мы подгоним крайние витки нашей новой пружины с обоих концов.

Итак, пробуем одеть чашку на верхний конец пружины. Если нужно - слегка подшлифовываем болгаркой крайний виток пружины снаружи, чтобы виток сел в гнездо. Берем угольник и проверяем перпендикулярность верхней плоскости чашки оси пружины (или боковой поверхности пружины - что суть одно и то же, поскольку пружина у нас цилиндрическая).

Разумеется, перпендикулярности не будет. Отмечаем место максимального отклонения, и корректируем наклон крайнего витка. Для этого нагреваем газовой горелкой участок крайнего витка докрасна, а противоположный участок (крайний виток с нижележащим витком) сжимаем при помощи подходящего инструмента - например, вот такого трубного ключа:

Для точной подгонки будет достаточно нагрева 1-2 точек на крайнем витке. Я пользуюсь для нагрева корейской газовой горелкой KOVEA (Kovea Brazing Torch KT-2104 - это высокотемпературная горелка для пайки цинковым и бронзовым припоем), вот такой:

Не спешите остужать нагретые участки в воде - можете перекалить пружину, и она станет в этом месте ломкой. Дайте ей остыть постепенно, на воздухе.

Выровняв верхнюю сторону пружины, переходите к нижней. Процедура точно такая же. Финальное точное подравнивание можно сделать, подшлифовывая последнюю четверть витка болгаркой. Добиться перпендикулярной посадки концов пружины в чашку очень важно - если этого не сделать, пружину в процессе работы поведет вбок.

Добились? Теперь сжимайте пружину винтовыми стяжками и собирайте стойку. Не забудьте одеть на шток амортизатора резиновй чехол с буфером отбоя.

Одеваете на амортизатор пружину. На пружину - упорную чашку. На чашку кладете выступом вниз упорный подшипшик (обратите внимание - подшипник должен одеться на гладкую часть штока, выступ длжен войти в отверстие чашки), на подшипник кладете малую шайбу (она одевается на резьбовую часть штока амортизатора), затем большую шайбу, и наконец одеваете верхнюю опору с резиновыми вставками. Заворачиваете гайку на шток амортизатора. Туго заворачиваете. После этого можете заткнуть гнездо гайки штатной резиновой пробкой.

Отпускаете винтовые стяжки. Убеждаетесь, что пружина сидит ровно. Затем ставите стойку на место - в порядке, обратном разборке.

Дорожный просвет стал как у Нивы.
Что еще более важно - просвет под передней юбкой бампера такой, что туда можно поставить водочную бутылку 0.5 литра. А это, на минуточку, 27 сантиметров - то есть больше, чем типовая высота бордюра. Таким образом мы решили одну из проблем геометрической проходимости Чери Кимо - его развитой передний свес с аэродинамическими элементами обычно и цепляет за неровности и упирается в бордюры.
Подвеска стала более энергоемкой - как из-за увеличения жесткости пружины, так и благодаря смещению рабочей точки вниз (увеличился ход пробоя ценой сокращения хода отбоя).

Задняя подвеска у мены была поднята еще в прошлом году, так что теперь машина выровнялась:

Красота, да и только. Вот это и называется - русский размер. У нас ведь не Европа - в наших ямах запросто может утонуть немецкий внедорожник, а колдобины посоперничают с лежачими полицейскими. Но мы ведь не можем ждать милостей от дороги. Мы, как убежденные технические Мичурины, должны сами взять всё, что нам нужно. И пусть плачут несчастные, накупившие легковых седанов и снесшие себе полмотора в очередной промоине - мы будем двигаться вперед.

Форум украинского Чери клуба: Быстрый FAQ по KIMO - Форум украинского Чери клуба

Стажёр

Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным - добавляйте новое от себя.

Штатная сигнализация, замки

1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери - свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

Акустика

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:
http://s43.radikal.ru/i100/0904/95/ed7edb93578a.jpg

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.

5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей

2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.

6. Дворники передние - 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя - 5W40 - 3,75 литра

11. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке

13. Жидкость для очистки стекол - 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость - DOT 4

15. Код краски: тёмно красный металлик - 5580

18. Зубчатый ремень ГРМ - POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора - Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы - "Эффект Субару" - лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.

5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости

6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.

8. Если не хотите в будущем получить гемморой - НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки - сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки - на 17).

Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)

Замена рычагов передней подвески и линков (стоек стабилизатора поперечной устойчивости) своими руками

Всем доброго дня.
Сегодня, в очередном выпуске "очумелых ручек" я расскажу вам как изготовить андронный коллайдер в домашних условиях…
Для подготовки и тренировки сначала расскажу, как заменить рычаги и линки в нашем чайнамобиле, это будет домашним заданием. :-)))
Т.к. в нашем клубе не только любят трудности преодолевать, но и делать это в акваланге, в гамаке и стоя, максимально возможное количество операций мы делаем своими руками.
Про то, как изготовить рычаги и шаровые опоры я конечно не буду, это будет перебор. :-)
А про то как вырезать из рычага убитые шаровые опоры и вварить новые, от Митсубиси Спейсстар, я рассказывал ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Так вот. Рычаги с ввареными шаровыми опорами имеются, линки куплены, приступаем к работе.
Из инструментов требуются балонник, домкрат, подставка под авто, Накидные ключи на 10, 13, 14, 15, 17, 18, головки (лучше и короткие и длинные) на 15, 17,18, удлинители для головок, трещётка и вороток для них же, труба для удлинения рычага при откручивании/затяжке болтов, шестигранник на 6, отвертка, малая монтировка или монтажная лопатка.
Чтобы не насыпалось грязи в хаер, очень желателен головной убор.
Домкратим машину, снимаем колесо. В моем примере это будет правая сторона авто.
Т.к. при затяжке болтов будут прилагаться нехилые усилия, оставлять машину на домкрате категорически запрещаю.
Или чурбак под порог или специальную подставку, как у меня на фото.
Очень советую провести подготовительные процедуры, т.е. проволочной щеткой удалить говны с гаек и болтов и опрыскать их вэдэшкой.
Еще один хинт или лайфхак, называйте как хотите.
У китайцев все соединения стоят гайками вперед по ходу движения.
В таком положении они усираются грязью до полного безобразия и открутить их без подготовительных процедур очень сложно. Посему очень советую поставить все болты гайками назад.
Закручивать будет не так удобно, зато засираться они будут в несколько раз меньше.
Второй лайфхак.
Т.к. нижние конечности у человека сильнее, чем верхние, советую откручивать и закручивать гайки, что называется с ноги. Натурально. Ногой в вороток, руками за подрамник или за стойку и давим со всей силы.

Первым делом откручиваем линк (стойку стабилизатора поперечной устойчивости).
В зависимости от конструкции могут потребоваться ключ на 17, ключ на 15, ключ а 14 и шестигранник на 6.
При откручивании гайки шар будет прокручиваться в шаровом соединении, поэтому его нужно держать или шестигранником или ключом, в зависимости от конструкции линка.

Есть две стратегии замены рычага, с откручиванием поворотного кулака от стойки и без его.
Я менял рычаг с откручиванием кулака, но постараюсь упомянуть и о второй стратегии.
Если надумаете откручивать поворотный кулак от стойки, то нужно открутить держалку провода АБС от стойки ключиком на 10 и выдернуть из крепежа к стойке тормозной шланг

Открутили линк. Теперь ход рычага вниз ограничивает стойка и растяжка.
Затем откручиваем болт крепления пальца шаровой опоры в поворотном рычаге. Не очень удобно, но открутить можно. Болт под ключ на 15, гайка под ключ на 18.
После этого нужно максимально удалить рычаг от пыльника привода. Чтобы было удобно откручивать болты крепления растяжки к рычагу (снизу гайка под ключ на 15, сверху болт под ключ на 13). А во вторых растяжка пружинит и нефиг делать порвать пыльник ШРУСа вылетевшим болтом, а то и ключом.
Сделать это можно выдернув палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Но фокус в том, что машина висит и рычаг и так максимально внизу.
Для этого нужно или открутить поворотный кулак от стойки, там 2 болта крепления (и болт и гайка под ключ на 18). И задрать его вверх.
Или взять домкрат или опору и поджать поворотный кулак вверх на стойке. Т.е. или домкрат суем под тормозной диск и поднимаем на несколько сантиметров. Или суем опору, а машину опускаем.
Ну или откручиваем поворотный кулак от стойки и задираем его вверх. Только аккуратно, пыльник ШРУСа об крепеж стойки не порвите.
После этого засовываем монтировку между поворотным кулаком и рычагом и выдергиваем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
Между растяжкой и пыльником ШРУСа появляется зазор в пару сантиметров.
Откручиваем два болта крепления растяжки к рычагу…
И окручиваем крепление самого рычага к подрамнику. Там нужны ключи или головки на 15 и 18.
Доступ к шляпке болта ограничивает палка привода, поэтому не стесняемся ворочать поворотный кулак, чтобы этот доступ обеспечить. Тут кстати еще одно преимущество откручивания поворотного кулака от стойки. У него появляется дополнительная степень свободы и его можно задвинуть в сторонку.

Итак, снятый рычаг падает в руки, поздравляем себя с половиной, я бы даже сказал с более сложной половиной проделанной работы.
Я тут делаю еще одну необязательную вещь.
Замачиваю открученные гайки и болты в керосине, затем прочищаю резьбу проволочной щеткой и при установке мажу резьбовые части графиткой, чтобы не закисли и в будущем можно было легко открутить.

Обратно собирать проще.
Прикручиваем новый рычаг обратно к подрамнику, не затягивая. Головка болта смотрит вперед, гайка назад. Это и у китайцев также.
Затем прикручиваем растяжку к рычагу и затягиваем от души.
После этого лезем лицом за тормозной диск и попадаем пальцем шаровой опоры в дырку в поворотном кулаке.
С первого раза может не получиться, особенно если поворотный кулак от стойки не откручивали.
Нужно будет посовершать возвратно-поступательные фрикции. :-)
Палец насаживаем в кулак не до упора, а то стопорный болт не вставится.
Смотрим в дыру стопорного болта и совмещаем канавку в пальце шаровой с этой дырой.
Вставляем стопорный болт пальца шаровой и закручиваем от души ключами на 15 и 18.
У Китайцев стопорный болт пальца шаровой опоры смотрит гайкой вперед.
Я советую поставить его гайкой назад, чтобы в следующий раз иметь меньше проблем.

Далее прикручиваем поворотный кулак обратно к стойке, если откручивали. Опять же у китайцев крепеж гайками вперед, но лучше ставить гайками назад. Не забываем про крепеж провода АБС и тормозной шланг.
После этого прикручиваем линк (стойку стабилизатора поперечной устойчивости, но опять же не затягиваем.
После того, как всё прикрутили, кладем снятое колесо под тормозной диск, на него доску и на эту доску опускаем машину с домкрата, чтобы рычаги и линк заняли рабочее положение.
И в таком положении затягиваем крепеж рычага к подрамнику и крепеж линка к палке стаба и рычагу.
Ставим колесо на место.
Мишн комплит.
Всех делов часа на два, если не торопясь и с перекурами.

Кто то скажет, что тянуть крепеж можно и на вывешенной машине.
Я соглашусь.
Но на нагруженной будет правильнее.

Ремонт двигателя чери кимо

Chery Kimo › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя

Пришло время капиталить двигатель, делать буду все сам, по этому долго, так как работаю, фото отчёт буду выкладывать постепенно.
Могу скать одно, тот кто мне делал клапана, явно делал это на скорую руку и даже не поставил прокладки, а просто посадил все на герметик.

Chery Kimo 2009, двигатель бензиновый 1.3 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chery Kimo A1, 2008

Chery Kimo A1, 2009

Chery Kimo A1, 2011

Комментарии 35

Так я и не нашёл как правильно затянуть Распредвалы на голове. Неделю уже мучаюсь в поисках. Не момента затяжки ни порядок затягивания никто ничего не говорит и не выкладывает! Такое ощущение что на угад все крутят такие ответственные вещи.

Простите что не смог ответить своевременно, был сломан телефон, решили данную проблему с затяжкой?

Отвечаю с огромным опозданием))) Да всё сделал, голову затянул так как написано в мануале 50 + — 5 Нм. Но сомневаясь в правильности мануала подождал целую ночь, пришёл на утро в гараж и дотянул голову ещё раз на 90 градусов. Всё в порядке.

Простите что не смог ответить своевременно, был сломан телефон, решили данную проблему с затяжкой?

написаны моменты затяжек болтов… поищи если конечно актуально

Момент затяжки не помню, поищите в интернете.

А Бугеля не помните как затягивать на распредвалах обратно?

Ой, между 2 и 3 этапом, извиняюсь.

Я лично так делал.

Разница по времени между 1 и 2 этапом 10 минут, то есть довернули на 90 градусов и подождали минут 10 а потом ещё на 90.

И вот в таком же порядке как на фото нужно раскручивать голову.

В том же порядке или в обратном по отношению к закручиванию?

Голову никуда не отдавал, а клапана просто притер.
Тщательно.

Затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в три этапа:
I этап — затяните моментом 40 Нм;
II этап — доверните на угол 90°;
III этап — окончательно доверните на угол 90°.

А Угол 90 брать от момента щелчка 40 Нм, или от конкретного места?

Нет, если вы все застопорите и натянете ремень, то клапана и поршни у вас встретиться не должны 100%
Ну если вы конечно сделали все правильно.

в Этом плане вы можете не переживать, я выставлял заводские метки, то есть, изготовил стопорную пластину, и просто вставил в пазы, а вот застопорить коленвал будет немного сложнее, на сколько я помню под стратером справа есть типо пробки, откручиваем ее и выставляем 4 поршня ровно по средине и вставляем в паз на коленвал специальный болт, но найти его проблематично, нужно только токарям отдавать, я просто нашёл железный стержень пожёстче, и попросил товарища держать его, пока я буду натягивать ремень.
Дак вот, когда ремень натянут, не торопитесь собирать все дальше, нужно будет убрать пластину и стержень и провернуть двигатель, снимаем колесо и за шкив ключом на 21 вроде проворачиваем двигатель, если все хорошо, то собираем дальше.

У меня есть стопорный спец болт и стопорная пластина распред валов, заказывал года 2 назад! А так получается же болт стопорнёт коленвал, и поршня будут стоять и распред валы когда разайдёться клапана не достанут до поршней!

пластина устанавливаеться именно в 2 вала когда снята клапанная крышка! Специальная! А вы я так понял делали между шестерён распредвалов!

можете поделится как голову снимали и ставили обратно? Момент затяжки? Правильное пересекание затяжки и ещё фрезировали голову или нет?

Ремонт Chery Kimo

Склонность китайских производителей к автомобилям субкомпактного класса объяснить легко – эти машины сочетают в себе экономичность небольшого двигателя и достаточно просторный салон. Хотя минимальное количество лошадиных сил под капотом и не позволяет участвовать в ралли, модель прекрасно справляется со своим основным функциональным предназначением, что и демонстрирует Москва множеством этих небольших и юрких транспортных средств. Ремонт Chery Kimo, производимый ответственными мастерами способен обеспечить долгие годы безотказной работы даже при самой активной эксплуатации.

Услуга	Цена
Комплексная экспресс-замена масла (легковые авто)снятие/установка защиты ДВС, экспресс-замена масла в двигателе	635 руб.
Комплексная экспресс-замена масла (джипы, SUV, микроавтобусы)снятие/установка защиты ДВС, экспресс-замена масла в двигателе	1 100 руб.
Комплексная замена масла с промывкой (легковые авто)замена масла в двигателе с промывкой, снятие/установка защиты ДВС	850 руб.
Комплексная замена масла с промывкой (джипы, SUV, микроавтобусы)замена масла в двигателе с промывкой, снятие/установка защиты ДВС	1 350 руб.
Бензиновые двигатели
Объём двигателя: 5.0л.
Замена масла BP 10W-40полусинтетическое BP 10W-40 для бензиновых двигателей + масляный фильтр Sakura	3 700 руб.
Замена масла Castrol 10W-40полусинтетическое Castrol 10W-40 для бензиновых двигателей + масляный фильтр Sakura	4 325 руб.
Замена масла BP 5W-40синтетическое BP 5W-40 для бензиновых двигателей + масляный фильтр Sakura	4 700 руб.
Замена масла Castrol 5W-40синтетическое Castrol 5W-40 для бензиновых двигателей + масляный фильтр Sakura	5 200 руб.
Дизельные двигатели
Объём двигателя: 5.0л.
Замена масла BP 10W-40полусинтетическое BP 10W-40 для бензиновых двигателей + масляный фильтр Sakura	6 075 руб.
Замена масла Castrol 10W-40полусинтетическое Castrol 10W-40 для бензиновых двигателей + масляный фильтр Sakura	5 575 руб.
Замена масла BP 5W-40синтетическое BP 5W-40 для бензиновых двигателей + масляный фильтр Sakura	1 200 руб.
Замена масла Castrol 5W-40синтетическое Castrol 5W-40 для бензиновых двигателей + масляный фильтр Sakura	7 450 руб.
Замена масла в трансмиссии и мостах	от 899 руб.
Замена свечей зажигания (1 шт.)	200 руб.
Замена свечей зажигания в труднодоступном месте (1 шт.)	300 руб.
Замена свечей зажигания в труднодоступном месте со снятием коллектора (1 шт.)	500 руб.
Диагностика тормозной системы	от 899 руб.
Замена тормозных колодок	от 499 руб.
Замена тормозных суппортов	от 899 руб.
Промывка топливной системы	от 1 299 руб.
Замена стоек переднего стабилизатора	от 899 руб.
Замена рычагов подвески	от 899 руб.
Замена пыльников ШРУСа	от 899 руб.
Замена воздушного фильтра	от 499 руб.
Замена салонного фильтра	от 499 руб.
Замена топливного фильтра	от 899 руб.
Диагностика кондиционера	от 899 руб.
Антибактериальная обработка кондиционера	от 899 руб.
Заправка кондиционера	от 899 руб.
Летняя диагностика	от 899 руб.
Замена ламп	от 299 руб.

Отремонтировать Chery Kimo в сервисе

Хотя транспортное средство просто в обслуживании, для сохранения надёжности и гарантии безопасности рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам. Несомненным плюсом будет скорость работ, кроме того, для своевременного выявления и устранения неисправностей требуются качественные системы диагностики. Ремонт Chery Kimo при должном уходе и своевременном обслуживании чаще всего требуется в мелоча, х и цена таких работ порадует каждого. Исключением может быть только полная замена нижнего рычага передней подвески из-за износа или повреждения шаровой опоры. Случается такая поломка из-за несоответствующего состояния дорожного покрытия и чрезмерных нагрузок на узел.

Сервис по ремонту Chery Kimo

Используя свой опыт и современное оснащение, мы стремимся предложить клиентам наиболее доступные и эффективные варианты решения проблем. Глубокие знания особенностей конструкции позволяют не только оперативно и качественно произвести ремонт Chery Kimo, но и сформировать ряд рекомендаций по улучшению отдельных компонентов, повышению эффективности и долговечности узлов.

Ремонт Чери Кимо Своими Руками

loveauto. Вишня кимо

Техническая документация на Cherry Kimo Car Repair (All Years) Бесплатно, без регистрации и смс

Отдел по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Cherry Kimo

— устранение неисправностей вишня Кимо

— цветная схема подключения Cherry Kimo СКАЧАТЬ / ЗАКАЗАТЬ С Зеркала

Kimo Cherry Руководство пользователя — Полные технические характеристики Kimo Cherry Технические характеристики

— цветная публикация СКАЧАТЬ / ЗАКАЗАТЬ из Зеркала

Ремонт офиса Cherry Kimo в фотографиях — полные технические характеристики

— Cherry Kimo Photo Repair Функции своими руками — процесс восстановления фотографий 1980 года СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С Зеркала

Каталог запчастей Cherry Kimo — Таблица взаимозаменяемости автозапчастей

— Предназначен для обслуживающего персонала и владельцев автомобилей. Kimry Kimo — Kimry Cherry Components Каталог СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ ЗЕРКАЛА

Подробная электрическая схема Cherry Kimo — полное описание электрооборудования Cherry Kimo, подробная электронная электронная схема Cherry Kimo — тщательно описанный метод поиска дефектов в электрическом оборудовании (стартер, генератор, система зажигания, инжектор, инжектор) — подробная электрическая схема ( схема подключения) Cherry Kimo — электронные розетки, электропроводка Cherry Kimo СКАЧАТЬ / ЗАКАЗАТЬ ИЗ СТРАНЫ

Отделение ремонта двигателя Kimry Cherry — Полная спецификация двигателя Kimo Cherry — Особенности конструкции и ремонта двигателя Kim Cherry — Подробное описание разборки, устранения неполадок и сборки двигателя с фото, СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ

Ремонт коробки передач Cherry Kimo — Полная коробка передач Технические характеристики — Kimry Cherry Design Коробка передач Особенности ремонта — Устранение неполадок CV, вала, редуктора, шарнира CV — Подробное описание разборки, устранения неполадок и сборки редуктора с помощью ЗАГРУЗКИ / ЗАГРУЗКИ СОСТОЯНИЯ

и тут можно заработать на последнем автомобиле, тогда старый не нужно ремонтировать.

Chery Kimo Руководство пользователя

30 августа 2018 12:02, Редграйз

Вишневые дилеры и автодилеры в Ижевске Вишневый. Китайский Используется в Ford Sierra 150S, Опасные вещества, Официальный ZF 4HP20 Cumberland Ford 2015 Ford Mustang Ranger Ranger. Мазда контролирует BT50 Ford Ranger с 2006 года Офис по ремонту и техническому обслуживанию. Ford ecat part1, СТО, замок, УАЗ 100. Как правильно отрегулировать момент зажигания в этом автомобиле 100L 190L, топливная система, другие компоненты и узлы автомобиля, презентация управления Va Внимание нвод на провоз. Измерительный датчик представляет собой набор деталей, оснащенных 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Воспользуйтесь этим временем для владельцев автомобилей Ford Probe GT и Mazda 626 MX6. Предварительная подготовка и плановое обслуживание определенных транспортных средств. Механики и ремонтные мастерские также подключаются к DMS и другим системам Ford. Книги, концепции и модели для Alnushka Руководство по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, бесплатный прокат в Чехии. КамАЗ Автосервис и Ремонт. Ввод в эксплуатацию третьего, подвесного и контрольного 6, управление ремонтом 01jpg Произошел выпуск Ford Focus, дающий представление о технологических и дизайнерских решениях. Ford Mondeo Руководство по обслуживанию и ремонту RUS 1996 Отдел технического обслуживания и ремонта бензиновых двигателей объемом 0 л. В 2006 году автомобиль Ford Transit прошел рестайлинг. Двухколесное шасси Cab 150L, эта система обеспечивает расширенный доступ к поиску и техническому обслуживанию 160-литровых дизельных турбодизелей 80 и 2006 года 80 и 2006 года путем восстановления RMP60. Набор инструментов автосервиса, оправдывающий плановый сервис на Ford Ranger и Mazda BT50. Выхлопные системы, если более ранние версии микросхемы Ford.

Видео: Cherie Kimo Repair Сделай сам

Chery Kimo. Руководство - часть 26

соединить панель облицовки
центральной стойки кузова, как
показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед началом работ,

обернуть отвертку пластико
вой лентой, чтобы исключить
повреждение панели обли
цовки и лакокрасочного по
крытия кузова.

3. Панель облицовки цен

тральной стойки с противопо
ложной стороны снимается ана
логично.

4. Установка производится в

1.6 Снятие и установка пане

ли облицовки задней стойки

1. Используя торцовый ключ,

отвернуть болты крепления

ремней безопасности задних

2. Используя отвертку, от

соединить панель облицовки
стойки, как показано на рисунке

3. Снять панель облицовки с

задней стойки кузова.

4. Снятие панели облицовки

с противоположной стороны ку
зова производится аналогично.

5. Установка производится в

последовательности обратной
снятию.

1.7 Снятие и установка пане

ли облицовки крыши

1. Снять правый и левый

2. Снять лампу освещения

3. Снять все вспомогатель

4. Снять панели облицовки

всех стоек кузова.

5. Используя отвертку, от

соединить несколько зажимов

панели облицовки крыши, как
показан на рисунке.

6. Отсоединить уплотнители

дверей, как показано на рисун

7. Снять и извлечь панель об

лицовки крыши в сборе.

8. Установка производится в

последовательности обратной
снятию.

1.8 Снятие и установка при

борной панели

1. Открыть крышку дополни

тельной емкости на приборной

панели. Затем отвернуть два
винта крепления. После чего,
используя отвертку, отсоеди

нить и снять верхнюю часть па
нели, как показано на рисунке.

2. Используя крестовую от

вертку, отвернуть два винта
крепления переключателя ава
рийной сигнализации к прибор
ной панели, как показано на ри
сунке.

3. Снять верхнюю часть вруч

ную, затем, используя отвертку,
снять нижнюю часть. Отсоеди
нить разъемы электропровод
ки.

4. Используя отвертку, снять

панель облицовки переключа

телей системы кондициониро

вания и вентиляции, как показа
но на рисунке.

5. Используя отвертку, от

вернуть четыре болта крепле
ния панели переключателей
системы кондиционирования к
приборной панели.

лей системы кондиционирова

ния, затем отсоединить разъем
электропроводки, как показано
на рисунке.

7. Используя торцовый ключ,

отвернуть четыре болта кре

пления модуля аудиосистемы к
приборной панели.

8. Извлечь модуль аудиоси

стемы из приборной панели, за

тем отсоединить разъем элек
тропроводки, как показано на

9. Используя крестовую от

вертку, отвернуть два винта кре
пления чашкодержателя к при

борной панели, затем извлечь
его в сборе.

10. Извлечь дополнительную

11. Используя отвертку, отсо

единить и снять декоративную
крышку пепельницы и прикури
вателя, как показано на рисун
ке.

12. Используя крестовую от

вертку, отвернуть четыре винта
крепления прикуривателя к при

борной панели, как показано на
рисунке, затем извлечь его и от
соединить от него разъем элек
тропроводки.

13. Используя отвертку, от

вернуть три винта крепления
пепельницы к приборной пане

ли, как показано на рисунке.

14. Снять рулевое колесо,

универсальный подрулевой пе

реключатель и замок зажигания
(см. Глава 5 «Рулевое управле
ние»).

15. Используя крестовую от

вертку, отвернуть два болта
крепления козырька щитка при
боров. Затем снять козырек с
приборной панели, как показа
но на рисунке.

16. Отвернуть четыре винта

крепления щитка приборов к
приборной панели, как показа
но на рисунке.

17. Используя отвертку, отсо

единить красный зажим, затем
отсоединить разъем электро

проводки. Снять щиток прибо
ров.

18. Извлечь, вытолкнув из

нутри два переключателя
противотуманных фар. Затем
отсоединить два разъема элек

тропроводки, как показано на

19. Отсоединить и снять

уплотнитель правой и левой
двери.

20. Снять панели облицовки

передних стоек кузова.

21. Открыть перчаточный

ящик, затем, используя отверт
ку, отвернуть четыре винта кре

пления, которые указаны на ри

22. Отсоединить от рычага

трос отпирания замка капота.

23. используя отвертку, от

вернуть два винта крепления
консоли.

24. Извлечь боковые заглуш

ки приборной панели, как пока

зано на рисунке.

25. Используя торцовый

ключ, отвернуть правый и левый

болты крепления приборной па

26. Используя торцовый

ключ, отвернуть четыре болта
крепления приборной панели к
поперечине кузова, как показа
но на рисунках ниже.

Читайте также: