Замена передних стоек опель зафира а

Обновлено: 03.03.2025

Замена стоек стабилизатора Opel Zafira

Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
уход с прямой траектории на ровных участках пути

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ВАЖНО!

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Opel Zafira оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Opel Zafira.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Opel Zafira и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Opel Zafira. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Opel Zafira

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Opel Zafira составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

неровности;
грунтовые дороги;
экстремальный стиль вождения с заносами;
старты с вывернутым до упора рулём;
резкие торможения.

Всё это негативно сказывается не только на стойках Opel Zafira, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.

Изменения состояния пыльника:

Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Opel Zafira, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

стуки во время проезда неровностей;
неустойчивость Opel Zafira при поворотах, крен кузова;
постоянный уход с прямой траектории движения.

ДИАГНОСТИКА

При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Opel Zafira. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Opel Zafira могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Opel Zafira, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Opel Zafira – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

домкрат;
дополнительная опора (требование техники безопасности);
шестигранник;
ключ.

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Opel Zafira также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Opel Zafira, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Opel Zafira.

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Opel Zafira

Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Opel Zafira, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог - решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Opel Zafira установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.

Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.

Снятие установка передней стойки Опель Astra Zafira

Ворошилова, дом 7, с

Замена передней стойки OPEL ZAFIRA A

Отключаю датчик АБС, чтобы не мешались провода:

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор. Освобождаем из фиксатора на стойке датчик износа колодок. Поехали Снимаю среднюю часть жабо, на которой установлены форсунки омывателей, убираю в сторону не отцепляя шланги.

Окончательная стоимость замены стоек Опель Зафира Б зависит конструктивных особенностей и текущего состояния стоек. Осмотреть стойку на механические повреждения, проверить плавность хода штока.

Освобождаем из фиксатора на стойке датчик износа колодок. Меняем положение стойки по отношению к кулаку. Выкручиваем болты крепления стойки кулака.

Желательно запомнить положение, установленных болтов. Для поднятия настроения обязателен перекус.

Разбираю опорный подшипник, поддевая шлицевой отверткой, чищу от грязи, промываю и набиваю смазкой "Литол". Лучше использовать новый, но мы люди экономные, походит еще т. На левом шток выходит медленно и только на половину. Правая в предсмертном состоянии.

Замена амортизаторов передних. Что взять из неоригинального? Или стоит брать GM?

Прокачиваем амортизатор перед установкой. Ворошилова, дом 7, с Грузовой проезд, дом 17, с 10 до Политехническая, 24, с 10 до 21, т.

opel zafira a замена передних пружин

Состоит из головки на 21 и торха 50, вставленного через головку. Это необходимо чтобы подобратся к верхнему креплению амортизаторной стойки.

Снимаем резиновый уплотнитель моторного отсека. В случае необходимости замените обе пружины передней подвески. Замене подлежат также просевшие и не развивающие должного усилия пружины.

Проверьте состояние прочих компонентов стоечной сборки. Замените вышедшие из строя детали.

Но думаю можно смазывать хоть чем аналогичным. Вот так выглядит со свежей смазкой.

как легко стянуть пружину на передней стойке(В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ)

Замена передних стоек опель зафира а

Снятие, восстановительный ремонт и установка стойки передней подвески

Замену обеих стоек следует производить одновременно с целью сохранения характеристик устойчивости и управляемости автомобиля. Рекомендуется также в обязательном порядке заменять весь резьбовой крепеж.

Конструкция стойки передней подвески

1 — Гайка верхней опоры
2 — Тарелка верхней опоры
3 — Гайка крепления штока амортизатора
4 — Резиновый демпфер
5 — Подшипник
6 — Буфер хода сжатия
7 — Винтовая пружина
8 — Стоечная сборка

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
Удерживая палец от проворачивания за лыски рожковым ключом, отдайте гайку крепления вертикальной тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Отсоедините тягу от стойки подвески.

Извлеките фиксатор и высвободите шланг из опорного кронштейна на стойке.
Высвободите из фиксатора на стойке электропроводку датчика износа колодок. На моделях с ABS отсоедините электропроводку от колесного датчика.

Пометьте положение стойки по отношению к поворотному кулаку, выверните два болта крепления (2) стойки к поворотному кулаку, - постарайтесь запомнить установочное положение болтов. Высвободите кулак из кронштейна (1) на стойке и уложите его на подходящую подпорку.

Попросите помощника удерживать стойку через колесную арку. В двигательном отсеке снимите защитный колпачок верхней опоры стойки и отпустите верхнюю крепежную гайку, - удерживайте шток амортизатора от проворачивания вторым ключом.

Снимите со стойки тарелку верхней опоры, - на моделях Zafira с целью обеспечения доступа к гайке (2) придется снять устанавливаемый впереди ветрового стекла пластмассовый дефлектор.

Опустите стойку и извлеките ее через арку колеса.

Для проведения этой операции потребуется приспособление для сжатия винтовых пружин.

Зажмите стоечную сборку в тиски с мягкими губками и при помощи специального приспособления сожмите винтовую пружину, полностью сняв нагрузку с чашек. Проследите за надежностью посадки на пружине сжимающего приспособления, - действуйте строго в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции производителей.

Придерживая шток амортизатора ключом, отверните гайку.

Снимите верхний резиновый демпфер, верхнюю чашку пружины с подшипником, буфер хода сжатия (если предусмотрен) и винтовую пружину (см. иллюстрацию Конструкция стойки передней подвески).
Осмотрите компоненты на наличие механических повреждений, проверьте плавность хода штока амортизатора. Замените вышедшие из строя компоненты.
Обследуйте амортизатор стойки на наличие признаков развития утечек. Удостоверьтесь в том, что на штоке на всей его длине отсутствуют следы повреждения металла коррозией, а также признаки механических повреждений. Удерживая амортизатор вертикально, проверьте исправность его функционирования, как на полном, так и на коротком (50—100 мм) ходу штока. В обоих случаях сопротивление должно быть мягким, ровным и постоянным. При выявлении признаков неисправностисследует произвести замену обоих амортизаторов.
Снимите сжимающее пружину приспособление и внимательно осмотрите ее на наличие признаков деформации и механических повреждений. В случае необходимости замените обе пружины передней подвески. Замене подлежат также просевшие и не развивающие должного усилия пружины.
Проверьте состояние прочих компонентов стоечной сборки. Замените вышедшие из строя детали.
Вновь сжав пружину, установите ее на стойку, нижним концом уперев в стопор.

Установите отбойник, верхнюю чашку и демпфер с подшипником.
Наверните гайку штока и затяните ее с требуемым усилием, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.
Медленно отпустите пружину и удостоверьтесь, что оба ее конца упираются в стопоры чашек. В случае необходимости подправьте соответствующим образом положения чашек, лишь после этого окончательно снимайте с пружины сжимающее приспособление.
Установка

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Обратите внимание на следующие моменты.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Замена Опорных Подшипников Opel Зафира А

Упорный подшипник передней опоры при движении по неровной дороге с выбоинами и ямами подвергается различным нагрузкам. Опоры в исправном состоянии, изношенные. незаменимый элемент всего механизма. Очень важно вовремя заметить неисправность механизма, поскольку своевременная замена одной детали позволит избежать ремонта ходовой части и обеспечит идеальный контроль над автомобилем.

Для чего это?

Как видно из названия, упорный подшипник является своего рода опорой. Подшипник передней опоры необходим в устройстве автомобиля для демпфирования вибраций, возникающих в рессорах подвески во время движения, для обеспечения надежной работы. Упорные подшипники используются в переднем амортизаторе. Предназначен для его подвижного контакта с кузовом. Передняя опора является важной частью ходовой части автомобилей, которая представляет собой упругую сборку из резины, металла. Основной задачей передних опор является обеспечение первичной изоляции от шума и вибрации кузова.

Передний упорный подшипник обеспечивает мягкость, упругость осевого направления и жесткость радиального направления. Это предотвращает негативные кинематические изменения и поглощение нагрузок на организм.

Проверка подшипников

Учитывая, что на него приходится большая часть нагрузки на автомобиль, я всегда тщательно отслеживаю его состояние. Важно не пропустить первые признаки повреждения. Почему это так важно? Хотя бы потому, что неисправность подшипника приводит к неисправности механизма выравнивания. То, что, как известно, влияет на безопасность вождения, способствует более быстрому износу опор амортизатора.

В случае отказа подшипника во время детонации характерен детонация. Это также может произойти при преодолении небольших препятствий.

Я заметил нехарактерный металлический звук, который передавал «лежащего полицейского». Стук не был постоянным, время от времени он исчезал, но затем восстанавливался. В холодное время года характерный стук более выражен. Собственно, по собственному опыту знаю, что стоит проверять состояние после каждых 20 тысяч километров пробега. Проверка никогда не вызывала у меня затруднений. процесс ее выполнения довольно прост. Я беру ручку поддержки и слегка встряхиваю машину. Если вы услышите нехарактерный стук. предмет не прошел, его следует заменить. Если вы не уверены в поломке, вы можете снять защитные колпачки и пальцами толкнуть верхнюю часть балки передней стойки одновременно с крылом, поворачивая машину.

Но с этими действиями, если подшипник изношен, будет слышен четкий стук, и будет слышна игра. Опорный подшипник Если кто-то может попросить о помощи, вы можете посадить этого человека на руль и попросить положить руки на катушку передней пружины и повернуть рулевое колесо. В случае износа будет слышен щелчок, и будет заметен удар по ладони. Те, кто не заметит стук, не будут проверять исправность подставки, ожидая неприятного сюрприза. Ее поломка в этом случае обойдется в аккуратную сумму, потому что все остальное придется менять капот (он пробьет стойку).

Видео: Замена Опорных Подшипников Opel Зафира А

Что делать, если подшипник стучит

Когда я впервые заметил, что блок подушки стучит, я признаюсь, что был сбит с толку. Я предполагал, что это можно починить, но, как оказалось, только дефектная часть могла быть заменена. Мне потребовался всего час, чтобы найти нужные детали и инструменты.

Я узнал, что есть несколько методов, которые могут помочь вам определить, нужно ли вам заменить упорные подшипники (в конце концов, стук, щелчок при работающей машине может не произойти из-за отказа подшипника). Основными характеристиками являются вибрации, возникающие при вертикальном удлинении автомобиля и тушение которых значительно медленнее, чем при нормальной эксплуатации, а также плавное возвращение кузова автомобиля после нажатия на него на капоте.

Конечно, одним из самых надежных способов определения необходимости замены является диагностика постеров с использованием специального оборудования. Но эта процедура потребует обращения в ВТО и финансовых затрат. Вы можете изменить подшипник самостоятельно, даже не обращаясь за помощью.

Да, процедура сложна, но не невозможна и вполне осуществима сама по себе. Сложность его заключается в конструктивных особенностях упорных подшипников. Так как они являются очень уязвимыми элементами механизма, которые расположены во внутренней опоре корпуса. Часто подшипник фиксируется на чашке. На самом деле, без этого он не продается.

Итак, первый способ. снять всю стойку с прикрепленными к ней рычагами, тормозной диск, крышку рулевого колеса. Это позволит вам не изменять настройки выравнивания. Второй способ заключается в снятии стойки, только после того, как рулевой кулачок отсоединен от нее. Но в этом случае необходимо снять регулировочный болт.

После замены упорного подшипника, рекомендую регулировку выравнивания для механизма транспортного средства для правильной работы. Но если вы не открутите болты (используя первый метод), этого можно избежать. Прежде чем приступить к работе, я запасся необходимыми инструментами: съемником для рулевого наконечника. набор ключей, стяжка для пружин, домкрат, молоток и, конечно же, новый упорный подшипник.

В любом случае я определил, что есть несколько шагов, которым нужно следовать:

Снимаю колеса, тормозные колодки, суппорт. Будьте уверены, чтобы обеспечить надежную поддержку.
Отсоедините и снимите направляющую. Подайте верхний болт, чтобы сохранить параметры выравнивания при повторной сборке.
Я снимаю подставку со стойки с помощью съемника. Если его нет под рукой, поломку, вставленную в перегиб, можно адаптировать как рычаг.
Убрав сопротивление, я проверяю его на наличие механических повреждений, трещин и разрывов.
Разбирая подставку, снимая с нее пружину, меняю подшипник (можно установить новую опору).
В обратном порядке я собираю все обратно. В большинстве случаев нет необходимости разбирать стойку. Но все же можно проверить исправность и необходимость замены бампера, пружины, чехла, амортизатора. Как вы можете видеть, заменяя упорный подшипник не является чрезвычайно трудной задачей. Достаточно иметь некоторые теоретические знания, и практические навыки придут после замены.

видео &№ 171, Замена подушки подшипник скольжения&№187,

Запись показывает быстрый способ заменить упорный подшипник с вашими собственными руками.

Замена передних амортизаторов опель зафира б

Отчитываюсь о замене передних амортизаторов на зафире
Имея необходимый инструмент, сделать это самостоятельно достаточно просто.

Заблаговременно смазываем резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40 или аналогом. Я сделал это за два-три часа до ремонта, вывернув руль вправо и влево.

Поехали)
Снимаю уплотнительную резинку жабо.
Снимаю среднюю часть жабо, на которой установлены форсунки омывателей, убираю в сторону не отцепляя шланги.

Поддеваю и снимаю колпачки, смазываю wd, откручиваю головкой на13 гайки стеклоочистителей. Покачивая, снимаю с шлицов.

Аналогично с двух сторон. Снимаю боковые части жабо.

Снимаю защитный колпачок с опор стоек. Заливаю резьбу смазкой. Двумя шлицевыми отвертками разъединяю пластиковый фиксатор опоры.

Снимаю колесо.
Освобождаю стойку от тормозного шланга. Шлицевой отверткой выбиваю очень легкими ударами молотка фиксирующую скобку.

Освобождаю стойку от клеммы АБС. Нажимаем шлицевой отверткой и тянем вверх.

Отключаю датчик АБС, чтобы не мешались провода: фиксатор вниз, клемму влево, потом вытаскиваю разъем из колодки. Кто менял ступицу несколько раз, делает это с закрытыми глазами 😉

Откручиваю головкой на19 верхнюю гайку стойки стабилизатора (ваша стойка может отличаться и может понадобиться другой ключ). Всего необходимо открутить три гайки, указал стрелками на фото.

Поддомкрачиваю, упираясь в шаровую, и вынимаю стойку стабилизатора из отверстия.

Головкой на18 откручиваю гайки стойки амортизатора, придерживаю ключом на18.

После осовобождения от всех крепежей стойка легко вынимается со своего штатного места

Чищу от грязи и сжимаю пружину стяжками.

Головкой на21 с гранями под ключ и ключом torx т50 (+ трубка для создания рычага) откручиваю гайку амортизатора.

Разбираю на составные части, чищу все щетками, ветошью и если нужно очистителями.
Для поднятия настроения обязателен перекус.

Вот кстати старые амортизаторы. На левом шток выходит медленно и только на половину. Ход не плавный. Стойка убита. Правая в предсмертном состоянии.

Прокачиваем амортизатор перед установкой. Делал это двумя способами: сначала с переворотом 5 раз, потом без переворота 15 раз. Собираю все в обратной последовательности.
Для сжатия пластикового фиксатора использую вот такой хитрый инструмент — две монтажки связанные проволокой.

Спасибо за внимание.

Стойки Билштейн B4, номер 22-141590
з.ы.
На этих стойках на штоке не звезда torx t50, а шестигранник на 7, гайка в комплекте на22.

Upd
Заехал на схождение. Ничего регулировать не нужно, все в норме.

Upd
Некоторые мысли. Люди в форумах пишут, что опора сгнивает. Шток стойки может выскочить через верх. Действительно, под защитным колпачком было сыро и грязно, а гайка ржавая. В моём случае опора была в хорошем состоянии, но следы коррозии видны. Так вот сама идея: для вентиляции сделать небольшие отверстия в колпачках опоры, чтобы влага каким-то образом попадающая в эту полость имела возможность испаряться.

Пробег: 123 500 км

Opel Zafira 2007, 140 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Opel Zafira, 2006

Opel Zafira, 2011

Opel Zafira, 2012

Opel Zafira, 2006

Комментарии 15

Я так понял левая и правая сторона номерок один.

Насколько помню — нет

Гайку на 22 чем затягивал?
Длинной головкой?

Я поставил гайки 21 от старых стоек. Такая же головка на22 у меня была, но в чужом наборе. А это значит, если понадобится снять стойки, то нужно бегать за хозяином набора)

Всё чётко.
Молодец.
Только вопросик- а пружины то чего не поменял?
Они уже сели.
Менять такие вещи с пружинами и отбойники тоже под замену.

А как определить что они сели? До отбойников ни разу не пробивали.
Отбойники, кстати, тоже в очень хорошем состоянии, трещин нет, резина мягкая.
Подшипники почистил и смазал, крутятся равномерно без шума.
В общем смысла все это менять я не увидел.

Подшипник- согласен.
Отбойник по любому убитый, если амортизатор сел.
Он не садится без пружины.
Далее- я не особо объясняльщик.
Если интересно- почитай про подвеску Макферсона.
Суть одним словом-
Гашение расчитанно в двух осях-
На сжатие и на расжатие.
Когда амортизатор умирает-
Идёт пробой до момента удара в отбойник, естественно его жёсткость снижается.
Сальник люфтить начинает от ударов.
Шток судорожно движется вспенивая масло- пока его не прошибёт через сальник.

Пружина- обеспечивает расжатие с целью постоянного контакта колёсной оси с плоскостью пятна контакта.

Короче я не объясняльщик!

Суть такая- стойка работает в сборе.
Это один элемент.
Один механизм.
Если пружина слабая- плохой контакт с дорогой- это первое
Второе-возврат к кому что будет полный пробой амортизатора- из за чего собствеено он и умирает.

То есть — сегодняшняя сетуация по магазину.
Чел купил амортизаторы- поменял их- прошло 5 дней- у него потекла стойка. Снова левая.
А менял он две.
Пружины только старые поставил.
Я не смог объяснить ему- что пружина это часть стойки- которая отвечает жёскость и если пружина села- то амортизатор не будет жить долго, он будет биться до отбойника- вспенивая масло-
Потом выбьет газ.
Потом масло-
А потом просто будет греметь.

Буду искренне надеятся- вас это не коснётся- и амортизаторы у вас пройдут 300 тыс
😉

Замена передней амортизаторной стойки

Опелевод со стажем

Для замены необходим следующий инструмент:
1. Домкрат.
2. Балонный ключ.
3. Подпорка под автомобиль.
4. Рожковый ключ на 17.
5. Головка на 18 с воротком.
6. Рожковый или накидной на 18, можно рожковый на 19 для удержания болтов от прокрычивания.
7. Стяжки для пружины любой конструкции.
8. Головка на 13.9. 2 отвертки плоских среднего размера.
10. Приспособа для отворачивания верхней гайки штока. Можно изготовить самому. Состоит из головки на 21 и торха 50, вставленного через головку.
[attachmentid=21233]

В каждом комплекте поставки, при заказе оригинальной стойки, идет полный комплект необходимого крепежа
[attachmentid=21231]

Итак по порядку:

Необходимо снять решетку воздухозаборника

[attachmentid=21341] и две боковые накладки. Это необходимо чтобы подобратся к верхнему креплению амортизаторной стойки.

Снимаем резиновый уплотнитель моторного отсека. Поддев решетку, освобождаем ее из зажима в ветровом стекле и снимаем ее. Чтобы не отсоединять трубку форсунок омывателя стекла, решетку можно просто положить на мотор. Затем, поддев плоской отверткой защитный колпачек, снимаем его с поводка и откручиваем гайку поводка головкой на 13, снимаем поводки. В результате, можно увидеть верхнее крепление стойки
[attachmentid=21229].

Поддев крышку, снимаем защитный колпачек

[attachmentid=21234] и видим, ужасно заржавевшую гайку.
[attachmentid=21235](Машине 2 года). Вода здесь видимо живет постоянно.

Для демонтажа стойки нужно открутить 3 гайки, вытащить 2 болта,

снять зажим верхнего крепления, отвести тормозной шланг и снять разъем ABS

Далее поднимаем авто, снимаем колесо и ставим автомобиль на подставку. Домкрат нам еще пригодится.
Подставляем домкрат под рычаг в районе шаровой и немного приподнимаем. При помощи рожкового ключа на 17 фиксируем ось стабилизаторной тяги
[attachmentid=21227]и отворачиваем гайку головкой на 18, одновременно при помощи домкрата поднимая рычаг и поймав положение, когда ось будет свободно отцентрована без перекоса в своем посадочном месте, отворачиваем гайку до конца и снимаем тягу из стойки.

[attachmentid=21228]. Снимаем пассатижами замок шланга и снимаем корпус разъема.[attachmentid=21332]

Теперь можно все снять со стойки
[attachmentid=21335]

В стандарте в комплектации с климатом установлены такие стойки
[attachmentid=21337]

Сборку осуществляем в обратной последовательности. При сборке надо не забыть про уплотнитель пружины, буфер-отбойник желательно ставить новый, особенно, если имели место пробои подвески
[attachmentid=21338], и обязательно защелкнуть до последнего зубца стопорное кольцо верхнего крепления стойки.

Ни каких сложностей нет, все собирается легко.
[attachmentid=21340]Гайки самоконтрящиеся, немного сжатые с двух граней, считаются одноразовыми.

Если с настройкой подвески не было ни каких проблем, то можно не делать дополнительных регулировок, все встает на свои места. Но лучше заехать на стенд и проверить. На машине регулируется ТОЛЬКО СХОД. Все остальное ставится за счет геометрии кузова, подрамника и рычагов.

Прикрепленные изображения

Амортизаторы Опель Зафира Б

Смотрите также

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

Как проверить опорный подшипник

109 1 191k

Опорный подшипник стойки

Какие амортизаторы лучше

158 3 147k

Как устроен амортизатор автомобиля?

Амортизаторы на Опель Зафира Б (второе поколения) делятся на 2 вида, в зависимости от того, установлена ли на автомобиле электронная система регулировки амортизатора — интерактивная система шасси (IDS+). Ее суть заключается в объединении и управлении различными датчиками (ABS, ESP+, CDC) для более эффективной динамики, и повышение безопасности. Конструкция всех амортизаторов для Зафиры 2 двухтрубная, с газовым наполнением.

Амортизаторы же на автомобилях без системы IDS+ имеют множество оригинальных артикулов, по причине того, что устанавливаются и на другие автомобили Опель, к примеру на Astra H. Все они одинаковы и взаимозаменяемы, и кроме номера ничем не отличаются. В статье далее будут приведены самые актуальные как оригинальные запчасти, так и их аналоги.

Передние амортизаторы на Зафира Б

Передние амортизационные стойки как на базовых комплектациях Opel Zafira B, так и на автомобилях с системой IDS+ делятся на правый и левый. Отзывы об оригинальных амортизаторах в основной своей массе позитивные. Они ведут себя неплохо как на шоссе, так и по мелким неровностям.

Что же касается стоек для комплектации с IDS+, то безусловно они очень качественные, обеспечивают комфортную езду, и могут менять свою жесткость. Но имеют очень высокую цену. Размеры обеих типов амортизаторов одинаковы, но конструктивно немного отличаются. Поэтому не являются взаимозаменяемыми.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм	Цена, руб.
Размеры передних амортизаторов на Zafira B в стандартной комплектации
0344674 – левый; 0344675 – правый;	22	51	355	172	2600
Размеры передних амортизаторов на Zafira B с системой IDS+
93184792 – левый; 93184793 – правый;	22	51	355	172	18000

Аналоги передних амортизаторов на Опель Зафира Б

Хоть оригинальные стойки и зарекомендовали себя с хорошей стороны, но по цене они явно завышены. Особенно это касается амортизаторов для Зафиры с пакетом IDS+. Как выход, вместо оригинальных можно установить обычные, более дешевые заменители. Регулировка системы жесткости амортизаторов работать, конечно же, не будет. Но все остальные датчики (ABS, ESP+, CDC), которые подключаются к системе IDS+, продолжат корректно функционировать.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги передних стоек Зафира Б, стандартная комплектация
SACHS	313478 – прав.; 313480 – лев.;	3000
KYB	339702 – прав.; 339703 – лев.;	3700
Monroe	G8004 – прав.; G8003– лев.;	2800
Аналоги передних стоек Зафира Б, с системой IDS+
Bort	G22250204R – прав.; G22250204L – лев.;	1700
Stellox	4203-9361-SX – прав.; 4203-9362-SX – лев.;	1500
Sachs	312016 – прав.; 312015 – лев.;	27000

Задние амортизаторы Зафира Б

Задние стойки амортизаторов на Opel Zafira B в стандартной комплектации не делятся в зависимости от стороны установки, а с системой IDS+ на правую и левую сторону разные артикула. Если говорить о характеристиках и отзывах о задних амортизаторах, то тут все аналогично с передними.

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм	Цена, руб.
Размеры задних амортизаторов на Зафира Б в стандартной комплектации
0436334	12.5	45	271	142	4600
Размеры задних амортизаторов на Зафира Б с системой IDS+
93184270 – левый; 93184271 – правый;	12.5	45	271	142	18500

Аналоги задних амортизаторов на Зафира Б

Заменители задних амортизационных стоек для Зафиры в стандартной комплектации более популярны, чем оригинал по все той же причине дороговизны. В случае же, если автомобиль оборудован системой IDS+, то тут проверенных аналогов практически нет. Есть только одна модель от компании Сакс, также с электронной регулировкой. Но по цене она почти такая же, как и оригинал.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги задних стоек Зафира Б, стандартная комплектация
SACHS	313482	2200
KYB	344445	2000
Zekkert	SG-2462	1300
Аналоги задних стоек Зафира Б, с системой IDS+
SACHS	312022 – прав.; 312021 – лев.;	27000

Какие амортизаторы на Опель Зафира Б лучше купить? Как показывает опыт многих владельцев Зафиры второго поколения, наилучшими амортизаторами являются Каяба. Они в меру жесткие, что хорошо подходит для данного автомобиля.

Если же говорить об Opel Zafira B с системой IDS+, то на перед в основном устанавливают стойки от Bort. Они не имеют системы электронной регулировки, но в то же время обладают относительно хорошими характеристиками, и дешевле оригинала в среднем в 10 раз. Для задних колес автомобиля с электронной регулировкой выбирать не приходится – либо оригинал либо же Сакс. По цене приблизительно одинаково. В этом случае более предпочтительные оригиналы, так как заточены под конкретную модель.

Меняются амортизаторы на Opel Zafira B в зависимости от состояния. Средний срок службы, при умеренной езде по нормальным дорожным покрытиям составляет 80 тыс. км.

Читайте также: