Пежо 307 ошибка датчик коленвала
Двигатель прокручивается стартером, но не заводится.
• Проверить датчик коленвала (ДПКВ) - сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм.
• Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает - то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан "обратки" (регулятор давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить.
• Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления.
• Просто пробуем передернуть все разьемы.
• Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.
• Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РХХ (РДВ) либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это, наверное, РХХ - это ерунда, тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива.
• Смотрим, горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.
• Много кодов ошибок - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.
• Проверяем работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа).
• Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки, проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).
• Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.
• Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы. ). И повторяем попытку завестись.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
Двигатель плохо заводится.
• Проверьте воздушный фильтр.
• Попробуйте выжать сцепление при пуске.
• Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ. Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.
• Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания . Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.
• Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100%
• Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,8 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).
• Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
• Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом.
• Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.
Дерганья, провалы, пропала приемистость.
• При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом.
• Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось.
• Дальше возможно что неисправны форсунки.
• Проверьте форсунки на идентичность.
• Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одной измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.
• Возможно засорение фильтров.
• Не грех еще проверить угол опережения зажигания.
• И вот еще что если будет резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.
• не грех проверить вентиляцию топливного бака.
Детонация - слышны звоны или код диагностики.
• вентилятор,
• систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор. )
• датчик температуры ОЖ и датчик детонации
• фильтр воздуха
• ремни
• ДМРВ
• калильное число свечей и наличие нагара на них
• проверить, не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу.
Много топлива жрет
• Прежде всего свечи.
• Залипание форсунок
• Систему охлаждения на переохлаждение.
• Воздушный фильтр.
• Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ.
• Не исправен датчик фазы если он есть.
• А не сделать ли Вам сход-развал?
Неустойчивый холостой ход, тряска.
• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше.
• проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
• Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
• Проверьте датчик температуры ОЖ.
• Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.
• Давление топлива как описано выше.
• Проверяем зажигание как обычно.
• И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.
Не проходим контроль СО
• Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.
• Проверьте ДМРВ, как описано выше.
• Проверьте клапан "обратки" и регулятор давления топлива.
• Проверяем герметичность форсунок
• Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).
• Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.
• Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;
Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)
• Все не так уж плохо. Компрессия ок.
• Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.
Заметки вдоль темы.
у лямбды нормальный ресурс 80000-100000 км, потом она начинает медленно переключаться, отсюда мозги получают неверные данные о составе смеси - вот тебе и повышенный расход, провалы, высокая токсичность и т.д.
(поэтому и ставить старые с разборки совершенно бессмысленно..)
NGK сейчас производит лямбды на замену родных - можно прилично сэкономить при желании
расход бензина с неисправной лямбдой возрастает конечно не в 2 раза, но до 20-30% - запросто
с учётом нынешних цен и общего расхода бензина затраты отобьются очень быстро
seltiger
Взываю коллективный разум. Ситуация следующая. Мой Дизель заглох и больше не хочет заводиться. Ошибка нет сигнала с колена. Что произошло, попала какая то пластмасска между датчиком и шестерней грм. Датчик был заменён не помогло, следующее предположили то содрало магнитную метку, заменил шестерню, без изменений. Поменял фишку , без измений. куда дальше? 1,6 Дизель 9hz dv6ted4 2004 года рождения 407sw
Дарт Вейдер
Верховный генерал Имперской армии
Раз ошибка по датчику, то проводка, или новый датчик левый, сломанный, не рабочий, с не правильными параметрами.
Нет сигнала - обрыв по линии вероятно.
Dark
в фишке пины нормально держатся - а то может защёлкнешь и они не достают. возможен обрыв провода в жгуте - пересмотри сантиметров на 5 вверх. Там датчик по другому никак не поставить - это не вариант. Был у меня случай один, когда датчик давления на рампе, купленный в магазине оригинал, оказался не рабочим. и Два б.у тоже. пришлось полмашины разобрать, пока случайно не попробовал другой датчик. Как то так
SASHA407SW
SASHA407SW
Сори. Не заметил в названии темы. :)
Обрыв электрической цепи. У меня была аналогичная проблема, решил заменой датчика. Если замена датчика не помогает надо проверить тестером провода на обрыв, провода от датчика идут прямо к ЭБУ.
seltiger
Сори. Не заметил в названии темы. :)
Обрыв электрической цепи. У меня была аналогичная проблема, решил заменой датчика. Если замена датчика не помогает надо проверить тестером провода на обрыв, провода от датчика идут прямо к ЭБУ.
Dark
seltiger
seltiger
Dark
seltiger
seltiger
Получается все новое,100% исправное. Проводка прощванивается до ЭБУ, мозги не видят сигнал. Смотрел блокировки, все снято, разрешение на старт есть, нет синхронизации. Мать ее. Р0335.
Что ещё посмотреть, ЭБУ менять не очень хочется
Dark
Получается все новое,100% исправное. Проводка прощванивается до ЭБУ, мозги не видят сигнал. Смотрел блокировки, все снято, разрешение на старт есть, нет синхронизации. Мать ее. Р0335.
Что ещё посмотреть, ЭБУ менять не очень хочется
А больше нечего и смотреть. Если сигнал с датчика ни с чем по схеме не пересекается - выход один. что то в ЭБУ произошло. Может хорошему электронщику покажешь? Откроете да прозвоните его
Дарт Вейдер
Верховный генерал Имперской армии
Только:
1. Зубчатый венец датчика частоты вращения двигателя
2. Датчик частоты вращения двигателя
3. Жгут проводов
4. Соединение
Проверять ещё и ещё раз. Тщательно без спешки.
Блок управления двигателем определяет отсутствие сигнала или ошибочный сигнал.
Потеря синхронизации между датчиком распредвала и датчиком частоты вращения двигателя.
Пока двигатель еще вращается, компьютер старается восстановить синхронизацию. Если синхронизация восстанавливается, компьютер снова включает впрыск.
seltiger
Только:
1. Зубчатый венец датчика частоты вращения двигателя
2. Датчик частоты вращения двигателя
3. Жгут проводов
4. Соединение
Проверять ещё и ещё раз. Тщательно без спешки.
Блок управления двигателем определяет отсутствие сигнала или ошибочный сигнал.
Потеря синхронизации между датчиком распредвала и датчиком частоты вращения двигателя.
Пока двигатель еще вращается, компьютер старается восстановить синхронизацию. Если синхронизация восстанавливается, компьютер снова включает впрыск.
Проверено-перепроверено. Поменял полностью мозги с bsi и замком. Ошибка осталась. Какой то пиздец, прошу прощения.
Что ещё может быть? У меня мысли закончились.
Dark
Проверено-перепроверено. Поменял полностью мозги с bsi и замком. Ошибка осталась. Какой то пиздец, прошу прощения.
Что ещё может быть? У меня мысли закончились.
seltiger
Датчики 3 штуки. Новый, 100% рабочий и тот на котором машина стала. Шкив с меткой новый оригинал. Питание приходит, проводка прозванивается от и до. Датчик распреда как бы в связке, все звенит, поставил новый результата нет. Завтра кину сопли на ЭБУ, но чувствую результата не будет
Дарт Вейдер
Верховный генерал Имперской армии
Может быть когда пытаемся запустить двигатель, подаём питание, только тогда где-то что-то или отходит, или "мозгами" обесточивается.
А может совсем программная ошибка, которая "якобы не видит" датчик.
Например, запускаем ДВС, и отключается линия на датчик колена.
S.S.V.
Проверено-перепроверено. Поменял полностью мозги с bsi и замком. Ошибка осталась. Какой то пиздец, прошу прощения.
Что ещё может быть? У меня мысли закончились.
seltiger
Парни, рассказываю. Кинул сопли от дпкв на новые мозги - завелась. Окрылённый успехом, решил что где то подкорачивало, ставлю родной комплект бси и эбу и . получаю хрен по всей морде. Р0335. Короче что получилось, конечно имхо, провод где то подкорачивал, убил мозги, а новые уже не видели сигнала. В итого проложена Новая проводка от дпкв к эбу и соответственно новые мозги с бси остаются на машине.
Недавно в процессе изучения своего авто через микроскоп лексию в ПП2000 выскочила у меня ошибка P0338 (короткое замыкание датчика коленчатого вала), при этом авто заводилось и работало вполне себе нормально. Решил не искушать судьбу и на всякий пожарный заменить датчик коленчатого вала.
Для замены решил взять оригинал, хотя долго метался, склонялся в сторону Fae, но учитывая разницу в 300 р решил взять родной на всякий, опять же, пожарный!
Нашел номер в сервисбоксе и купил:
— датчик положения коленвала CITROEN/PEUGEOT 1920EN — 1 033,00 ₽
Сама замена не сложная, но повозиться придется изрядно, даже не представляю себе как бы я его менял, если бы он отказал в лютый мороз, хотя в день замены тоже было не тепло (- 5 C).
И так что на потребуется для замены:
1. Снять корпус воздушного фильтра;
2. Снять аккумулятор;
3. Снять подкрылок для того, что бы открутить площадку аккумулятора. Учитывая что у меня нет гаража, мне пришлось возиться в грязном снегу во дворе. Из-за минусовой температуре в процессе снятия локера, лопнуло крыло, умные, мать их, французы придумали крылья пластиковые, но ладно я отвлекся!
4. Отсоединить трос АКПП и открутить площадку крепления тороса от коробки. Без снятия троса протиснуть руки к датчику будет очень сложно!
5. Глубоко на корпусе двигателя напротив маховика, в самом сердце нашего авто и находится этот самый датчик. Нужно отверткой поддеть язычок клеммы, отсоединить провод, и ключом на 10 приоткрутить болтик крепления датчика (Если вы внимательно смотрели фото датчика, то заметили прорезь на его крепление, это для того, что бы можно было не выкручивая до конца болт, повернуть датчик против часовой стрелки, легко изъять его). Но хоть что-то догадались сделать французы, т.к. датчик находиться далеко на задней стенке корпуса двигателя, на вытянутых руках будет не сложно потерять болтик, да и закрутить назад будет геморно.
Мой родной датчик был как-то слабовато прикручен, понял я это потому что не сразу подобрал ключ. Сначала взял на 10, но мне показалось что он маловат, потом на 11, 12 — они велики, взял рожковый на 10 и понял что болт это не затянут должным образом, фактически открутил его рукой.
6. Ставим новый датчик, поворачиваем по часовой стрелки так, что бы крепление попало под болтик, закручиваем болтик, одеваем клемму, все!
7. Собираем все остальное в обратной последовательности. Болт крепления площадки аккумулятора со стороны арки колеса я прикручивать назад не стал, т.к. не хочу в следующий раз опять снимать подкрылок!
Старый в масле и грязи еще с тех времен, когда тек задний сальник коленвала, новый соответственно чистенький, по форме немного отличается, на фото видно
В результате все ездит как ездило, но на душе теплее, старый оставлю в запас, если нужно будет думаю он еще по работает.
PS. Возможно ошибка вылезла из-за сбоя в работе датчика при низкой температуры (-17 было когда выскочила эта ошибка), возможно в прошлом году я по этой причине не мог завести авто в -25 и выше. В теплый период времени проблем с запуском авто не было вообще, заводился всегда с пол тычка!
У кого-нибудь глючил датчик при аномальных температурах?
Здравствуйте, неисправен датчик положения коленвала. вопрос - как его снять!, очень не понятно установлен!
Здравствуйте, вот инструкция,
Снимите шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.
Освободите жгут проводов и отведите его в сторону от крышки зубчатого ремня.
Снимите верхний и нижний кожухи зубчатого ремня.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Магнитная дорожка шкива не должна иметь следов повреждений, и к ней нельзя приближать намагниченные предметы. В противном случае замените шкив коленчатого вала.Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Это на разных двигателях, по разному. 1.6 несколько вариантов.Если у вас другой вариант,то надо снять АКБ, затем площадку под аккумулятор,и вы сможете открутить датчик.Этот вариант проще.
Читайте также: