Как снять двигатель пежо 306
SLOTik, у меня в сильный дождь бывает тоже под ковриком вода. Что именно, пока не знаю, руки не дошли до этой проблемы, но есть подозрение, что либо резинка двери криво стоит, либо, что вероятнее - у меня отсутствует резинка, в которой должна быть проводка - просто провода в дверь идут из дырки в корпусе. Когда-то видимо, бывший владелец дверь снимал, а резинку забыл (или разодрал). Под определенным небольшим наклоном и определенным наклоном дождя возможно, вода стекает по этой дырке и попадает внутрь.
За этот пункт еще говорит то, что с другой стороны коврик всегда сухой - там и резинка в наличии. Правда, эту дверь я тоже разбирал (не снимая, из-за замка) - может где на пару мм сдвинул обшивку, когда обратно закручивал и она теперь как-то неправильно придавливает резинку уплотнителя.
Тут как мне говорили - возьми мел, поставь - где сухо (под аркой, например), вытри резинки, обмажь мелом, выстави обратно под дождь, подожди и посмотри, есть ли где подтеки. Или если не в дождь, то на мойку - перед мойкой мелом обмажь.
vlsext, а по лобовику смотрел? и состояние дренажных отверстий под капотом
по кондею если нет кнопки включения, то скорее всего комплектация без кондиционера. Проверить можно визуально - есть/нет компрессор кондиционера или пробить по вину, хотя его могли просто демонтировать.
по уровню антифриза - надо наблюдать. 200 грамм на сотню - это много. Если действительно потерь в наружу нет, то готовтесь заглядывать в двигатель.
дурацкий вопрос - пробка стоит нормально, закрывается?
да.. с пробкой всё нормально)
ну всё-тки, возможно, этот антифриз и проходит в салон, отчего потом мокро там под ковриками.
SLOTik, антифриз имеет вполне отчетливый привкус, тока не увлекайся - вещь ядовитая. Если да - то проверяй печку. Обычно текущая печка сопровождаетяс еще и характерным конденсатом по зме на лобовик
незнаю незнаю мой пыжик 1.6i берет не меньше 11 литров на сотню чего так ума не приложу лямба поменял провода поменял и млин исче на холодную троит не наю че то пока не оч радует но что шустрый то шустрый гонялся с цивиком вставил на пол кузова
не горит подсветка приборной панели в пежо 306, только уровень топлива подсвечивает) может кто знает как разбирать? подскажите плиз
Увидел тут свой пост про воду на/под ковриком. Если кому ещё интересно, то я в своем 306м разобрался, откуда она. Правда целиком пока ещё не починил, так, временно пофиксал, т.к. перед этой проблемой желательно починить две другие, более затратно-трудоёмкие (проводка двери, а для прозвона некоторых проводов - магнитолу, а для магнитолы - надыбать блок питания, но не об этом речь тут пойдет).
Вобщем, вода в дождь или на мойке течет через внешнюю сторону стекла внутри дверей. Так задумано, чтобы она там текла. В двери есть два дренажных отверстия - по краям. В данном, 306м автомобиле, конструктивно вода хорошим таким потоком попадает внутрь двери как раз в углу возле зеркала (ну и в остальных местах тоже). Проблема в том, что это место - угол возле зеркала - находится как раз над динамиком. Струя воды разбивается о провода, протянутые в двери где-то выше динамика (я очень долго удивлялся и ругался, как такое вообще могли придумать, наверное это придумывается только в сухой солнечной франции, где у каждого француза есть гараж и авто они хранят там, а ездят исключительно по воскресеньям в церковь).
Далее брызги должны по задумке плотно так попадать на пленочку-карнизик над динамиком и стекать по ней мимо динамика вниз, где скапливаться и вытекать через дренажные отверстия спереди или сзади двери, в зависимости от наклона автомобиля.
Но у пежо 306х есть болезнь - проводка передних дверей - она перетирается от времени и пользования дверями. И если не вы сами, то кто-то их снимал и чинил проводку. При снятии двери эту пленочку-карнизик можно легко потерять или вообще не понять, где она была и зачем нужна. Да и даже если понять, её просто можно криво поставить обратно. Таким образом, брызги, а в хороший дождь целая струя воды льются на динамик, скапливаются внизу на пластике и через решетку благополучно выливаются на уплотнительную резинку двери со стороны салона и затем с неё уже в салон, на коврик/под коврик в зависимости от конструкции коврика. Да, ещё вода может какое-то начальное время попадать в отверстия в уплотнительной резинке, пока не накопится там и резинка будет потом хлюпать фонтанчиками из этих отверстий при нажатии/закрытии двери (отверстия служат иным целям - для воздушной аммортизации этой резинки, а не для дренажа воды).
Как пофиксать проблему в моём случае - пока не придумал - пленки этой у меня нет, попытки прикрутить куски от разной толщины полиэтиленовых и не очень всяких мешков и скатертей успехом не увенчались - все равно где-нибудь по бокам динамика да просачивается. Пытался засунуть динамик в мешок целиком, да провода к нему идут неудачно - тогда там протекает.
Вобщем, временно на зиму залепил резиновым герметиком угол возле зеркала, как горизонтально, так и вертикально. Все равно зимой стекло не открываю. Отодрать его потом не проблема, отдирал ранее в другом месте без последствий.
Прикол ещё в том, что разрядка аккума по ночам в дождливую погоду заметно уменьшилась - то есть уже практически не разряжается, видимо там неплохие утечки были.
п.с. - пассажирскую дверь явно не снимали (чинили проводку, похоже, скрутками) - по ней и разобрался, что там за пленка и как вода по этой пленке должна не попадать в полость динамика. Много литров воды вылил по обеим дверям по разным местам под разными углами пока разбирался и потом пока пытался починить.
У моего друга на 306 с крышкой двигателя до сих пор все зашибись. Еще с N52 было у брата, двигатель плохо заводился, плохо работал. Как оказалось, дело было в мембране клапана вентиляции картерных газов установленного внутри клапанной крышки, которая сохнет и рвется.Сразу скажу, что лучше поменять саму мембрану,чем тратиться на новую клапанную крышку в сборе, эту мембрану можно самостоятельно поменять, ничего сложного, вот сама мембрана и инструкция по замене на
Хотелось бы, чтобы подробнее по крышке двигателя на 306 показал бы ))) Так же стучит двигатель 11183 2011г пробег 51000 стучит хочу заехать отрегулировать клапана может уменьшится иди думаю может это поршня уже хз что думать непревычно слушать.
Сколько уже после вас попеределали, 'мотористов'. У коллеги с работы с крышкой двигателя на пежо пока проблем не было.
на холодную запускается хорошо как только прогревается - глохнет! причём если дать обороты,например разогнаться и ехать по трассе не заглохнет,на малых обаротах глохнет,как заглохла не запускается пока полностью не остынет. На диагностике сказали -' заменить модуль зажигания (каммутатор) купил корейский -поставил,прогрел- заглохла! (тоже самое,на диагностике (на той же) говорят модуль бракованный! Может в чём другом причина? что делать?
Спасибо Роман за полезное видео очень интересно,чем просто книгу прочитать, а потом делоть другое дело,когда человек делает и снимает и оббъясняет тут же,удачи вам во всем.Да кстати как сове т могу поделится :открутить сам натяжитель и на него поставить шпильку от корпуса воздушного фильтра,там в прокладку вставляются они такие миллиметров по восем в диаметре. Редкие проблемы с крышкой двигателя это еще что Ж))
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Автомобили Peugeot
Конкуренция в Golf- классе всегда была очень высока — объем продаж автомобилей этого сегмента в Европе составлял почти треть от всего оборота авторынка. Несмотря на это, выпущенный в 1993 году французский семейный автомобиль Peugeot 306 сразу стал достойным соперником лидерам C – класса того времени — Volkswagen Golf, Opel Astra, Mazda 323.
История модели
Разработка и конструирование 306 модели начались ещё в конце 80-х годов прошлого столетия, но в серийное производство модель поступила только в 1993 г.
Но уже в 1989 г. облик будущего Peugeot 306 был сформирован. Этот эскиз Пьетро Камарделла тому прекрасное доказательство
1993 год. Только что появившийся в Великобритании Peugeot 306 и Джереми Кларксон в Top Gear (фото с экрана телевизора)
Модельный ряд Peugeot 306 состоит из 4-дверного седана, 3- и 5-дверных хэтчбеков, 5-ти дверного универсала Break и 2-х дверного кабриолета CC
.История автомобиля развивалась довольно плавно, но все же некоторые даты можно выделить особо:
Фактически, Peugeot 306 лишь формально был снят с производства в 2002 году. На самом деле выпуск модели продолжался до 2017 года в КНР, где, после небольшого изменения дизайна, она сменила имя на Dongfeng и выпускалась как DFM S30 и DFM H30. Эти автомобили поставлялись и в Россию, где заслужили множество позитивных отзывов.
Поколения и рестайлинги
Peugeot 306 Rallye
Хэтчбеки большим спросом у нас не пользовались.
Спортивные 306 S16 и эксклюзивные 306 Cabrio Pininfarina приобретали искушенные в гоночном драйве и автомобильной роскоши заказчики.
Peugeot 306 Cabrio, до рестайлинга, с установленной жёсткой крышей для холодного времени года
Peugeot 306 Cabrio, после рестайлинга
Дизайн
Интерьер Peugeot 306 Sedan в комплектации SV, после рестайлинга. Роскошь и эстетика
Полный электропакет с сенсором дождя, датчиком света, системой Follow my Home, разнообразными электрическими обогревами и приводами, а также весьма неплохой магнитолой от Clarion входили в базовую комплектацию этих версий Peugeot 306. Затмевал их только 306 Executive, в комплектацию которого входил еще и высококачественный кожаный салон черного или кремового цвета.
Экстерьер
Peugeot 306 Cabrio, после рестайлинга, с поднятым мягким верхом
Интересно, что изначально Пининфарине был заказан еще один вариант кузова — коммерческий фургон. Но Маэстро пошел дальше техзадания, и создал на платформе Пежо 306 принципиально новый, ставший революционным, коммерческий автомобиль, который мы знаем, как Peugeot Partner.
Интерьер
Велюровый салон Peugeot 306 Sedan в комплектации Symbio
Большим преимуществом всех модификаций является просторность и вместительность задних сидений Пежо 306, на них могут с комфортом расположиться даже очень высокие пассажиры.
Технические характеристики
- Хэтчбек: высота – 1,38 м, длина – 4,001 м, ширина – 1,689 м, клиренс – 1,10 м, колесная база 2,58 м;
- Размеры Peugeot 306 CC (кабриолет) от хэтчбека отличались только длиной, которая равнялась 4,179 м;
- Cедан – модель прибавила почти 0.4 м в длине и 0.20 м в величине дорожного просвета.
Двигатель и трансмиссия
В первые годы продаж автомобиль оснащались 3 бензиновыми моторами разной производительности, 1 дизельным двигателем и одним турбодизельным ДВС, укомплектованные 5 МКПП или 4 АКПП.
К 1997 году линейка двигателей насчитывала уже более 10 версий.
- 1.1 8v 60 л.с. (TU1) + 5МКПП
- 1.4 8v 75 л.с. (TU3) + 5МКПП
- 1.6 8v 88 л.с. (TU5JP) + 5МКПП
- 1.6 8v 90 л.с. (XU5JP). + 5МКПП
- 1.6 16v 110 л.с. (TU5JP4) + 5МКПП или 4АКПП PSA AL4
- 1.8 8v 103 л.с. (XU7JP) + 5МКПП или 4АКПП ZF 4HP14
- 1.8 16v 112 л.с. (XU7JP4) + 5МКПП
- 2.0 8v 121 л.с. (XU10JP) + 5МКПП
- 2.0 16v 125-135 л.с. (XU10J4) + 5МКПП
- 2.0 16v 184 л.с. (XU10J4S) + 6МКПП
- 1.8 D 90 л.с. (XUD7TE) + 5МКПП
- 1.9 D 70 л.с. (XUD9) + 5МКПП
- 1.9 D 70 л.с. (DW8A) + 5МКПП
- 1.9 TD 95 л.с. (XUD9TE) + 5МКПП
- 2.0 HDi 90 л.с. (DW10TD) + 5МКПП
- 2.0 HDi 110 л.с. (DW10ATED) + 5 МКПП
Интересные факты о двигателях Пежо 306
Многие знают, что одним из трех первых в мире легковых авто, оснащенных дизелями с Common Rail, был легендарный Peugeot 406. Однако мало кто помнит, что первый официальный показ такого дизеля 2.0 HDi от PSA Peugeot Citroen произошел в марте 1999 года на Женевском автосалоне на концепт-каре … Peugeot 306 HDi Hunting Break;
Концепт-кар Peugeot 306 HDi Hunting Break Concept ‘1999
Peugeot 306 чуть ли не единственная в истории Пежо модель, которая в одно и то же время могла оснащаться двумя безиновыми двигателями 1.6 8v с одинаковой мощностью 90 л.с., но разных семейств — TU и XU;
Немного о коробках передач
Подвеска и ходовые качества
Передняя подвеска: полностью независимая, Pseudo McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости, соединенным с амортизаторными стойками.
Задняя подвеска: полностью независимая, торсионная, на двух продольных рычагах, с интегрированным в их оси стабилизатором поперечной устойчивости.
Благодаря своей замечательной управляемости Peugeot 306 одержала множество побед на раллийных трассах
Впервые в мире инженеры-конструкторы PSA снабдили заднюю подвеску эффектом эластокинематического подруливания. Подвеска в сборе закреплена на кузове с помощью двух тяг и особых сайлент-блоков, имеющих несимметричную жесткость.
Парадокс, но при кажущейся сложности подвеска была устроена довольно просто, все её детали легко менялись, были унифицированы с некоторыми другими моделями группы PSA, а цена их была вполне доступной. Разумеется, такая конструкция (как и любая другая) не была лишена недостатков, но об этом чуть далее.
Типичные проблемы и неисправности
- Жидкость ATF с допуском LT 71141 (последующая периодичность замены — каждые 30 000 км пробега);
- Встроенный внутренний фильтр;
- Электрогидравлические клапаны (в случае повреждения);
- Неизбежно растрескавшиеся или потерявшие за столь долгий срок резиновые прокладки и уплотнения.
Заключение
Жгут проводов, идущий от кузова к передней двери, как к левой, так и к правой, является известным слабым местом 306-й модели. Перелом проводов в жгуте приводит к неисправностям передних стеклоподъемников, обогрева зеркал, к самопроизвольным срабатываниям центрального замка и, как следствие, невозможности запереть двери автомобиля. В интернете достаточно много материала по разрешению этой проблемы. Вот некоторые ссылки:
За время выпуска модели конструкция дверного разъема менялась трижды. Наиболее распространенный вариант выглядит так
Провода в таком жгуте могут переламываться как на выходе из кузова, так и у основания разъема. С таким разъемом 306-й выпускался до мая 1999г. После чего конструкцию изменили, убрав жесткую пластиковую заливку с разъема жгута и изменив резиновую гофру.
Надежность такой конструкции должна быть выше.
Методы ремонта дверного жгута
Можно выделить 4 метода ремонта жгута.
Метод первый
Резиновая гофра сдвигается (разрезается) до места повреждения проводов. Поврежденный провод сращивается кусочком провода, либо просто можно спаять концы провода. Если провод сломался у основания разъема, то для того чтоб иметь возможность подпаяться к поврежденному хвосту, можно оплавить заливку разъема паяльником. Плавиться хорошо. Все эти операции можно сделать и не снимая дверь. Способ хорош, как временная мера, до основательного ремонта.
Метод второй
Метод третий
Метод во многом аналогичен второму, за исключением того, что вместо ремонта старого разъема, приобретается новый разъем с проводами. Пежовский код ремонтного жгута 6542.VQ. В жгуте 23 провода и он подходит для всех 306-х в любой комплектации.
Минусом данного метода является только цена ремонтного жгута - 80 евро.
Четвертый метод
Этим способом я ремонтировал жгут в своем Peugeot 306. Он аналогичен второму методу. Различие заключается лишь в применении в другой резиновой гофры. Вместо родной гофры устанавливается гофра с кодом 6547.XJ. Цена 9$.
Приведу некоторые подробности процесса.
За месяц до основного ремонта проводилось вскрытие жгута для временного латания по первому методу. При вскрытии обнаружились следы предыдущего ремонта. 2 провода были соединены пайкой. И как минимум 1.5 года держались, пока мне не пришлось припаять их заново. И так, сам процесс ремонта начался со вталкивания гофры внутрь кузова для лучшего доступа к проводам у разъема. Обнаружились проблемы с 4-мя из 10 проводов. Все провода были промаркированы, а разъем срезан, после чего целехонькую гофру выковырял из кузова.
Со срезанного разъема начинаем сковыривать пластиковую заливку.
Я это делал при помощи небольшой отвертки.
Основная масса пластика снимается без проблем. Для облегчения извлечения этой массы из гнезд контактов рекомендую использовать ацетон. Пара капель из пипетки на гнездо значительно упрощает процесс. Пластик начинает легко крошиться.
Очищать гнезда желательно до тех пор, пока контакт не начнет свободно шевелиться. Наибольшее затруднение у меня возникло при извлечении контактов из разъема. Не было подходящего инструмента. Для извлечения контакта нужно нажать чем-либо в указанное на рисунке место на контакте.
На фото выделен вырез в контакте, в который попадает фиксатор в гнезде разъема. Далее я удалил старые провода и впаял новые.
При набивке новых проводов в разъем я придерживался примерного соответствия цветов оригинальным.
Вот она, нужная вещь за 9$
Затем, на жгут была одета гофра, с которой я предварительно срезал не нужную заднюю часть. Провода у контактов залил силиконом, а концы промаркировал.
Жгут в сборе готов к установке. И намного дешевле, чем 80 евро :)
Вначале, я одел на провода термоусадочные трубки, скрутил и замотал изолентой все провода. Сделал это для того, чтобы можно было без опаски подключить аккумулятор. Для пайки использовал флюс и 12-вольтовый паяльник. Так как было холодно, то процесс пайки происходил при заведенном двигателе, да и аккумулятору легче было.
Процесс пайки и изоляции окончен. Скрутил в нескольких местах жгут изолентой и запихал все провода внутрь.
Готово. Для надежности прихватил гофрочку на разъеме хомутом.
Ой, совсем забыл. Есть еще метод пятый. Загнать автомобиль к официальным дилерам, где они поменяют всю проводку ко всем дверям, где-то так, за 1000$. Самое интересное, что мне утверждали, что подобные работы для 306 они уже делали. Почему-то использование ремонтного жгута 6542.VQ даже не обсуждается.
Читайте также: