Чистка кондиционера рено симбол

Обновлено: 12.05.2025

Замена радиатора на Рено Симбол. При этом процедуру проводят владельцы Renault Symbol самостоятельно, не снимая приборную панель.

Причины выхода из строя ТЭНа:

Когда требуется демонтаж радиатора печки

Печка в Рено может перестать работать исправно по нескольким причинам. После 100000 км пробега начинается частичное разрушение пластиковой перегородки внутри расширительного бачка. Когда перегородка полностью разрушена, она забивает патрубки радиатора, что приводит к выходу из строя механизма.

В любом случае наличие неисправности радиатора можно определить по следующим признакам:

Запах антифриза в машине;
Активное запотевание лобового и боковых стекол авто;
Появление задымленной занавески при работе плиты;
Полное бездействие печки.

Опытные владельцы Renault Symbol буквально за час меняют сломанный механизм. У автовладельцев, ранее не выполнявших такие работы, разборка и последующая установка панели управления займут во много раз больше времени. Многие предпочитают доверить эту работу профессионалам, но со временем, желанием и вспомогательным инструментом можно избежать непредвиденных затрат.

Почему не греет печка на машине (одна из причин)

Металлическая крышка, удерживающая блок-картер, откидывается, чтобы шланги радиатора можно было отпилить и вынуть из гнезда. Педаль тормоза прижимается к земле, часто сгибается влево, и узел снимается с помощью отвертки с плоским рычагом.

Пластиковые кабели нового радиатора обрезаны по краям, а на концах сделаны розетки путем нагрева.

Это сделано, чтобы надежно закрепить резиновые шланги и затруднить их скольжение. Ключом на 10 откручиваем 2 гайки крепления расширительного бачка. Снимаем 2 зажима, по одному с каждой стороны. Снимаем правую решетку. Ключом на 10 откручиваем болты крепления отопителя. Откручиваем второй длинный болт крепления отопителя розетки радиатора с участием помощника для получения качественного подключения.

Все собрали, планируем через час ехать домой и вот мы. Трос дроссельной заслонки почти сломан. Пришлось оставить машину в гараже и утром искать новый трос.

Плохо дует печка рено симбол

Есть опыт установки вентиляторов и моторов отопления Лузар. Существуют различные очистители для системы охлаждения. Замена радиатора печки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус. Рено Клио 2 замена радиатора отопления Кирова. Reno Symbol g – плита. Боги и великий и могущественный русский язык, выносите корпус печки.

Снял блок управления, разобрал, транзистор слетел, что мне найти нереально, аналогов нет. Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Как только привезли, сразу поехали менять. Замена радиатора без снятия панели приборов регламентом не требуется. Reno Symbol g – плита. Печка в Рено может перестать работать исправно по нескольким причинам. Внутри автомобиля при помощи Torx t20 откручиваются три самореза крышки рулевого управления. Разбираются верхняя и нижняя части кожуха, после чего отпускаются саморезы для фиксации тоннеля.

Демонтаж радиатора без снятия торпеды

Автомобиль предварительно обесточивают, для чего отключают от клемм АКБ. Антифриз сливается, а остатки продуваются сжатым воздухом (ручной насос или горловина). Надеть на верхний патрубок шланг и продуть, чтобы при снятии антифриз внутрь не пролился. Для удобства работы рекомендуется снимать передние сиденья.Аккумулятор на автомобиль издания

Отсоедините клеммы АКБ

Откручиваем 3 самореза крышки рулевой колонки

Снимаем нижнюю часть кожуха

Снимите 2 зажима (по одному с каждой стороны)

Снятие правой решетки

Снятие левой решетки

Гаечным ключом на 10 мм откручиваем болты крепления отопителя

Откручиваем второй длинный болт крепления отопителя

возможна установка труб на выходы радиатора с участием помощника для достижения качественного подключения. Один проталкивает трубы со стороны моторного отсека, второй надевает их на клеммы из салона.

Установка нового привода производится в обратном порядке. Контролируют правильность крепления, герметичность соединений труб. Заливается антифриз.

Инструкция по замене радиатора отопителя Рено Симбол 1.4

Первым делом отсоедините клемму аккумулятора, слейте антифриз и сдуйте остатки, например ручным насосом. Впоследствии можно переходить непосредственно к разборке приборной панели и замене радиатора печки Рено Симбол, выполнив следующую процедуру:

Снятие панели Симбол

Сгорает транзистор, который можно заменить. Открыв бардачок, откручиваем 4 самореза, указанные стрелками.

Меняем радиатор печки без снятия торпеды на Рено Симбол: фотоотчёт и видео снятия

Печка работала на 4 позиции, после замены реостата и салонного фильтра все вернулось на круги своя. Рено Логан символ 1.

Способы замены радиатора печки на автомобиле Renault Clio

С их помощью пытаются без ремонта и разборки устранить утечки в системе охлаждения двигателя. Но это приводит к обратному эффекту из-за засорения каналов. Если вовремя промыть радиатор, можно избавиться от серьезных последствий. Но часто это все же приводит к необходимости менять узлы.

Затягивать с заменой радиатора отопителя на Рено Клио не стоит, ведь при выходе из строя вы не только потеряете источник тепла в салоне, но и рискуете перегреть двигатель при всей замене отопителя Рено Клио с 2 последствиями.

Есть несколько признаков, указывающих на необходимость замены радиатора, отвечающего за отопитель в Рено Клио: Важно сразу добавить, что менять сам радиатор отопителя не так. Но решить такой вопрос.

Замена радиатора печки (отопителя) Рено Клио 2

Здесь главное правильно подготовиться, выбрать отапливаемое помещение, заменить печку Рено Клио 2 Работа проводится зимой, так как пластик в машине становится очень хрупким на морозе. Это еще одна причина, по которой лучше всего проверять работоспособность печи летом или хотя бы ранней осенью.

Первый метод замены. Этот метод разборки используется многими, так как он устраняет необходимость в дополнительных мерах по разборке салона.

Несоблюдение этого правила приведет к еще более дорогостоящему ремонту. Расположение радиатора отопителя. Прежде всего отключите питание автомобиля, так как вам придется работать с проводами и рядом с электроприборами автомобиля. Для этого просто снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.

Убедитесь, что он никоим образом не касается своего гнезда. Слейте весь антифриз из системы охлаждения двигателя. Если он свежий, вылейте его в чистый контейнер для повторного использования.

На мой взгляд, на 8 болтов под головку я также открутил 4 болта под головку на 13, которые крепят рулевую колонку к этому кронштейну, хотя, возможно, и без него можно обойтись 8. Откручиваем 2 болта под торкс, у меня Мнение 20 крепления рулевой колонки к панели приборов расположено под панелью приборов 9.

Снимаем дворники, обшивку и откручиваем 2 болта под головку на 10 крепления воздуховода и печки в сборе Слив охлаждающей жидкости. Наверное, самое сложное.

Первый способ замены

Такой способ демонтажа используют многие, так как избавляет от необходимости проводить дополнительные мероприятия по демонтажу кабины.

Но если не собираетесь снимать торпеду и приборную панель, будьте вдвойне внимательны и осторожны, иначе можете повредить то, что сломать категорически нельзя. Несоблюдение этого правила приведет к еще более дорогостоящему ремонту.

Расположение радиатора отопителя

В первую очередь обесточьте машину, так как вам придется работать с проводами и рядом с автомобильной техникой. Для этого просто снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Убедитесь, что он никоим образом не касается своего гнезда.
Слейте весь антифриз из системы охлаждения двигателя. Если он свежий, вылейте его в чистый контейнер для повторного использования. Кроме того, рекомендуется продуть систему компрессором или просто попытаться сдуть оставшийся антифриз ртом. В противном случае охлаждающая жидкость при разборке может протечь внутрь, что вряд ли понравится автовладельцу.
Откручиваем кожух рулевой колонки. Полностью предварительно сдвинуть передние сиденья. Это позволит вам удобнее сидеть в салоне и иметь под рукой все необходимые инструменты.
После снятия облицовки рулевой колонки перед вами предстают компоненты системы обогрева. Но пока не дойдешь до радиатора, не получится.
Идите в моторный отсек. Закрепите вытяжку, найдите под ней хомуты, которыми подающие трубы крепятся к ТЭНу, и открутите их. Если некоторые трубы полностью высохли и затвердели, нет смысла использовать их повторно. Даже если они не откручиваются, не стесняйтесь резать. Замените эти трубки новыми.
В педальном узле лямка тормоза и другие компоненты снова удаляются из салона, чтобы перевести педаль акселератора в крайнее нижнее положение. То есть педаль акселератора должна быть полностью опущена. Чтобы в дальнейшем не было проблем, проще снять педаль полностью.
Откручиваем винты корпуса радиатора печки и снимаем обшивку. Даже шланги подачи охлаждающей жидкости можно безопасно перерезать независимо от их текущего состояния. Их необходимо заменить, так как их нельзя использовать второй раз.
Кожух удерживается на месте металлической полосой. Его нужно будет сложить с помощью подходящего инструмента.
Впоследствии трубы радиатора выпиливаются и снимаются с посадочных мест.
Прижмите педаль тормоза к полу, приподнимите блок плоской отверткой и снимите его.
На новом радиаторе обрезать пластиковые провода по краю и заглушить концы. Это делается путем предварительного нагрева. Таким образом резиновые шланги будут сидеть максимально плотно и в дальнейшем не соскользнут.
Кроме того, лучше всего заручиться поддержкой партнера. Хотя справишься и сам. Задача – протолкнуть через моторный отсек трубы к выводам радиатора, вывести их из салона и надеть на выводы элемента.
Далее сборка производится в обратном порядке.

В процессе сборки обязательно следите за качеством соединения, не забывайте о важности плотного контакта между компонентами системы отопления.

Если все готово, залейте необходимое количество охлаждающей жидкости через заливную горловину, запустите двигатель, включите печку. Если уровень антифриза в расширительном бачке падает, долейте еще до необходимого количества.

Дайте двигателю и печке поработать 10-15 минут. Одновременно произвести аудит на предмет отсутствия следов утечки хладагента.

Поскольку радиатор с новыми выхлопными трубами постепенно адаптируется к новому положению, соединения иногда расшатываются после нескольких дней активного использования Renault Clio. Поэтому рекомендуется следить за утечками в течение 1-2 недель после ремонта.

Новый радиатор печки Renault Clio

Второй способ замены

Также существует несколько иная схема замены радиатора отопления на автомобилях Рено Клио. Кроме того, это выполнено в связи с первым и вторым поколением этой модели от французского автопроизводителя.

Порядок действий выглядит так:

сначала через нижний шланг радиатора сливается охлаждающая жидкость;
расширительный бачок снят;
отсоединяются быстросъемные фиксаторы, которые находятся на плите;
также сняты и поводки с дворника;
под поводками есть пластиковые накладки, которые тоже следует снять;
под трапецией дворника 2 болта на 10 ключей, которые можно открутить;
снимается пластик центральной консоли вокруг ручки КПП;
также снят пластик с рулевой колонки;
откручивается 5 винтов (на 20 нужен ключ torx) в верхней части торпеды;
вы найдете 3 держателя Torx под лобовым стеклом, еще 2 по краям;
снимаем пластиковые накладки, расположенные слева и справа от лобового стекла;
снимается верх торпеды;
откручивается 2 крепления под климатический блок;
блок климат-контроля отодвигается в сторону;
затем откручивается саморез крепления печки к днищу торпеды;
откручивается 4 болта на 13 и еще 2 держателя torx, удерживающих рулевую колонку;
затем еще 9 болтов под 13 ключей, которые удерживают нижнюю часть торпеды;
эта часть торпеды притягивается к себе, жгуты с проводами отсоединяются с правой стороны, затем торпеда движется немного дальше;
от торпеды отключаются мешающие провода и тяга от климатического агрегата;
после этого аккуратно вытаскивают корпус печки;
радиатор вынимается из самого корпуса.

Так что все делается ровно в обратном порядке. Не забудьте добавить необходимое количество антифриза и удалить лишний воздух из системы.

Признаки замены

Замена радиатора проводится при появлении признаков:

Специфический запах антифриза в салоне.
Запотевание лобового, задних окон, боковых стекол.
В салоне холодно, вид дымной занавески.
Неактивность плиты.

Выполнение работы своими руками, помимо навыков, требует теплых условий труда, особенно в холодное зимнее время года. Это связано с необходимостью исключения сломанных пластиковых деталей, элементов в местах крепления.

такую кропотливую работу лучше доверить автосервису. Руками профессионала радиатор отопителя можно вынуть из розетки не более чем за час. Сливается охлаждающая жидкость, ослабляются хомуты шлангов, отсоединяются крепления защитной гильзы, перерезаются короткие тросы. Работа сопровождается выполнением сопутствующих операций.

Проверка работы

Запуском двигателя проверяется достижение цели, для чего заменена небольшая, но необходимая деталь.

Зимой в холодном автомобиле находиться неприятно. Но одно дело, если штатный отопитель не дотягивает до комфортного уровня совсем немного, и совсем другое – когда печка практически не греет. Происходить это может по разным причинам, и без знания принципа работа системы отопления здесь не обойтись. Сегодня мы расскажем о проблемах печки Renault Symbol – достаточно популярного на российских просторах седана в силу его ценовой доступности, который на данный момент уже не выпускается, и потому данная информация наверняка заинтересует многих владельцев этого автомобиля.

Устранение неполадок в работе печки Renault Symbol.

Основные неисправности печки Renault Symbol

Как ни странно, но многие автолюбители, иногда даже с приличным стажем, когда разговор заходит о печке, плохо себе представляют, что это такое. Действительно, этим термином принято называть не обогревательный прибор, а теплообменник, обычно имеющий форму радиатора. Радиатор связан с системой охлаждения двигателя, причем антифриз поступает в него непосредственно с силового агрегата, то есть очень горячий. Вентилятор отопителя направляет внешний воздушный поток на стенки радиатора, воздух разогревается и поступает в салон – таков принцип работы большинства автомобильных отопителей. Но когда печка Renault Symbol греет плохо, это не означает, что проблема заключается в неработоспособности именно узла радиатор – вентилятор — воздуховоды. Поскольку теплоноситель интегрирован с систему охлаждения, часть неисправностей печки относится к её узлам. Итак, перечислим основные причины, из-за которых могут возникнуть проблемы с отоплением салона:

утечка антифриза;
завоздушивание магистрали;
неисправность термостата;
поломка водяного насоса;
засорение печного радиатора;
выход из строя вентилятора отопителя;
засорился салонный фильтр.

Рассмотрим признаки и способы устранения этих неисправностей.

Снижение уровня охлаждающей жидкости

С этой проблемой автомобилисты сталкиваются довольно часто. Магистраль охлаждения может разгерметизироваться в разных местах, от патрубков до блока цилиндров. Если утечка находится где-то снаружи, найти её не составит труда: если под автомобилем пятен тосола обнаружить не удастся, это место обязательно выдаст себя наличием влажных загрязнений. Трещины внутри двигателя визуально обнаружить не получится, но в таких случаях неисправность выдаёт себя изменением цвета выхлопа на густой белый. При трещинах на патрубках и неплотностях в местах их соединения с фланцами проблема решается заменой самих шлангов или хомутов. Если начал течь один из радиаторов – его придётся демонтировать с целью ремонта или замены. То же самое можно сказать и о протечках через прохудившиеся уплотнители помпы или термостата, но наибольшие неприятности доставит разгерметизация блока цилиндров. К счастью, такая неприятность случается довольно редко.

Воздушные пробки

Как и в случае с бытовой тепломагистралью, попадание воздуха в систему охлаждения автомобиля чревато существенным ухудшением циркуляции антифриза, что не может не сказаться на работе отопителя. Проблема устраняется стандартным способом: интенсивной прогазовкой при открытой пробке расширительного бачка. Желательно, чтобы передняя часть машины при этом была приподнята – это увеличит шансы на избавление от воздушных пробок, образовавшихся в удалённых местах, на периферии.

Залипание клапана термостата

Это устройство отвечает за перенаправление потока ОЖ с малого на большой круг. Делается это для ускорения прогрева силового агрегата до рабочей температуры (за счёт того, что антифриз не поступает в головной радиатор, циркулируя из двигателя к печке и назад). Из-за старости и загрязнений шток клапана термостата начинает заедать, что и приводит к нарушению работоспособности прибора, а, следовательно, и к нарушениям режима работы системы охлаждения. Определить эту неисправность можно из моторного отсека, просто оценивая температуру патрубка, ведущего к радиатору: он должен оставаться холодным, пока двигатель не выйдет на рабочий режим, и только после этого быстро прогреется. Если он начнёт нагреваться сразу после запуска мотора, или останется холодным после включения вентилятор – его нужно менять (термостат не поддаётся ремонту). Процедура его демонтажа происходит в таком порядке:

сливается тосол посредством откручивания пробки на блоке цилиндров (не на радиаторе!);
ослабляется хомут крепления патрубка, идущего к крышке термостата;
снимается сама трубка;
откручиваются болты крепления крышки термостата;
неисправный термостат извлекается вместе с уплотнительным кольцом;
посадочное место тщательно зачищается;
устанавливается новый термостат вместе с прокладкой;
все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

После долива ОЖ следует убедиться в отсутствии протеканий на запущенном моторе, а также в работоспособности устройства.

Поломка помпы

Насос, обеспечивающий создание давления рабочей жидкости в магистрали системы охлаждения, тоже не вечен. Здесь главными источниками поломок является подшипник и крыльчатка, которые страдают возрастными болезнями вследствие износа. Обычно подобные неприятности начинают проявлять себя визжанием и скрипами, раздающимися из моторного отсека. Пари открытом капоте источник звука определяется без проблем. Опасность заклинивания водяного насоса заключается не столько в том, что печка Renault Symbol перестаёт греть, сколько в быстром и критичном разогреве двигателя, что грозит его выходом из строя и необходимостью выполнять дорогостоящий капремонт. Но, как правило, о перегреве вовремя предупредит электроника, так что у автовладельца имеется возможность предпринять меры по устранению неисправности – заменить помпу. Это делается так:

стандартная процедура – сливаем антифриза через сливное отверстие, расположенное на корпусе силового агрегата;
демонтируем правое колесо;
снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, откручиваем также и снимаем шкив маховика;
при наличии защиты мотора откручиваем и снимаем её;
подставляем под двигатель колодку и демонтируем кронштейн опоры силового агрегата (верхний);
откручиваем и убираем кожух приводного ремня;
скидываем ремень, предварительно поставив зубилом или аналогичным инструментом метки на ремне и шкиве, поскольку родные метки отсутствуют (они могут присутствовать на новом ремне, если вы намерены заменить заодно и ремень, но это несколько другая задача, мы её здесь обсуждать не будем);
открывается доступ к насосу, откручиваем и снимаем его;
устанавливаем новую помпу и производим все операции в обратном порядке, здесь важный момент – соблюсти совпадение меток при установке ремня ГРМ.

Засорен радиатор отопителя

Среди всех неисправностей, связанных с потерей работоспособности штатной печки Renault Symbol, ухудшение теплообмена радиатора из-за его загрязнения относится к наиболее сложно устранимой проблеме, поскольку для демонтажа теплообменника требуется полная разборка передней панели приборов. Во всяком случае, именно такой алгоритм предусмотрен производителем автомобиля. Отметим также, что эта операция вполне может быть выполнена самостоятельно. Учитывая, что на автосервисе с вас востребуют за это приличную сумму, которую можно потратить на другие цели. Главное – наличие минимального набора инструментов (ну, не совсем минимального – Torx-головки в стандартный набор определёно не входят), желания и более-менее приличного опыта в ремонте своего автомобиля.

Почему печка засоряется? Тому есть несколько причин, стандартных и специфических. К числу последних можно причислить деформацию и разрушение пластиковой перегородки, расположенной в расширительном бачке. Попадая в соты радиатора, маленькие кусочки перегородки перекрывают их просвет, что и приводит к существенному ухудшению пропускной способности радиатора. Но чаще соты забываются из-за старости: загрязнения, присутствующие в антифризе, особенно некачественном, постепенно оседают на внутренней поверхности трубок радиатора, сужая их просвет и постепенно ухудшая теплоотдачу. Существенно ускоряет этот процесс использование воды вместо тосола летом – это практикуют многие автовладельцы. Если вода взята из-под крана или колодца/скважины – в ней количество загрязнителей органического и минерального происхождения на порядок больше. Такие же негативные последствия могут возникнуть при использовании специальных герметиков, предназначенных для устранения течи радиаторов.

в салоне появился запах тосола;
боковые и лобовое стекло начинают беспричинно запотевать;
при включённой печке в салоне формируется дымчатая завеса, которая хорошо видна при открытой дверке машины.

Но эти косвенные признаки не являются точными – они могут указывать и на наличие других проблем. Самый надёжный способ диагностирования заключается в прощупывании обоих патрубков радиатора, как подводящего, так и идущего от него. Если первый – горячий, а второй прохладный или холодный, можно утверждать, что потери тепла вызваны именно непроходимостью радиатора.

Оценив состояние теплообменника, принимаем решение, можно ли попытаться его промыть/прочистить, или подобная операция не имеет смысла и нужно производить замену радиатора на новый. В любом случае производим все операции в обратном порядке.

Неисправный вентилятор печки

Здесь возможны два варианта: электромотор вентилятора не запускается вовсе или работает только на 4-й скорости (переключение на менее скоростные режимы безрезультатны). В последнем случае можно однозначно утверждать, что причина ограниченной работоспособности электровентилятора заключается в перегоревшем резисторе отопителя – именно он отвечает за переключение скоростей вращения моторчика. Сам двигатель односкоростной, схема с понижающим резистором – наиболее простая и дешёвая, поэтому в большинстве случаев используется именно она. Замена резистора выполняется в таком порядке:

отсоединяем минусовую клемму АКБ;
демонтируем облицовку, откручиваем и снимаем накладку рамы (наружную) ветрового стекла;
снимаем шумоизоляционную обивку;
дальнейшей работе будет здорово мешать вакуумный усилитель – демонтируем и его;
теперь можно отщёлкнуть колодку питания дополнительного резистора;
на данном этапе при наличии мультиметра можно проверить исправность резистора, для чего выставляем режим измерения сопротивления, и поочередно замыкаем отдельно расположенный контакт с одним из двух параллельных. Если при этом при одном из измерений замеренное значение значительно отличается от номинального, резистор следует заменить;
он крепится одним (верхним) болтом, открутив его, вынимаем перегоревший резистор и ставим целый;
выполняем все операции в обратном порядке (с подключением колодки проблем не будет – она фиксируется только в одном положении).

Если замеры показали, что резистор цел – значит, печка Renault Symbol плохо греет из-за перегоревшего термопредохранителя. Он расположен на блоке резисторов, находящемся с левой стороны вентилятора отопителя (если смотреть из салона) и включён по последовательной схеме в цепь питания электромоторчика. Назначение предохранителя – предотвратить выход из строя электрооборудования из-за заклинивания моторчика печного вентилятора. Дело в том, что когда ротор электродвигателя начинает подклинивать (причины могут быть разные) через него пропускается ток очень большого номинала. Это становится причиной перегрева понижающих резисторов, отвечающих за переключение скоростей вращения электромотора. Нагревается также и термопредохранитель.

Именно он и перегорает, как только температура внутри него достигает 190°С (это температура плавления нити из сплава олова, используемого в предохранителе). Как и в случае с обычным плавким предохранителем, восстановлению он не подлежит и требуется его замена. Новый терморезистор (покупать нужно с таким же номиналом, в крайнем случае, подойдёт и рассчитанный на 210°С) нужно установить поверх перегоревшего – контакты у него достаточно длинные и позволяют это сделать. Пайка здесь не годится, поскольку рабочая температура паяльника – порядка 400 градусов, и нужно обладать отличными навыками и опытом, чтобы уметь отводить излишнее тепло (например, специальными остроконечными пассатижами или пинцетом). По высоте места тоже хватает – при желании можно прикрутить ещё несколько таких терморезисторов.

Рисковать и паять по предложенной схеме мы не рекомендуем – поверьте, вероятность того, что это закончится успехом, очень мала. Кстати, штатный термопредохранитель тоже установлен не методом пайки, а с использованием точечной сварки. Чтобы контакт был прочным, ножки нужно обмотать мягкой и более толстой проволокой, например, алюминиевой, которая используется в бытовой электросети, и обязательно обжать пассатижами – так вы получите надёжный и беспроблемный контакт.

Если вентилятор вообще не работает, а поток горячего воздуха из дефлектора минимален (то есть он поступает самотёком) – очевидно, что проблема или в самом вентиляторе, или в схеме его питания. Чтобы не лезть сразу к внутренностям печки, проверяем целостность предохранитель F26. Если он перегорел, не спешите устанавливать целый – возможно, в цепи где-то коротит, и желательно найти этот проблемный участок и устранить неисправность. Стоит также проверить наличие напряжения на восьмом выводе ЭБУ, отвечающем за работу климатической системы. Если и здесь всё в порядке, проверяем реле, отвечающее за работу вентилятора на большой скорости (на схеме оно обозначено под номером 233).

Проблема может заключаться в неисправном переключателе скоростей на панели приборов (нет контакта, сломан привод). Для этого потребуется снять панель. Наконец, цепь питания электромоторчика вентилятора от предохранителя тоже может иметь разрывы, так что и здесь нужно поработать мультиметром, но уже придётся разбирать всю торпеду. Если все электрические причины исключены, только тогда следует приступать к демонтажу вентилятора по следующему алгоритму:

демонтируем декоративную крышку-накладку, расположенную под щётками дворников;
снимаем защитный кожух слива под лобовым стеклом (заодно можно его почистить, он всегда сильно загрязнён);
отсоединяем две колодки с проводами, расположенные на корпусе вентилятора: большую (нажать отвёрткой на кранную защёлку сбоку) и маленькую, отвечающую за питание электромоторчика заслонки рециркуляции);
отвинчиваем шурупы на электродвигателе вентилятора. Здесь могут возникнуть проблемы. Левый верхний придётся откручивать укороченным накидным ключом, головка туда не влезет. С нижним тоже придётся повозиться – открутить почти на полную длину, а последний этап производить узкогубцами, иначе саморез можно уронить, а достать его из-за слишком узкого промежутка между вентилятором и корпусом будет очень и очень проблематично;
теперь моторчик висит только на нижней защёлке. Чтобы его демонтировать, нужно сначала по максимуму, но без фанатизма потянуть на себя, а затем, покачивая в стороны, двигать вверх, пока он не отсоединится от фиксатора. Когда будем вставлять исправный вентилятор, придётся попадать вслепую выступом в замок фиксатора (неизвестно, с какого раза это у вас получится), после чего наклонить моторчик на себя и с усилием надавить, пока он не защёлкнется;
после изымания моторчика следует аккуратно пылесосом пройтись по всем посадочным местам, имеющимся в кожухе электровентилятора, а также рукой прочистить заслонку рециркуляции – там тоже обычно скапливается немало мусора и грязи. Здесь нужно проявить аккуратность, чтобы не засунуть вглубь уплотняющую резинку;
осталось установить исправный вентилятор в сборе (мотор с крыльчаткой) по вышеприведенной схеме и приступить к сборке всего остального в обратной последовательности.

Загрязнённый салонный фильтр

Если воздух из дефлекторов дует значительно слабее, чем нужно, вне зависимости от скоростного режима – скорее всего, его задерживает забитый салонный фильтр. Его ресурс совсем небольшой – порядка 15 тысяч километров, а учитывая состояние наших дорог, его критическое загрязнение может происходить и намного раньше, особенно это касается угольного фильтра. Симптомы, указывающие на необходимость замены СФ, примерно такие же, как и у загрязненного радиатора:

повышенная запотеваемость;
появление посторонних запахов;
запылённость салона; значительное ухудшение работы печки.

Отметим, что у большинства иномарок СФ располагается за бардачком, и для его замены требуется снятие перчаточного ящика. У Renault Symbol эта процедура выполняется из моторного отсека. Салонный фильтр расположен под наружной крышкой, доступ к которой закрывает уплотнитель. Снимаем его, отщёлкиваем два фиксатора крышки и одну достаточно хлипкую клипсу. Снимаем колодку с проводами и откручиваем болтик, удерживающий крышку салонного фильтра. Достаем загрязнённый, устанавливаем новый, собираем всё в обратной последовательности.

Как видим, решение проблемы с отопителем имеет множество решений, и хотя сама по себе неисправность печки – событие отнюдь не радостное, это хороший повод обрести неоценимый опыт в самостоятельном ремонте автомобиля.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Наши механики отлично знают технических особенности выполнения данного вида работ и могут восстановить правильную работоспособность вашего автомобиля.

Стоимость:
от 2000 ₽

Услуга	Цена
Чистка кондиционера автомобиля Renault	от 2000 ₽

Выполним эффективную чистку кондиционера Рено Симбол

Вам нужно записывается по телефону и приехать в наш автосервис в назначенное время;
Мастер выполняет точную диагностику, выявляет неполадки;
Рассчитывается стоимость услуг в вашем присутствии или по телефону;
Проводятся все необходимые работы;
Специалист консультирует клиента по поводу дальнейшей эксплуатации.

Чистка кондиционера автомобиля Renault Symbol выполняется с учетом рекомендаций производителя, установленных стандартов и норм.

В работе используются запчасти от надежных поставщиков. Используем оригинальные комплектующие и проверенные временем аналоговые детали, что позволяет уменьшить стоимость работ.

Высокий профессионализм мастеров. Каждый наш специалист имеет сертификаты, подтверждающие его квалификацию. Опыт работы мастеров – от 9 лет;
Расценки в нашем техцентре – ниже, чем у официальных сервисов. Мы никогда не навязываем дополнительные услуги и не меняем согласованную цену;
На все детали и работы предоставляется гарантия;
Удобство. Никаких очередей и задержек;
Репутация. Более половины наших новых клиентов посещают автосервис по рекомендациям друзей, знакомых или коллег;
Ваш автомобиль будет находиться в полной безопасности на охраняемой стоянке.

Заявка в автосервис

Запрос обратного звонка

Техническое обслуживание Замена масла Диагностика автомобиля Ремонт подвески Ремонт тормозной системы Ремонт рулевого управления Развал-схождение Ремонт двигателя Ремонт трансмиссии Ремонт электрооборудования Обслуживание кондиционера Ремонт выхлопной системы Ремонт системы охлаждения ДВС Ремонт топливной системы

Читайте также: