Желтые пружины какое занижение приора

Обновлено: 24.01.2025

С шириной колес напутал, они у меня 6 дюймов, а не 6.5, R15, et38 и резина 195\50.
Нужны ли проставки?
Заказал уже автопродуктовские и озадачился ставить или нет. Я так понял колейность еще более сильной станет. После того как эти диски поставил она и так увеличилась, крепче за руль стал держаться на неровной дороге, хотя уже привык, еще сильнее увеличивать ее не хочется.

ROYAL, ставь не бойсь! Только лучше будет, колейность не увеличится, это спереди если большой развал то прибавляется. Как без заднего развала ездить? Этож необходимые атрибуты приоры-гонки: широкая резина, снижение -70, развал, кастер, растяжки, рычаги, пауки, прямотоки, валы и т.д.

Да я не гонщик. У нас такие дороги, что все желание гонять по ним отпадает.
Но спасибо, успокоил, а то я начитался уже, не буду больше читать )).
Сзади понятно развал -1 гр, а спереди развал, схождение и кастор какие лучше сделать?
Тут подсмотрел в соседней теме:
Кастер +2.0 градуса
Развал -0.20 минут
Схождение +0.04 сумма +0.08 градуса
Актуально для моего занижения -7\-9?

Да, оптимально. И вообще от занижения оно не зависит. Просто обычно при этом имеется широкая резина, а она будет рвать руль на колеях, поэтому кастер надо ставить максимальный. 3-4град. и от этого ещё много чего хорошего!:curl-lip:

Да, рулятся они отменно. Нюанс может быть, в том что с некоторыми пружинами происходило трение витка об кузов (стакан) опор сс-20. С другими произв. опорников такого нет. У меня лично асоми, там зазор в кузове с пружинами клаксон-авто и технорессор и тюнинг-альянс проверено достаточный. Но одна асоми у меня выдавилась. СС-20 вроде прочней, но они трут с пружинами эйбах и фобос по отзывам, т.к. смещение больше чем у асоми. Ещё у меня такое чувство, что опорники со смещённым центром размазывают околонулевую зону на руле (на скоростях выше 120) и это чувство снизилось только при установки кастера к 4 град. но это имхо.

Пришлось устанавливать пружины с занижением вперед и назад, производитель типа технорессор( не указанно юр. адреса и ТУ на изготовление. В целом получилось неплохо, но пружины не понравились
Там же фото, когда подрезана заводская пружина и загрызанные отбойники-ужасное исполнение

когда подрезана заводская пружина
Что то "подрезана" слабо сказано, отполовинена! Марс, сколько занижение?

PV., справа чья пружина, сколько?

Не знаю, фото в нете нашёл. На фотке марсианина короткой вобще показалась.

REG102, справа стандартная пружина!а вот слева это 3.14здец порнуха,я пад сталом.

Приведствую Вас!
Есть ли здесь на форуме фото машин с занижением -30, -50, -70. просто для интереса.
Тоже задумал поменять подвеску, НО, т.к я иногда выезжаю за пределы дороги, остановился на -30. (я так понимаю заметно вообще не будет)
ЗЫ: Все беру у "АСОМИ"

REG102, справа стандартная пружина!а вот слева это 3.14здец порнуха,я пад сталом.

95303 вот он мастер-теоретик.(пришелец с марса)

А-ха-хаха. Точно! Я под столом! Он. Полюбому.

Мля, что я не модератор, я бы ему в "аватар" залепил! Ха-ха-ха! Ржу!

Подскажите, какие существуют стойки с заниженой чашкой на 20-30мм. под стандартные пружины, в будущем возможно будут пружины -20-30. Ссылки приветствуются.

Народ, подскажите пожалуйста. Форумы нелюблю, но придется обратится за помощью к экспертам. У меня свежая приора седан, занизил -70 в круг, всю зиму отмучался на родных стойках, пружины технорессор -70, к лету купил стойки demfi -70 и опорные подшипники Асоми. После замены стоек и опор был очень доволен управлением, появился небольшой комфорт даже, а вот вместе с этим появились скрипы похожие на звуки пружин. Особенно на лежачих и неровностях что-то скрипит где-то((( что мне делать? неохото тратить 15к на подвеску со звуками, да уж поздно, да и механик сказал что спереди от стойки до пружины есть небольшой ход, чуток места остается. Были мысли что пружины просели, но хз я чайник. ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ КТО ЗНАЕТ, заранее благодарен.

А-ха-хаха. Точно! Я под столом! Он. Полюбому.

Мля, что я не модератор, я бы ему в "аватар" залепил! Ха-ха-ха! Ржу!
Да, если бы я был модератор, я бы залепил вам ниже "аватара" ХаХаХа!,Ржу

можно например эйбахи про киты, у них -30
Занижение от них получать бессмысленно, только спортлайн -50, по стойкам уже отдельная песня.

У когонить стоит обвес или бампер Ринг2 на заниженой машине? Имею такой бампер с порогами и заказал передние стойки с пружинами -40мм., вот теперь думаю, не слишком-ли низко получится?

Да вроде ринг 2см отсилы отъест.

Да вроде ринг 2см отсилы отъест.
На пару см. ниже стока у меня был Порш бампер, а этот значительно ниже, придется учится ездить акуратней.

И меньше 4-5см пружин нет смысла ставить. Эффект начинается с этого размера и ниже.
Мне эфект и нужен, ато на разгоне морда подымается будто взлетать собрался.

А ездить аккуратней это правильно. Я на -7 пружинах не стряну на бездорожье, а на проставках попадал. Потому что завышенный клиренс на тазу даёт мнимое чувство бескомпромиссной проходимости. А пониже когда уже думаешь где и как ехать.

Чё турба уже прёт?
Ещё не ощутил насколько, т.к. одной пердней стойки нет, она вытекла, авто дорогу ващё недержит.

Попробуй поставить шумоизоляторы ss20.
Скрип спереди или сзади?

Скрип сзади, но я уже дошел до того что это не пружина скрипит, а какая-то резинка между стойкой и пружиной. скрип не металлический, а спереди все верно нужен шумоизолятор.

Скрип сзади, но я уже дошел до того что это не пружина скрипит, а какая-то резинка между стойкой и пружиной. скрип не металлический, а спереди все верно нужен шумоизолятор.
Странно, не думал что резинки могут скрипеть, может что-то плохо затянуто. Если и вправду резинки, то как вариант можно попробовать назад опоры поставить, у меня эволекс стоят, нигде ничего не скрипит.

у машины год какой??
2010.
может пружины поменять
на какие?
левая сторона ниже на 1,5см. Что делать?

молоток тебе в помощь!
По правой стороне постучать?

может пружины поменять
Бестолку,мы тут тоже с этой проблемой на одной машине столкнулись. Пробовали и фобос и технорессор,даже AB-technick всё тоже самое. Как тут уже парни писали сс-20 опоры слишком сильно смещены!Я себе гранатовские заказал,так на всякий случай.
По правой стороне постучать?
Я когда у себя чашку осматривал,заметил большое количество грязи!Я думаю она спресовалась там,ну и соответственно уменьшила зазор.Да и чашки у нас почему то разные по размерам.

Все скрипы прошли когда заново переставил заднюю подвеску, пружины били об кузов ибо пружина перекосила из-за резинки которая закручивается на пружине в конце амортизатора

Чтото у меня все не как у людей, собрел перед, стойки Ф1, опры СС20 Мастер со смещением, пружины Фобос -40, все приоровское. В итоге пружины трутся о стаканы, машина стоит наперекос, левая сторона ниже на 1,5см. Что делать?
Сдаётся мне что имеющийся серийно у многих перекос увеличивается при следующих факторах: увеличение кастора до предела, опоры со смещением и занижение причём независимо от качества и разновидности стоек и пружин. И чем больше кастер и занижение тем больше перекос. Чтоб избавится от 1,5см перекоса стоит по левой стороне спереди проставка под опору на 1,5см и сзади увеличенная резинка на 2см. Сзади от этого выровнялась, а спереди нет (не до конца, полтора пальца разницы с правым краем). В силу такой геометрии кузова когда снижают запилом пружин то справа на виток или половину снимают больше из за этого.
Даже хочу взять на правую сторону пружины на размер меньше (разница на 2см). Чтоб вышло так: зад по -7, перед лево -5, право -7. Не знаю что выйдет.

Довольно удачно получилось занижение переда на 40 мм путем вырезания 40мм горловины выше чашки и при том же опускании чашки на то же расстояние. Конечно пришлось укоротить шток на 40мм. Стойки перед - приоровские, занижение на 40мм

Даже хочу взять на правую сторону пружины на размер меньше (разница на 2см). Чтоб вышло так: зад по -7, перед лево -5, право -7. Не знаю что выйдет.
Также задумываюсь поставить разные пружины спереди. Сейчас стоит фобос -40, взять еще -25 и одну слева поставить. Ниже нехочу, т.к. у меня обвес слишком низкий (Ринг2) и на стойках ф-1 чашки немного ниже заводских приваренеы.

Занизил жопу на -50, чтоб машинка была по порогам ровненько на сколько передок занижать? Жопа выглядет крыло по диск пости. Подумываю что перед -30 надо, я прав?

я прав?
Скорее нет, чем да.

В стоке природа "стоит" ровно, если далее занизили задницу на -50, тогда перед на сколько нужно сажать? думаем, вычисляем, считаем.

Скорее нет, чем да.

В стоке у всего переднего привода зад выше переда,для улучшения аэродинамики.

Андрей787, не знаю где она там выше.

знаю случай, когда такой перекос вылечился установкой -50 назад, -30 на перед, ставили пружины racing красные, полгода работы ситуацию не изменили, стоит ровно
заодно выровнялось авто в горизонтальной плоскости - зад перестал выглядеть задраным

перекос вылечился установкой -50 назад, -30 на перед,
Я пишу о перекосе, когда левая сторона ниже правой. А то что зад в стоке повыше, это верно.

Ну вот и я перешёл в класс заниженых :)
Конфа:
Перед. Стойки Демфи -50,Пружины Фобос -40,опоры Анвис Лада Граната,подшипник ВБФ.
Зад. Стойки Демфи -50,Пружины Технорессор -30(запил пол витка,для начала), опоры Эволекс(бесполезная вещь если честно) за что 1.5рубля отвалил хз :(.

Ну а ощущения от подвески,да как у всех,замечательно после стока то :) Правда жопа выше переда на пару см, но болгарка решает :)

Удачное занижение можно сделать -40-45мм.
- срезать чашку и переварить на 40-45мм вниз, дальше не позволит поворотный рычаг
- вырезать кусок корпуса в 40мм и приварить горловину на место
- укоротить шток снизу на 40мм
- собрать стоки по вкусу
- пружина остается родная
- ход подвески и шток сохраняется
выглядит как на фото( обратите внимание , что чашка опущена вниз практически предельно- 40мм)

жопа выше переда на пару см, но болгарка решает
Выброси эволексы.

вырезать кусок корпуса в 40мм и приварить горловину на место
Уж лучше сразу приваривать верхнюю часть от разборной стойки, в случае чего можно будет перебрать.

Выброси эволексы.
ну да,щаз :) 1.5 рубля выкини :) купи ёпть :) а чё выкини то . они по высоте как сток примерно.
марсианин, Демфи так и делали под пружину калина-спорт.

Ну а ощущения от подвески,да как у всех,замечательно после стока то :) Правда жопа выше переда на пару см, но болгарка решает :)
А что не судьба была назад пружины брать например техноресор -50 чтобы не пилить и ровно было?

Уж лучше сразу приваривать верхнюю часть от разборной стойки, в случае чего можно будет перебрать. В вашем случае - лишние затраты, а в приведенном примере все уже есть от самой стойки( остается только нарезать резьбу и закрутить гайку

А что не судьба была назад пружины брать например техноресор -50 чтобы не пилить и ровно было?
да ты чё!!прям глаза открыл!!а вот прикинь в магазине не было или думаешь мне удовольствие по нескольку раз собирать разбирать??

по высоте как сток примерно
Есть сравнительные размеры? а то точно не знаю.

В вашем случае - лишние затраты,
Как раз в нашем (моем) случае это лучшее решение с меньшими затратами. Патрон 400 рублей.

остается только нарезать резьбу и закрутить гайку

Ну вот, пробъю я стойку, так? опять надо её резать, где то искать дядю Вааааасю со сварочным чудо-аппаратом, купить ему пузырек и еще пузырек что бы он обратно все заварил ))

eXet, Сам 4 вида пружин сменил (красные, желтые, синие, зелёные) и разных производителей пока нашёл оптимальный вариант. Тоже не попадалось нужных комплектов.:disdain:

Есть сравнительные размеры? а то точно не знаю.
канеш нет :) я их тупо сравнил по высоте и всё,разницы особой не заметил :)

Зелёные это -70. Фирма клаксон-авто. Жёсткость хорошая (вроде 28кг\см). У технорессор жёсткость меньше и виток чуть тоньше, просаживается. Тюнинг-альянс вообще не очень, высота не совпадала, виток не садился.
А чёрные это как аналог H&R по жёсткости (30кг\см), наверно чересчур уже жёсткие, продавец сильно отговаривал от них.

Черные это уже для гурманов.
А мне не очень комфортно на плохой дороге с -70, -90. На волнистой (от заплаток) трассе где раньше до 150 км\ч ездил на стоке, сейчас больше 100 км\ч не могу ехать. Мне кажется комфорт надо искать где-то в районе -30\-50.

:shame:
Как раз в нашем (моем) случае это лучшее решение с меньшими затратами. Патрон 400 рублей.
Ну вот, пробъю я стойку, так? опять надо её резать, где то искать дядю Вааааасю со сварочным чудо-аппаратом, купить ему пузырек и еще пузырек что бы он обратно все заварил ))
Может я чего то не понял, по моему вы предложили приварить горловину от разборной стойки и соответственно пользоваться направляющей, колпачком для сальника, чугунком. резинкой и гайкой от разборной стойки?! Так еще и приварка! А как вы обеспечите выход штока - там у вас не хватает 18мм!
В моем случае надо нарезать плашкой резьбу( хотите можете на станке) и купить гайку за 100руб и все!
По поводу того, что вы пробили, я не понял.Откручиваете гайку и делаете ремонт и закручиваете гайку:good:
А то что мусолится уже не одну страницу, занижение путем покупки пружины и укорачивание штока - это называется ленивое занижение, или по другому - ТРАМВАЙ. Хорошо, что пока только языками в основном чешут.
И еще : что значит пробил? Что там дыра что ли?

По плохой это да, чувствуется долбёжка. Но и с -30 и сс-20 комфорт настройка, было её не меньше. На -70 хоть устойчиво очень и зачётно свиду. С -90 ещё зачётней, но хуже проезжаемость уже.
Всё равно еду 120-140 по хреновой, где джипы до 80 тормозятся.
Меня больше напрягает вертикальное раскачивание на "волнах" асфальта, когда больше 100 км\ч еду по таким волнам заднее колесо об арку чиркает, меньше ста еду - не чиркает.

Так еще и приварка!
Так вы помоему тоже сваркой занимались, нет?

В моем случае надо нарезать плашкой резьбу( хотите можете на станке) и купить гайку за 100руб и все!
Теперь понял, я о другом подумал.

что значит пробил? Что там дыра что ли?
Как еще назвать - пробил, убил, сломал, порвал, обозвать выход из строя аморт можно как угодно.

Меня больше напрягает вертикальное раскачивание на "волнах" асфальта, когда больше 100 км\ч еду по таким волнам заднее колесо об арку чиркает, меньше ста еду - не чиркает.
Дорабатывать надо и развал на 2гр минимум. А где именно чертит? Чтоб не раскачивалась надо жёстче амортизаторы (усилие демпфирования на 100-150% больше, настройка спорт). Сзади 90? многовато для широкой резины. С 70 проходит с загрузкой и волнами на скорости без чирка.

Дорабатывать надо и развал на 2гр минимум. А где именно чертит? Чтоб не раскачивалась надо жёстче амортизаторы (усилие демпфирования на 100-150% больше, настройка спорт). Сзади 90? многовато для широкой резины. С 70 проходит с загрузкой и волнами на скорости без чирка.
2 гр боюсь уже резину могут подкушивать, у меня 1 гр стоит.
Где чиркает не смотрел, наверно колесо до защиты достает.
Вот как узнать усилие демпфирования у амортов? У меня демфи стоят. Может их можно настроить как-то?
Да, сзади -90. Резина 195\50.

У меня 3гр. стоит, не заметно подкушивания. На переднем 1,5гр есть около 1мм разницы по износу. На яме надо смотреть задевания. Ещё лучше открутить нижний болт аморта и опустить его через отверстие в балке спуская с домкрата или пружину сняв. Будет 100% понимание где колесо может касаться.

Здравствуйте! Год назад менял пружины на фобос -4, данное занижение незначительное и теперь хочется пониже чуть-чуть, расстояние от арки до колеса переднего меня не устраивает(кулак целый помещается). Хочется пониже и сократить данное расстояние.Сегодня съездил к ребятам одним,предложили нагреть нижние витки и положить их друг на друга,сказали что стуков никаких не будет. Как вы думаете по этому поводу? Или лучше купить технорессоры -5 они пониже будут. Даже собирал инфу и сравнил расстояние ) И может моя картинка будет кому-нибудь полезна

VDK, витки если положишь в любом случае стуки будут, ставь лучше изначально заниженные типа ss-20 -70 racing sport, хоть табуреткой не будет а то при таком занижении и так комфорта поубавится, а на этих все же помягче

Далеко не все понимают, что означают эти следы краски, какие они бывают и почему отличаются друг от друга по цвету.

Кто-то уверенно скажет, что тем самым производитель классифицирует пружины по жесткости и цвет во многом отображает характеристики изделия. И они будут совершенно правы.

Предлагаю детально разобраться, что же это за цветовые маркировки, почему они цветные и чем друг от друга отличаются. Если вам есть чем дополнить, обязательно пишите в комментариях. Возможно, я и упущу какие-то важные моменты.

Виды пружин

Наиболее распространенными являются 4 категории автомобильных пружин. Именно они чаще всего устанавливаются на транспортные средства. При этом изделия несколько отличаются друг от друга, обладая определенными характеристиками и преимуществами.

Выделяют 4 категории автопружин:

Стандартные. Это базовый или штатный вариант, который в основном монтируется на легковые автомобили с завода. Подходит большинство современных моделей, адаптированных с обычным условиям эксплуатации;
Усиленные. Помогают повысить эксплуатационные характеристики транспортного средства. Актуальное решение для тех, кому важно получить на задних и передних элементах подвески дополнительную прочность и устойчивость для прохождения бездорожья, перевозки тяжелого прицепа или груза в самой машине;
Повышающие. Или же завышающие. Их установка дает возможность поднять клиренс, то есть дорожный просвет, а также улучшить показатели грузоподъемности;
Опускающие. Их еще называют занижающими. Вариант для поклонников спортивной езды. Служат для специального уменьшения дорожного просвета и смещения центра тяжести авто.

Замена пружин может понадобиться практически на любом автомобиле. Это скорее вопрос их износа. Если условия эксплуатации менять не собираетесь, стандартные изделия приходят на смену точно таким же.

Процедура замены пружин проводится на разных авто, включая:

Фольксваген Гольф;
Шевроле Ланос;
Рено Трафик;
Пежо 308;
БМВ Х5;
Шкода Октавия;
ВАЗ 2110;
автомобили VAG;
Audi A8;
Ауди 100;
Тойота Авенсис;
Мерседес МЛ;
Лада Приора и пр.

Марка и модель здесь не играет принципиальной разницы, поскольку пружины могут выйти из строя у любого авто.

А вот при покупке новых изделий обязательно учитывается конкретная марка, модель, поколение и ряд дополнительных параметров. Это позволяет максимально точно выбрать соответствующие автомобилю запчасти.

Для чего маркируют цветом

Маркировка, где используются цветные следы краски, призвана упростить автомобилистам процесс выбора изделий. Причем пометки наносятся на просто так. Это результат сложного и длительного производственного процесса.

Что входит в набор автомобилиста: обязательная комплектация

Изготовление пружин для автомобилей связано с различными технологически сложными операциями. Далеко не все из них удается контролировать. За некоторыми даже невозможно следить непосредственно до получения самого результата в виде готовой пружины для подвески транспортного средства. Именно из-за этого массовые изготовители автопружин проводят обязательную проверку продукции и ее сравнительный анализ. Это не просто пожелание производителя, а возникающая необходимость.

Тем самым возникла классификация по цвету. Это один из немногих способов отличить различные по показателям жесткости элементы уже после завершения их изготовления. Да, есть и альтернативные методы, но цветовой считается наиболее простым, надежным и информативным.

О чем говорит маркировка

Если взять автомобильную пружину, можно заметить, что разные изделия могут иметь различные цвета, с помощью которых они маркируются.

Все метки зачастую именно цветные. Используются следующие оттенки:

желтые;
оранжевые;
синяя краска;
коричневая;
оранжевая;
зеленая;
розовая;
черная;
белая.

Причем последние два цвета встречаются в основном не как способ метки, а просто в роли цветовой основы самого изделия.

Различия по цвету позволяют максимально просто и понятно определить степень актуальной для конкретного образца жесткости. На заводах проводят специальные тесты. Пружины сжимают с регламентированным усилием и измеряют высоту. Если деталь не соответствует заданным параметрам, ее отправляют в брак.

Все конструкции, прошедшие успешно испытания, получают класс А или В. Класс А актуален для пружин, попадающих в границы верхнего поля допуска, то есть жестких, а класс В для более мягких. Высота последних соответствует нижнему полю допуска.

Велокрепление Атлант: выбираем вариант перевозки, отзывы владельцев

Кроме цвета, важным показателем автопружины выступает диаметр конструкции. Его определяет не сам изготовитель, а автокомпания, которая проектирует модель авто. Исполнитель заказов на выпуск пружин не может самостоятельно вносить какие-либо изменения. Все параметры заранее просчитаны и выверенные. Это позволит машине в дальнейшем соответствовать обещаниям автопроизводителя по уровню комфорта, безопасности, клиренсу и прочим показателям, к которым пружины имеют непосредственное отношение.

Обилие цветов не должно смущать автомобилистов. Особенно это касается владельцев продукции ВАЗ. В этом случае к классу А относят белые, желтые, оранжевые и коричневые метки. Если метка черная, синяя или голубая, тогда это класс В.

Я кратко рассказал саму суть меток. Значения меток в килограммах и миллиметрах при сжатии и растягивании, а также их сочетания на разные автомобили могут отличаться друг от друга. Тут нужно конкретно смотреть спецификацию на ваш автомобиль. В одной статье, к сожалению, о всех авто не расскажешь. Но в общем должно быть понятно.

Немного о выборе

Ремонт бампера из пластика своими руками: видео инструкция

Хочется заметить, что оттенки используются разные, а потому некоторые цвета вводят потребителей в заблуждение. Та же оранжевая маркировка или коричневая часто выглядит как красная, а желтая оказывается на деле оранжевой.

Что касается того, как подобрать изделие и определить нужную жесткость по цвету, то тут следует взглянуть на полоску с внешней стороны витка. Именно туда наносится след краски и она позволяет определить искомую характеристику.

Цвет же самих пружин бывает иной. Он во многом зависит от используемых защитных покрытий. В основном это хлоркаучуковые и эпоксидные эмали. Расшифровку следует осуществлять не по цвету изделия, а по цвету именно специальной индикаторной метки. Не важно, ВАЗ это или автомобили от VW.

Хотя цвет защитного покрытия также важен. Он часто служит для определения модели авто, для которого предназначена та или иная автопружина. Плюс определяет, где монтируется элемент — впереди или на заднюю подвеску.

Срезал летом 2 витка со штатных пружин. Ничего стойкам не стало, да и почему им что-то должно быть. Жесткость не изменилась, уменьшился только ход подвески. Машина в поворотах меньше крениться стала, но блин защиту отполировал об кочки за месяц, к зиме стоковые поставил, ну его нафиг это занижение, чай не в Германии живём, автобанов нетю.

зы вообще глядя на все эти запиленные вземлю семёрки и двенари, сомневаюсь, что там стойки кто-то укороченные ставит, большинство сток.

У меня на девятке впереди желтые пружины заниженные сзади красные заниженные стойки кояба кренов нету вообще. НА кочках кузов скрипит даже:)

Pioneer172 , то что на кочках кузов скрипит, это конечно круто, но означает, что подвеска со своей задачей фигово справляется раз не гасит удары и волны.

вопросик какие пружины поставить на сток передние на 12ря что бы см на 2 2,5 ниже было? зазор убивает

нет, не исправят, будет джипом так же только на больших тапках))) Зашел бы в магаз да узнал пружины с минимальным занижением, и кстати это болезнь, поставив -30 через неделю-две захочишь -50 и так далее))) роняй с запасом, думаю 40-50 вполне нормально для наших дорог и вазовского клиренса (машины просто до жути с завода задраны)

METEOR , полтора-два витка от стандартных думаю исправят ситуацию и ляжет как раз как хочешь витков стандартных исправят ситуацию. ну а далее еще пару, и еще немного)))

Продажа легкового и грузового транспорта. Срочный выкуп автомобилей и авто после ДТП. Кузовной ремонт. Городские и междугородние грузоперевозки.

Еvgеn_72 писал(а): нет, не исправят, будет джипом так же только на больших тапках))) Зашел бы в магаз да узнал пружины с минимальным занижением, и кстати это болезнь, поставив -30 через неделю-две захочишь -50 и так далее))) роняй с запасом, думаю 40-50 вполне нормально для наших дорог и вазовского клиренса (машины просто до жути с завода задраны)

Пружины подвески любого транспортного средства выполняют немало важных функций. Правильно подобранные, они оказывают качественное влияние на весь процесс управления автомобилем и его грузоподъемность, делают неровности дорожного покрытия менее заметными для водителя, повышают комфорт при поездках, особенно длительных.

Естественно, что чем более адекватно работает система подвески автомобиля, тем меньшему износу подвергаются его основные агрегаты и сам кузов. То, что пружины являются крайне важным элементом, подтверждается тем фактом, что при их производстве они маркируются – это позволяет избежать путаницы при выборе и установке. Маркировка по жесткости и цвету является обязательной для всех производителей.

Основные разновидности

Широкое распространение получили четыре вида пружин, которые устанавливаются на все современные автомобили.

Стандартные. Их можно считать базовым вариантом, который устанавливается в заводских условиях при изготовлении автомобиля. Такие элементы рассчитаны на эксплуатацию ТС в стандартных условиях, регламентированных техническим паспортом авто.
Усиленные. Предназначены для улучшения эксплуатационных характеристик ТС, которое используется в условиях бездорожья, при постоянных перевозках груза или буксировке прицепов.
Завышающие. После установки способствуют повышению дорожного просвета и грузоподъемности автомобиля.
Занижающие. В основном, такие образцы устанавливают любители спортивной езды, поскольку занижают клиренс и смещают центр тяжести автомобиля книзу.

Зачем требуется маркировка цветом

Цветная маркировка, упрощающая жизнь автолюбителям при выборе, является следствием сложного процесса производства. Он характеризуется огромным количеством сложных технологических операций, которые очень трудно, а зачастую и невозможно, проконтролировать.

Поэтому все производители, осуществляющие массовый выпуск пружин, после изготовления считают необходимым проводить сравнительные анализы продукции. В результате этого появилась классификация по цвету, поскольку только так можно отличить разные по жесткости элементы после изготовления. Конечно, существуют и другие способы определить пружины разных видов, но этот самый простой и надежный.

Отличия пружин в зависимости от их маркировки

диаметр прута, из которого производится элемент – он может иметь постоянное или переменное значение;
высота может быть идентичной, но степень жесткости разной – цветовая маркировка скажет об этом потребителю;
при сохранении расчетной жесткости расстояние между витками и их количество может отличаться.

Классификация пружин подвески по цвету

Несмотря на обилие возможных цветов, определить степень жесткости достаточно легко. Все пружины, устанавливающиеся на авто семейства ВАЗ имеют два класса, которые маркируются определенными цветами:

класс А – белая, желтая, оранжевая и коричневая краска;
класс В – черная, синяя, голубая и желтая краски.

Для того, чтобы самостоятельно определить жесткость по цвету, необходимо обратить внимание на полоску, которая имеется на внешней стороне витка – именно она определяет этот параметр. Цвет самой пружины может быть иным, поскольку он зависит от используемого защитного покрытия, наносимого с целью уменьшения влияния неблагоприятной среды и коррозии. В качестве такого покрытия используется эпоксидная или хлоркаучуковая эмаль. Поэтому расшифровка пружин по цвету возможна только по полоске на витках.

Цвет самого защитного покрытия также играет роль в маркировке пружин амортизаторов. Он определяет модель автомобиля, для которого предназначена пружина, а также ее назначение – для установки спереди или сзади. Хотя если брать в расчет заводы, выпускающие ВАЗы, то они предпочитают окрашивать передние пружины исключительно в черный цвет. Исключением можно считать образцы с переменным расстоянием между витками – они имеют голубую окраску.

Как использовать пружины соответственно их классу

Многими автомобилистами недооценивается значение качественных пружин, особенно при интенсивной эксплуатации автомобиля. Пружины не зря имеют маркировку по цветам – так гораздо проще сориентироваться начинающему водителю, который впервые занимается собственноручной заменой этого элемента. Приобретение изделий надлежащего качества, пусть и по более высокой цене, неизбежно окупится более мягкой ездой, меньшим износом автомобиля, а также меньшими нагрузками на самого водителя. Научно доказано, что высокие вибрационные нагрузки на человека приводят к быстрой утомляемости и снижению концентрации при движении.

На этапе изготовления пружин подвески автомобиля — последняя операция это контроль статической нагрузки. Пружины, не попадающие в допуск, выбраковываются, а остальные в зависимости от полученного значения контрольной нагрузки делятся на 2 класса. Пружины с плюсовым полем допуска по нагрузке относятся к классу А, с минусовым — к классу В. При этом пружины подвески метятся краской (распылителем наносится полоса на внешней стороне витков), соответствующей классу.

По жесткости маркируются следующим образом: А — стандарт (жесткие); В — мягкие.

Цветовая маркировка пружин по жесткости для ВАЗ

Что ставить?

Большая часть устанавливаемых на автомобили пружин метятся зеленой (жесткие) или желтой краской (мягкие). Возникает вопрос: какие ставить, жесткие или нет? Конечно, пружины класса А или В имеют равное право на существование. Деление на классы принято, чтобы уменьшить разницу в длине пружин правого и левого бортов автомобиля — это неизбежно при массовом производстве, — которая отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости.

На автомобиль рекомендуется ставить только пружины одного класса. Конечно, в некоторых случаях, допускается устанавливать в переднюю подвеску пружины класса А, а в заднюю подвеску — класса В. Но, наоборот нельзя. Если часто ездите с полной нагрузкой, следует выбрать пружины класса А, т.к. они выдерживают чуть большую нагрузку. При этом следует знать, что разница незначительна и может составить от 0 до 25 килограмм.

Для начала разберемся что из себя представляет пружина подвески, на первый взгляд на что может влиять такой простой элемент как пружина. Многие люди вовсе не обращают внимание на износ данного элемента, но это не удивительно ведь она не требует какой-либо настройки никаких рем. комплектов и спец. ухода. Но мало кто понимает, что пружины не все одинаковые и различие их не только в жесткости. Пружин подвески существует 5 видов, но так далеко в строение пружин и их возможности мы заходить не будем, рассмотрим самые распространенные варианты пружин, стандартные, те что устанавливаются на автомобили ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ, АЗЛК.

клиренс машины уменьшается, из-за чего глушитель и задняя часть задевают кочки на дорогах, цепляют асфальт;
возникает трение резины в арках задних колёс;
амортизаторы сильнее изнашиваются, что приводит в поломке других частей подвески и кузова;
машина перекашивается на одну сторону (обычно из-за облома витков);
автомашину раскачивает, причём зачастую резко.

От качества пружин зависят плавность хода, его мягкость, также характеристики управляемости.

Кроме того, пружины подвергаются постоянно ударам мелких камней, поверхность повреждается, туда попадает влага и, естественно, начинается коррозия. Потому лучше их регулярно заменять. Например, на ВАЗ 2107 рекомендуют их менять каждые 30 тысяч км пробега.

Свойства пружин подвески

Когда торсионы на транспортных средствах заменили на пружины, улучшилась управляемость, подвески стало удобнее обслуживать. Пружины поддерживают клиренс автомобиля, уменьшая вибрации и удары во время движения транспортного средства.

Чтобы езда была комфортной, необходимо правильно подобрать детали. Если теххарактеристики будут неподходящими, то положительные свойства подвески будут сведены к нулю. Потому важно учитывать следующие параметры:

диаметр — его увеличение влияет на жёсткость;
количество витков — при увеличении жёсткость снижается;
форма.

Зачастую автовладельцы стремятся установить в подвеску более жёсткие детали. Это способствует увеличению чувствительности рулевого колеса к управлению водителем, но сцепление с дорогой ухудшается.

Любители спортивного стиля езды считают, что, напротив, лучше ставить детали с пониженной жёсткостью. Однако такая подвеска может создать проблемы на просёлочных дорогах.

Давайте рассмотрим подробнее, какие пружины лучше установить на ВАЗ.

Соответствие маркировки пружин модели

При установке пружин на подвеску ВАЗ желательно следить за их соответствием.

Выбор в зависимости от производителя

Часто водители при поломке деталей стараются купить оригинальные, заводские на замену, не желая экспериментировать. Однако есть достойный выбор от других производителей, изделия которых подчас не хуже оригинальных.

Сириус

Есть большой ассортимент для разных марок автомобилей, также детали изготавливаются любой конфигурации по чертежам заказчика.

Фобос

Качество удовлетворительное, но, по словам некоторых автолюбителей, после 2 лет начинают проседать, теряя жёсткость. Всего под этим брендом изготавливается пружины около 500 видов на любые марки машин, имеются стандартные, усиленные и заниженные пружины. Также предлагаются люфт-комплекты с увеличением дорожного просвета.

Технорессор

Хорошее качество за небольшие деньги. Жёсткость со временем теряют, но не просаживаются. В качестве бюджетного варианта вполне неплохи.

Очень долговечны, без проседаний. Имеют регулировку жёсткости прямо на авто, выполняется специальным барашком под капотом.

Eibach

Изделия бренда SS20 проходят на испытательных стендах обязательную проверку, после которой их подбирают в пары с аналогичными характеристиками. Такая проверка обеспечивает, по словам производителя, 100-процентное качество продукции. Большой ассортимент позволяет подобрать нужные характеристики в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации. Предлагаются 3 варианта:

горячей навивки стандартной высоты с линейной характеристикой сжатия;
холодной навивки стандартной высоты с линейной и прогрессивной характеристиками сжатия;
холодной навивки заниженные, с прогрессивной характеристикой сжатия.

Kilen

Альтернативные оригинальные пружины от Kilen отличаются максимальным качеством. Срок службы, как заявляют производители, вдвое превышает работу оригинальных изделий от ВАЗ.

Асоми

Отличные пружины, изготавливаемые из особых сплавов, покрытые для увеличения длительности срока службы эпоксидным напылением.

Советы по установке

Можно ли устанавливать детали разных классов?

На левый и правый борт одной оси устанавливайте подвески одного и того же класса.

Прежде чем менять детали, убедитесь, что это действительно нужно. Проверить можно следующим способом: встав у передней части ВАЗ 2107, покачивайте кузов вниз. Если он быстро поднимется в исходное положение, замена пружин не нужна, они в хорошем состоянии. Если же кузов не поднялся, продолжает раскачиваться, то замена необходима. Таким же способом можно проверить заднюю подвеску ВАЗ 2107.

Чтобы улучшить аэродинамику ВАЗ 2107, улучшить чувствительность руля, рекомендуется ставить более жёсткие пружины, чем оригинальные. Можно купить предназначенные на ВАЗ 2104, срезать один виток. Обязательно на ВАЗ 2107 менять нужно две одновременно, в противном случае машина на дорогах потеряет устойчивость.

Не рекомендуется на 2107 ставить усиленные резиновые прокладки, потому что будет происходить пробивание пружины.

Если вы желаете на ВАЗ-2107 сделать спортивный тюнинг, подвеска делается более жёсткой, это улучшает качество управляемости, не снижая уровня комфорта.

Задние пружины ставятся более жёсткие, чем передние. Заводские слишком мягкие, и машина быстро теряет управляемость, днище царапается о дорожное покрытие. Повышая жёсткость подвески, рекомендуют на ВАЗ 2107 ставить пружины от Нивы.

На ВАЗ 2110 часто ломается из-за некачественных дорог передняя пружина, поэтому требуется её заменять. Причём сделать это можно самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Остаётся только узнать, что лучше выбрать из предлагаемого на 2110 ассортимента.

На передней подвеске ВАЗ-2110 при стандартной комплектации ставят пружины 2108, на заднюю подвеску — 2110. При отсутствии оригинальных деталей, автолюбители советуют ставить SS20 шоссе, машина идёт мягко, устойчива на поворотах.

Подвеска ВАЗ 2114 довольно прочная, и необходимость замены деталей возникает довольно редко. Потому не все автовладельцы машин 2114 знают, что лучше выбрать из широкого ассортимента, предлагаемого на рынках.

Иногда на ВАЗ 2114 ставят пружины от 2112, они немного жёстче, рассчитаны на больший вес авто, потому несколько приподнимут 2112 — на 2–3 см, значит, таким образом можно повысить проходимость. Если, наоборот, есть желание занизить машину, то рекомендуют приобрести Eibach, причём передние -5, а задние -7, чтобы машина не задиралась.

Итак, выбор пружин на ВАЗ достаточно широкий, главное — подобрать правильные характеристики жёсткости соответственно нагрузке на авто и условиям эксплуатации. На форумах и в блогах вы встретите самые разные советы. Конечно, лучше вначале проконсультироваться у специалистов. Отказ от оригинальных деталей в пользу других производителей может быть продиктован желанием улучшить ходовые качества авто, но обязательно сопоставьте стоимость тюнинга и получаемый результат.

Читайте также: