Заз шанс не едет
Заранее спасибо за понимание и терпение кто начнёт читать о моей проблеме.
Вообщем нужен совет чё делать.
И так в кратце: Купил Део Сенс мотор был убит. ( 4 цилиндр комрессия - 0, была пропорота гильза поршнем или фиг его знает чем.)
Купил я значит новый двигатель через интернет-разборку, в своем городе ничего нормального не было. Поставил его ну и он тоже убит прошёл тыщ наверно 180 . хотя продавцы клялись что 90 т. км. ну так компресия в первом цилиндре 9.4 в остальных стабильно по 10. Вобщем форсунки нормальные. Поменял фильтр топлива .. и сеточку на бензонасосе, заменил масляный фильтр и само масло. Воздушный фильр тоже в порядке. Дроссель прочистили. Датчик холостого хода прочистил. Свечи в хорошем состоянии. коробка и електроника осталась та же. Машина с ГБО.
Завожу на бензине. На холостых работает нормально, но давлю на педаль идет провал .. (как будто сейчас заглохнет) и потом нормально набирает холостые. и как только я начинаю ехать так начинаются непонятные дёргания .. давлю на газ плавно.. разгоняеться и бац.. начинает тупить. как будто нет бензина.. или перелив.. ну что то подобное. потом сново подхватывает разгоняеться и сново тупит. разогнался с такими дёрганиями еле до 70-80 км. дальше вообще не едет.
Переключаюсь на ГБО . все тоже самое .. холостые хорошые НО при нажатии на педаль нет провала как с бензом. работает ощутимо мягче ..и самое интерестное по началу разгоняется нормально. и та же история что и с бензином, дергается как будто не хватает подачи газа проявляется только где то после 90 км. а ДО этого работает нормально как обычно.
я думаю это бензонасос сдох. когда включаю зажигание оно долго качает бензин секунд 7-9. но тогда почему практически все тоже происходит с ГБО ?
Или я думаю это катушка зажигания. На работающем движке выключал надсвечник по очереди то на 3 цилиндрах меня било током хорошенько так. .а на 1 бьет . но не так сильно как на остальных. и робота двигателя при отключении по очереди надсвечники то в трёх цилиндрах меняется заметно работа движка.
а на том же первом цилиндре снимаю надсвечник и работа меняется но не так заметно.
Может нужно прошить мозги на этот движок? потому что Мозги и прошивка, не менялись.
Или такие симптомы можно излечить новой катушкой зажигания ?
Или клапанам жопа? или нужно их отрегулировать ?
я даже не знаю что делать.
За ранее всем адекватным людям кто ответил по существу. Огромное спасибо.
. разница в 0.6 на цилиндрах - это уже не хорошо, в первом есть косяк.
. на инжекторном двигателе, при проверке цилиндров, принято отключать форсунки, а снятием броне-проводов, Вы катушку уложите.
. теперь разберемся. форсунки нормальные. это как? Если двигатель долго стоял (тем более с разборки), форсунки лучше помыть.
. сопротивление броне- проводов проверяли? А на пробой? (Заведите авто, когда стемнеет, осмотрите работающий двигатель,) "цветомузыки" нет?
. на Daewoo, искра идет попарно, т. е., если катушка косячит на 1-м цилиндре, то будет косячить и на 4-м, с 2-3 та же история.
Дмитрий Хмарский Мыслитель (5151) . комментарий выше, не исключает плохую работу модуля зажигания, просто внес пояснение. Если нет диагностического оборудования, неисправность модуля зажигания определяется только подменой, ищите авто - "донора", или СТО.
если бы я к этому вопросу подошёл не спеша и по уму то затраты были бы в двое меньше.
Может быть проблема в ДПДЗ - протерт резистор от старости, ЭБУ не понимает положение дроссельной заслонки в каком-то участке педали газа. Джекичан не загорается? Советую подойти к проблеме так: Отключить все датчики, кроме ДПКВ. Прокатиться, если провал будет - значит проблема в высоковольтной части или в ДПКВ.
В ДПКВ может быть магнитная грязь между зубьями венца, на низких оборотах сигнал обрабатывается процессором, на высоких пропадает обработка. Либо плохох контакт ДПКВ с ЭБУ (разъем самого датчика засран грязью или окислен). Е еще может быть смещен УОЗ градусов на 10 - тоже на низких нагрузках чувствоваться не будет, а на высокой нагрузке (не оборотаз) будет заметный провал. Стробоскопом просветить начальный УОЗ!
В высоковольтной части может быть что: ЗАнижено напряжение на свечах. На низкой нагрузке требуется значительно меньшее напряжение пробоя топливной смеси, чем на высоких нагрузках. Кстати зазоры на свечах проверить обязательно!
ЗЫ Разброс компресси (такой маленький) не при чем. Включать катушки без нагрузки нельзя - они пробьются. ГБО, если оно 4-го поколения, полностью повторяет работу бензиновых форсунок.
Вот и поменяй бронепровода и свечи, нексии очень чувствительны к ним, у них с завода рекомендация замены свеч через 10000 км, бронепровода, раз щиплют-пробиты тоже. Потом ДПДЗ посмотришь, с новыми БП и свечами.
2. Произведен замер давления в топливной рампе.
Но при замере заметил что при прогазовке стрелка падает ниже 2 кг, а потом подымается. решил после этого лезть в бак.
3. В связи с провалами давленияв топливной рампе произвел замену насоса и заменил сетку фильтр насоса.
Насос установил от 2110 вебер. при покупке насоса срезу расматривал от 2110.
После замены насоса двигатель в машине явно стал работать лучше, машина поехала шустрей. на старом насоса после 120 км/ч машина ехать вообше не хотела, на новом поехала.
4. Также пропаял скрутки в косе. В меня было 4 сврутки. Пробоал паять с помощу паяльники, но под капотом не очень удобно паять и пойки получались не очень. решил паять с помощу турбозажигалки. Паяется Просто супер.
При пропайке проводов немного поспешил и по выкусывал заводские пресовки, изза этого когда начал скручивать провода некоторые стали сильно натянуты, пришлось делать вставки.
Мой совет тем кто будет паять. Пробуйте пропаевать проводку не выкусывать заводские опресовки, а очистите их то изоляции и прям по прессовке пробуйте пропаевать, олово зайдет во все полости и все спаяет на века.
После пропайки работа двигателя улутшилась, хх стал стабильным, были зависания, сейчас их почти нет.
5. Заменил также патрубок воздушного фильтра, так как он от длительной эксплуатации лопнул и началь подсасывать воздух.
6. До пропайки, также заменил РХХ по причине зависания оборотов на 2000об/мин. Хотя после пропайки ставил старый регулятор на место, обороты снова зависли на 1800-2000 об/мин. Регулятор выкинул в мусор.
Предыстория):
На днях, установил крышку двигателя, так как валялась в гараже с момента покупки.
После чего, батя говорит что исчез подрыв, мол тапку в пол давит что бы тронуть вишню с места) А сегодня, звонит с проблемой, что в гору совсем уже не едет. После буксировки, стали разбираться в чём дело…
Оказалось, ВВ провод, идущий от 1 цилиндра, возле МЗ болтался в воздухе. Рукожоп, подумав я про себя, так как ещё во время установки крышки, заметил что провод по крышке крепится в натяжке. Поджал немного контакты и вернул всё обратно, после чего сбил все ошибки с мыслью что проблема найдена и решена. В списке, были ошибки с пропусками и нарушенной работой в цепи вентилятора и бла бла.
Но после запуска, двигатель троит, обороты плавают и тяги нет. Подъем, 15-20% пришлось брать с 3 раза и то с разгону… Сhek вылазил примерно через минуту, после того как я его сбивал.
После покупки авто отцу, иногда замечали, что тяга на секунду пропадает и потом сразу возвращается. Так же замечали, некую вибрацию во время разгона и вялость. Впечатление такое, будто бы автомобиль кто-то держит за жопу) Ну и после этого началась история с заменой всех датчиков. Заменив все датчики, с горем пополам, отец юзал сеню, до этого вот случая.
Прочитал ошибки с помощью OBD:
— р0303, блок управления 10, нарушен порядок зажигания 3 цилиндра
— р0302, блок управления 10, нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
При чём одинаковая ошибка дублируется несколько раз, видно на фото. Проверял ещё раз все контакты, крышку нафиг снял, почистил РХХ и поменял на запасной, ошибки сбивал несколько раз. И всё равно, нифига не помогло!
Кстати, сразу после замены крышки, батя заправил полный бак бензы, но машина ездит на газу.
Тупо менять модуль зажигания или есть другие варианты в чём может быть проблема?
Шёл третий день))
Сегодня попробовали на пробой искру. Где, 2 и 3 цилиндр через воздух не пробивает, когда с 1 и 4 всё ок, искра по воздуху есть. Потом, сняли провода и замеряли сопротивление, 4 — 1.18кОм, 3 — 1.80кОм, 2 — 2.01кОм, 1 — 2.41кОм. Провода показал на фото. В ютуб говорят, что рабочие провода должны быть в диапазоне 3.5-10кОм, у нас до 2.5кОм, самый длинный. Это либо слишком хорошо и нужно менять МЗ или наоборот, слишком плохо и нужно начинать с замены проводов.
2. Произведен замер давления в топливной рампе.
Но при замере заметил что при прогазовке стрелка падает ниже 2 кг, а потом подымается. решил после этого лезть в бак.
3. В связи с провалами давленияв топливной рампе произвел замену насоса и заменил сетку фильтр насоса.
Насос установил от 2110 вебер. при покупке насоса срезу расматривал от 2110.
После замены насоса двигатель в машине явно стал работать лучше, машина поехала шустрей. на старом насоса после 120 км/ч машина ехать вообше не хотела, на новом поехала.
4. Также пропаял скрутки в косе. В меня было 4 сврутки. Пробоал паять с помощу паяльники, но под капотом не очень удобно паять и пойки получались не очень. решил паять с помощу турбозажигалки. Паяется Просто супер.
При пропайке проводов немного поспешил и по выкусывал заводские пресовки, изза этого когда начал скручивать провода некоторые стали сильно натянуты, пришлось делать вставки.
Мой совет тем кто будет паять. Пробуйте пропаевать проводку не выкусывать заводские опресовки, а очистите их то изоляции и прям по прессовке пробуйте пропаевать, олово зайдет во все полости и все спаяет на века.
После пропайки работа двигателя улутшилась, хх стал стабильным, были зависания, сейчас их почти нет.
5. Заменил также патрубок воздушного фильтра, так как он от длительной эксплуатации лопнул и началь подсасывать воздух.
6. До пропайки, также заменил РХХ по причине зависания оборотов на 2000об/мин. Хотя после пропайки ставил старый регулятор на место, обороты снова зависли на 1800-2000 об/мин. Регулятор выкинул в мусор.
Данное решение я сделал в конце весны, посоветовал мне отец так сделать. Забыл только выложить сюда как я устранил дерганье. Да-да, я засранец, я знаю))) С головы просто вылетело об этом рассказать))
Так вот.
На сенсах есть проблема, когда на низких оборотах в натяжку ты едешь, и машину начинает колбасить и дергать, как будто гопник дергается.
Всему винной как показала практика, это отвод картерных газов именно через дроссель. До конца суть обьяснить не могу, но двигатель задыхается от нехватки чистого воздуха. То есть вот к примеру вы дышите, и вам пустить рядом дым сигарет, вот точно такая же суть.
Сейчас покажу как в стоке все реализовано.
И так, мы видим стандартное подключение.
Кусок соска (назовем его так) от воздушного патрубка подключается к толстому верхнему штуцеру адсорбера (красный цвет).
Нижний штуцер от дросселя соединяем с нижним штуцером адсорбера (желтый цвет) — это у нас идет отвод картерных газов.
Вы скажите мне, разве там на заводе дебилы работают что так сделали? Я отвечу: "Нет, не дебилы". Просто инженерам ставят задание, подготовить машину под определенное ЕВРО 0-5. А как мы знаем, в каждом евро идет "удушение" работы двигателя. К примеру уберите катализатор (если есть) и удивитесь как машинка полетит.
Кроме отвода картерных газов, проблема еще заключается в адсорбере который бросает всякую каку в воздушный патрубок, а после всего это говнецо попадает в дроссельную заслонку и в рессивер. Поэтому когда мы смотрим на дроссель, там постоянно какой то жир, нагар. Особенно много говна адсорбер кидает в воздушный патрубок зимой, когда по городу дистанции короткие, двигатель нормально не прогревается до рабочей температуре, одним словом какая то жижа. Проверьте зимой как то, загляните в патрубок. Будете наблюдать такую гадость
Все это "говнецо", нам ведь не нужно. Поэтому я сделал следующую переделку.
Видим следующее:
1. Обрезанный сосок от воздушного патрубка, который раньше надевался на адсорбер. Его мы немного обрезали (можете не обрезать, как хотите) и заглушили, дабы не было подсоса воздуха.
2. В дроссельной заслонки, отсоединяем от штуцеров патрубки, это верхний который идет на клапан адсорбера, в большинстве случаев его все глушат или как у меня, в дросселе этот штуцер заглушен по заводу и клапана у меня не было.
И нижний штуцер, который служит для отвода газов, также отсоединяем.
Все эти два штуцера на дросселе глушим, дабы не сосало воздух, потому что будет неустойчивая работа движка или высокие обороты.
3. Самое интересное это адсорбер клапанной крышки. Делаем следующее.
Берем патрубок по диаметру, чтобы налез на верхний большой штуцер, советую сделать или найти под небольший углом какой то пластиковый штуцер, потому что если просто надеть шланг и опустить вниз его, будет изгиб, что повлечет еще больше проблем. В ходе доработки поймете о чем идет речь.
Теперь берем по диаметру патрубок, который надевается на другой штуцер адсорбера и этот же патрубок просто врезаем в толстый патрубок. То есть картерные газы будут идти просто на улицу.
Касательно длинны толстого патрубка. Советую использовать не больше 50 см. То есть, когда вы его опустите вниз, он должен быть на уровне нижней части блока двигателя. Это нужно для того, чтобы зимой, патрубок находился в районе двигателя, тем самым он не будет замерзать. Второй момент, патрубок будет под прямым углом, что всегда позволит жижи или говнеца которое будет выплевываться, не оставаться в отводном шланге.
Надеюсь понятно суть изложил)))
Что нам это даст?
Даст нам прирост в 50лс, старые клапана выпадут и выростут новые. Однако это шутка))
Суть доработки в тому, что все то "не нужное" не будет засирать дроссельную заслонку, картерные газы не будут влиять на нормальную смесеобразование и двигатель будет дышать свежим воздухом.
Вот поэтому сенсы и дергает на низких оборотах. А все голову ломают, свечи, провода, датчики, хуятчики чистят, прошивки меняют и ничего не помогает. Да, едет лучше, но все равно проблема неизлечимой остается.
Кроме этого, я еще отключил подогрев дросселя дабы убрать затуп и плохую отзывчивость в летнее, жаркое время.
Как это делается не буду показывать, все элементарно. К дросселю подходит два патрубка, один со стороны датчика рхх, а второй под тросиком газа где дроссельная заслонка.
Просто отсоединяете, между собой эти патрубки соединяете переходным штуцером (подобрать можете в магазине сантехнике, возьмите только кусок патрубка с нужным диаметром), затягиваете хомутами и красота.
Объясню также для чего это нужно.
Все мы замечали что когда машина прогрелась к примеру к 70С, она еще хорошо отзывается на педаль газа. Но как только рабочая температура достигнута и еще при этому жара, машина тупая становится.
Дело все в подогреве дроссельной заслонки. То есть, и так горячий воздух поступает с улицы, так его еще нагревает и сама заслонка, которая имеет температуру рабочего двигателя 90С.
Таким образом, без подогрева заслонки, машина получает воздух по температуре не больше чем на улице.
И еще не мало важный момент, при нагреве металл расширяется, что также пагубно влияет на заслонку, и поэтому ее кажется что закусывает.
По поводу как зимой будет?
Да все нормально будет, у нас не такие большие морозы чтобы заслонка замерзла. Сама заслонка нагреется от двигателя и рессивера. Так что можно быть спокойным. Но даже если и смущает, то не проблема подключить обратно.
Запись оказалась немного обширной чем хотелось, но думаю полезность хоть какая то есть.
Всем спасибо!
Читайте также: