Тойота раум не работает стартер
Sergey_Ufa
Уважаемый Раумовод
Осталась одна рабочая версия -
"а сам двигатель легко вращается? Ничего там не клинит"
Надо за болт коленвала (со стороны ремней) его крутануть.
Теоретически возможно заклинивание уже после остановки двига
или резкое возрастание трения (вот-вот заклинит). Может так и есть.
В итоге стартер не крутит, ток огромный, АКБ просаживает и реле трещит.
Предварительный вариант - поставить имеющийся на рабочую НЕПРОГРЕТУЮ машину и стартануть.
Тем самым определяем пригодность АКБ для запуска простым методом.
Murlum
Уважаемый Раумовод
В цепи управления стартера есть нехороший элемент под названием ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАПРЕЩЕНИЯ ЗАПУСКА. Он не позволяет включатся стартеру в положении отличном от "Р" , расположен на АКПП , там , куда приходит тросик от рычага управления. (см стрелку)
Для проверки - производим внешний (очень тщятельный) осмотр проводков подходящих к разъёму (обведен кружком). Вынимаем разъём, закорачиваем его выводы, и пытаемся завести машину.
Если чюдо произошло и стартер закрутился - производим проверку (регулировку) положения ЗАПРЕЩЯТЕЛЯ. После проверяем его замкнутость. Можно мультиметром, контролькой, а можно просто воткнуть разъём на место и повернуть ключ. Не работает - в магазин (на разборку, к другу в гараж и т.п.) за новой деталью.
Если чюдо не произошло Will Be Continued.
p.s. можно поэксперементировать и подать поочерёдно на контакты этого разъёма +12 В с аккумулятора .
Dimid
Уважаемый Раумовод
Murlum
Дело не в этой приблуде. Когда она размыкает цепь, то вообще никаой реакции нет у стартера. Здесь же нананает работать втягивающее реле.
Sergey P все таки должен следовать по пути от малого к большому. Сначала качество контатов (+), (-), осмотр силовых проводов, а потом уж более затратные оперции (перестановка стартера, покупка нового и т.п.)
Доводы по качеству контаков (из многолетнего опыта)
Машина не молодая, контакты могут окислится. Провода в случае изгибающих нагрузок надломиться. В практике были разные случаи:
1.Окисление площадки под проводом массы (снять, зачисить, прикрутить на место). При этом при прозвоне цепи все ок. Но в месте контакта имеем большое сопротивление, на котором при протекании больших токов идет потеря напряжения.
2. Надлормленные силовые провода (прозвоном не проверить, т.к. даже в есл хоть одна жилаостается целой, то цепь замкнута), но при работе на больших токах имеем огромое падение напряжения из-за всокого удельного сопротивления). Обычно если контакты проверены, зчищены, а симптомы не изменились, то кидают параллельно толстый провод. Если поблма решена, то дело в проводе.
3. Плохой контакт на клеммах аккумулятора (не затянуто, окисление)(аналогично контакту массы)
Константин993
Новичок
у меня частенько залипает с приходом холодов. я выйду ключиком легонько постучу и все норм, наверно на замену просится.
Sergey_Ufa
Уважаемый Раумовод
щетки срочно менять.
потом начнет искрить, т.к. медная проволка начнет гореть на ламелях
и тогда ремонт будет не 300 руб
дядя Гоша
Скорее всего бендикс залипает. Либо смазка загустела либо контакт нарушен.
Работает стартер так. Электромагнит выдвигает шестеренку бендикса до зацепления с зубчатым венцом маховика. Когда шестеренка выдвинулась, замыкаются другие контакты, и шестеренка бендикса (стартера) начинает вращаться, вращая и маховик. Когда двигатель завелся, его обороты становятся больше оборотов стартера, и шестерня маховика выталкивает назад шестеренку бендикса. Контакты размыкаются, шестерни выходят из зацепления, стартер перестает вращаться.
Если в дороге такая беда, можно резким ударом по стартеру (через деревяшку!) стронуть бендикс, потом попробовать заводить.
Лечится болезнь заменой бендикса. Другая причина - щетки изношены. Будете ремонтировать - лучше сразу и щетки и бендикс поменять.
Sergey_Ufa
Уважаемый Раумовод
это как лечение болезней доктором Чумаком по телику.
никакой удар через деревяшку не стронет бендикс
его только сила втягивающего электромагнита реально может стронуть
все удары воздействуют только на щетки и ничего более
не вводите народ в заблуждение
W-in-D
&%$ мать, сегодня утром пикнул сигналкой, оп, не завелась. Вышел, ключ на старт, а в ответ - ТИШИНА, вообще никаких звуков, ни треска, ни писка, только бензонанос слышно. Че за нафиг может быть? Снимать, разбирать/менять стартер? Ага, ну при попытке завестись притухает табло, значит напруга то идёт на стартер.
bruychenok
Тоже такая проблема. Сигнализация Pantera 550 c брелка заводит без проблем, сажусь, вставляю ключ и ничего. машина так и тарахтит на сигнашке, пытаюсь включить передачу и нажать на тормоз НО машина моментально глохнет, но и с ключа то не заводится, поворачиваю ключ табло приборов тухнет и ничего(((((( после нескольких раз психанул и выдрал нафиг сигнажку. пришел домой начитался,стал умным)))) пошел поставил назад сигнашку т.к. не установлена блокировка двигателя. Взял "Ц"-ку и промерил все что можно на сигнашке и все как по книжке в итоге. Снял замок посмотрел контакты, все ОК. проверил реле и предохранитель, все ОК, ННОООООО по схеме на замок приходит 3 провода а у меня "+" нет на одном №7 в колодке по схеме №2 он бело-красный (как проверить замок в мануале на стр.166). кидаю на прямую от аккума и "О ЧУДО". машина заводится! ставлю перемычку от одного провода на котором всетаки был "+" и езжу уже 3 дня! В чем дело так и не понял, думаю снять и посмотреть выключатель запрещения запуска как было показано выше.
Sergey_Ufa
Уважаемый Раумовод
там все просто - при повороте ключа должны последовательно замыкаться разные контакты.
прозваниваешь. если есть провод, который так никуда и не замыкается - проблема в контакте
еще может быть так, что без нагрузки цепь есть, а под нагрузкой идет нагрев и потеря контакта
Toyota Raum 1 поколения производилась в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 году. В данной статье мы покажем места расположения электронных блоков управления, описание предохранителей и реле Тойота Раум со схемами блоков. Выделим предохранитель прикуривателя. В заключении предложим для скачивания полное руководство.
Расположение блоков может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня комплектации.
Блоки в салоне
Расположение
Общая схема расположения блоков в салоне
Назначение
- выключатель аварийной сигнализации
- реле-прерыватель указателей поворота
- реле габаритов
- комбинированный переключатель
- лампа подсветки
- выключатель стоп-сигналов,
- блок предохранителей со стороны водителя
Описание
- реле “WARM UP”
- реле-прерыватель указателей поворота
- реле габаритов
- реле обогревателя заднего стекла
- электронный блок управления ABS (до 08.1998 г.)
- блок силовых реле
- реле управления замками дверей
- блок предохранителей со стороны водителя
- электронный блок управления SRS
- датчик замедления
- электронный блок управления двигателем
- усилитель кондиционера
- реле топливного насоса
Блок предохранителей
Он находится в нижней части панели приборов.
Схема
Обозначение
| 1 | 5A ECU-IG – Анти блокировочная система тормозов (ABS), система блокировки переключения передач |
| 2 | 5A IDLE-UP – Электронный блок управления двигателем |
| 3 | 15A FOG – Противотуманные фары |
| 4 | 20A WIPER – Стеклоочистители и омыватели |
| 5 | 5A ECU-B – Система подушек безопасности (SRS) |
| 6 | 15A SRS – Система подушек безопасности (SRS) |
| 7 | 10A METER – Комбинация приборов |
| 8 | 10A TAIL – Передние и задние габариты, подсветка номерного знака |
| 9 | 15A CIG – Прикуриватель, многофункциональный дисплей |
| 10 | 7,5A TURN – Указатели поворотов |
| 11 | 10A STOP – Стоп-сигналы |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 9 на 15А.
Дополнительные элементы
Схема
Расшифровка
- главное реле управления люком
- реле очистителя заднего стекла.
Блоки под капотом
Расположение
Описание
- реле ABS (до 08.1998 г.)
- блок предохранителей и реле в моторном отсеке (R/B №2).
Блок предохранителей и реле
Он находится в левой части под копотного пространства рядом с аккумулятором.
Схема
Назначение
- R1 – реле муфты компрессора кондиционера
- R2 – реле 2 электро вентилятора
- R3 – реле отопителя
- R4 – главное реле системы впрыска
- R5 – реле звукового сигнала
- R6 – реле 3 электро вентилятора
- R7 – реле фар
- R8 – реле стартера
- R9 – реле 1 элеткро вентилятора
- DOME 10 А — освещение салона, — центральный замок, — комбинация приборов, — навигационная система и аудиосистема, — система предупреждения об оставленном ключе зажигания и прикуриватель
- HTR 40 А — кондиционер
- АМ1 50 А — электропривод люка, — центральный замок, — электропривод стеклоподъемников
- MAIN 30 А — система запуска и зажигания, — фары
- HAZ 15A — звуковой сигнал, — указатели поворота и аварийная сигнализация
- АМ2 15А — система запуска и зажигания
- ALT-S 5 А — система зарядки
- ABS 50 А — антиблокировочная система тормозов
- RAD FAN 30 А — вентиляторы системы охлаждения
- CDS FAN 30 А — вентилятор конденсатора
- EFI15A — система управления двигателем, — антиблокировочная система тормозов (с 09.1999 г.)
- ALT 100 А — система зарядки
- DEF 20 А — обогреватель заднего стекла.
- H-LP LH 10A – Левая фара
- H-LP RH 10А – Правая фара
Руководство Тойота Раум
Нужно больше информации про ремонт и обслуживание Toyota Raum 1? Изучите данный материал: “скачать“.
После недавней ревизии тачки, связанной с попытками завести ее в минус сорок, стало пончтно, почему там вяло крутил стартер.а именно — щёток практически не осталось. Поехал, купил, 150 р/штука.а их там 4:) заехал в один сервис, в другой, — ценник в среднем 1500 за снятие-установку-замену. Задавила меня огромная джаба, думаю, ну руки-то есть, тем более что снимал и разбирал уже.) посде работы загнал авто в цех, ямы естественно нет, быстренько скинул стартер, ну думаю, щас 10 минут и готово.подвох подкрался незаметно…родные щетки оказались запрессованы.точнее, провода к ним.возился, воевал около часа, по итогу обрезал концы.:( вставил новые, изготовил медные зажимы.запрессовал все обратно с помощью пассатиж из фикс-прайса.)прозваниваю-норм.одеваю крышку — коротит. И тут понеслось.чтт только не делал.уже даже ради интереса все вообще изолировал.кидаю крышку — коротыш.стремительно приближалось утро.в которое еще в 6 на работу вставать.голова уже не работала совсем.где-то полвторого ночи я понял, что так и должно быть, так и надо:) просто новые щетки длиннее, и без ротора они все коротили на крышку, на площадку, куда тот вставляется.смех сквозь слезы:) было обидно и матерно.) собрал стартер целиком, кинул на аккум — работает) прикрутил бендикс, начал ставить — фишка не налазит на бендикс)минут 40 возни и оказалось, что я его вверх ногами установил:DDD мозг медленно умирал) вобщем в итоге, все собрал, ключ на старт.работает как вертолет!:)) ни разу ни на одной тачке стартер так не крутил:) очень эффективная работа и она того стоит, всем советую:) рекомендовали купить контрактный стартер, но видимо лучше все же повозиться и сделать самому:)))на фото старые щетки по 5мм и новые, а так же, видно наглядно, как они "прилегали":DDD к слову сказать, теперь я могу снять стартер ночью во сне не вставая с постели через выхлопную трубу, перебрать, а потом повернуть поперек и вставить обратно и даже не проснуться при этом:DDD
Читайте также: