Выжимной подшипник ока от чего подходит

Обновлено: 08.01.2025

Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее.

Рассмотрим некоторые нюансы:

1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.

Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность.

2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.

Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.

Поэтому при замене диска всегда берите комплект: корзина, выжимной подшипник, диск сцепления. Маховик стоит дорого и редко бывает в наличии, поэтому его можно отдать токарю на проточку. Но есть нюанс, если маховик имеет выступающую рабочую поверхность, то проточке подвергается нерабочая поверхность маховика , с неё снимают столько же сколько и с рабочей поверхности. Это делается для того, чтобы соблюсти прижим демпфера корзины.

Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.

Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.

В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.

Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.

Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.

3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).

Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.

Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.

Сцепление ОКА является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше.

Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:

Что собой представляет сцепление?
Устройство сцепления на ОКА;
Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?

Основная информация

Основная функция представленного устройства заключается в разъединении коробки передач с двигателем автомобиля, так как для плавного трогания с места и переключения скоростей нужно разрывать связь коробки передач и двигателя авто. Конечно, без него можно тронуться с места, но это приведет к быстрому износу шестеренок и валов. Теперь давайте рассмотрим устройство представленного устройства на автомобиле ОКА. Для начала стоит сказать о том, что на авто ОКА устанавливается тросовый привод, который имеет множество положительных качеств. Например, простое обслуживание, легкая замена деталей, небольшая стоимость и большой срок службы. К тому же, сцепление двухдисковое, как и на множестве, современных транспортных средствах. Как правило, многодисковые типы него устанавливаются на мотоциклах.

Ведомый и ведущих диски также считаются блоками. Ведомый диск располагается на первичном валике коробки передач авто ОКА, с помощью шлицевого соединения. Ведущий валик располагается на маховике, который крепится к коленчатому валику автомобильного двигателя. Еще одной деталью является выжимной подшипник, который отжимает ведомый диск от ведущего. Он перемещается по первичному валику и свободно вращается.

Самостоятельная диагностика

Как правило, чаще всего ломаются ведущие и ведомые диски сцепления на авто ОКА. Чаще всего в ведомом диске причиной поломки является неисправность пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок, шлицов ступицы и механическое деформирование. Единственным выходом для решения всех перечисленных неисправностей является замена диска.

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности сцепления на авто ОКА:

Не включается сцепление;
Педаль не возвращается в обратное положение;
наблюдается буксировка;
ощущается некая вибрация в момент включения сцепления.

Естественно, перед тем, как переходить к процессу проведения замены дисков на ОКА, необходимо провести диагностику состояния представленного устройства. Диагностику можно провести как самостоятельно, так и в специализированном сервисном центре. Для проведения диагностики функционирования представленного устройства нужно включить четвертую (пятую) передачу, запустить двигатель авто и немного газовать на сцеплении. Если двигатель автомобиля не заглох, то вышел из строя ведомый диск сцепления, а значит, нужна его замена.

Как заменить сцепление своими руками?

Прежде чем переходить к процессу замены сцепления на автомобиле ОКА нужно отсоединить аккумуляторную батарею и слить масло из коробки передач, так как это значительно упростит задачу. Естественно, можно обойтись и без этого, но если вы не уверены в том, что сможете сделать все аккуратно или делаете это в первый раз, то лучше все же слить масло. При замене представленного устройства обязательно придется снимать коробку передач. Комфортнее всего замена будет проводиться на смотровой яме или подъемнике.

Итак, алгоритм проведения замены сцепления на автомобиле ОКА:

Поднимите переднюю часть машины;
Снимите автомобильные колеса;
Снимите шрусы с коробки передач, для этого нужно выкрутить шаровые опоры. Также стоит обратить ваше внимание на то, что гранаты нужно выкручивать по одной. То есть, сначала снимите одну и установите на ее место заглушку, а после уже переходите к снятию второй.
Снимаем коробку передач и переходим к замене элементов сцепления.
Снимите корзину, закрепленную на маховике с помощью болтиков.
Проводим замену всех деталей представленного устройства, но не закрепляйте их старыми болтиками. Также обратим ваше внимание на то, что перед затягиванием болтиков нужно провести центровку. Обязательно требуется замена выжимного подшипника, потому как в противном случае он будет гудеть.

Для менее частого возникновения различных неполадок блока сцепления авто нужно соблюдать такие рекомендации:

Начало работы

1-ое, что обычно интересует автолюбителя при подмене сцепления

: можно ли произвести замену, не снимая КПП? Где бы вы ни искали ответ, просматривали ролики или фото, конкретного ответа нет. Но в итоге, вполне вероятно, что вы наткнетесь на чей-то отзыв, в котором говорится, что процедура вполне реальная. Кроме этого, вам даже примеры привести могут. Замена сцепления ваз 2109 без полного снятия коробки своими руками. Замена сцепления без снятия коробки ока — logbook lada. Подготовка автомобиля к проведению работ, частичное снятие кпп, замена сцепления, центровка. Здесь вам станет все ясно – пора приступать к делу, и менять деталь собственноручно.

Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина не упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.

Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить ли замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень сложно, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно. замена сцепления ока без снятия коробки.Неисправности сцепления могут проявляться в виде слишком большого или слишком малого свободного хода педали, резкого, рывками, включения. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс. Следующий шаг – снятие всех лишних элементов, а именно:

Сайт про суставы

Замена сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Даже если следовать всем инструкциям, которые может быть отыскать в руководстве по эксплуатации авто, замена сцепления делается совершенно не просто. Предпосылкой этому то, что совсем не у каждого обладателя автомобиля есть яма, эстакада и, что еще наименее возможно, подъемник.

Если вы обратитесь в 100, сцепление поменяют практически за один час, но цена вас не повеселит, а своими руками на выполнение этой задачки, вероятнее всего, пригодится целый денек, если не два. Все находится в зависимости от ваших знаний и скорости работы. Больше всего времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих запчастей тратится 20-30 минут. Граждане! При замене сцепления без снятия коробки на — ока. Как обойтись без ямы и подъемника?

Как заменить сцепление на оке.

ЖМАКАЙ НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ! ?ПОДПИСАТЬСЯ? БУДУ РАД НОВЫМ ПОДПИСЧИКАМ,ЛАЙКАМ И ДИЗЛАЙКАМ))

диска
сцепления
на автомобиле
ОКА
Вы узнаете из данного видео!

колеса. После снятия
их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
освободить стойки. Замена сцепления без полного снятия кпп и > ока > отчеты замена сцепления без полного. Для этого необходимо снять рулевые наконечники;
выкрутить болты
, которыми закреплена шаровая опора;
далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
из коробки слить все масло;
на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
выключить датчик заднего хода;
от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
выкрутить болты крепления к блоку КПП.
последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.

Замена диска сцепления своими руками: фото, видео

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра. Снять продольную тягу с рычагом. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС

Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Меняем сцепление

Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.

Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия

Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска

Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.

Сцепление, расцепление · обсуждение, форум

МоркоО|оь
автомобиль ока и друзья

Комментарии к видео:

Намедни — автомобиль Ока
Кто Оку выдумал
На Оке
ОКА

Вопросы и ответы:

Замена сцепления на Оке

Перед началом работ отсоедините аккумулятор и слейте масло из коробки. Без него будет проще, но процедуру можно и не проводить, при аккуратном демонтаже не потеряете ни капли масла. Снимать коробку нужно в любом случае, без этого не обойтись. Удобнее всего проводить ремонт на яме, эстакаде или подъемнике. Впрочем, если хотя бы небольшой трамплин будет, то можно выполнить снятие.

3. Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол, снимите его с вилки выключения сцепления.

4. Выведите фиксатор из зацепления с выступами вилки, вытолкнув его концы с помощью отвертки.

5. Снимите фиксатор с шаровой опоры вилки.

6. Выньте вилку из отверстия в картере сцепления.

7. Снимите со старой вилки фиксатор троса и установите его на новую вилку.

8. Замените сломанные или потерявшие упругость фиксаторы.

9. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.

10. Установите фиксатор 1 вилки на шаровую опору 2 и смажьте опору консистентной смазкой.

11. Вставьте вилку в картер сцепления и закрепите ее фиксатором, следя за тем, чтобы сферическое гнездо в вилке (показано стрелкой) совместилось с головкой шаровой опоры.

В субботу неожиданно прямо перед гаражом, в который я приехал за электроинструментом, у меня сдохло сцепление. Т.е. просто педаль стала ниже и сцепление перестало выключаться, как ни дави. Подтягивание троса так же проблему не решило… Точно такая же ситуация была у меня год назад тоже где-то в январе-феврале, когда на ходу на дороге у меня вдруг перестали включаться передачи. На улице был немилосердный мороз, градусов под 30. Спасибо хоть выручил приятель, живущий недалеко — отбуксировал меня на сервис, где я оставил машину и комплект нового сцепления KRAFT, а на следующий день забрал уже собранную машину. Было, откровенно говоря, неприятно. Причина поломки — лопнувшая пружина нажимного диска. :( Притом на тот момент у меня стоял опять таки крафт! Видимо, на таврический двигатель только китайский крафт есть, потому что на рынке кроме крафта сцепления на таврию и сенс нет ни у кого…

В общем, загнал машину кое-как в соседский гараж и начал разбирать.

Я мы в гараже нет, поэтому часа за 3 открутил всё, что мешало снять КПП, поддомкратил двигатель и аккуратно свалил КПП на пол не вынимая приводных валов, чтобы не заморачиваться сливанием масла из КПП и т.д. и т.п.

Далее началось веселье — корзина на тавромоторе прикручена такими же винтиками, как и на 2108 — т.е. шляпка под ключ на 8, и при этом резьба тоже М8! Идиотизм… Даже торцевой головкой такие шляпки на раз слизываются, а винтик остаётся торчать… Убив ещё часа 1,5-2 всё-таки выкрутил настырные винтики и выкинул, т.к. повторно их использовать было уже нельзя. Пришлось идти в магазин за новыми, благо ещё успевал по времени.

Далее как обычно — протереть растворителем рабочую поверхность на маховике, на нажимном диске, поставить диск сцепления с центровочной оправкой и по кругу протягивать винтики… Винтики перед закруткой смазал ШРУСом, чтобы не закисали, хотя х.з. поможет или нет. Вообще на других резьбовых соединениях отлично работало, поэтому, думаю, проблем не должно возникнуть.

Самое весёлое началось при установке КПП обратно. Во-первых одному это было невероятно тяжело, т.к. без ямы снизу не подлезешь, да и сама коробка тяжёлая, и самое неприятное — слишком плотная компоновка в моторном отсеке. Пробарахтавшись часа 2 вызвал подмогу. Приехали друзья, вдвоём. До часу ночи мы уже втроём пытались напялить всё-таки КПП на двигатель, но каждый раз она никак не хотела входить первичным валом в диск сцепления. Уже и трясли её, и проворачивали, и добились того, что, вроде бы, надели кпп, но при вращении за колесо с включенной передачей почему-то вращение не передавалось на двигатель! Думали всё — кпп убили попутно, и опять всё сняли… Т.к. было уже совсем поздно, оставили всё как есть и поехали спать.

На следующий день я вернулся в гараж и начал ставить всё снова. Попутно решил нарушить рекомендации производителя КРАФТ о том, что категорически запрещается смазывать чем либо направляющую втулку выжимного подшипника и шлицы первичного вала, и равномерно смазал и то и другое шрусом. Подшипник сразу же перестало заедать на втулке и он стал ровно и свободно перемещаться. Далее соорудив себе что-то на подобие лебёдки из буксировочного троса я по-тихоньку поднял с пола коробку, "навёл на цель" и аккуратно надел, зафиксировав кпп на одном самом верхнем болте (нашёл болт в 2,5 раза длиннее того, что там должен быть), который послужил направляющей, а затем спокойно по этому болту надвинул КПП на своё место и закрутил штатный крепёж.

Дальше пошло как по накатанной. Собрал всё, что откручивал, но в обратном порядке и к 6 часам вечера спокойно выехал своим ходом из гаража.

Попутно отметил, что оказывается у меня пружина нажимного диска сцепления явно уже давно готовилась лопнуть! Потому что ход педали был довольно большой и сцепление хватало на очень широком диапазоне. Кроме того оно даже пробуксовывало. Я думал, что это настолько у меня изношен ведомый диск, но теперь то было ясно, что ведомый диск не изношен, а причиной буксования являлась треснутая нажимная пружина. Думаю, повышенный расход топлива так же тесно связан с этим явлением, да и результаты "покатушек на бриджстоунах" так же получились не такими высокими по причине откровенного буксования сцепления.

Ну да ладно. Поломка устранена, больное место знаем, теперь только остаётся думать о переходе на ВАзовское сцепление. Кроме того хочу уйти от тросового привода и перейти на гидравлику. Всё-таки благодаря гидравлике можно и усилие откорректировать, и можно не бояться обрыва троса, а протекает гидравлика только у тех, кто не следит за ней и заливает грязную тормозуху.

Всё собрал и снова на колёсах, убил два выходных, но самое обидное — где-то щас что-то задевает, похоже, по кузову агрегат цепляет, потому что при разгоне появляется шум, как будто двигатель соприкасается с кузовным элементом, при этом если газ отпустить или при торможении двигателем звук сразу пропадает. Ну ладно, пару дней так поезжу, тут на днях потепление должно быть, как придёт — поеду на эстакаду и всё посмотрю где там что задевает и почему.

Тут распишу все запчасти, по каталогу, начиная от ходовки, заканчивая силовым агрегатом.
Будут расписаны оригинальные и возможная замена.

Расписывать, "всё подряд", не вижу смысла. В каталоге запчастей есть все номера, и по ним легко пробить магазины, где еще продаются необходимое.

На редкие элементы буду давать ссылку, где можно купить. Если ссылок нет, значит есть в свободной продаже.

Сформирую постепенно, по наличию времени, с проверкой данных по каталогам других авто и размерам деталей.

Всё написанное касается моделей 1111, и 11113.
Для 11116 будет отдельная тема (если будет время).

Замена.
Corteco 16012080B
Reinz 80-33653-10
ELRING 546.968
TRIALLI PM 155

Подшипник уравновешивающего вала.
20715580, размеры 25х52х15

SKF 6205 NR
ISB 6205

Если так получилось, что его потеряли при разборке двигателя, то подходит топливный жиклёр ГДС от карбюратора с классики (2101-2107). Только внутреннее отверстие должно быть 1.8 мм. Если отверстие больше, то оно не должно превышать 2.0 мм. Если оно меньше - рассверлить.

Выхлопная система.
Все компоненты старого образца (труба в трубу).

Резонатор - EAM 0101 Trialli
Глушитель основной - EMM 0101 Trialli
Труба выхлопная - EMP 0111 Trialli

Подушки глушителя - 04482-1 CS-20
Подушки выхлопной трубы - 1410 Хорс.

Аналоги.
TRIALLI - CM S 108
MILES - AG02048
NAKAYAMA - QB90011
ESPRA - ES170109

Аналоги
FINWHALE - BD111
BOSCH - 1 987 949 095
TRIALLI - GB 8808
AYWIPARTS - AW2110560

Карбюратор свой, почти со всеми потрохами. Жиклёры можно подобрать от 2108, по тарировке. По резьбе и размерам они все совпадают. Мембраны ускорительного и пускового насосов - 2101, 2108.

Трос обогатителя (подсоса) - ВАЗ 2121

Датчик радиатора - ВАЗ, любой, а так же подходит от "Москвич" и ГАЗ. Нужно только выбрать температурный диапазон, в котором он будет срабатывать. Рекомендую брать датчики с температурой срабатывания 87°-82°С. Это убережет от лишнего нагрева ДВС и проблем в жаркую погоду. Самые надежные (пока) производства Автоприбор (Калуга), отрабатывают по 2-4 года. Для страховки сделайте принудиловку, чтоб в случай отказа датчика - не закипеть, в дороге.

Коробка переключения передач.

Подшипник первичного вала, передний.
42204, размеры 20х47х14 мм.

Аналоги
NACHI NJ 204 C3 (Япония).
ISB NJ204-ECM (Италия)
________________________________________

Подшипник вторичного вала, передний.
42205 размеры 25x52x15 мм

Аналог
ISB NJ205-ECJ (Италия).
__________________________________

Подшипник вторичного вала, игольчатый.
1111-1701108, размеры 32х37х27
Аналоги
3К 32х37х27Е1 (КПП МТЗ-82)

Подшипники задние, первичного и вторичного вала, с ограничительным кольцом.
50205, размеры 25x52x15 мм

Аналог
SKF 6205 NR (Швеция)
__________________________

Замена.
CORTECO 12015250B (универсальный, пофигу на вращение)
ROSTECO 20006 (универсальный)
__________________

Аналог при исправном штоке, без выработки.
21080-1703042-12 (ширина 12мм)
CORTECO 12010803B (стандарт 7мм); 10803

Аналог при выработке на штоке, размеры 15х30х7
NOK AE0598A (подсказал Cанёк Домиков); M266; AE8437E0
TCS P00073
___________________

Сальник первичного вала. 1111-1701043, размеры: 20х40х8 мм.

Привод управления передачами.
Тут тоже всё просто. Практически все составляющие (кроме крепежа) - свои, оковские.
Карданчик кулисы по каталогу стоит от 2108. Но народ легко приспосабливает от "калины", без переделок. Поставил и поехал.

Внутренний - свой (большой), 1111-3104020
Аналоги: ГПЗ 6-7205А (ТНВД на МАЗ); SKF 30205J2/Q; FAG 30205; SNR 30205A

Пыльник рулевой рейки 1111-3401224

Аналоги:
Renault 6001547607
Hyundai-KIA 577401H000

Пыльники ШРУС.
Наружный 1111-2215030. Размеры: диаметр внешний (D) - 68, диаметр внутренний (d) - 19, длина (H) - от 90 до 95мм
Внутренний 1111-2215068. Размеры: диаметр внешний(D) - 67, диаметр внутренний (d) - 19, длина (H) - от 80 до 85мм.

Аналоги наружного:
Maruichi 09-411 (стоят у меня)
MASUMA MFs-2072, MF-2081, MF-2017

Аналоги внутреннего:
Maruichi 09-411 (стоят у меня)
MASUMA MF-2115, MFs-2052

Мои наблюдения.
Все прекрасно знают о качестве резинок для наших табуреток. Так вот пыльники рулевой рейки подходят от рено логан. Стоят так же или же даже чуть дешевле но качество в разы лучше. Поставил такие полет по говнам нормальный)
Вот номер оригинала дубликаты подбираем сами 6001547607. Я поставил sasic.
Масляный фильтр манн от тоуота с двигателем 2jz подходит номер w712/83

Виталий, на 16ю (с литровым 3х-цилиндровым) от Тойоты ещё масляный подходит: toyota 90915-yzzj4 / 90915-yzzd4 / 90915-20004

Задний подшипник внутренний, Матиз, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

Пыльник шрус Мазда-Демио 09-411 или FB-2047

Пыльник рейки от Фиат Уно.

ЗТЦ от Сузуки Альто.

Подрулевой переключатель от шНивы (с переделкой)

Задние колодки от Лансер-4

Свечи (Иридиевые или Платиновые)

Задние пружины от Nissan Primera 11 (прямые)

Задние амортизаторы от Джимни-Витара 41600-81A00

внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.

сальники приводов ВАЗ 2110

Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.

не знаю, понадобится комуто или нет — сателлиты дифференциала — от 2101 ! в око-магазах их нету, а в одном даже спросили — а что это такое — сателлиты )))

А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.
А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile

Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы

Народным автомобилем "Ока" так и не стала, однако "оководов" в стране все прибавляется. Даже "новые русские" одно время приобретали эти автомобильчики в качестве забавных сувениров. Но и забавному автомобильчику нужно хорошее сцепление — о нем и поговорим.

Для экспертизы нашли четырех участников — это импортный "Крафттех" и наши — "ВАЗинтерсервис" (ВИС), "Начало", а также нечто, продаваемое с беспроигрышной рекомендацией — "Тольяттинское". Иностранец был упакован по полной программе — "корзина", ведомый диск и подшипник, а ВИС и "бомж" продавались без подшипников. Что касается "Начала", интересы фирмы представлял только ведомый диск.

Напоминаем: сцепление "Оки" — однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной. Ведущая часть (кожух, нажимной диск, пружина и т. п.), именуемая также корзиной, устанавливается на три центрирующих штифта маховика и крепится шестью болтами. Ведомый диск в сборе с демпфером надет на шлицы первичного вала коробки передач. Насколько добротно все это воплощено в металле, по нашей просьбе проверили эксперты лаборатории сцеплений, карданных передач и нагрузочных режимов трансмиссии НАМИ. Наиболее важные результаты замеров приведены в таблице, а комментарии по каждому изделию отдельно даны под фото.

Общие итоги таковы. Крутящий момент умеют передавать все три комплекта (диск от "Начала", естественно, не проверялся), однако если "Крафт-тех" уложился в норму почти без запаса — всего 0,3%, то "ВАЗинтерсервис" и "Тольятти" значительно ее превысили. Самым легким оказался набор "Крафттех" — разница по массе между ним и "висовским" составила примерно 300 г.

"Наши" впереди? Пока да, но ведь один из самых важных показателей качества сцепления — дисбаланс дисков, нажимного и ведомого. Так вот, хороших корзин оказалось две — от "ВАЗинтерсервис" и от "Крафт-тех". А "тольяттинскую" ставить на машину нежелательно — с тройным превышением нормы дисбаланса ездить не стоит. Из ведомых дисков вне конкуренции оказался "Крафттех" — только он уложился в допуск с хорошим запасом. "Висовский" получил зачет с трудом, а "тольяттинский" просто провалился. Что касается "Начала", то дисбаланс диска в норме, однако огромное торцевое биение свело это достоинство к нулю. То же касается изделия "ВАЗинтерсервиса".

Итог ясен. Комплект от "Крафттех" выдержал испытания без замечаний — и по технике порядок, и комплектация полная, и упаковка есть. "ВИСу" ставим "трояк" с натяжкой — скорее из сочувствия к отечественному производителю, нежели по справедливости. Остальные изделия оказались плохими.

"Народному" автомобилю — инородное сцепление? Да, увы.

1. Изготовитель — фирма "Крафттех" (Krafttech), страна не указана
Комплектность — корзина Х0160С, ведомый диск Y0160I, подшипник 6006 RSR.
Примерная цена — 1170 руб.

Иностранный комплект оказался самым легким из всех — 2578 г. Имеется знак сертификации — МТ-14. На корзине — 18 лепестков: это больше, чем у остальных. Чем их больше, тем точнее должно работать сцепление. Кстати, только у "Крафттеха" шесть пружин ведомого диска расположены неравномерно — разработчики подбирали определенную характеристику работы узла. Статические дисбалансы нажимного и ведомого дисков — в норме. Передаваемый крутящий момент тоже уложился в норматив, хотя и без особого запаса. Торцевое биение ведомого диска — одно из самых низких.

2. Изготовитель — фирма ВАЗИНТЕРСЕРВИС, Россия
Комплектность — корзина 1111-1601085, ведомый диск 1111-1601130.
Примерная цена — 910 руб.

Подшипник для комплекта ВИС был куплен отдельно — это еще примерно 200 руб. Есть знак сертификации — АЯ 70. Крутящий момент обеспечивается с хорошим запасом. На корзине — 12 лепестков. Рабочая поверхность — ровная. Статический дисбаланс нажимного диска — самый низкий из всех, а вот ведомый уложился в допуск на грани фола. А торцевое биение этого диска вообще вдвое хуже допустимого. Да и усилие выжима сцепления примерно на 6% больше требуемого — у конкурентов оно значительно ниже. Ездить, конечно же, можно, но хвалить — увольте.

3. Изготовитель — фирма "Начало", Россия
Комплектность — ведомый диск
1111-1601130
Примерная цена — 270 руб.

Фирма из Набережных Челнов представлена только ведомым диском — прочих атрибутов сцепления здесь не производят. Есть знак сертификации — МТ-14. На изделии выбит фирменный логотип "Начало", шесть пружин расположены равномерно. Диск оказался самым легким из всех, его статический дисбаланс — в норме. А вот торцевое биение изделия — хуже всех: 1,6 мм вместо допустимых 0,5. При таких отклонениях от нормы любые руководства по ремонту советуют заменить диск на новый — прислушаемся к мнению специалистов.

4. Изготовитель — не указан
(продавалось под именем "Тольятти")
Комплектность — корзина 1111-1601085, ведомый диск 1111-1601130
Примерная цена — 800 руб.

Изделие подозрительно напоминает № 2 от ВИС — даже надписи на некоторых заклепках содержат аббревиатуру VIS. То ли это "бэушное" изделие, то ли его "прихватизировали" с конвейера — непонятно. Ни упаковки, ни фирменной маркировки — и покрытия на металле не видать. Что касается параметров. Хороший крутящий момент, минимальное торцевое биение ведомого диска, "легкая педаль", но. Огромный дисбаланс корзины — это раз. Значительный дисбаланс ведомого диска — два. Недостаточное перемещение нажимного диска — три. Поверхность нажимного диска — необработанная, шершавая. нет, не то!

Собственно вопрос: Какое сцепление ставить?
Есть возможность заказать:
1. Kraft tech — Турция (по лицензии Kraft (Германия)), но на те же грабли не хочется наступать
2. Kraft — Германия
3. Fenox — Беларусь
4. Luk
5. Sachs — Германия
6. Trial — Россия

Сцепление можно только родное ставить? Или есть схожее другое на ВАЗ 11113?

Какие признаки износа троса сцепления? – 1 ответ
Какое сцепление подойдет на Оку? – 1 ответ
Не выключается сцепление после зимней стоянки – 1 ответ

Переклепайте Ферадо с подходящей на свой диск и обработайте на станке, сняв лишнюю толщину или выступающие части (зная толщину размеры диска).

Читайте также: