Влияет ли трамблер на расход топлива
Вообще-то она так и работает. А так как у тебя трамблер стоит от ТАЗа, то у тебя она наоборот и работает. На ТАЗах подача разряжения, а соответственно ход вакуумника, в разные стороны. Но суть одна: ниже разряжение (больше нагрузка) - больше угол опережения.
А я про таз и не говорил. Но сейчас на чахлом система работает именно на опережение при подаче вакуума. Когда разрежение уменьшается, вакуумкорректор двигает датчик холла в более позднее положение (при резком нажатии на педаль газа например).
Но до этого была у меня Сантана (Пассат В2) с двигателем 1,8 DT, и система (родная) работала также - т.е. есть разряжение, датчик холла в более раннем положении.
Карбюраторщик мне объяснял, что более раннее зажигание на ХХ, переходной системе и малом газу нужно из-за того, что смесь обогащенная и смешана с картерными газами, из-за чего горит медленнее и соответственно поджечь ее нужно раньше.
Можно просто и легко посмотреть на трамблер (сняв крышку распределителя): в какую сторону крутится бегунок и в какую сторону тянет вакуумкорректор при подаче разряжения. Если корректор при подаче разряжения оттягивает датчик против направления вращения бегунка трамблера - значит он делает более ранним зажигание, и наоборот (наоборота к сожалению не будет ).
Еще раз приведу что уже здесь выкладывал, Чем больше нагрузка и меньше разряжение (выше давление), тем раньше зажигание.
Вот характеристики трамблеров Ауди 80 Б2 (он же Пассат Б2, он же Сантана). Трамблеры DS и DTодинаковые с Г2 1.6-1.8.
Более раннее зажигание при увеличении нагрузки нужно для того чтобы поджечь более богатую мощностную смесь раньше и дать ей время разгореться.
Я тебе про ТАЗ написал, т.к. у тебя написано " Тюнинг: электронная зажигалка ВАЗ. ". А у ТАЗа вакуумник работает в другую сторону в отлии от ВАГовсих 1.6-1.8 точно.
И наконец Volkswagen Golf II/Jetta II (из мануала): " Вакуумный автомат соединен с помощью шланга с карбюратором или центральным узлом системы впрыска или штуцером на корпусе дроссельных заслонок. Отверстие забора вакуума для вакуумного автомата расположено чуть выше дроссельной заслонки. Когда дроссельная заслонка закрыта разрежения над ней нет. При открытии дроссельной заслонки, когда ее кромка будет немного выше отверстия, в вакуумный автомат поступит разряжение. Диафрагма выгнется и через связанный с ней поводок повернет подвижную пластину с контактами или с датчиком Холла против направления вращения вала распределителя. При дальнейшем открытии дроссельной заслонки разрежение у отверстия снижается, и вакуумный автомат перестает работать. Максимальный угол опережения зажигания, который может дать вакуумный автомат, составляет 15°."
На графиках выше тоже видно работу трамблера как описано выше.
Еслиб тазомоторы потребляли выхлопные газы, а выплевывали бензин, тогда б я поверил, что зажигание работает наоборот, потому что и двигатель работает через жООпу. Но к сожалению законы физики одинаковы для всех типов поршневых бензиновых моторов и другого не дано. Единственный пробел, который я сейчас заполнил благодаря тебе - это отключение вакуума от корректора на ХХ (правда я думаю актуально не для всех моделей). Завтра полезу к себе в чахлого, у меня есть свободный штуцер на карбике, может неправильно подключен корректор. Завтра отпишусь.
Еще один довод по чахлому: если бы тазозажигание работало наоборот, как бы при этом работал мой мотор (карб 2Е3+зажигание таврии) - наверно тупил бы и жрал как мерин пятисотый.
А на Сантане я с зажиганием намучался в свое время порядком. Стоял карб 21083. В итоге вакуум корректор был подключен к впускному коллектору и наш клубный карбираторщик подтвердил правильность данного решения.
Так что читаем мануалы вниматочно и графики смотрим так же и только в этом случае будет всем счастье.
чтобы понять это, надо понять, что такое вообще раннее или позднее зажигание. раннее относительно чего? Казалось бы, искра должна быть тогда, когда сжатие смеси максимально- в верхней мертвой точке (вмт) . но смесь не загорается мгновенно. ей для этого нужно определенное время. Если искра будет в вмт, то смесь разгорится тогда, когда поршень уже значительно уйдет вниз - мощность упадет, расход топлива увеличится. более того, к моменту открытия выпускного клапана смесь еще гореть будет, и сам клапан прогорит. Поэтому искра бьет с некоторым опережением- это и есть угол опережения зажигания. в идеале, смесь должна успеть разгореться к вмт. обычно этот угол около 10 град по коленвалу. но это начальный угол. вот завели вы мотор, дали газу, скорость поршня растет вместе с оборотами, а скорость горения топлива так и остается прежней ведь. Значит, поджигать ее надо еще раньше- градусов до 25. и это обеспечивают регуляторы зажигания, которые есть на трамблере- центробежный и вакуумный. именно поэтому установка по стробоскопу неверна- на заведенной машине зажигание не должно быть по метке, хотя ошибка и невелика будет.
Если же искра будет проскакивать раньше, чем нужно, то разгорится она до вмт, так что мотору придется какое-то время преодолевать быстро растущее давление в цилиндре, следовательно, упадет мощность, вырастет расход. более того, горячие газы будут дольше находится в цилиндре, а отсюда опасность перегрева и детонации. так что зажигание нужно выставлять точно, и крайне важна правильная работа автоматов корректировки зажигания. Хороший результат дает регулировка по детонации. заливаете бензин, указанный в инструкции, едете на 4 передаче 50 км/ч, и реско даете газ. Детонация должна быть кратковременной, 1-2 сек. нет ее- зажигание чуть пораньше, звенит дольше- попозже
И то, и другое плохо. Раннее, поршень идет вверх, не дошел, уже искра, Идет процесс расширения, а надо преодолеть ход поршня вверх, Пальцы стучат, По метке, чуть не доходя до мертвой точки
смотря чего ты хочешь добиться, при позднем зажигании машина хуже заводиться возможен стук клапанов, но рывок на старте более, при раннем все наоборот
и расход и температуру увеличит, а машина будет разгоняться хуже и при позднем и при раннем. При правильном зажигании расход минимальный, практически по паспорту, а температура не превышает 85-90С. Стоит сдвинуть момент зажигания раньше или позже, сразу увеличится рабочая температура ДВС (при позднем перегреваются выпускные клапана и выпускной коллектор, при раннем вся ЦПГ, свечи и вся ГБЦ со всеми клапанами), вы заметите это, она будет 95-100 и выше (именно рабочая температура, т. е. после полного прогрева и езде по городу, обычной а не в пробках часами -:)))! Даже если не будет детонации при раннем или "пердения" при позднем. Детонация похожа на быстрое, как из пулемета, постукивание маленькой ложечкой по скорлупе яйца. Она должна быть при резком нажатии на педаль газа, но не дольше 1 секунды.
дизель глохнет на ходу постоишь немного заводишь и поехал фильтр трубки до твнд проверял всёнормально
Если ваша машина "кушает" слишком много бензина, этому может быть много причин. Соответственно существует много способов борьбы с повышенным расходом топлива. Где можно искать причины:
1. Лямбда-зонд.
Лямбда-зонд (датчик кислорода) часто "умирает" от этилированного бензина, покрываясь окислами свинца. Из-за этого EFI начинает лить бензина больше, чем нужно, смесь переобогащается, в выхлопе увеличивается содержание СО (что является одним из косвенных признаков неисправности лямбда-зонда). Неисправность лямбда-зонда можно обнаружить и при помощи компьютерной диагностики двигателя. Лямбда-зонд нужно либо заменить, что дорого — новый стоит около 400$ в Японии. Есть вариант подешевле — датчик от Bosch с ВАЗа стоимостью около 100 гривен. Еще есть вариант с чисткой датчика ортофосфорной кислотой. Наконец, некоторые советуют просто перепрошить компьютер, чтобы он "не видел" лямбда-зонда.
2. Свечи
Замена свечей — один из вариантов борьбы с повышенным расходом топлива. От нашего бензина или просто с течением времени они могут выйти из строя. Свечи, во-первых, нужно подбирать по каталогу. Во-вторых, купленные свечи, даже если они фирменные и продали их вам в солидном магазине, нужно проверить — правильный ли на них зазор. Иначе их замена никакого эффекта не даст. Встречаются и подделки.
— топливный
— воздушный
— масляный
Их следует посмотреть на предмет засоренности и, если нужно, заменить. Очень часто именно это и помогает.
4. Бронепровода
Высоковольтные провода (или трамблер) могут быть загрязнены или вообще пробиты. Соответственно, происходит утечка электричества, смесь недогорает. То есть стоит обратить внимание на проводку.
5. Катализатор
Катализатор может быть либо просто неисправен (от некачественного бензина он очень быстро приходит в негодность), либо уже выбит. Отсутствие катализатора немного увеличивает мощность, но прибавляет расход топлива.
6. Обороты холостого хода
Если на холостом ходу обороты высокие, расход увеличивается (особенно в городском режиме езды). Неустойчивые обороты ХХ — вещь в любом случае неоднозначная.
7. Угол опережения
Угол опережения имеет большое влияние и входит в число возможных причин большого расхода топлива.
8. Датчик расхода воздуха
Его тоже можно проверить на исправность.
9. Форсунки
Если форсунки загрязнились, они не распыляют бензин, как нужно; он может литься струей. Форсунки можно помыть или опять же заменить на новые.
10. Компрессия
Измерить компрессию стоит для того, чтобы проверить состояние двигателя. От состояния двигателей, как и от состояния прочих агрегатов вашего автомобиля, зависит, безусловно, не только расход. В любом случае можно и нужно провести диагностику — как самому, так и довериться специалистам.
С поломками и неисправностями в автомобиле можно и нужно бороться (если есть деньги, время и желание); но есть и другие факторы, которые не являются поводом для визита в диагностический центр, но влияют (иногда очень существенно, иногда не очень) на расход:
1. Объем двигателя и класс машины
Конечно же, глупо ожидать маленького расхода топлива от бензинового джипа или, например, от большого седана представительского класса. В этом случае повышенный расход можно считать своеобразной платой за комфорт. Но существует и небольшой парадокс: на машинах одного класса при одной и той же манере езды расход у двигателей с меньшим объемом двигателя больше. При одних и тех же оборотах двигатель с большим объемом будет работать с меньшей нагрузкой и соответственно расходовать меньше топлива.
2. Манера вождения
У тех, кто любит срываться со светофора, "топить" педаль газа, часто пользуется кик-дауном, топливо, конечно же, расходуется быстрее. Поэтому, если вы беспокоитесь о расходе, задумайтесь о том, как вы ездите. Особенно по городу.
3. Рельеф местности
Постоянные заезды в гору, пробки, характер движения — все это также влияет на расход.
4. АКПП
Как пишут многие автовладельцы, расход топлива у машины на автомате больше, чем у машины на коробке, примерно на 10-15%. Впрочем, это не единая для всех цифра; кто-то утверждает, что автомат "добавляет" к расходу 1-2 литра, кто-то же, наоборот, уверен, что у АКПП и МКПП разницы в расходе практически нет. Кроме этого, расход может прибавить и неисправный автомат. На расход также влияет и режим OverDrive (повышенная передача). При включенном O/D (O/D ON) расход меньше, если ехать по трассе. В городе — поэкспериментируйте сами, замерив расход при выключенном и включенном овердрайве, т.к., по отзывам владельцев, в разных машинах могут получиться противоположные результаты: расход больше либо при включенном, либо при выключенном овердрайве.
5. Система впрыска
Как известно, GDI у Мицубиси и D4 у Тойоты плохо сочетаются с нашим бензином, из-за чего, например, Тойота официально не поставляет машины с D4. Не считая дорогостоящего ремонта и прочих проблем, это может вызвать и повышенный расход бензина.
6. Качество бензина
Судя по отзывам, расход бензина при залитом 95-ом меньше, чем при залитом 92-ом. Но в 95-ом больше вероятность наличия присадок. Очень часто наблюдается изменение расхода, при переезде в другой город, где может продаваться тот же 95-ый или 92-ой бензин, но с совершенно другим качеством. Вывод: тщательно выбирайте заправки.
7. Время года
А именно — зима. Зимой расход повышен из-за прогревов двигателя, гололеда, пробок, даже из-за резины и печки. Поездки на плохо прогретом двигателе тоже добавляют расхода, т.к. в непрогретый двигатель вливается обогащенная смесь.
8. Потребители электроэнергии
Кондиционер, магнитофон, фары, гидроусилитель руля — все это "отбирает" мощность двигателя и, следовательно, повышает расход, пусть даже не очень сильно.
9. Полный привод
Машины с 4WD больше расходуют бензина — давно известный факт.
10. Резина
Зимняя резина добавляет расход. Разный размер резины — разная нагрузка на двигатель при разгоне, разный расход.
11. Пробег
С возрастом состояние машины, конечно же, ухудшается. А при ухудшении состояния агрегатов повышение расхода закономерно.
Таким образом, можно заметить, что расход топлива на вашей машине зависит от большого количества факторов — разве что не от расположения звезд на небе. Главный вопрос — как бороться с повышенным расходом топлива и нужно ли бороться вообще? Очень часто любой ремонт, призванный снизить расход, обойдется вам в такую сумму, которая сможет окупить долговременную езду на машине с тем самым повышенным расходом. К тому же не всегда есть гарантия, что ремонт принесет нужный эффект. Стоит задуматься над тем, а действительно ли ваш расход так велик, как вам кажется, и стоит ли с ним бороться.
удаче на дорогах…
Опережение зажигания и его влияние на расход ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Бензиновые двигатели J5-DE, FE-E
Заметил, что при регулировании положения трамблера с установленной перемычкой GND-TEN изменяются обороты на холостом ходу.
В этом режиме компьютер не регулирует обороты сам. А это означает, что при одной и той же нагрузке на двигатель его мощность зависит от угла опережения зажигания.
Чем больше опережение, тем выше обороты.
Теперь нужно выяснить, на сколько это все влияет количественно.
Подключил ELM327 и приложение FORScan на телефоне, перемычку убрал. Теперь компьютер стал стараться поддерживать стабильные обороты холостого хода в 800 об/мин.
А я смотрю на время открытия форсунки. Оно прямо пропорционально расходу бензина, чем дольше открыта форсунка, тем больше бензина сожжено.
Так как у меня машина на газе, то я измерил в каждом положении время открытия форсунок на бензине и газе. Все потребители отключены, машина полностью прогрета, смесь идеальная по датчику кислорода.
Бегунок трамблера крутится по часовой стрелке.
Если учесть, что форсунка открывается не мгновенно, а примерно за 1 мс., то разница в потреблении бензина между крайними положениями в 3.7 раза, а между средним и самым ранним зажиганием в 1.9 раз!
Так что неправильно выставленное позднее зажигание может очень серьезно ударить по кошельку, а если осторожно увеличить опережение, то можно неплохо сократить расход.
На холостых оборотах все хорошо, но нужно обязательно также проверить, как оно на ходу под нагрузкой. Выехал на трассу и ехал с открытым пассажирским сиденьем.
На самом раннем зажигании даже на газе мотор работает очень шумно, а на 92 бензине он вовсе легко детонирует на разгонах.
На самом позднем мотор работает мягче, но тянет заметно хуже. Детонации нет ни на бензине, ни на газе. Это положение нужно попробовать, чтобы понять, от чего плясать, как мотор шумит.
Я выставил раннее зажигание на 80% хода регулировки. В этом режиме на бензине мотор работает шумновато, но детонации почти не бывает. На газе нормально. Расход на холостых 2.60
Еще рекомендуют для газа делать чуть более раннее зажигание, т.к. он горит медленнее и это полезнее для клапанов.
Ранее зажигание вызывает детонацию топлива на низких оборотах под нагрузкой
- слышен характерный звон пальцев, также могут быть хлопки в воздухан. Позднее - низкая мощность, повышенный аппетит, хлопки в глушитель, прогар выпускных клапанов. И то и другое отрицательно влияет на двигатель.
спасибо за инфо, но тут возникает резонный вопрос (+)
а нахрена вообще нужен регулятор зажигания?! выставили бы на среднее положение и зарепили наглухо.
А смотря еще какой бензин заливаешь, вот тогда и чуть корректируешь
и все равно точь в точь не выставишь, вот и придумали регулятор, хотя в новых системах зажигания DIS, такого уже не увидишь, та уже жестко зашито.
свою кормлю только 95
раньше стояла на раннем - не жаловался. но ближе к зиме мастер один выставил на среднее положение. и после этого, как мне показалось, увеличился расход топлива (хотя это возможно из-за холодов), а оборотистость движки упала однозначно, но сказали "так нада", вот и езжу.
Регулятор зажигания.
нужен для более точной регулировки угла зажигания после ремонта ,т.к. ремнём привода распредвала это сделать невозможно.
Вообщето все япономарки снабжены автоматическим регулятором зажигания
Комп считывает показания датчика детонации, считалки воздуха, положения дроссельной заслонки, датчика кислорода и по ним высталяет угол опережения зажигания. Без отключения этой функции зажигание правильно не отрегулируешь, тем более на слух и нюх, обязательно строб нужен. ОТключается перемыканием ТЕ1 и Е1 на диагностической колодке.
Раннее зажигание
подаёт искру на свечу раньше чем положенно ,соответственно вспышка в цилиндре происходит при открытом впускном клапане ,что приводит к потере мощности двигателя и возможности прогорания впускного клапана,увеличивается расход топлива и двигатель работает не равномерно.Тоже самое происходит при позднем заж.,только при этом остаётся открытым выпускной клапан, и вспышка происходит в глушителе ,слышны хлопки.При накоплении топлива в глушителе может произойти его разрыв.
Читайте также: