Вентилятор на оку от чего подходит
Начну пожалуй.
И так. Бред или нет - судите сами.
В общем - решил снизить температуру работы ДВС, как это делал ранее на ВАЗ 2101, на УАЗ 469 и на ВАЗ 2107.
По многолетним наблюдение за карбюраторными авто заметил, если температура высокая (больше 95°) то авто тащит плохо, больше надо давить на "газ" чтоб разогнать автомобильчик, больше расход топлива в городском цикле.
Чем теплее на улице - тем это ощутимее. Особенно в сильную жару, когда температура "за бортом" превышает отметку в 30°. Зато в дождливую погоду авто тащит нормально, или в холодную.
Раз прошибло термостат, точнее - заклинил в открытом состоянии. Температура движка, на трассе, не превышала 60°, атво ехало плохо, но ехало. Зато если попадал в поток, который двигался не более 50 км/ч, ДВС набирал температуру около 80° то на педаль газа отзывалась гораздо лучше, чем когда температура переваливала за 90-95°.
Первое что я сделал - заменил термостат. Старый открывался при 95°, полностью. Поставил на 87° (температура полного открытия от фирмы Metal incar). Далее - заменил датчик радиатора. По резьбе они все одинаковые. Так что поставил от автомобилей - АЗЛК (Москвич), с температурой срабатывания не 99-94°, а 87-82°. За две недели сдохли три датчика радиатора, спасал выключатель "принудиловки". Наконец встал новый датчик от Автоприбора (г. Калуга), который служит до сих пор. В запасе лежат Итальянские, JAN-MOR, найти их было очень трудно, но нашел, вожу с собой один, и второй лежит дома.
Далее. Мне не нравилось как работает мотор радиатора охлаждения. Мало того что он шумный, так и еще вибрацию давал. Решил проблему покупкой лузаровского мотора охлаждения, с вентилятором на 12 лопастей. Но он жрёт больше. Если штатный кушал тока порядка 8 Ампер, то этот гад жрёт все 12. А при старте - 18 Ампер в первую секунду. Но охлаждает знатно. Даже в жару он заметно быстрее остужает систему, чем старый (стоял на 4 лопасти). разницу по "времени" не засекал, но "на глаз" - заметно, меньше времени ему требовалось остудить ДВС, чтоб отключиться.
Но на этом я не остановился. Решил сделать температурный режим работы ДВС более стабильным.
Для этого купил контроллер, который используется и для инкубаторов, и для холодильников и морозильных камер. Благо этого говна в продаже много, и начал шарить инет в поисках оптимальной цены и качества, и чтоб работал от автомобильной бортовой сети. Нашел, на алиэкспресс. Приобрёл. Затем приобрёл пару сопротивлений на 100W и сделал одно, на 0.75 Ома, мощностью рассеивания 200W, чтоб не перегревалось в процессе работы, подключил его в цепь вентилятора радиатора через реле, которым управляет контроллер.
Озадачил еще один момент, начал греться провод, подводящий, на 10-м предохранителе из-за нехилой нагрузки от вентилятора радиатора. Долго думал - как грамотнее разгрузить эту цепь.
Придумал и реализовал следующее.
Питание реле вентилятора отрезал от 10-го предохранителя и посадил на корпус. Подводящий провод от массы, на вентилятор, отрезал, сделал на него постоянный плюс (через отвод от генератора, силовой), провода в фишке передернул, чтоб вентилятор не крутился в обратную сторону.
Итог работы: ДВС работает, нагревается. При достижении температуры антифриза в 82° включается реле контроллера, и через сопротивление запускается вентилятор радиатора, на 60% от номинальной мощности. Если антифриз продолжает набирать температуру, тогда включается основной датчик (радиатора), при температуре в 87° и вентилятор работает на 100% своей мощности.
Когда температура антифриза упадет до 80° то отключается контроллер и обесточивает своё реле. Ну а датчик радиатора отпускает всю схему при достижении температуры в 79°. По задумке завода датчик радиатора должен отпускать цепь при 82°, но по факту оказалось что отпускает на 79-80° и это меня вполне устраивает.
Рома Жуков запись закреплена
Рома, Лучше 92-94. Термостат открывается при 85 или 87 градусах. Если датчик 87, то вентилятор будет крутить беспрестанно. Термостат тоже надо посмотреть, если 85, то зимой будет прохладнее. Всего 2 градуса разницы, а чувствуется.
А у меня так и не решилась проблема с включением вентиля. Молчит, релюха на вентиль как я понял первая от двери. Сменял с соседней, не помогло. Хз че ему надо, я в проводке не понимаю. Причем он срабатывал, но после замолчал и все
Артем,
Рома, Релюшки видать за предохранителями у стенки. Надо вдвоем, один замыкает датчик, другой на ощупь определяет реле по щелчкам. По местоположению можно ошибиться. Релюшки разбираются, можно надфилем соскоблить окалину с контактов.
Любое реле можно легко вычислить по электросхеме. Достаточно глянуть расцветку прводов, и сравнить её уже в автомобиле.
В документах группы есть электросхема.
Открываем, смотрим по проводам. Ключевое отличие реле вентилятора - наличие синего провода, который будет отсутствовать в других реле.
Всё.
Так же и с другими релюшками.
Рома, а и не тебе писал ) Это Артему, в его ветке комментариев ) Ну а по датчику - отписался в основной теме )
Андрей, я смотрел по схеме с проводами, у меня к первому такие провода и шли. Я имею ввиду тестером пользоваться на обрыв не знаю как и все остальное. Или найти причину почему не работает- это не мое.
Артем, по схеме.
Запитка силовой части идет от 10-го предохранителя.
А управление реле, через датчик радиатора, идет от предохранителя №1, когда зажигание включено.
Глянь - целы ли они, и хорошо ли сидят контакты.
Для упрощение поиска лучше замкнуть провода датчика радиатора.
Показать полностью.
Если контакты в колодке предохранителей - целые, напряжение поступает на контакты реле 30 и 86, то есть вероятность проблемы в самом электродвигателе, либо в массе датчика радиатора.
Если косячит масса датчика то возьми провод, белый с черной половой, и закороти его на корпус авто. Реле должно сработать (будет слышен щелчок), а вентилятор должен заработать. И да, зажигание должно быть включено.
Если щелчок есть, а вентилятор не заработал, тогда смотри разъём вентилятора, проверяй его контакты. Можно подцепить вентилятор напрямую, от АКБ, чтоб убедиться что он живой.
Мои наблюдения.
Все прекрасно знают о качестве резинок для наших табуреток. Так вот пыльники рулевой рейки подходят от рено логан. Стоят так же или же даже чуть дешевле но качество в разы лучше. Поставил такие полет по говнам нормальный)
Вот номер оригинала дубликаты подбираем сами 6001547607. Я поставил sasic.
Масляный фильтр манн от тоуота с двигателем 2jz подходит номер w712/83
Виталий, на 16ю (с литровым 3х-цилиндровым) от Тойоты ещё масляный подходит: toyota 90915-yzzj4 / 90915-yzzd4 / 90915-20004
Задний подшипник внутренний, Матиз, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
Пыльник шрус Мазда-Демио 09-411 или FB-2047
Пыльник рейки от Фиат Уно.
ЗТЦ от Сузуки Альто.
Подрулевой переключатель от шНивы (с переделкой)
Задние колодки от Лансер-4
Свечи (Иридиевые или Платиновые)
Задние пружины от Nissan Primera 11 (прямые)
Задние амортизаторы от Джимни-Витара 41600-81A00
внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.
сальники приводов ВАЗ 2110
Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.
не знаю, понадобится комуто или нет — сателлиты дифференциала — от 2101 ! в око-магазах их нету, а в одном даже спросили — а что это такое — сателлиты )))
А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.
А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile
Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы
Начну пожалуй.
И так. Бред или нет - судите сами.
В общем - решил снизить температуру работы ДВС, как это делал ранее на ВАЗ 2101, на УАЗ 469 и на ВАЗ 2107.
По многолетним наблюдение за карбюраторными авто заметил, если температура высокая (больше 95°) то авто тащит плохо, больше надо давить на "газ" чтоб разогнать автомобильчик, больше расход топлива в городском цикле.
Чем теплее на улице - тем это ощутимее. Особенно в сильную жару, когда температура "за бортом" превышает отметку в 30°. Зато в дождливую погоду авто тащит нормально, или в холодную.
Раз прошибло термостат, точнее - заклинил в открытом состоянии. Температура движка, на трассе, не превышала 60°, атво ехало плохо, но ехало. Зато если попадал в поток, который двигался не более 50 км/ч, ДВС набирал температуру около 80° то на педаль газа отзывалась гораздо лучше, чем когда температура переваливала за 90-95°.
Первое что я сделал - заменил термостат. Старый открывался при 95°, полностью. Поставил на 87° (температура полного открытия от фирмы Metal incar). Далее - заменил датчик радиатора. По резьбе они все одинаковые. Так что поставил от автомобилей - АЗЛК (Москвич), с температурой срабатывания не 99-94°, а 87-82°. За две недели сдохли три датчика радиатора, спасал выключатель "принудиловки". Наконец встал новый датчик от Автоприбора (г. Калуга), который служит до сих пор. В запасе лежат Итальянские, JAN-MOR, найти их было очень трудно, но нашел, вожу с собой один, и второй лежит дома.
Далее. Мне не нравилось как работает мотор радиатора охлаждения. Мало того что он шумный, так и еще вибрацию давал. Решил проблему покупкой лузаровского мотора охлаждения, с вентилятором на 12 лопастей. Но он жрёт больше. Если штатный кушал тока порядка 8 Ампер, то этот гад жрёт все 12. А при старте - 18 Ампер в первую секунду. Но охлаждает знатно. Даже в жару он заметно быстрее остужает систему, чем старый (стоял на 4 лопасти). разницу по "времени" не засекал, но "на глаз" - заметно, меньше времени ему требовалось остудить ДВС, чтоб отключиться.
Но на этом я не остановился. Решил сделать температурный режим работы ДВС более стабильным.
Для этого купил контроллер, который используется и для инкубаторов, и для холодильников и морозильных камер. Благо этого говна в продаже много, и начал шарить инет в поисках оптимальной цены и качества, и чтоб работал от автомобильной бортовой сети. Нашел, на алиэкспресс. Приобрёл. Затем приобрёл пару сопротивлений на 100W и сделал одно, на 0.75 Ома, мощностью рассеивания 200W, чтоб не перегревалось в процессе работы, подключил его в цепь вентилятора радиатора через реле, которым управляет контроллер.
Озадачил еще один момент, начал греться провод, подводящий, на 10-м предохранителе из-за нехилой нагрузки от вентилятора радиатора. Долго думал - как грамотнее разгрузить эту цепь.
Придумал и реализовал следующее.
Питание реле вентилятора отрезал от 10-го предохранителя и посадил на корпус. Подводящий провод от массы, на вентилятор, отрезал, сделал на него постоянный плюс (через отвод от генератора, силовой), провода в фишке передернул, чтоб вентилятор не крутился в обратную сторону.
Итог работы: ДВС работает, нагревается. При достижении температуры антифриза в 82° включается реле контроллера, и через сопротивление запускается вентилятор радиатора, на 60% от номинальной мощности. Если антифриз продолжает набирать температуру, тогда включается основной датчик (радиатора), при температуре в 87° и вентилятор работает на 100% своей мощности.
Когда температура антифриза упадет до 80° то отключается контроллер и обесточивает своё реле. Ну а датчик радиатора отпускает всю схему при достижении температуры в 79°. По задумке завода датчик радиатора должен отпускать цепь при 82°, но по факту оказалось что отпускает на 79-80° и это меня вполне устраивает.
Читайте также: