Ваз 2107 не включается задняя передача

Обновлено: 09.01.2025

ваз 2107 коробка пятиступка,стала вылетать четвёртая передача,чуть рукой придерживаешь невылетает.Что может быть?

ваз 2107 коробка
1. Износ шариков и гнезд штоков, потеря упругости
пружин фиксаторов
1. Замените поврежденные детали новыми
2. Износ блокирующих колец синхронизатора
2 . Замените блокирующие кольца
3. Поломка пружины синхронизатора
3. Замените пружину
4. Износ зубьев муфты синхронизатор а или зубчатого венца синхронизатора
4. Замените муфту или шестерню

. не знаю,как у вас. у нас типа сервисов по вазовским КПП. приезжаешь..твою сбрасывают. тебе с переборки. время тратишь час,но кот в мешке. обычная гарантия 2 месяца..я тут же дал кружок по россии в отпуск. через месяц приехал. легкий шум в КПП. в принципе норма,но пригрозил засунуть в коробку шарик от подшипника. тут же заменили подшипники на промеж.валу. и тишина.

Проблема известная, Надо менять первичный вал синхронизатор 3-4 передачи и вилку включения 3-4 передачи и за одно блокирущее кольцо, При покупке первичного вала посчитай колличество косых зубьев , На новом и старом валу чтобы было одинаково,

Не скорости а передачи ,Обьясняю в вашей КПП стоят два синхронизатора абсолютно одинаковых это 1-2 и 3-4 ПЕРЕДАЧИ . (в пятой передаче стоит другой по-меньше),Так вот в этих КПП чаще всего изнашивается именно синхронизатор 3-4 передачи и те детали что я перечислял ранее,

СТРАННО. А УМЕНЯ В КОРОБКЕ 5 СИНХРОНИЗАТОРОВ.
или вы всетаки чтото путаете

Доброе утро ! Снова проблема с 5-ти ступкой.Выбивает заднюю передачу,такое впечатление , что не довключается и при этом когда выключаеш 5-ю слышно какой-то "вжик" ,включается 5-я нормально и ее не выбивает .Уровень масла в норме .Началось на ровном месте.подскажите пожалуйста в чем проблема.Спасибо.

Спасибо ! Снимать коробку обязательно ? Можно ли залезть туда без снятия ? На улице -15 , теплого гаража нет.

Вскрывать.Муфта,та что входит в зацепление либо не до конца входит из-зи фмксаторов ,либо зубья зацепления сносились.Ещё может быть подшипник люфтит или вилка согнута.

На 07-ой КПП пятая и задняя висят на одной вилке. Задняя включается непосредственно паразитной шестернёй. Износ у неё маловероятен, а вот обрыв болта очень даже.

Точно, вспомнил.Болезнь это у классики. Уровень масла на 5кпп классике нужно держать выше уровня,иначе именно 5 передача работает практически без масла и как следствие быстрый износ именно ВИЛКИ и МУФТЫ

Была похожая проблема лет 9 назад. После ремонта отходила около тысячи. Потом второй, а вскоре и третий, после которого продана была. Брак самой коробки с валами. Механика может только стираться (изнашиваться), а если начинает что-то лететь, то проще поменять на новую.

Вилка включения передачи крепится болтом.Возможно он открутился.Я ка кто чинил такой косяк,коробку снимал,но не разбирал,как то изловчился.

выжимаю сцепление пытаюсь включить заднюю а шестерня в коробке вращается.несколько раз нажму сцепление , подожду она остановится тогда включается. потом включается без проблем. помогите. плиз.))

Однако перед тем как узнать главные неисправности коробки передач, следует внимательно ознакомиться со строением и принципами устройства данного механизма.

Особенности устройства МКПП

валы и шестерни;
дополнительный вал (задний ход);
картер;
синхронизаторы;
сальниковые уплотнители и подшипники;
механизм переключения передач и рычаг переключения передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
Неисправна реактивная тяга.
Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Общие неисправности КПП

износились шестерни, сальники;
износились муфты синхронизаторов;
износ шлицевого соединения муфт;
пониженный уровень масла в коробке;
деформированы подшипники валов;
ослабление любых резьбовых соединений и т.д.

А вот неисправности механизма передач могут выражаться при:

ослаблении крепления, повреждении или заедании троса привода;
износе или деформации штока переключения передач;
износе или повреждении блокирующего устройства;
износе вилки переключения передач и т.д.

Также имеются прочие возможные признаки появления неисправностей КПП.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Читать дальше: Как узнать какой радиус у диска

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Методы решения проблемы

Среди главных причин вышеописанных неисправностей следует выделить:

Помните, что если вы используете комплектующие и расходные материалы низкого качества, ремонт механической коробки переключения передач придется делать несколько чаще.

Передачи включаются туго: почему так происходит

Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на . Неопытные водители не всегда обращают на это внимание.

Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.

В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем.

При помощи рычага из салона он воздействует на и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.

В этом процессе принимает участие и , так как для смены передачи необходимо прекратить взаимодействие первичного вала КПП с двигателя. Поломки в сцеплении тоже являются причинами тугого включения передач.

Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла.

Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа.

. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега. Рекомендуем также прочитать статью о том, .

Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного включения скоростей после запуска ДВС. Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП.

Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:

в самом крайнем случае проблемы могут быть связаны с дефектами валов, подшипников, на которых эти валы вращаются. Когда подшипник выходит из строя, вал либо вообще не вращается, либо вращение сильно затруднено. Как следствие, переключение передачи так же будет невозможным или проблематичным;
оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
поломка . Как правило, поломка синхронизаторов дополнительно сопровождается металлическим скрежетом при попытке включить передачу;
вышла из строя . Если говорить точнее, то дело в лепестках корзины. Они со временем теряют упругость, сгибаются или вовсе могут сломаться. В этом случае потребуется замена корзины. Это тоже можно выполнить самостоятельно;
. В особо сложных случаях может потребоваться замена пластиковых втулок. Эта процедура, как и регулировка, может быть произведена своими силами;
поломка . Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;

Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет; Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок. Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП.

При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков. Рекомендуем также прочитать статью о том, .

Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым после замены сцепления включение передач невозможно или сильно затруднено.

Как установить неисправности МКПП?

Есть ряд внешних признаков, при помощи которых вы без труда сможете самостоятельно определить наличие неисправности коробки переключения передач. В данном случае вы получаете возможность самостоятельно выполнить ремонт КПП. Среди них нужно выделить:

необычный звук внутри КПП;
передачи включаются с затруднением;
передачи выключаются самопроизвольно;
замечено подтекание масла.

Если вы диагностируете неисправность МКПП самостоятельно, помните, что одному и тому же шуму могут соответствовать разные признаки неисправности. Для наглядности приведем данные в виде таблицы.

Признаки	Неисправности
Шум в нейтральном положении	Малый уровень масла. Износ подшипника ведущего вала.
Шум при включении передачи	Износ муфт синхронизаторов. Ослабло резьбовое соединение крепления КПП. Сцепление включается не полностью. Деформировалось или износилось блокирующее устройство.
Шумы в процессе эксплуатации	Износились муфты синхронизаторов или подшипники. В коробке низкий уровень масла.
Передачи включаются с затруднением	Износ шестерен или муфт синхронизаторов. Ослабло крепление троса привода. Поврежден или износился шток переключения. Не полностью включается сцепление.
Передачи выключаются самопроизвольно	Ослабли резьбовые соединения крепления МКПП. Износились муфты синхронизаторов, шлицевые соединения их муфт, шестерни, шток и вилки переключения.
Подтекает масло	Износились сальники. Резьбовое соединение ослабло.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Читать дальше: Где делают фольксваген поло в россии

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Произошло все внезапно, просто во время движения стало тяжело переключать передачи, затем переключения стало практически невозможным — первая вообще никак, задняя хрустит, остальные с усилием, но включались, машина тут же начинала движение, прямо с выжатым сцеплением. Заехал на яму — осматриваю — жидкость в бачке не убавилась, рабочий цилиндр работает исправно, без подтеков. Подумал на вилку, но и она оказалась рабочей. Долго регулировал сцепление — все как по книжке, не помогало, заехал в сервис (рядом с домом нормального сервиса нет и доверять серьезный ремонт страшно, поэтому просто попросил отрегулировать), но и там ничего не вышло, предложили разобрать и посмотреть, отказался, на следующий день занялся сам, скинул коробку, сцепление практически новое, проблем вроде бы быть не должно, а у коробки был сильный люфт первичного вала, снял колокол, подшипник вроде бы целый, но почти половина подшипника торчит наружу (может быть так и должно быть, не знаю, делал все в первый раз), легким движением он отправляется внутрь коробки, но тут же выскакивал, стоит убрать руку с первичного вала. Была под рукой 4 ступка от пятерки, решил поставить ее, вдруг дело в коробке, попутно поставил новый выжимной и вилку. Все поставил, собрал, коробка жутко загудела, видимо без масла, тут же залил, все стало тихо, но симптомы остались те же, сцепление ведет, при разгоне буксует, первая не втыкается вообще, вторую еще можно с силой воткнуть, 3 и 4 почти свободно. Опять приехал в сервис на регулировку, сделали все по книжке, уже с линейкой все замеряли, ничего не помогает, спрашивал у знакомых, родственников, кто долгое время ездил на классике — варианты кончились, передачи так и не включаются, хотя было перебрано все, что только можно. Кто что может подсказать?

Ну если всё поменял кроме сцепления то, значит, дело в нём. Проверь корзину, попробуй надавить на снятую корзину. Возможно, оторвало один из "грибков", которые держат пружину, или лепестки где-то треснули.

У меня сегодня точно такая же проблема возникла, теперь предстоит визит в автосервис

Читайте также: