Ваз 2106 жрет масло но не дымит

Обновлено: 23.01.2025

При разборке двигателя нужно было посмотреть износ цилиндров. Есть ли элипс в цилиндрах. Если всё это присутствует,необходимо точить его под ремонтный размер поршней.
Далее головка блока цилиндров. Если клапана болтаются в направляющих,то замена колпачков тоже вряд ли даст эффект. Нужно менять направляющие.
Ну и т.д

Прежде чем разбирать двигатель.
Для начала поменять марку масла взять другой марки.
Параметры в соответствии износу двигателя.

Поменяй маслосъёмные колпачки и езди дальше из-за износа колец так много масла кушать не будет. И старайся не крутить двигатель более 3000 без нужды и все будет хорошо.
Колпачки меняются быстро можно даже голову не скидывать с двигателя.

. при таком пробеге у таза там не только эллипс но и износ хона 200%. поможет только капремонт с расточкой и хонингованием..кольца надо было менять на 30000 км..

ездил в алтай, обороты были от 2500 до 3500, при обгоне до 4000 доходило но редко, масло съело от максимальной метки до минимума, капиталку до меня делали, двигатель вроде как живой, не сапунит грязью, дело в маслосъёмных колпочках или другая может быть причина.

Жрёт масло чёрный дым что может быть и что сделать что хотя бы меньше кушала масло подскажите пожалуйста(((

приветствую у меня такая проблема сделал капремонт двигателя прошел 1300км долил 1 л масло мне кажется что это очень много?делал все сразу точил цилиндр , новые поршня,кольца ,вкладыши , только не трогал ГБЦ так как купил его с другого авто старый владелец сказал что он после капиталки он мотор себе другой купил а старый по запчастям распродал , только заменил сальники клапанов и все

Подскажите что может быть на ваз 2106 сделал капремонт ,заменил сальники клапанов , направляющее втулки, клапана , завёл машину и она начала дымит , масло жрет много. В чем причина.

Ваз 2106 .Подскажити что за напасть у меня с авто .раз через раз работает первый цилиндр кушает хорошое количество масла . пропал холостой и много стала кушать бензина около 15литров на 100км .

В процессе эксплуатации ТС с разными типами двигателей (бензин, дизель) автовладельцы часто сталкиваются с тем, что расход масла увеличивается. При этом хорошо известно, что в случае проблем с ЦПГ к расходу смазки обычно добавляется дымление двигателя.

Однако бывает и так, что уровень масла постепенно понижается, но синего или сизого масляного дыма из выхлопной трубы нет. В этой статье мы поговорим о том, почему может быть увеличен расход масла, но не дымит двигатель.

В двигателе увеличен расход масла, но мотор не дымит: основные причины

Чтобы разобраться, почему двигатель ест масло, но не дымит, нужно изучить возможные причины повышенного расхода смазки.

Прежде всего, если масляного дыма нет, но расход масла выше нормы, на первый взгляд может показаться, что с цилиндропоршневой группой нет проблем.

С одной стороны, это большой плюс, так как нет острой необходимости ремонтировать двигатель. При этом если масло куда-то уходит, силовая установка все равно нуждается в диагностике. Давайте разбираться.

Как правило, увеличенный расход смазочной жидкости без явного дымления двигателя водители часто списывают на плохое качество масла. Еще некоторые склонны полагать, что после езды на высоких оборотах увеличение расхода и вовсе является нормой.

Сразу отметим, как в первом, так и во втором случае допускаются определенные потери, но если масло приходиться доливать литрами на 2-3 тыс. км. пробега, тогда дело никак не в качестве смазки и особенностях эксплуатации авто.

Другими словами, имеются проблемы, которые нужно устранять. Чаще всего основной причиной является утечка масла. При этом далеко не всегда имеется явная течь, когда после стоянки можно заметить капли смазки под машиной. По этой причине на месте стоянки нужно положить под автомобиль лист белого картона.

В этом случае утечку также нельзя исключать, но при этом определение места утечки будет еще более затруднено. Итак, есть ли пятна под авто или нет, переходим к следующему этапу, который предполагает визуальный осмотр подкапотного пространства и ДВС.

Нужно сразу осмотреть прокладку клапанной крышки, так как эта проблема очень распространена. Если заметны потеки масла по внешней стороне двигателя, тогда неполадка очевидна. Решение — замена прокладки крышки клапанов или установка клапанной крышки на свежий герметик.

В том случае, когда потеков из-под крышки не видно, нужно спуститься под автомобиль и осмотреть прокладку поддона. Указанная прокладка может быть изношена. Также при эксплуатации не следует исключать вероятность ударов по поддону, что нарушает герметичность соединения и приводит к утечкам смазки.

Следующим элементом для проверки становятся сальники. Течь может как передний сальник коленчатого вала, так и задний. Также нередко подтекают и сальники распределительного вала.

Например, если ГРМ оснащен ремнем, а не цепью, тогда смазка может размягчить резину, из которой изготовлен ремень, что приводит к его обрыву со всеми вытекающими последствиями.

Часто смазка течет из-под датчика давления масла. В этом случае проблема обычно не решается обычной затяжкой датчика, устраняется течь заменой устройства. Также утечка смазки может быть по причине того, что масляный фильтр некачественный или установлен неправильно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь масла из-под масляного фильтра. Из этой статьи вы узнаете о том, почему моторное масло вытекает в области корпуса фильтра масла, а также что делать в этом случае.

Кстати, на многих ДВС датчик давления масла расположен над масляным фильтром. Визуально можно ошибочно принять течь датчика за утечки из-под корпуса фильтра масла, однако замена маслофильтра на новый ничего не дает. По этой причине перед принятием решения о замене фильтра нужно убедиться в том, что датчик исправен.

Отдельного внимания в рамках диагностики заслуживает заглушка распредвала, которую можно встретить на двигателях с двумя распределительными валами или ДВС с одним распредвалом, которые не имеют трамблера.

В этом случае масло протекает через уплотнительное кольцо, при этом замены требует вся заглушка. Указанный элемент бывает как пластмассовым, так и изготавливается из резины. На практике резиновые заглушки более долговечны.

Единственное, если пластиковую заглушку можно поменять быстро и легко, то резиновая требует более точной установки на место, чтобы избавиться от течи и добиться нужной герметичности.

Если мотор оснащен трамблером, масло может протекать через уплотнительное кольцо. Замена такого кольца не является сложной, однако далее нужно будет выставлять УОЗ.

Более сложным случаем является такой, когда масло попадает в трамблер. Основным признаком является характерный треск (трещит подшипник), а также сбои в работе трамблера. В этом случае трамблер потребует разборки, чистки и замены подшипника вместе с сальником.

Что в итоге

Как видно, если масло уходит, но мотор не дымит, тогда основной проблемой зачастую является течь. Еще можно упомянуть выдавливание масла через сапун и т.п. При этом далеко не всегда утечку можно обнаружит при визуальном осмотре. В некоторых случаях может потребоваться частичная разборка, снятие защитных кожухов в подкапотном пространстве и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему нет давления масла в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах падения давления масла в системе смазки, последствиях низкого давления масла, а также о способах определения и устранения причин.

Что касается ремонта, в ряде случаев неполадку можно устранить быстро и с минимальными затратами. Однако если начинают течь сальники коленвала (особенно задний СКВ), тогда замена предполагает выполнение целого комплекса работ и требует определенных профессиональных навыков.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.

Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.

Двигатель ВАЗ-2106. После капремонта ест масло — на 500км 400гр. что делать, куда смотреть. Всё новое!
возможно-ли что хозяин дал звезды двиглу при обкатке, а потом винит моториста во всём?

Комментарии 74

Нормальному мотору никакая обкатка не нужна. Видимо мАтарыст ваш "хорош"

Привет сделал капремонт двигателя у себя ест масло проехал 1300км долил 1л масло и его съел щас между 1мин и 2 мах уровнем и продолжает уменьшатся, че делать?

проблема в направляющих клапанов и сальниках клапанов. Люфт был клапана в направляющих?

очень просто. поставил маслосьемные колпачки ерлинг и все пришло в норму.

А тема то старая, отпишись чем история закончилась.

Такая же проблема, после капиталки 2000 пробега и масло на минимуме.Масло синтетика Статоил, надеюсь само пройдет .

само не пройдет. На обкатку заливать желательно полусинтетику, а лучше минералку. В твоем случае виновник повышенного расхода масла — само масло. Смени его и получишь чудо.

Спасибо за совет.

Kolianovich76

Что ты несешь? Минералку ахахаа

При гильзовке блока, вырезается часть цилиндра под размер гильзы. После чего блок нагревается до +850(кажись) градусов, а гильзы охлаждают в жидком азоте до -230,250градусов. после чего их "соединяют". После того как гильза "встала" блок фрезеруют по плоскости, и растачивают в номинальный размер. Теперь вопрос: о каких тонких стенках речь? Если во время проведения данной операции, лопнет блок, то его на помойку без вариков. Да и какой понт вырезать только что установленую гильзу до получения тонких стенок? Гильза с блока выскочить не может по многим причинам. ИМХО че то недоговаривают

Гильзовка не может дать тонких стенок. ИМХО. ибо гильзовка востанавливает заводские, номинальные размеры. Если стенки тонкие то скорее всего сделали " последний вздох" движку. Если вообще че делали…

а где присутствует масло на снятых свечах? на електродах или на резьбовой части? по этому можно будет судить.

на электродах. на 4 свече немного на резьбе.

Скорей всего дело в колечках. Как я понял ты купил машину после так называемого КАПРЕМОНТА?

НЕ КУПИЛ, А САМ ДЕЛАЛ — 3 ДВИГАТЕЛЯ ОДНОВРЕМЕННО. 2 великолепно бегают, а третий — хрень на плетень получилась. Всё делалось одинаково. Вот и ничего не могу понять…

ну тогда если сам делал, то еще проще. а компрессию вообще мерил?

да. на данное время пробег 2,600, компрессия по 11.

Kolianovich76

на электродах. на 4 свече немного на резьбе.

похоже на сальники клапанов. хотя поршневая ещё не исключена из подозрений. а снять голову?

сидят ли сальники клапанов на направляйках. не криво ли посажены. какой люфт СУХОГО клапана в направляющих. а не в масле! и какой нагар на поршнях. сфотать и показать — мы подскажем. вы просите помощи — мы пытаемся помочь. если эти 4 пункта в порядке — ничо не поделаешь — разбирать поршневую. а там зазор меж поршнем и цилиндром вверху в середине и в нижней мёртвой точке. иногда бочка обнаруживаеся. мерить ТОЛЬКО ЩУПОМ а не нутромером!по следу в цилиндре можно заметить где нет хона — там износ. знач криво поршень стоит. частая фигня! устал печатать. но это не вся диагностика!далі буде.

разбор полётов с фото будет через неделю. Вот там и поморщим лоба. К стати, о бочке. Блок гильзован, и шлифовщик говорил о тонких стенках! Но при нагреве (при шлифовке) был блок шире, чем когда полностью остыл. Может в этом причина? Хотя я ему доверяю в полной мере. Его работа качественная, если-бы что-то он заметил, сказал-бы менять. А так собрал.

Что бы посмотреть люфт клапанов ему придется их расухарить. не проще башку скинуть, поршни покачать в ВМТ, в середине и НМТ? голову перевернуть и налить в камеры керосин, бензин на худой конец ВДшкой залить? И все сразу проясниться :))

А какой смысл проливать камеры? У не что проблемы с компрессией чтоли? У него жор масла! Компрессия тут ни причём!

2 недели назад тоже забрал машину, мотор после капиталки, и сразу стал жрать масло — на 3тыс. км долил 1.5л. Человек делавший мотор уверил что низ стоит офигенный ( СТК, Мале), колпачки тоже (кортеко) — брал за 800р. в проверенном магазине. Я настоял на снятии головы. Низ оказался действительно в отличном состоянии и визуально и по замеру компрессии (14 очков), а вот на некоторых клапанах толстый слой нагара. Хваленые колпачки оказались фуфлом. Поставили наши колпачки в оригинальной синей упаковке "Лада деталь" за 181р. — масложор полностью исчез.

маслосьёмные колпачки goetz

На самом деле причин может быть куча. Начиная от МСК заканчивая кривой сборкой! На сколько я знаю если поршневые кольца поставить не так как положенно то будет масложер! Опять же, Что происходит с машиной? Дымит?Не дымит? Когда дымит? (на холодную, на горячую или вообще всегда) какой цвет дыма! А самое элементарное который сможет сделать и определить каждый, кто хоть что то понимает в авто, так это возьми и выкрути свечи! И по ним все станет ясно! Если юбка свечей в масле, то скорей всему виной МСК (масло съемные колпачки) если сами свечи в масле то тут виной скорей всего колечки либо сама поршневая! Опять же причин может быть целая куча. Может я в чем то и не прав, но написал то что знаю. Т.к с масложером сам сталкивался! И мой вам совет, чем сидеть тут и ждать грамотного ответа, лучше найти действительно настоящего и грамотного моториста который сможет определить в чем причина

масло то какое залито? у другана на тринашке после капиталки на обкатку залили дешевый лукойл полусинь 10в40, жор был
после обкатки — шел хеликс ультра 5в40 и все пучком уже 20-25тыс км. жора нет

У меня тоже постоянно жор был на лукойле, но не дымилы все чисто было просто масло уходило и все, перешел на другое масло все окей, все лето тьфу тьфу один уровень

Calvin-Klein

масло хадо полусинт.

возможно-ли что хозяин дал звезды двиглу при обкатке, а потом винит моториста во всём?

Прошлым летом не уследил за температурой, накрылся термостат и стрелка датчика температуры была близка к красной зоне. Начал пропадать тосол, появилась эмульсия в масле и дымок из сапуна. Пробакланив месяц поехал к гаражному мастеру дяде Вове, который постановил, что плоскость головки далека от идеала, и сама головка в плачевном состоянии. Была отполирована плоскость, заменены маслосъёмные колпачки, выправлены сёдла клапанов, заменён один прогоревший клапан, отрегулированы клапана и зажигание. После этих манипуляций, тосол перестал пропадать, а дядь Вова разбогател на 4 тысячи рублей.
Я был рад месяца два, пока однажды, возвращаясь с Маныча, после рыбалки, мне начала весело подмаргивать лампочка аварийного давления масла. До Ростова было 20 км, доехал кое-как до дома, как можно меньше напрягая двигатель. После того как двигатель остыл, щуп "сказал" что масла НЕТ, может и есть, но точно не на щупе. До нормального уровня масла, в двигатель влезло 3 л свежего масла…
После разных тестов и проверок, таких как: замер компрессии, проверке маслосъёмных колпачков, внешнем осмотре, белых листиков у выхлопа и т.д., стало ясно, что хана кольцам. Либо залипли, либо одно из двух. Денег на капиталку нет, а ездить нужно. Всю зиму, и до нынешнего времени покупал Ашановское масло по 403 рубля за 5 литров, пока жор не стал 2,5 л в месяц. Надо было что-то делать. И тут мне повезло, меня сократили на работе, выплатили компенсацию и обеспечили неограниченным свободным временем.
Последние замеры компрессии показали 8,8 — 8,2 — 8 — 7 . С такими характеристиками двигателя я приехал в Чалтырь, где мне предложили на обмен:
Троешный капиталенный — 14т.р. (но его уже ставили в другую шоху)
Шестёрочный капиталенный -15т.р.
Нивовский с малым пробегом — 16т.р.
Нивовский капиталенный — 20т.р
Семёрочный инжекторный с мал. пробегом -25т.р.
Семёрочный инжекторный капиталенный — 30т.р.
Масло, фильтр, антифриз — 1500р.

Расход масла в двигателе ВАЗ

Как же найти эти причины? Нужно последовательно проверить все узлы двигателя, которые могут способствовать повышенному расходу масла. Наличие диагностического оборудования значительно ускорит процесс, но можно вполне обойтись стандартным набором ключей и растущими из плечей руками.

Износ маслосъёмных колпачков

Для проверки маслосъёмных колпачков достаточно снять крышку головки блока цилиндров, распредвалы и пружины клапанов. Сами колпачки стоят совсем немного, поэтому выполните сразу их замену. После замены первые несколько дней будут кульминационными. Если расход масла прекратится, то можете с улыбкой и гордостью продолжать эксплуатировать свой автомобиль. Если же расход не прекратится – значит надо готовиться к дальнейшей проверке.

Износ поршневых колец

Если расход масла стабильный на холодном и горячем двигателе, то это первые признаки износа поршневых колец. Эта неисправность также не является самым худшим вариантом, поскольку замена поршневых колец, хоть и трудозатратна, но стоимость запчастей сильно не ударит по вашему карману. Но как проверить износ поршневых колец?

Для замены колец придётся разбирать практически весь двигатель, поэтому сразу рекомендуем убедиться в нормальном состоянии поршней и цилиндров. Изношенность этих деталей — это самая неприятная причина расхода масла и она точно также вызывает пропуск масла сквозь кольца.

Износ цилиндро-поршневой группы

Пропуск кольцами масла может являться показателем износа не только самих колец, но и цилиндро-поршневой группы в целом. Если расстояние между поршнем и цилиндром превысит допустимое, то ширины колец попросту не будет хватать для того, чтобы удерживать масло в нижней части. Это самая неприятная причина расхода масла, но, качественно выполнив капитальный ремонт двигателя, вы забудете о подобных неприятностях на сотни тысяч километров.

Спасибо за подписку!

Для устранения неисправности вам может понадобиться до месяца времени. Нужно выполнить такие сложные работы как:

Снятие и установка двигателя на автомобиль
Расточка и хонингование цилиндров блока двигателя.
Замена вкладышей и поршней.
Шлифование плоскости блока на стыке с ГБЦ.
Промывка масляной системы.
Замена масляного насоса.
Замена других сопутствующих элементов.

Качество или тип моторного масла

Выходом из такой ситуации будет замена масла на более качественное и соответствующее требованиям. Обязательно выполните промывку.

Читайте также: